Ремонт cвоими руками

Флизелиновые обои – прекрасный отделочный материал. У них толстая основа, это позволяет маскировать небольшие неровности стен и снижает требования к подготовке основания. Флизелиновые обои можно красить не один раз, это позволит привнести со временем что-то новое в декор помещений. Под флизелиновыми обоями стены «дышат», флизелин прост в эксплуатации и долговечен. Для того чтобы качество работы было высоким, необходимо приобрести следующие инструменты:щетку для разглаживания обоев, валик, шпатель из пластмассы для уплотнения краев, нож для обрезки лишних обоев, ведро для клея, губку или тряпку для удаления излишков клея, рулетку, линейку, карандаш.

Подготовка к поклейке флизелиновых обоев

Клеить обои лучше всего от угла. С помощью отвеса проводим на стене строго вертикальную линию, по ней приклеивается первое полотнище обоев. Далее разметку проводить не нужно, так как можно ориентироваться по краям ранее приклеенных обоев.

Обои нарезаем сразу для всей комнаты. Если обои с рисунком, то размер подгонки можно узнать на этикетке рулона. По высоте оставляем припуски 10-15см. Нарезать обои следует на чистой поверхности острым ножом, чтобы не было рваных краев. Каждое полотнище скатываем в рулончик лицевой стороной внутрь. Скатывать начинаем со стороны низа. Далее разводим клей, строго следуя инструкции. Следует применять клей для флизелиновых обоев, это позволит избежать неприятностей в процессе работы. Чтобы не было комков, клей лучше всего разводить в холодной воде.

Стена, на которую клеят обои, должна быть сухой и чистой. Так как через флизелиновые обои просвечивает основа, то ее необходимо очистить от старых обоев, остатков побелки и краски. Перед нанесением грунтовки или слоя клея, следует зашпатлевать трещины, удалить все неровности. Время просушки грунтовки указано в инструкции. Для флизелиновых обоев клей, как правило, наносят только на стену. Но все же внимательно прочтите руководство – в отдельных случаях клей наносят и на стену и на обои. Снимаем все розетки и выключатели, а также обязательно снимаем плинтус.



Как клеить флизелиновые обои

Намазывать клеем основу нужно щедро, чтобы полотнище хорошо скользило по поверхности стены. Но следите за тем, чтобы не было потеков, в этих местах на обоях обязательно появится морщина. Рулончик обоев раскатываем по стене сверху вниз, не отрывая от стены, в противном случае, воздух попадет под полотнище и на нем образуются пузыри. Разглаживаем обои щеткой от середины к краям и сверху вниз. Пластмассовым шпателем тщательно уплотняем края. Если необходимо убрать морщины, то рулончик не раскатываем дальше, прежде, чем не уберем пузырь. После того, как обои хорошо «сели» на место, обрезаем лишние сантиметры внизу и под потолком. При посадке полотнища на стену, у потолка следует обои загнуть вниз сантиметров на 5. Это позволить не измазать потолок клеем и правильно приклеить полотно возле потолочных плинтусов. Если небольшая морщинка все же осталась, то ее разглаживают пластмассовым шпателем. Осторожно работайте этим инструментом, при чрезмерном давлении на обои можно повредить тиснение.

Для оклеивания углов обязательно нужны припуски вверху и внизу. Полотно вклеивают в угол, а припуски аккуратно разрезают там, где полотно примыкает к углу. Обои тщательно разглаживаем, если угол неровный, то подтягиваем их так, чтобы не было морщин. С флизелиновыми обоями это возможно, влажные они хорошо растягиваются, а при высыхании не дают большой усадки. Припуски срезают и еще раз разглаживают полотнище. В углах комнаты полотнища обоев должны заходить на другую стену не более чем на 4см, а первое полотнище, которое клеиться вслед за углом на другой стене, должно обязательно перекрыть эти 4 см.

Во время работы необходимо следить, чтобы клей не попадал на лицевую сторону обоев. Его сразу же нужно убрать влажной губкой или тряпкой.

Отверстия для розеток и выключателей в обоях заранее не прорезают. Обои клеят прямо по ним. После того, как полотнища хорошо просохнут, острым ножом вырезают отверстия по контуру и прикручивают розетки и выключатели на место.

Стену за батареей обклеивают обоями на глубину 10-20см. Края полотнища хорошо прокатывают валиком на длинной ручке. Оставшееся пространство можно покрасить под цвет обоев.

После высыхания обоев можно приступать к их покраске, если это необходимо.

Жидкие обои относятся к экологически чистым видам отделочных материалов. За счет антистатических свойств к ним не «прилипает» пыль, а значит, в помещении всегда будет более здоровый климат, что очень важно для детских комнат. За таким покрытием легко ухаживать, оно красиво смотрится на стенах, с ним всегда можно воплотить любую идею по декору помещений.

Преимущества жидких обоев:

экологически чистый материал, поскольку изготовлен исключительно из натуральных компонентов (что подтверждается сертификатами);


антистатичность – обусловлена применением натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд, поэтому притягивания заряженных частиц пыли не происходит, что крайне важно с точки зрения гигиены;


влагопоглощающая способность – весьма значима при использовании материала в помещениях с избыточной влажностью воздуха. Покройте потолок в ванной комнате жидкими обоями — и исчезнет духота, прекратится запотевание зеркал и других предметов.



тепло- и звукоизоляционные свойства жидких обоев обеспечиваются их уникальной пористой структурой.


пожаробезопасность – не распространяют огонь, а при горении не выделяют токсичных газов;


экономичность и практичность использования жидких обоев достигается благодаря отсутствию швов и строительных отходов — весь купленный материал идет в дело. Оставшийся после работы материал раскатывают в «блин» и сохраняют для будущих ремонтных работ.



Легкость приготовления состава, его пластичность обеспечивают высокое качество получаемой поверхности при выполнении работ даже начинающим домашним мастером. Состав заливают водой и перемешивают до получения однородной массы.



Уборка поверхностей, покрытых жидкими обоями, производится традиционным способом — пылесосом. Если на стене образовалось пятно, его можно стереть обычным ластиком. А сильно загрязненные места, смочив водой, можно снять шпателем, после чего нанести новый слой обоев.

Бесконечное разнообразие дизайнерских решений достигается с помощью декоративных добавок, способов нанесения и фактурной отделки. В зависимости от структуры волокон и качества штукатурки одни сорта жидких обоев ложатся на стену тонким слоем (2-3 мм), другие – более толстым (5-6 мм), но и выглядят они объемнее. Применение декоративных добавок «Буммикс», «Колорант» и «Сена» позволяет получить около 1000 цветовых вариантов от белоснежных до самых темных.



«Колорант» – жидкая цветовая добавка, различным количеством которой варьируется насыщенность основного цветового тона обоев;



«Буммикс» – сухая смесь различных цветов (похожа на цветные кокосовые стружки);



«Сена» – золотая добавка, придает обоям характерный блеск.

Фактурная отделка поверхности, образованной жидкими обоями, производится ручными рельефными валиками, другой способ получения оригинального покрытия — нанесение его с помощью пневмораспылителя. Этот материал позволяет работать и с объемом: толщина наносимых слоев может быть различной, вплоть до придания поверхности структуры различных природных материалов и создания барельефов. 

Как наносить жидкие обои

Внешний вид жидких обоев напрямую зависит от способа их нанесения на стену, а также от фактурной отделки с помощью специальных инструментов, например, рельефных валиков. Помимо ручного нанесения составов на стены, используют метод нанесения жидких обоев с помощью распылителей. Если консистенция массы достаточно густая, то можно создавать декоративные панно, лепные элементы на арках, потолках и стенах. Жидкие обои можно много раз перекрашивать в другой цвет. Поверх старого слоя легко наносится новый – другого оттенка. С помощью жидких обоев легко исправить недостатки поверхности основания, так как их толщина колеблется в пределах от 1мм до 10мм.

Перед тем, как наносить жидкие обои, необходимо убедиться, что поверхность стены сухая и чистая. Если на стене имеется слой старой побелки, то ее нужно удалить, а большие трещины зашпатлевать. Если жидкие обои предполагается наносить поверх водопоглощающих поверхностей (гипсокартон, ДСП, ДВП), то стены предварительно следует обработать грунтовкой. Это поможет уберечь их от разрушения.

В состав добавляют воду в пропорции 1:3, 1:4 (все зависит от того, какое состояние основы – гладкое или не очень), затем тщательно перемешивают до однородной консистенции. Необходимо строго придерживаться рекомендаций, данных производителем жидких обоев. Так можно будет избежать плохого качества работы.

Готовый состав наносят на стену шпателем или с помощью распылителя (крестообразными движениями), а затем обрабатывают валиком с выбранным рельефом. Работать валиком можно спустя 4-6 часов после нанесения обоев на стену. По желанию, высохшие обои можно прокрыть лаком, но после такой обработки стены перестают «дышать». Время высыхания обоев от 1 до 3 дней. Это зависит от толщины слоя. Расход материала – 0.6 л на 1м2 поверхности стены. Толщина слоя для ровного основания от 1мм до 3мм.

Если в процессе работы был допущен брак, либо при высыхании появились трещинки, то это можно легко исправить. Так как жидкие обои сохраняют пластичность, то их можно размочить водой и устранить дефекты. Оставшийся состав подсушивают и хранят для текущего ремонта.

Уход за жидкими обоями






Чистят обои пылесосом. Мыть такие обои нельзя, но применять в помещениях с любым уровнем влажности можно, они хорошо абсорбируют влагу, а значит, являются хорошим регулятором количества влаги. Это имеет большое значение в таких помещениях, как ванная комната. Если покрыть потолок жидкими обоями, то зеркала не будут запотевать, а такой проблемы, как духота можно избежать. Срок службы покрытия – 6-8 лет.

С жидкими обоями можно экспериментировать. Если в массу добавлять текстильные волокна, то на стене она будет выглядеть как драпировка из ткани. Такое покрытие обладает улучшенной тепло – и звукоизоляцией. Для того чтобы получить интересный декор стен, в жидкие обои добавляют декоративные наполнители (соломку, цветную крошку) или блестки.

Жидкие обои применяют в жилых и офисных помещениях. Они помогут создать уютную обстановку дома и строгую деловую в офисе. Благодаря тому, что это пластичный материал, жидкие обои могут наноситься на стену любой кривизны, на арки, цилиндры, сферы и.т.п. Творческое пространство, в таком случае, ограничено только фантазией.

Это открытие сделало Андреа звездой того времени. На некоторых венецианских виллах по сегодняшний день сохранились апартаменты, отделкой которых он занимался. Со временем эта декоративная штукатурка завоевала огромную популярность в Венеции и Ломбардии, а в конце семнадцатого века она пользовалась спросом и в Европе.

Венецианская штукатурка — один из вариантов декоративного оформления интерьера, после применения которой комната будет похожа на произведения искусства эпохи Возрождения в Италии. На сегодняшний день венецианская штукатурка является уникальным сочетанием различных органических компонентов.

Основным ее элементом является мраморная, кварцевая или гранитная крошка, которая смешана с специальным акриловым связующим веществом.

Венецианская штукатурка: технология нанесения

Современная технология нанесения венецианской штукатурки максимально упрощена в результате эволюции этого материала в наше время. Существует несколько основных способов нанесения венецианской штукатурки, один из которых будет рассмотрен ниже.

Основным условием для начала нанесения венецианской штукатурки является идеально ровная и гладкая, сухая и чистая стена. При необходимости можно покрыть ее поверхность специальной грунтовкой глубокого проникновения для высшего уровня адгезии.

Далее выбираем инструмент для венецианской штукатурки. Нанесение данного материала начинается с накладывания штукатурной смеси на край широкого шпателя, для чего используется маленький и узкий шпатель или нож.

Первый слой данной штукатурной смеси следует сделать как можно тоньше, для этого надо прижимать шпатель к стене с максимальным усилием, держа его под углом примерно 15−20 градусов. Идеальная толщина первого слоя — не более одного миллиметра.

После того, как первый слой штукатурки нанесен, нужно как можно лучше распределить ее по поверхности стены, избегая при этом ровных линий — так можно избежать появления фактурных неровностей и переходов между разными мазками.

Второй слой венецианской штукатурки можно наносить только после полного высыхания первого, то есть через два-три часа. Если после высыхания первого слоя на стене стали заметны неровности, их нужно удалить, используя для этого маленький шпатель. Второй и третий слои штукатурки наносятся по схеме, аналогичной первому.

После каждого слоя следует тщательно осмотреть стену на предмет наличия фактурных неровностей и избавится от них. Количество таких слоев зависит от того, насколько глубокий результат хочет получить сам исполнитель. Кроме того, на требуемое количество слоев может повлиять качество и цвет штукатурной смеси.

Последний или фактурный слой венецианской штукатурки наносится при помощи более узкого шпателя, чем тот, который использовался для нанесения первоначальных слоев.

Если у мастера есть достаточное количество времени, он может воспользоваться и очень узким шпателем, так фактурные рисунки на стене станут еще более интересными и привлекательными.

После нанесения последнего базового слоя необходимо провести его полировку широким шпателем и только после этого наносить фактурный слой, который после высыхания также следует слегка пройтись по нему наждачной бумагой, что поможет объединить все ее слои и придаст готовой штукатурке требуемую глубину.

Технология нанесения венецианской штукатурки является достаточно несложной работой.

Гипсокартон является весьма популярным материалом, применяемым для отделки как потолков, так и стен в разнообразных помещениях. Тому сто с ним достаточно легко работать он обязан своей популярностью. Гипсокартон режется достаточно легко, после чего монтируется на нужное место. Он полностью экологически безопасен и его свойства позволяют при его использовании создать достаточно качественную звукоизоляцию практически в любом помещении. Однако, стоит отметить, что непосредственно после окончания проведения работ монтажа гипсокартонных плит необходимо заделать швы на гипсокартоне.


Если оставить швы не заделанными потолок так и останется разбитым на сегменты, а это не добавляет помещению эстетичности, оставленные швы на стенах некогда не дадут ощущения единства помещения. Оставлять швы не заделанными нетехнологично, да и вообще, по правде говоря — щели в гипсокартоне сведут на нет абсолютно все преимущества данного материала. Если вы решите делать ремонт своей квартиры своими руками, то, скорее всего, столкнетесь с этой задачей. Так что описанные ниже советы и методы будут вам очень полезны.

Для начала необходимо в очередной раз убедиться в том, что абсолютно все крепежные элементы были достаточно надежно прикручены, а в плоскость гипсокартона головки саморезов утоплены хотя бы на 1 миллиметр. После этого должна следовать максимально тщательная очистка от любых загрязнителей, в том числе и пыли поверхностей гипсокартона. Так как именно от чистоты материала в дальнейшем зависеть будет целиком и полностью прочность заделки швов, а в конечном итоге и срок службы потолка и стен, выполненных из гипсокартона — проводиться подобная чистка должна максимально качественно. Итак, без качественной очистки швов — их заделка невозможна.

После очистки готовиться раствор шпаклевки и её замазываются головки саморезов в первую очередь. Из-за усадки материала стоит учесть то, что данную процедуру необходимо будет повторить. После того, как нанесенная шпаклевка высохнет, обязательно надо произвести шлифование поверхности, для того чтобы добиться необходимой гладкости и ровности.

Выбор инструмента и материалов

Основной инструмент, которым мы будем работать — это шпатель. Кто-то предпочитают узкие, кто-то широкие шпатели. Независимо от ваших предпочтений, убедитесь, что они являются очень гибкими. Взявшись за ручку и лезвие, вы должны легко согнуть лезвие.

Наряду с выбором инструмента, важное значение имеет выбор шпаклевки для гипсокартона. Выбор шпаклевки зависит от того, какая поверхность готовится.

Поверхность готовится под покраску

В этом случае швы нужно заполнять специальной для данных целей шпаклевкой для швов «Унифлот» фирмы «Кнауф». Данная шпаклевка довольно дорогая, но она того стоит, так как швы, забитые Унифлотом не будут трескаться, а это весьма важно для поверхности под покраску.

Поверхность готовится под обои

В данном случае все небольшие трещинки на шве закроются обоями, следовательно, можно использовать менее дорогую шпаклевку «Фугенфюллер» или обычную финишную шпаклевку, но повторяем, это только под обои.

Далее нам потребуются ленты, сетки или серпянки. Все продольные и поперечные швы при шпаклёвке проклеиваются специальной армировочной лентой серпянкой.

Можно использовать для этих целей и бумажную ленту.

Еще стоит упомянуть о том, что нам будет нужна электродрель, специальная насадка на нее и тара для приготовления шпаклевки. Так же шкурка и респиратор для защиты от пыли.






Приступаем к работе

Для начала несколько правил работы для начинающих. Во-первых, всегда держите шпатели чистыми. Это означает, что следует удалять избыток шпаклевки со шпателя после каждого прохода им.

Во-вторых, никогда не смешивать старую шпаклевку с новой. Даже самый маленький кусок сухой, старой шпаклевки оставит грязные борозды на готовой поверхности.

Начните работу, со стыковых соединений (соединений, которые образуются на концах гипсокартонных листов). После этого уже переходите на внутренние, а затем и внешние углы.

Заделка стыков гипсокартона

Начинаем с приготовления смеси (шпаклевки) (1). Набираем шпаклевку на конец шпателя (2), и наносим ее продольными движениями на шов так, чтобы ширина полосы была немного шире зазора между листами. При этом вдавливаем шпаклевку внутрь шва(3).



Теперь отрезаем кусок бумажной ленты или сетки по длине шва и приклеиваем ее на место соединения листов на шпаклевку (4). Стык должен проходить по середине ленты.



Безусловно, намного сложнее заделывать стыки на потолке. Во-первых, это всегда неловко. А во-вторых, при не достаточном сцеплении шпаклевки с гипсокартоном, она постоянно падает вниз. Тут желательно сразу, в начале шва прижать шпатель к поверхности потолка и перемещать его вдоль шва с усилением нажатия. Это поможет предотвратить падение шпаклевки и даст гладкую поверхность.

Отделка углов

Для начала распределяем шпаклевку только на одной из сторон шпателя (11), а затем распределяем ее по одной из сторон угла и внутри шва (12). Работая таким образом, вы не будите делать перерасход шпаклевки.



 Затем тоже проделайте с другой стороной угла (13).



Далее, вырезаем кусок ленты по длине и складываем его пополам (14) .



 Осторожно прижимаем пальцами ленту к углу (15). Наносим слой шпаклевки на ленту, поочередно на каждую сторону (16).



 Внутренние углы вдоль потолка отделывают таким же образом.



Теперь переходим к внешним углам стены. Сначала нужно приложить металлический уголок на внешний угол. Крепить можно на шурупы(17). Далее наносим слой шпаклевки широким шпателем (18). Сначала работаем с одной стороной угла, затем с другой.

Шлифовка

 Последним этапом отделки гипсокартона является шлифовка заделанных шпаклевкой участков. Для этого используется наждачная бумага. При шлифовании образуется довольно много пыли, поэтому не лишним будет одеть респиратор.



После окончания шлифовки гипсокартон грунтуют грунтовкой. Теперь поверхность готова к дальнейшему нанесению любого декоративного покрытия.

Грибки — это простейшие микроорганизмы, обычно объединяющиеся в колонии, часто становясь при этом видимыми. Они знакомы нам в виде черных пятен на стенах, обоях, в виде нарастающей «шапки» на стенах, продуктах, что в народе обычно называется плесенью. Грибки, по типу своего обмена веществ, представляют собой нечто среднее между царством животных и растений: как растения они впитывают вещества из окружающей среды, но, в отличие от растений, не могут синтезировать более сложные молекулы из простых под действием солнечного света. Наоборот, как и животные, они получают энергию от расщепления более сложных молекул в простые с выделением углекислого газа и разных токсических веществ.


Таким образом, грибок может существовать и при отсутствии света, что он обычно и делает, поселяясь в подвалах, за мебелью или внутри нее, в шкафчиках с продуктами.

Вторым следствием такой особенности является то, что для питания плесени


нужна органическая питательная среда для растений и микроорганизмов. В этом отношении грибки бывают очень разными – одни любят много легкодоступной пищи и прорастают прямо на продуктах – хлебе, сыре, овощах, крупах, орехах.

Плесень и грибок на стенах

Другие предпочитают пищу потверже, например древесину. Так называемый белый домовой гриб способен за 2-3 месяца полностью привести в негодность толстую дубовую доску. Другие его собратья менее агрессивны, но, тем не менее, финал их деятельности всегда один и тот же – любая древесина вскоре разрушается, портя внешний вид или грозя разрушениями всему дому.

Третьи обходятся вообще самым минимумом и могут легко жить на кирпичных и бетонных стенах. Чем же они там питаются? Влага, поднимающаяся по капиллярам любого пористого стройматериала, кроме солей несет в себе небольшое количество органических веществ. Вода появляется в порах кирпича и бетона только в трех случаях:

Промерзание и как следствие попадание в тело конструкции точки росы («стены мокнут»).


Нарушение вентиляции во влажных помещениях (эффект «стена потеет») и образование конденсата на стенах и потолке.


Нарушение гидроизоляции и появление воды извне (сверху, снизу, сбоку).


И этого может быть достаточно, чтобы стены, потолки, углы начали чернеть от разрастающихся колоний грибка. А если на стене имеются обои, или даже следы от обойного клея, краска, то этого даже более чем достаточно, чтобы начался рост. И даже органической пыли, которой всегда достаточно в любом заселенном помещении, может хватить для питания этим микроорганизмам – была бы вода.

Под обоями, например. На задних стенках мягкой мебели. За шкафами, где скапливается пыль, на 70% состоящая из органических веществ – ороговевшего эпителия нашей кожи. Ну, а если вы живете или работаете на первом этаже, или в цоколе, в полуподвале, или в старом частном доме, или даже новом, но с нарушенной гидроизоляцией – вы в постоянном контакте с «чужими».

Если в вашем подвале запах «сырости» – это однозначно грибок. Если подорвав обои, вы видите там черные пятнышки – вы в опасности. У вас «гниет» пол – это однозначно грибок. В прежние времена, если деревянную избу поражал грибок, ее немедленно сжигали. Чернота в углу квартиры или дома вдоль внешних стен? Это тоже оно. Периодически подтекающие трубы – грибок там наверняка, можно и не сомневаться. И не обольщайтесь – тут авось не бывает. «Чужие» уже вас атакуют.

Как грибки влияют на здоровье

Намного более коварным является влияние грибков на здоровье находящихся в помещениях людей. Грибки по своей физиологии чужды людям и теплокровным животным. Это однозначно «чужой». Продукты их метаболизма практически на всех стадиях являются если не прямым ядом, то, по крайней мере, аллергеном для человека. Живя и развиваясь, грибки выделяют жидкие и летучие токсины, а также споры, которые легко разносятся потоками воздуха и попадают в дыхательные пути человека. Вот три основных воздействия на человека:

Токсическое воздействие проявляется легкой слабостью, раздражительностью, повышенной утомляемостью, что обычно списывается на обычную усталость в течение рабочего дня, например. Со временем самым вероятным из последствий является цирроз печени. Известно, что народы, употребляющие в пищу подпорченную плесенью пищу, живут очень мало и болезненно. Например, народность Банту в Африке любит пикантный вкус покрытой плесенью пищи, и живет при этом в среднем меньше 40 лет, умирая в 50% случаев именно от цирроза печени. В Индии, где тепло и влажно, идеальные условия для развития плесени и заболеваемость циррозом печени, особенно у детей, значительно выше средних показателей. Желтый рис, который составляет основную пищу тех мест, весь заражен афлатоксином – продуктом жизнедеятельности грибка. К последствиям токсического воздействия также относятся мигрень, сердечно-сосудистые нарушения.

Аллергенное воздействие грибка проявляется труднодиагностируемыми случаями аллергии кожи и слизистых. Аллергический ринит – одно из самых распространенных заболеваний, т.н. аллегический насморк. Сенная лихорадка, самый распространенный ее вид, почти всегда обусловлен спорами грибка. Бронхиальная астма – почти всегда верный спутник повышенной влажности и грибка.

Канцерогенное воздействие прявляется при поподании грибка в пищу. Известные шутки по поводу плесени на хлебе, сыре или в варенье – мол, «пенициллинчику немного поедим, это только на пользу» – опасное заблуждение. Если плесень образовалась, то уже не надо срезать пораженную корку или снимать слой варенья с «цветами» – это нужно немедленно выбросить.

Как удалить грибок

Во-первых, необходимо выяснить причины появления оранжевой и черной плесени. Зная причины, можно не только удалить грибок и вывести плесень со стены, но и предотвратить появление плесени в дальнейшем. Как уже упоминалось выше, главная причина появления плесени, грибка, синевы и гнили – повышенная влажность, конденсат. Плесень в квартире сама по себе без сырости появиться не может. Как правило, из-за стабильной повышенной влажности плесень появляется, в первую очередь, в ванной комнате. Пластиковые окна, плохая вентиляция, из-за перепланировок с демонтажем вентиляционных коробов, вызывают повышенную влажность в помещениях, а как следствие – конденсат и, в итоге, плесень на стене. Повышенная влажность в помещении и сырость стен в квартире могут быть вызваны браком при строительстве – плохая изоляция межпанельных швов, повышенная остаточная влажность строительных материалов. Даже косой дождь, который льёт на стену, а не стекает по желобам и водосточным трубам, может вызвать сквозное промокание стены.


Для удаления грибковой поросли используют специальные средства от плесени фирмы «Пуфас» и «Тиккурила» — под названием «Хомеенпойсте». Пользоваться импортным средством от плесени просто: аэрозоль распыляется на поверхность с грибком и он умирает. Также для избавления от грибка можно обработать поверхности раствором формалина (формальдегид) из расчёта 0,25 л 40%-ого формалина на 10 литров воды или обработать пораженные места 10-% раствором медного купороса (соль). Старый способ применения медного купороса не лучший вариант, так как это яд, эта соль конечно не летучая но попадание ее в пищевой тракт вызавает отравления различной степени тяжести в зависимости от концентрации вещества. Также можно воспользоваться готовыми смесями “Стромикс” или другими аналогичными. В любом случае при работе с химическими реагентами рекомендуется применять СИЗ (респиратор и резиновые перчатки)


В более тяжелых случаях когда грибок жил на стенах потолке годами, химические процедуры могут не помочь. Это связано с тем, что грибок проростает в пористые строительные материлы, а обработка ведется только на поверхности. При нашествии грибка, принимающем масштаб катастрофы, его выжигают горелкой, при этом нужно сколоть верхний слой, чтобы добраться до «грибницы». Существует несколько способов выжигания пораженных плесенью участков паяльной лампой, газовой сварочной горелкой, естественно соблюдая также правила техники безопасности. Высокотемпературный режим не оставляет плесени и грибку шансов на спасение.

Сейчас большую популярность получили реечные потолки. Наиболее распространены алюминиевые реечные потолки. Реечный потолок весьма красив, практичен, скрывает все неровности поверхности, заметные глазу. Среди других их достоинств необходимо отметить прекрасное влагостойкое покрытие, которое хорошо обеспечивает всей конструкции надежность и долговечность. Установив реечные потолки в ванную, на кухню, в любую другую комнату, вы сможете создать разнообразные варианты освещения помещения.

Реечный алюминиевый потолок, вдобавок ко всему прочему, является прекрасной дополнительной звуко- и теплоизоляцией. Да и сама установка реечных потолков не очень сложное дело. Приложив некоторые усилия, Вы вполне сможете смонтировать реечный потолок своими руками. Основное, что нужно для этого знать, так это то, что установка реечных потолков может производиться только после полного высыхания бетона и штукатурки в помещении. После того, как произвели разметку границ потолка нужно обязательно зафиксировать электрические кабели. По всему периметру помещения необходимо укрепить торцевые профили.

Если Вы планируете установку на потолок ламп, необходимо заранее вырезать для них отверстия. Теперь осталось всего лишь навесить рейку на стрингер. Реечный потолок способен решить очень многие функциональные задачи. Так же он может выступать как основной элемент интерьера в Вашем доме. Часто помимо вопроса «как сделать реечный потолок своими руками», возникает и вопрос «как его при необходимости отремонтировать». Если на реечном потолке образовались небольшие царапины либо вмятины, можно будет просто заменить одну панель, не доходя до того, чтобы разбирать весь потолок целиком.

Если Вы установили реечный потолок в соответствии со всеми основными правилами, то он не будет накапливать пыль, на нем никогда не появится грибок или плесень, он не впитывает влагу, а это все не даст появиться бактериям в Вашем доме. Прекрасные эксплуатационные качества и технические характеристики подвесных реечных потолков обеспечили им весьма обширную область применения. И в жилых домах, и общественных учреждениях, и в магазинах. Кроме всего прочего алюминий – экологически чистый и безопасный материал. Поэтому подвесные реечные потолки из алюминия можно встретить и в детских садах и медицинских заведениях.

Монтаж реечного подвесного потолка видео

Так же читаем о том, как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Незнаете как клеить потолочный плинтус? Тогда тогда смотрите. Ну для начало, назначение плинтусов:



потолочные плинтуса необходимы тогда, когда нужно закрыть некрасивые
зазоры между потолком и отделочными материалами на стене. Предположим вы
стали клеить обои  и чем дальше по стене, тем шире щель между обоями и потолком. Такая
история произошла с одним моим приятелем, который не слушал умных дядей и
в итоге получил то, что получил. Естественно ему пришлось бежать в
магазин и покупать потолочные галтели…



Измеряем метраж периметра нашего помещения и определяем сколько же
галтелей нам необходимо. Стандартный потолочный плинтус обычно 2 метра в
длину. Но лучше всегда покупать с запасом, чтобы потом опять не бежать в
магазин. Также не забудьте определиться с шириной.






Здесь сразу стоит оговориться, что
потолочные плинтуса можно клеить к стене двумя способами: прямо на обои
на клей или на шпаклевку до поклейки обоев.



Лично я предпочитаю клеить потолочные плинтуса прямо на обои с
помощью клея “Момент Монтаж”. Все отлично держится. Но этот способ
чреват тем, что если стена у вас кривая, то между галтелями и стеной
могут быть некрасивые щели, которые нужно будет замазывать опять же
клеем “Монтаж”. Он белый, поэтому получается все более или менее
прилично.



Конечно можно идеально выровнять стены.
Но.. Есть у меня дядька, который занимается евроремонтом уже не один
год. Он советует клеить потолочные плинтуса до поклейки обоев на
шпаклевку. Этот способ хорош тем, что щели вы заделываете сразу
посредством шпаклевки, а обои уже подгоняете к самим галтелям.
Получается тоже довольно неплохо. В итоге каждый решает сам как ему
удобнее наклеить потолочный плинтус на потолок.



Давайте рассмотрим монтаж потолочных плинтусов и тем и другим способом…



Начинаем с угла комнаты. Тут-то и начинаются первые проблемы. Дело в
том, что сделать угол потолочного плинтуса дело не такое простое, как
кажется на первый взгляд. Вообще если повезет, то можно купить в
магазине уже готовые уголки. Они обычно продаются вместе с самими
галтелями. Если же не найдете, то придется вырезать углы самим…



Для начала с помощью каких инструментов будем резать? Нам нужно будет
стусло и ножовка или острый нож. Вставляем наш плинтус в стусло под
углом в 45 градусов и плотно прижимаем. Далее остается только отрезать
потолочный плинтус под нужным углом и с нужной стороны. Ух и намучился я
в первый раз… Далее на фото показано как вырезать внутренний и внешний
угол из потолочных галтелей.



Так режем плинтус, если хотим получить внешний угол…

А вот что в итоге получаем…

Далее режем внутренний угол. Обратите внимание под каким углом и с какой стороны стусла…

В итоге получаем…

Сначала потренируйтесь на кусочках галтели. Если все получится, то вперед с песнями…



Итак, первый угол готов. Приклеиваем два угловых плинтуса к стене.
Если будете клеить прямо на обои, то тщательно промажьте галтели клеем и
плотно приложите к стене. Остатки клея удаляем мягкой тряпкой. Щели
между стеной также замажьте клеем.



Если же вы хотите делать потолочные плинтуса до поклейки обоев, то
необходимо крепить их к стене с помощью шпаклевки… Нанесите шпаклевку на
галтель шпателем. Опять же плотно приложите к стене. Остатки удалите
шпателем, мокрой тряпкой или кисточкой. Щели также забиваете шпаклевкой.



Угол готов? Отлично. Берем следующую галтель и также крепим ее к
стене в стык к уже приклеенному плинтсу в зависимости от выбранного
способа. Когда дойдете до следующего угла, тщательно отмерьте оставшееся
расстояние и отрежьте недостающую часть. Сторона, которая идет встык с
плинтусом останется неизменной. С другой же стороны опять же придется
резать угол. Далее все делаем по образу и подобию.



Когда все приклеите нелишним будет покрасить галтели под цвет вашего потолка.

Работа с  подвесной потолоком армстронг  доступна даже
начинающему мастеру, т. к.  он изначально рассчитан на быстрый и простой
монтаж в помещениях.



  Что же представляет из себя подвесная потолочная система
“армстронг” ? Она включают в себя два основных компонента: —профиль –
каркас, который крепится к периметру помещения и к потолочному
перекрытию;


-элементы, заполняющие пространство каркаса.


В качестве
элементов заполнения используют плиты, светильники, выходные решетки
систем вентиляции и кондиционирования.

После того как профиль по периметру закреплен, производят монтаж T –
образных профилей. Они имеются двух типов – длинные с пазами и короткие с
выступами под эти пазы. В итоге получится каркас с размерами ячейки 600
на 600 мм или 1200 на 600 мм. Монтаж ведут от середины комнаты. В
середине располагают профиль или коридор из двух профилей шириной в 600
мм. Так делают чтобы когда вы дойдете до стен, конечные ячейки были
одинаковы и симметричны. Единственное сразу прикиньте расклад так, чтобы
последние ячейки у стены имели ширину достаточную для монтажа плит
подвесной системы.

  Элементы каркаса крепятся и к потолочному перекрытию. Делается это с
помощью специальных крючков-подвесов или обычной проволоки. В случае,
если будете использовать проволоку, то следует ее хорошенько распрямить и
немножко преднатянуть. В противном случае можно получить провисание
каркаса. Для крепления к перекрытию удобно использовать шурупы с кольцом
на конце или анкер-клинья. Разметку и сверление отверстий под шурупы
можно производить как в процессе монтажа так и перед началом работ. Но
во втором случае вы должны четко представлять где будут проходить
направляющие.

При монтаже профилей неизбежно придется подрезать в размер
необходимые элементы. Для этого лучше всего использовать ножовку по
металлу и стусло для запиливания профиля под углом. Сторона обращенная
вниз, как правило, имеет декоративную окраску и нужно стараться не
повредить ее при монтаже острыми углами и ребрами профилей. В местах где
потолок имеет не равную поверхность (балки, выступы) каркас обводится
под углом 45 градусов, но при определенной сноровке можно обойти их и
под углом в 90.



После того как монтаж профиля произведен, нужно подождать два-три
дня. За это время каркас даст усадку и нужно будет еще раз
отрегулировать подвесы. Вот тут будет проще, если вы изначально
использовали специальные подвесы а не проволоку, хотя и ее можно
подтянуть.

Теперь можно приступать к монтажу коммуникаций и межкаркасных
элементов. Проведите все воздуховоды и электрику. Провода лучше упрятать
в гофрированные пластиковые шланги и пропустить вдоль профилей каркаса.
Все тяжелые элементы должны быть прикреплены к перекрытию чтобы не
создавать лишних нагрузок на потолочный каркас. После этого монтируются
светильники. И в конце производят монтаж потолочных блоков. Начинать его
лучше от середины. Для начала выложите крест от центра к стенам. Таким
образом вы обеспечите равномерную нагрузку на каркас. После этого
заполните все плиты не требующие подгонки, и лишь в конце ставятся
обрезные элементы.



Надеюсь все понятно? Удачи!