кабинет руководителя

Стяжка пола своими руками

Вы наблюдали за кем-нибудь или может делали стяжку пола своими руками? Нет, тогда постараемся разобраться в данной статье, где разберем все основные моменты!Наверное Все знают, про то, чтобы  положить на пол керамическую плитку, ламинат, паркет или 
постелить
 линолеум, нужна только ровная поверхность. Вот для этого то и делается  стяжка пола, т.е. выравнивание пола. Конечно  лечше запастись терпением и временем, и  сэкономить значительную сумму, делая стяжку своими руками, чем  доверить устройство стяжки                                                                               профессионалу и заплатить за это значимую для себя сумму.






Стяжки служат, в первую очередь, для выравнивания поверхности, но они еще и должны выдерживать нагрузку на пол. Существует несколько видов стяжек. Основные – это цементно-песчаные и бетонные. Кроме того, пользуются популярностью также сухие (гипсовые), магнезитовые, ангидридные, мозаичные, эпоксидные и асфальтные стяжки. Последняя новинка – наливные полы, изготовленные на основе готовых смесей из цемента, песка, пластификаторов и заполнителей.





Готовим раствор для стяжки

Обычно в растворе используется цемент и песок в пропорции 1:3. Но допускается и пропорция 1:5. Главное правило при замесе раствора – в подготовленную смесь песка и цемента следует добавлять в воду, а не лить воду в смесь. Густота смеси будет зависеть от того, будете ли вы использовать керамзит, который поможет сэкономить деньги – так у вас уйдёт меньше песка и цемента. К тому же керамзит служит своеобразным утеплителем, при использовании которого смесь должна быть достаточно густой, чтобы исключить его всплытие. Также можно применить сетку-рабицу, которая будет служить армирующим элементом вашей стяжки. При замесе раствора применяйте дрель со специальной насадкой или миксер.

Заливка стяжки раствором

Далее следует процесс заливки раствором. Для этой операции желательно участие не менее двух человек, один из которых готовит раствор, другой — занят укладкой и выравниванием стяжки. При слаженной работе данная процедура не должна занять у вас больше одного дня. Техника выравнивания очень напоминает затирку стен – ничего сложного.

После того, как стяжка залита, следите за её высыханием. Надо уловить момент первичного застывания, когда маяки можно уже вытаскивать. Время застывания будет зависеть от температуры. Когда на стяжку можно становиться, следует залить полоски, в которых находились маяки. Полная нагрузка на стяжку разрешена не раньше, чем через неделю, а лучше, если у вас есть это время — через три. В течение периода высыхания надо регулярно (не менее 2-х раз в день) смачивать стяжку во избежание растрескивания.

После чего по технологии требуется установить поперечные лаги и сверху – половые доски.



Как видите, стяжка пола своими руками вполне по силам обычному человеку. Главное соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Подробнее о стяжке пола

Стяжку можно устраивать прямо по перекрытию. Такая стяжка называется безосновной или жесткой. Если же стяжка устраивается на слое тепло-, гидро- или звукоизоляции, то она называется «плавающей» или раздельной.



Самый первый этап устройства стяжки пола – это подготовка поверхностей к работе. Для этого производим демонтажные работы – удаляем всё до поверхности плиты, убираем с пола мусор, вычищаем отверстия для дальнейшей заделки. Провода, лежащие на полу, необходимо защитить от попадания воды. Можно просто обернуть их полиэтиленом и заклеить скотчем, можно надеть на них гофру, предварительно её разрезав.После этого рекомендуется с помощью дюбель-гвоздей закрепить к основанию пола армирующую сетку для стяжки (самая распространенная для этого вида работ сетка с ячейкой 50х50 мм.).

Перед началом установки маяков нужно сделать разметку для определения уровня стяжки. При этом, мы предполагаем несколько вариантов разметки:

1-й вариант: От уровня “чистого пола” в общем коридоре мы отмеряем в высоту 1.5 метра и ставим отметку на стене, после чего при помощи гидроуровня мы постепенно переносим эту отметку по периметру всего помещения так, чтобы на каждой стене было по 2-3 отметки. Далее мы соединяем все отметки прямыми линиями при помощи линейки (правила), а лучше разметочного шнура: вы получили нулевой уровень, от которого следует отталкиваться при работе. То есть при установке маяка следует точно придерживаться, рассчитанного в зависимости от специфики напольного покрытия, расстояния от нулевого уровня до маяка. Так, например, у вас в коридоре на полу будет лежать плитка толщиной 1 см. (следовательно, от нулевого уровня до маяка у нас должно быть 151.4 см. = 150 до чистого пола + 1 см. плитка + 0.3-0.4 см. на плиточный клей), а в остальных комнатах у нас будет лежать ламинат (значит там мы отмеряем расстояние от нулевого уровня до маяка равное 151.2 (это при условии, что мы не будем стелить фанеру) = 150 до чистого пола + 0.7 мм. ламинат + 0.5 мм. подложка) и т.д.

2-й вариант – экономичный. Предполагает разную высоту стяжки по всей квартире, поскольку бывает и так, что перепады поверхности между разными комнатами доходят до 70 – 80 мм, и даже больше. Стоит ли в таком случае выводить площадь всей квартиры в одну плоскость? С одной стороны это красиво, с другой – страшный перерасход материала. В этом случае надо сделать отметку на стене на удобной для вас высоте и с помощью обычного уровня (водяного) постепенно перенести эту отметку по периметру помещения так (всё как и в первом случае). Потом следует сделать несколько замеров от уровня отметок до поверхности перекрытия. С их помощью вы узнаете максимальное и минимальное расстояние между отметками и поверхностью, что и следует учесть при выставлении маяков. Важно учитывать тот факт, что цементная стяжка пола не должна быть менее 30 мм.1, иначе она не будет прочной и потрескается. В небольшие по высоте стяжки пола можно добавлять плиточный клей (в пропорции 1:6) для того, чтобы они сильно не трескались; правда такой раствор после первого замешивания должен постоять 5-10 мин., а затем его снова следует тщательно перемешать, иначе он попросту сядет, и им крайне неудобно будет работать. И ещё одно моё наблюдение – когда раствор для стяжки тщательно вымешан с помощью ручного миксера, а не бетономешалки, она так же меньше подвержена растрескиванию.

Итак, вы отмеряете от самой высокой точки пола еще 3-4 см и получаете уровень будущей стяжки.

Конечно, когда полы в квартире будут разной высоты — это уже не так красиво, но с другой стороны, если не кататься по квартире на роликах, то это сильно мешать не должно, а перепады от 20 до 40 мм легко декорируются алюминиевыми порожками, что в итоге выглядит не так уж и страшно.



В общем, какой вариант выбрать – дело за вами…



Следующий этап изготовления стяжки пола своими руками — это установка маяков. В качестве маяка берется обыкновенный Т-образный профиль (для стяжки мы рекомендуем брать его 10 мм. экземпляр), который продается в любом строительном магазине (Справедливости ради отметим, что маяки для стяжки можно сделать из чего угодно, например, из направляющего профиля 27х28, однако для этих целей всё-таки лучше использовать специальные профиля).

Первый маяк для стяжки пола устанавливается в 20-25 см. от стены на густо замешенную полосу раствора высотой немного большей, чем уровень предполагаемой стяжки. Далее, с помощью правила и уровня, маяк выставляется ровно, верх маяка совпадает с намеченным уровнем стяжки пола (расстояние от отмеченной на стене линии до верха маяка контролируем с помощью рулетки). Если помещение большое, то следующий маяк ставим таким образом, чтобы трёхметровое правило можно было поставить одним концом на уже выставленный маяк, а вторым на выставляемый. Таким образом, поставив правило с уровнем на два маяка, мы так же можем проверить горизонтальную плоскость. Следующий маяк ставим посредине первых двух, а с помощью правила проверяем выставляемую плоскость. В общем, принцип установки маяков для стяжки пола аналогичен их установке для штукатурки. При этом следует знать, что расстояние между маяками должно быть на 30-40 см меньше длины правила которым вы собираетесь стягивать раствор, но при этом не превышать 1,5-2 м. Когда вы установите все маяки, советую вам еще раз проверить их установку правилом с уровнем, положив его на концы соседних маяков. При необходимости, пока цементный раствор не застыл, внесите необходимые коррективы. После того как маяки установлены их необходимо слегка пролить, размешанным до консистенции кефира, раствором, чтобы он заполнил пустые места и таким образом скрепил маячки.

Следующий этап стяжки пола наступит, когда цемент под маяками затвердеет: на следующий день — заливка самой стяжки 2. Приготовьте цементный раствор и вылейте его между маяками. Раствор при этом не должен быть жидким. Высота накидки должна быть на 5-10 мм выше уровня маяка. Далее, с помощью правила, сравняйте высоту стяжки по высоте маяков; при этом правило следует тянуть не только прямо на себя, но и немного “раскачивая” из стороны в сторону. Важно: перед заливкой стяжки не забывайте смачивать поверхность!

Помните, что оптимальная температура для работ над стяжкой равна приблизительно 20°С. В помещении на время работы не должно быть сквозняков. Желательно заканчивать стяжку одного помещения или же одного уровня (когда стяжка делается в одном помещении под разные напольные покрытия) за один день.

На следующий день с помощью правила немного подчищаем стяжку (если есть переходы и неровности), затем вынимаем маяки3 и заполняем пустоты на их месте раствором. После чего обильно смачиваем стяжку водой. Некоторые строители после этого накрывают стяжку плёнкой на пару дней, чтобы раствор набрал прочности и сильно не трескался. Проверено: не помогает!





Подробная инструкция по стяжке 





 В статье рассказывается как проконтролировать работы по устройству
стяжки, чтобы не допустить брака и обмана со стороны
строителей.



Здесь,можно сказать, описывается весь технологический процесс.Само собой разумеется,
что стяжка должна быть горизонтальной и ровной.









Операция № 1.
Определение горизонтали









Для этого
необходимо, прежде всего, определить
нулевой уровень. Если у
рабочих
нет лазерных приборов, то делать это лучше всего
водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный –
плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень
должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на
произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно
1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в
произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с
помощью водяного уровня переносится на другие участки стены,
другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это
делается еще проще). В результате мы получаем множество
отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно
горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные
отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной
линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет
использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной
плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень
должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.









Операция №
2. Определение максимальной высоты существующего пола и
уровня перепада высот









Это нужно
затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от
максимально верхней точки существующего пола, и правильно
рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.






Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние
от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах
помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой
точке замера, на стене, мелом, записывается полученное
значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую
высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую
низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне
перепада высот, по существующему полу.



Допустим, что
минимальное значение будет равно 1,22 м., а максимальное —
1, 27 м. В этом случае перепад высот составит 0,05 м, или 5
см.



Минимальная толщина стяжки из полимерцемента
(цементный раствор с добавлением пластификатора) должна
составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка
растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под
ноль» категорически не допускается!



Исключение из
этого правила – выравнивание пола специальными составами
(т.н. «ровнителями» или «самовыравнивающимися смесями»).
Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае
определяется производителем, для каждого конкретного
состава.









Операция №
3. Расчет перепадов высот при устройстве разноуровневой
стяжки









Если в вашем
помещении планируется использование нескольких напольных
покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны находились
на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на
стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют
различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных
уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки
компенсировали различную толщину покрытий.



Допустим,
что в вашей квартире будут использоваться два напольных
покрытия: паркет и керамическая плитка.



Для укладки
паркета создается многослойное покрытие – т.н. «пирог». В
его состав входят: сам п
аркет,
фанера, клей и мастика. Расчет толщины пирога может
выглядеть так:






2мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм
(паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на
циклевку паркета = 30 мм.



«Пирог» для керамической плитки – тоньше: 


6 мм
(плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.



Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки
должен составлять:



30-16 = 14 мм.


Это в
теории. На практике лучше немного увеличить перепад – на
пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда
фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину
плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать — за
счет толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2
мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше.



Несколько слов
о качестве материала для устройства стяжки.



Обычно
строители покупают для этих целей готовую сухую
цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда одни
еще дополнительно добавляют в нее цемент и различные
пластификаторы. Поинтересуйтесь – сухую смесь какого,
конкретно, производителя собираются использовать ваши
строители. Если первую попавшуюся, какая на рынке
встретится, — это никуда не годится. Сухая цементная смесь
бывает весьма различной по качеству и цене. Количество брака
просто потрясает! Кроме того, разные типы сухих смесей
предназначены для разных работ. В смету вам могут заложить
качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку
залить третьесортный материал по 70-75 рублей. С учетом
того, что на стяжку площадью 75-80 м.кв. уходит до 100
мешков сухой смеси, то «экономия» получается неплохая – как
раз доставку оплатить. Только почему экономите не вы, а на
вас?



Примечание: Нормальный цвет сухой
цементной смеси – чисто-серый. Смесь не должна иметь
желтого, коричневого, или рыжего оттенка. Такое бывает при
излишнем содержании в смеси песка, или если при
приготовлении смеси использовался некачественный песок, с
примесью глины. 



В качественную сухую смесь не нужно
дополнительно добавлять цемент – это только ухудшит ее
свойства. Также не рекомендуется использовать вместо
специальных пластификаторов клей ПВА – возможно
растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы
следует добавлять строго в пропорциях, указанных
производителями добавок.









Операция №
4. Подготовка поверхности






Перед
устройством стяжки необходимо правильно подготовить
основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается
и осматривается



Иногда строители производят т.н. «железнение» полов –
промазывают полы «цементным молоком» — жидким раствором
чистого цемента. Перед устройством стяжки этот пленочный
слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление
(адгезию) с основой.



Основание вообще должно быть
прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения
зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным
раствором (лучше – на основе БезУсадочного Цемента – БУЦ).



  Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным»
пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается.
Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально
для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую
поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием
и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо
использование других грунтов.



Стены и перегородки, с
которыми будет контактировать стяжка, нужно временно
гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается
лента из рубероида, так чтобы ее верхний край был на 10-15
см выше уровня заливки стяжки.



Примечание: 
Некоторые строители рекомендуют заказчикам устройство
сплошной гидроизоляции пола, по всем помещениям. Это
категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция создаст
между стяжкой и основанием прослойку, которая
воспрепятствует адгезии. Это уменьшит прочность стяжки.
Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху, вся вода
останется в вашей квартире, заполняя «корыто» гидроизоляции.
Это можно расценить как трогательную заботу о соседях снизу,
но вряд ли, делая ремонт, вы добиваетесь именно этого.



Однако, поскольку заливка стяжки сопряжена с тем, что на
полу оказывается довольно большое количество воды, чтобы не
побеспокоить соседей снизу, следует внимательно осмотреть
основание на предмет наличия сквозных отверстий, трещин и
щелей (особенно в местах сопряжения плит перекрытия и пола
со стенами). При обнаружении таковых их следует замазать
БУЦем.









Операция №
5. Выставление маяков









В данном
случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым
производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности
их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша
стяжка.



Для маяков строители используют (как правило)
металлические трубы или профили. Главное требование к маяку
– чтобы он обеспечивал достаточную жесткость – не прогибался
и мог быть надежно зафиксирован в нужном положении.



  Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на
«горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на
регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной
регулировки по высоте и жесткой фиксации.



Маяки
устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между
маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы
рейки-правила, которой будет производиться разравнивание
раствора.



Выравнивание маяков производится при помощи реечного
уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между
собой.



В тех местах, где стяжка будет иметь перепад
уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст
раствору перетекать из одной зоны в другую.









Операция №
6. Приготовление раствора и заливка









Сейчас
уже практически никто из строителей не готовит раствор
вручную — портативные бетономешалки получили достаточно
широкое распространение. Качество раствора, приготовленного
в бетономешалке, как правило, выше — т.к. механизация
процесса позволяет обеспечивать лучшее перемешивание
состава.



Чтобы облегчить себе работу по выравниванию
стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в
растворе. Этого нельзя делать т.к. результатом будет потеря
прочности стяжки. Для увеличения пластичности раствора и
облегчения его разравнивания применяются специальные
присадки (напр. ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь
хорошей пластичности при небольшом количестве воды.



Строго говоря, нормальное содержание воды в цементном тесте
(густота раствора) определяется с помощью специальных (очень
несложных) приборов. На практике строители делают это «на
глазок» и, при наличии достаточного опыта и добросовестного
подхода, не ошибаются. На глаз раствор должен иметь
консистенцию густого теста – не быть комковатым,
рассыпчатым, слегка расплываться на ровной поверхности, но
не растекаться. 



Приготовленный раствор должен
использоваться в течении 1 – 1,5 часа. Если часть раствора
не использована за день, то оставлять его на ночь, накрыв
пленкой и добавив воды (как порой поступают некоторые
строители) – нельзя.



Заливка стяжки в каждом
помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за
один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину
– завтра. Такое допускается только в разных помещениях, или
на перепадах уровня стяжки. В этом случае между плоскостями
стяжки, залитыми в разное время или имеющими разный уровень,
лучше оставлять демпферный шов шириной 1-2 см.



Примечание: При заливке стяжки, рекомендуется часто
«прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким
металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы
избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Иногда
при заливке раствора в толще цементного теста образуются
воздушные «линзы», а тяжесть и вязкость раствора
препятствует их самостоятельному выходу на поверхность.
Прокол позволяет решить эту проблему.









Операция №
7. Уход за стяжкой









Невыполнение
этой операции – основная причина брака, допускаемого
строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в
ней нет.



Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить ее
достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП
3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент набирает 90%
прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора.
Для химических процессов, которые протекают при этом в
растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не
высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что
раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается»
только после того как необходимая прочность будет достигнута
— в противном случае она обязательно растрескается.




Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для
начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать ее водой.
Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки,
обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть
их свежим раствором. Затем стяжку нужно еще раз обильно
смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если
это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать
равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.



Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат
«ускорения» технологического процесса может оказаться весьма
плачевен, – стяжку придется полностью переделывать.






Операция №
8. Приемка работ









Теперь о том,
как нужно оценивать результат.



Первый этап
визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный,
однородный серый цвет. Наличие «сталистого» блеска
нежелательно – оно свидетельствует о чрезмерной «жирности»
раствора (увеличенном количестве цемента). Впрочем, при
соблюдении правил ухода за стяжкой это не должно иметь
фатальных последствий. Никаких трещин на стяжке быть не
должно.



Второй этап – поверка ровности.
Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом.
Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких
местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по
российским критериям качества) считается, если зазор между
правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП
3.04.01-87 табл. 25).



Третий этап – проверка
уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым
уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм.
(СНиП 3.04.01-87 табл. 25). То есть, при длине помещения 4
метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно
быть не более: 



(4 м=4000 мм)


4 000/ 100 * 0,2 = 8
мм.



Четвертый этап – простукивание. Нужно взять
деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность
стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей
площади стяжки, «твердым», «звенящим». Если местами звук
«глухой», «пустотный» — значит, имеются отслоения стяжки от
основания, что недопустимо. Строители говорят про такую
стяжку, что она «бухтит».



Справка: Согласно
российским строительным нормам, технологию и качество
устройства стяжки регламентирует СНиП 3.04.01-87.
Европейские нормы на эту же самую работу определяются
германским стандартом DIN 18560. Нужно ли говорить о том,
что эти нормы несколько различаются между собой и, с точки
зрения заказчика, сравнение будет не в пользу российских
СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евроремонт»,
вполне логично попросить их указать в договоре, что нормы



качества всех работ должны соответствовать европейскому
стандарту DIN, а не российскому СНиП.



Заключение


Если вы
обнаружили брак, рекомендую вам сразу вызывать эксперта. Для
определения масштабов бедствия и способов его устранения
требуются профессиональные знания и опыт. Да и разговаривать
с бракоделами лучше профессионалу. Разумеется, что работа
эксперта оплачивается за счет виновников брака.



Если
же вы хотите самостоятельно разобраться в ситуации, можно
посоветовать вам следующее:



Все дальнейшие действия
должны быть документально оформлены!



Нарушения норм качества должны быть немедленно
зафиксированы на бумаге (желательно и сфотографировать их).
Если строители отказываются подписывать двусторонний акт –
зовите понятых и актируйте брак самостоятельно. 



При
неровной поверхности стяжки или недопустимом уклоне –
обязать строителей, за их счет, устранить брак. Для этого
лучше всего применить выравнивающий состав, который
наносится тонким слоем (ведь вам не нужно увеличивать
толщину стяжки из-за чужой оплошности). Такой состав
достаточно дорог, но это (согласитесь) – не ваша проблема.
Нанесение состава требует особого внимания к соблюдению
технологии и высокой квалификации строителей. Если ваши
строители вызывают у вас сомнение в этом плане – наймите
специалистов, а их работу оплатите за счет строителей,
допустивших брак.



При наличии трещин в стяжке –
«расшить» трещины, прогрунтовать и замазать их БУЦем. Хотя
при большом количестве трещин стяжку придется полностью
снимать. Здесь многое зависит от характера трещин – лучше
все-таки пригласить эксперта.



При наличии пустот в
стяжке (определяется простукиванием) – снять отслоившиеся
участки, прогрунтовать и заново залить. Хотя и тут может
потребоваться полное снятие стяжки – без осмотра не
определить.



Надеюсь, что мои советы окажутся для Вас
полезными и помогут Вам избежать неприятностей, потери
времени, денег и испорченных нервов.

Комментировать

Свежие записи