Ремонт cвоими руками

Дверные петли

Прежде чем устанавливать петли, надо определить сторону открывания петли. Можно посоветоваться со специалистом или человеком, который имеет опыт установки дверей. Определить количество петель, в зависимости от веса дверного полотна. Дизайн петель  играет не маловажную роль в интерьере квартиры или комнаты.


Существуют несколько видов петель: по материалу, из которого они изготовлены и по конструкции соответствующие виду дверного полотна.

По материалу петли распределяются:


— латунированные петли. Металл покрывается латунью, от возникновения ржавчины и улучшения скольжения. Иногда петли покрывают бронзой, хромом и др. цветными металлами.


— латунные. Материал долговечен и пластичен, легко подвергается обработке. Могут быть  покрыты хромом.


—  стальные. Стальные петли почти вечные. Более стойкие износу, чем латунные.



По конструкции петли распределяются:


—  универсальные (неразъемные). Неразъемные петли. Отличаются от классических отсутствием направлением открывания двери (левые – правые). Имеют несколько трущихся поверхностей. Применяются при тяжелых дверях.



— классические (разъемные). Подразделяются на левые и правые. Будьте внимательны при установке петель. Имеют одну трущуюся поверхность и две плоскости (крылья) с отверстиями под крепёж к коробке и дверному полотну.



Кстати: существуют разъёмные петли с  подшипниками, расположенными между рабочими плоскостями штифта или со стальными шариками вставленными во внутреннею полость одной из петельных створок. Это добавление в конструкцию петли, обеспечивает мягкость хода дверного полотна и заметно снижает трение между рабочими плоскостями петли, что повышает износостойкость дверной петли.



Существуют специальные петли или ввертные, для дверей имеющих европритвор. По краям дверной коробки находятся выступы (четверть), которые, при закрывание перекрывают щель между коробкой т полотном. Крылья петли имеют изогнутую форму, повторяющую край дверного полотна. Крепится каждая часть отдельно с помощью существующего на каждом крыле шурупа. Каждая часть вкручивается в дверную коробку и полотно, соединяется с помощью вставного штифта.



Также имеются дверные петли, напоминающие петли от холодильника. Они встречаются только в дверях итальянского производства. Но, эти петли предназначены для лёгких дверей.

Это основные виды петель, которые применяются при монтаже межкомнатных дверей.



Для уличных (металлических) дверных конструкций применяются более мощные петли с противосъёмным устройством. На одной из пластин (крыльев) петли крепится металлический штырь — на противоположной, углубление под этот штырь. При закрывании двери штырь и углубление совпадают, препятствуя открыванию двери со стороны петель. Существуют шарнирные петли. При закрытой двери, они полностью скрыты между коробкой и полотном дверной конструкции. Невозможно спилить или срезать.



При установке петли самое главное соблюсти соосность петель. Не совпадение соосности вызывает непроизвольное открывание и закрывание двери и возникновения скрипа. Расстояние от нижнего и верхнего края дверной коробки не менее 20 см. Количество петель соответствует весу и высоте дверной коробки.



Правильно установленная петля долго и надёжно будет служить все дверной конструкции. Она усилит взломостойкость входной двери при правильной установки, а может послужить причиной лёгкого проникновения из-за неправильной установки и эксплуатации.



Пригласите специалиста.

Установка межкомнатных дверей 

Двери выпускаются в стандартных размерах: — 2000х600; 2000х700; 2000х800; 2000х900.



Это стандартные размеры, но разные фирмы-изготовители выпускают двери своих размеров, поэтому при покупке двери, узнайте их настоящие размеры. Для скептиков могу сказать, что размеры межкомнатные двери «Оптима» отличаются с «Финкой», разница достигает до 3 см. Это весьма впечатляет.

Прежде чем перейти к установке дверей остановимся на определении цены.


Цена за установку включает в себя:



— демонтаж старой двери.



— расширение дверного проёма.



— сборка новой коробки.



— врезка петель.



— врезка замкового устройства.



— установка.



— отделка наличниками с двух сторон.



Всё начинается с демонтажа старой дверной коробки. Снимаем старое дверное полотно. С помощью ножовки распиливаем один дверной косяк. В следствие чего, коробка легко вынимается из проёма.



Замеряем старый проём по размеру новой дверной коробки. Если проём меньше, расширяем его с помощью болгарки и алмазного диска по бетону. Если меньше, наращиваем стороны проёма. Расстояние между новой коробкой и проёмом не должно превышать 40 мм. С каждой стороны. Почему? Наличники имеют ширину максимум 50 мм. Можно найти более широкие наличники, но смотреться они будут не очень хорошо.



Наконец мы добрались до установки двери. Для начала решите, в какую сторону будет открываться дверное полотно. Из-за этих решений зависит выбор расположения петель, которые надо устанавливать до установки дверной коробки и естественно до навешивания дверного полотна.



Переходим к сборке дверной коробки. Если межкомнатные двери сделаны по финской технологии, то процесс простой. С помощью четырёх саморезов по дереву 50*4 мм. скрепляем  вертикальные стойки с горизонтальной. Но существуют дверные конструкции, которые требуют профессиональных навыков при собирании коробки. То есть, в продаже имеются две вертикальные стойки и одна горизонтальная, без заранее приготовленных стыковочных узлов. Делать придётся самим. На вертикальной стойке отмечаем конфигурацию горизонтальной стойки и с помощью столярного инструмента делаем стыковочный узел. Замеряем высоту проёма и отступим 5 мм, отрезаем лишнее от вертикальной стойки. Замер делают с учётом верхней перекладины или после сборки самой коробки.



Все работы удобно производить на возвышении (столы, верстак, стулья). Заранее примерьте дверное полотно и установите петли. Не перепутайте стороны при монтаже петель!


Устанавливаем дверную коробку в проём. Если проём шире чем коробка, то дверную коробку устанавливаем вровень со стеной в сторону открывания двери.



Устанавливаем и выставляем дверную коробку по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для начала крепим вертикальную стойку с петлями. Устанавливаем её очень точно. Крепим. Навешиваем дверь.

По притвору (примыкание дверного полотна с коробкой) фиксируем вторую вертикальную стойку. С помощью перфоратора и шуруповёрта закрепляем дверную коробку, Расстояние между коробкой и проёмом заполняем монтажной пеной. Распираем коробку брусками и ждём сутки. Я делаю проще: закрываю дверь, предварительно вложив бумажный картон между дверным полотном и коробкой. При застывании пена распирает коробку, бумажная картонка позволит сохранить нужный размер между полотном и коробкой. Всё просто до невероятности.



Отступим немного назад по теме. У многих может возникнуть вопрос относительно установки второй вертикальной стоки дверной коробки по притвору. Дело в том, что никто не гарантирован от недопустимой плоскости дверного полотна. Она может быть немного восьмёркой или другие дефекты, которые не видны глазом. Если установить дверную коробку без примерки, то притвор может быть неравномерный. Внизу расстояние будет немного, в несколько миллиметров шире, чем вверху. Мелочь, но будет некрасиво и каждый уважающий себя специалист никогда не допустит этого.



Коробка установлена, дверное полотно в допустимых нормах (4 мм), свободно закрывается и открывается. Наступило время для установки фурнитуры.



Мы всё установили кроме наличников и, если потребуется, откосов.


Наличники надо выбирать в один тон и цвет с дверями. Наличники бывают плоские, овальные, фигурные и непонятно какого овала. Вот эти, непонятно какого овала, я встречал не раз, поэтому я упомянул их. Это самая плохая неприятность, которую можно встретить при монтаже дверных конструкций. При запиле в 45 градусов они НЕ совпадают плоскостями. При более детальном осмотре, оказываются совсем не пригодными в отношении состыковки друг с другом. При покупке на это обычно не обращают внимание. Выход один – покупать новые. Обращаю ваше внимание, поинтересуйтесь у специалистов, какие фирмы — изготовители надо выбирать.



Наличники крепятся с помощью финишных гвоздей. Они представляют собой квадратный или круглый гвоздь с минимальной шляпкой. Самое важное – закалённый. Его нельзя согнуть он ломается, это помогает пробить наличник и закрепить его в коробку при малом изгибании самого гвоздя. Обычный гвоздь может вильнуть куда угодно. Снять после финишного гвоздя прикреплённую деталь достаточно сложно.



Следующий способ, это жидкие гвозди. Наносите жидкие гвозди на поверхность наличника, прислоняете к месту установки, и отдираете обратно. Ждёте несколько секунд (20-30 секунд) и, прижимаете на место. Фиксируете струбцинами или другим способом – ждём сутки.



Самый лучший способ – дублирующий. Применить оба способа одновременно.



Напоследок мы оставили откосы, т.к. они крайне редки при монтаже межкомнатных дверей. Принцип установки откосов из гипсокартона, пластика, описан везде – на любом сайте. Не будем останавливаться на этом. Хочу только упомянуть, откосы устанавливаются в зависимости из тех материалов, из которых изготовлены стены, примыкающие к откосам.



ДОВЕРЬТЕ ДЕЛО СПЕЦИАЛИСТУ.

Выбор межкомнатных (деревянных) дверей


 

Прежде чем устанавливать межкомнатную дверь следует её выбрать. Учитывая размеры помещения и существующего дверного проёма, решается вопрос о размере и виде дверной конструкции – распашные, складные, раздвижные.

Также надо учитывать изменения влажности и температуры помещения. Из этого следует обратить внимание на материал, из которого изготовлена дверная конструкция – дерево, деревообразующие (ДСП, ДВП,) и пластиковые. Любой материал, из которого изготовлена дверь, имеет свои преимущества и недостатки в определённых условиях эксплуатации. Надо учесть, что пластиковые двери имеют очень низкий уровень шумоизоляции, но прекрасно себя чувствуют во влажных помещениях.



Как узнать, качественная дверь перед вами или нет? Вы не могли присутствовать при изготовление этой двери, значит вы не знаете, что спрятано под слоем шпона и лака, какие неожиданности ждёт вас при эксплуатации данной дверной  конструкции. Существует несколько моментов, не которые нужно обратить внимание при выборе двери:



— дверной блок должен быть изготовлен из клеёного каркаса (дерево), не только в длину, но и в ширину. Эта склейка из небольших деревянных брусков, которые не должны иметь  сучков, не позволит деформироваться дверному блоку. Дверное полотно не должно иметь искривление (восьмерка) или пропеллер и иметь идеальную прямоугольную форму. Проверить это достаточно легко – проверить расстояние противоположных углов по диагонали дверного полотна. Если дверь эконом класса, не забудьте проверить торцы дверного полотна. Угол торца и дверная плоскость должен равняться 90 градусам — можно проверить обыкновенным строительным угольником в нескольких местах.



— поверхность дверной конструкции должна быть идеально гладкой, лаковая поверхность —  без всяких вкраплений и царапин. Шпонированное покрытие дверной конструкции должно быть одинаково по своей структуре и оттенку во всех местах дверного полотна (торец, поверхность двери).



— соединение декоративных элементов (багетная рамка, калёвка, фасонный профиль) должны быть идеальными. Дверное стекло обычно монтируют на месте установки двери, но если дверь продаётся с уже установленным стеклом, оно должно быть качественно закреплено в дверном полотне.



Не мало важный факт, иметь гарантию на определённый срок эксплуатации, установленный производителем и право на обмен, если обнаружится брак при установке двери.



Выбирая межкомнатную дверь, да и любую дверь все забывают о важной составляющей распашных дверей – петли. Именно петли обеспечивают плавный ход двери. Желательно остановить свой выбор на петлях с подшипниками, они обеспечат долгий срок службы дверной конструкции. Существуют регулируемые петли, позволяющие регулировать плоскость дверного полотна по отношению к дверной коробке (притвор).

Самое главное, надо учесть её совместимость с существующим дизайном интерьера помещения. Дверь может служить важным элементом дизайна интерьера и также служить границей жилых зон квартиры или дома.



Но выбор двери всегда имеет ещё один фактор – цена. Если вы нашли компромиссное решение между ценой, качеством, цветом, материалом и конструкцией двери – вы нашли свои двери.

Конструкция и материалы для деревянной двери

Двери имеют различные виды конструкций, которые отличаются разными способами открытия и закрытия дверных полотен.



Это, прежде всего распашные двери. Они являются классикой среди других видов дверных конструкций. Но они не всегда подходят к условиям, которые диктуют пространственные параметры помещения, где они будут находиться.

Как следствие таких условий, появляются складные и раздвижные конструкции дверей.



Складные двери состоят из равных секций дверного полотна (1/2 полотна) и разных секций (1/3 полотна). Если складные двери имеют множество секций, они называются «гармошка». Складная дверь гармошка изготовляется из различного материала: «Пластиковые двери ПВХ. Виды пластиковых дверей ПВХ. Преимущества пластика, Деревянные двери. Изготовление деревянных дверей. Двери из массива дерева, ДСП, МДФ, меламина и др. Двери гармошка крепятся к верхнему направляющему профилю. Если есть необходимость, устанавливается и нижний направляющий профиль.



Следующим решением небольшого комнатного пространства может послужить конструкция раздвижной двери (шкаф-купе). Они монтируются на направляющий рельс расположенный вверху и внизу дверного проёма. Дверное полотно может двигаться вдоль стены или прятаться в нишу.



Тип таких дверных конструкций позволяет разделить или объединить большое жилое пространство в зависимости от нужных в данный момент условий эксплуатации этих помещений.

По своей конструкции дверные полотна двери можно разделить на щитовые филёнчатые. Отличие состоит в самой конструкции дверного полотна.



Конструкция филёнчатого дверного полотна говорит сама за себя. Полотно изготавливается из деталей (элементов обвязки, филёнок, рамки, текла), на полотне которой имеется один или несколько средников (промежуточные элементы), а пространство между ними заполнено  щитами из дерева, ДСП, MДФ, фанеры и т.п.



Конструкция щитового дверного полотна состоит из каркаса облицованного, как правило, МДФ. Материалом для использования заполнения щитовой двери может служить облегчённое ДСП, сотовый заполнитель, деревянные рейки и пр. Такое дверное полотно может имитировать филёнчатую дверь с помощью фрезерования (фрезерованные) или накладных элементов.



Основой для каркаса служат переклеенный массив хвойных пород дерева. Что касается непосредственно филёнчатых дверных полотен, каркас изготовляется из дерева, порода которого пошла на изготовления основных конструкций двери.



Однако стоит заметить, что материалом для любых типов дверных полотен может служить древоподобные составляющие, такие как ДСП, ДВП, ПВХ, и они пользуются большим спросом в виду своей низкой цене по сравнению с деревянными дверными полотнами.



ДВП изготавливают методом горячего прессования равномерно размолотой древесной массы, пропитанной синтетическими смолами.

MДФ — древесно-волокнистая плита средней плотности.



ДСП изготавливаются методом горячего плоского прессования древесных стружек, смешанных с синтетическими смолами.



ПВХ (поливинилхлорид) – пластик.



Не стоит забывать дверные полотна изготовленные из настоящих пород дерева. Эти дверные полотна при соблюдении технологии изготовления, монтажа и правильной эксплуатации прослужат значительно дольше, чем дверные полотна из ДСП, ДВП, ПВХ. Также обладают своеобразной красотой и служат большим дополнением к интерьеру помещения.



Рассмотрим некоторые породы деревьев (цельный массив или клеёный) которые идут на изготовление дверных полотен.



ДУБ — очень твердое и крепкое дерево нежного коричневато-желтого цвета с сильно выраженными годичными наслоениями. Красивую текстуру дерева подчеркивают при помощи лака или восковым покрытием.



СОСНА — представляет собой более мягкий материал с видимыми годичными наслоениями, мало подвержена изменениям под влиянием влажности. Имеет светло жёлтый цвет охристого оттенка.



КРАСНОЕ дерево — красивый и самый распространенный материал из тропических деревьев. Под названием «красное дерево» продаются разнообразные породы, имеющие общий цвет и, отчасти, строение древесины. Древесина красного дерева имеет желтовато-красный цвет, но под воздействием воздуха и света, темнеет, принимая коричнево-красный или малиново-красный цвет.

Гипсокартон и его применение

Каркас с минватой подготовленный для установки гипсокартона

Когда-то была сухая штукатурка. Потом пришло время, и появился гипсокартон. Было два основных вида гипсокартона – « ГИПРОК», финского производства и «КНАУФ», немецкого. Многие утверждали, что толщина у них разная, но я не замечал. Единственное, что отличало их друг от друга, эта заделка стыковочных швов. У «ГИПРОК»-а, стыки шпаклевались исключительно ВИТОНИТ-ом, а у «КНАУФ», стыки шпаклевались «фюгенфюллером», а затем, последний слой, финишной шпаклевкой.


Естественно, что все эти швы зачищались наждачной бумагой или сеткой. В настоящее время, все стыки гипсокартона шпаклюются гипсовой шпаклевкой. Гипсокартон предназначен для различного применения. Существует несколько видов гипсокартона: обычный, усиленный, влагостойкий. Как отличить? Усиленный намного тяжелее обычного, влагостойкий имеет зеленый цвет. Но, если помещение подвержено влаги (душевая, ванная комната и т.д.), даже влагостойкий гипсокартон надо пройти влагозащитной эмульсией.

И так, вы хотите поставить перегородку или обшить стены гипсокартон? Пожалуйста!



Проверяем плоскость стены по уровню – горизонталь, вертикаль. Изначально устанавливаем и крепим направляющую к полу. Затем крепим стойки по краям стены. Не забудьте, что это все должно быть по уровню и идеально ровно. Если, что не получилось, лучше переделать сразу. Крепим направляющую к потолку и устанавливаем стойки. Стойки ставятся через 60см. Но, если вы ставите гипсокартон для керамической плитки, лучше выдержать расстояние 40 см – керамическая плитка, ТЯЖОЛАЯ. Затем, стойки крепим к стене чрез 100 см. Все это делаем по уровню. Первый лист у вас должен быть целым. Подрезается последний лист. Подрезается гипсокартон следующим образом. По намеченной линии прорезаем бумажный слой и намного гипса (гипрочный нож или колесико), и ломаем по срезу. В случае фигурной резки, применяется ножовка или электрический лобзик. Гипсокартон имеет размеры – 120см.*250см.; 120см.*270см.;120см.*300см. Ширина гипсокартона одинакова – 120 см. Поэтому стойки устанавливаются через 60см. по центрам. Устанавливайте гипсокартон, и крепите его саморезами. По краям 15см. – 20 см., середина 25см. – 30см.



После установки гипсокартона, приступаем к шпаклевке швов.



Наклеиваем серпянку – армирующая сетка и проходим шпаклевкой два или три раза. Идеально выравниваем в плоскость с поверхностью.

На угловых соединениях, применяется бумажная лента, но обычно – серпянка.



Все стена готова к поклейке обоев. Если стена подготавливается под покраску, шпаклеванию подлежит вся поверхность гипсокартона.



Многие, могут задаться целью, согнуть гипсокартон, для изготовление арок и т.д.

Изначально, приготовьте шаблон (деревянный каркас), по которому будете гнуть гипсокартон. Со стороны выгиба пройдитесь игольчатым валиком, для просекания бумажной поверхности. Намочите гипсокартон, подождите некоторое время и гипсокартон под своим весом начнет прогибаться. Не применяйте физических усилий, лист может сломаться! Повторяйте смачивание и не торопитесь, в данном случае, спешка вредна. Гипсокартон согнулся, ждите, когда он просохнет. Крепите его на приготовленное место. Все!



Все, рассказать и объяснить нельзя, опыт и навыки приходят в процессе работы с гипсокартоном.

Гипс

Все мы слышали и видели строительный материал – ГИПС.



(от греч. gýpsos — мел, известь)

Это минерал, состоящий из водной сернокислой соли кальция CaSO4 • 2H2O; в чистом виде содержит 32,56% СаО, 46,51% SO3 и 20,93% H2O. Чистый гипс бесцветен и прозрачен, но такой гипс ни кто не видел. Обычно он имеет белый цвет или желтоватый, все зависит от примесей. В зависимости от помола гипс подразделяется на группы: I — грубый помол, II — средний и III — тонкий.






Гипс широко применяют для получения вяжущих материалов; гипсовых и гипсобетонных изделий; как поделочный (селенит) и облицовочный камень; в производстве красок, эмали, глазури; в медицине, оптике. Гипс, также служит исходным материалом скульптур, архитектурного декора и хорошо поддается тонировке.

Прочность гипса определяется 12 марками. Марки следующие: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25. При изготовлении лепнины используют гипс марки Г-7 и выше. Гипс не подлежит долгому хранению, через 3 месяца гипс теряет прочность на 25-50%.



Гипс применяется для эксклюзивных изделий из гипса: лепнина, рельеф, барельеф, прямые и радиальные карнизы, колонны, капители, предметы интерьера.

Технология изготовления гипсового изделия

Гипс, применяемый для изготовления архитектурного декора или скульптуры, получают промышленным обжигом (при 140—190 °С) природного гипсового камня — осадочной породы

При замешивании с водой порошок гипса быстро затвердевает, слегка увеличиваясь в объеме (от 0,2 до 1%).

Перед тем как приступить к работе, нужно сделать модель изделия в пластилине или в глине. Пластилин позволяет менять форму создаваемого вами предмета неограниченное количество раз. С готовой модели делается форма для будущей отливки изделия. Не забудьте, что форма должна иметь обратное изображение отливаемого вами предмета В наше время, для изготовление форм используют синтетический эластичный материал — «Сиэласт», «Беласт», «Виксинт» и т. п. При отливке восполнения гипсом такая форма не требует разделительной смазки, и лишь при внесении клеевых укрепляющих добавок к гипсовому раствору рекомендуется предварительно смазать форму насыщенным мыльным раствором.

Гипс следует приготавливать очень быстро и тут же использовать. Для замедления сроков схватывания гипса используют замедлители. Хорошим замедлителем является слабый клеевой раствор, к тому же он придаёт повышенную прочность. Можно использовать обойный клей КМЦ или столярный клей. Можно использовать 5-6%-ный раствор сахара, но он понижает прочность изделий из гипса. Известковая вода также замедляет схватывание гипса, кроме этого повышает его прочность



Если требуется ускорить процесс схватывания гипса, то в воду можно добавить поваренную соль 1-4 г на 1 л воды.

Защитно-декоративная обработка гипсовых изделий.

На завершающем этапе процесса изготовления гипсового изделия, его принято подвергать защитно-декоративной обработке, состоящей из трех стадий: грунтовки, патинирования и вощения.

Грунтовка — глубокая пропитка гипса олифой, клеем или жидко разведенной масляной краской. Задача — уменьшение пористости, создание прочной основы для связи с красочным покрытием.

Патинирование — различные способы декоративной отделки под имитируемый материал и выполняется жидкими масляными и клеевыми красками, бронзовыми, алюминиевыми и медными порошками на различных лаках.

Вощение – придание поверхности водоотталкивающих свойств: производится разведенными в скипидаре пчелиным воском, стеарином или парафином. Иногда после вощения поверхность присыпается по еще непросохшему воску сухими пигментами, металлическими порошками, графитом, ( «припорох»). Чтобы поверхность гипсового изделия приобрела блеск, ее покрывают раствором, состоящим из 5 частей глицерина и 95 частей силикатного клея.

При желании поверхности гипсового изделия можно придать вид древесины, бронзы, чугуна и т.д.



Пропитанный олифой гипс с течением времени приобретает вид, близкий к старому мрамору. А предметы из гипса, покрытые шеллачным лаком, напоминают терракоту.



Отделывая изделие «под кость», его сначала обрабатывают «мыловаром». 30 г наструганного белого мыла растворяют в литре горячего кипяченого молока, охлаждают и щетинной кистью наносят на поверхность. После сушки полируют изделие нитролаком, слегка подкрашивая углубления желтой масляной краской.



При патинировании «под бронзу» применяют масляные краски, подобрав их по цвету. Для коричневого тона, следующий состав (в частях по массе); охра — 11, сиена натуральная — 33, сажа — 28, скипидар — 70, сиккатив — 70. Для зеленовато-коричневого тона: охра — 120, сиена натуральная — 196, сажа — 9, зелень — б, скипидар — 200, сиккатив — 200. Краску наносят в 3 слоя. Первый слой краски должен быть светлым. После высыхания его слегка обрабатывают мелкой шкуркой и протирают ацетоном. Второй слой должен быть более темным и густым, для чего в состав вводят небольшое количество бронзового порошка. После высыхания второго слоя наносят третий. Его разжижают скипидаром, в котором растворен пчелиный воск (40 г на 500 г растворителя). Воск делает краску матовой. Перед окончательным высыханием третьего слоя его снимают на выступающих частях рельефа. Для усиления эффекта тонировки выпуклые части можно припорошить смесью графитовой пудры с бронзовым порошком.



Для имитации темной бронзы используют охру светлую или золотистую, сиену натуральную, умбру натуральную, сажу; для светлой бронзы — умбру натуральную, сажу или сиену натуральную, охру светлую или золотистую, окись хрома или кобальт зеленый, белила свинцовые или цинковые.



Патинирование «под старую бронзу» исполняют следующим способом. Гипсовое изделие пропитывают олифой и оставляют на ночь. Затем покрывают его смесью бронзового порошка, разведенного в лаке, подсушивают в течение 20 мин и наносят второй слой смеси. Когда он высохнет, поверхность покрывают составом: 10 г азотнокислого серебра, растворенного в 100 г уксусной кислоты и разбавленного 300 г водой; для получения того или иного тона можно ввести соответствующие пигменты. Тонкий слой бронзового порошка, нанесенный на изделие, окисляется этим раствором. Изделие либо протирают бархатной тряпочкой или покрывают воском, растворенным в скипидаре.



Для имитации чугунной отливки гипсовое изделие можно покрыть темно-серой краской, составленной из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания краски изделие протирают сухой смесью из графита, мумии, охры, белил, ультрамарина.

Лепнину небольшого веса: тонкие порезки, фриз и т.п., перед установкой выравнивают обратную поверхность изделия наждачной бумагой и обтесывают заусенцы. После того как поверхность стала ровной, на нее наносится клей, и поверхности склеиваются.

Изделия из гипса большого веса: розетки, карнизы, крепят на смесь и дюбель-гвозди. Лепнина можно приклеить к бетону. Для наибольшей прочности на штукатурке делается насечка под размер лепнины. Поверхность изделия покрывают клеящей смесью, а поверхность, на которую будут приклеена лепнина грунтовой эмульсией. Отверстия от гвоздей заполняют гипсом.

Все виды текстовых услуг: копирайт, рерайт, магазин статей, наполнение сайтов, переводы, smo — Адвего

Тонирование гипсовых изделий

Поверхности гипсового изделия можно придать вид древесины, бронзы, чугуна и т.д.



Изделие хорошо высушивают. Сушку начинают с 25°С и доводят ее до 45°С, в конце — до 55°С. Не рекомендуется поднимать температуру сушки выше и ускорять ее процесс. Можно и просто выдержать изделие в сухом теплом месте несколько дней. Дважды пропитывают горячей олифой или раствором шеллака и канифоли в техническом спирте. После грунтования изделие высушивают. Пропитанный олифой гипс с течением времени приобретает вид, близкий к старому мрамору. А предметы из гипса, покрытые шеллачным лаком, напоминают терракоту.






Так же просто и тонирование под воск. Для этого поверхность гипсового изделия покрывают раствором воска со скипидаром или бензином и небольшим количеством желтой масляной краски. Через 2 часа изделие протирают мягкой тряпкой до блеска.



Отделывая изделие «под кость», его сначала обрабатывают «мыловаром». (30 г наструганного белого мыла растворяют в литре горячего кипяченого молока, охлаждают и щетинной кистью наносят на поверхность). После сушки полируют изделие нитролаком, слегка подкрашивая углубления желтой охрой. Чтобы поверхность не блестела, ее протирают тальком.



При патинировании гипсового изделия «под бронзу» применяют масляные краски, предварительно подобрав их по цвету. Например, следующий состав (в частях по массе); охра — 11, сиена натуральная — 33, сажа — 28, скипидар — 70, сиккатив — 70. Для зеленовато-коричневого тона: охра — 120, сиена натуральная — 196, сажа — 9, зелень — б, скипидар — 200, сиккатив — 200.



Краску наносят в 3 слоя. Первый слой краски должен быть светлым. После высыхания его слегка обрабатывают мелкой шкуркой и протирают ацетоном. Второй слой должен быть более темным и густым, для чего в состав вводят небольшое количество бронзового порошка. После высыхания второго слоя наносят третий. Его разжижают скипидаром, в котором растворен пчелиный воск (40 г на 500 г растворителя). Воск делает краску матовой. Перед окончательным высыханием третьего слоя его слегка снимают на выступающих частях рельефа. Затем протирают тонируемые поверхности мягкой фланелью, припорошенной тальком, а в местах, которые желательно оттенить,- смесью талька с порошком окиси хрома. Для усиления эффекта тонировки выпуклые части можно припорошить смесью графитовой пудры с бронзовым порошком.



Для имитации темной бронзы рекомендуется использовать охру светлую или золотистую, сиену натуральную, умбру натуральную, сажу.



Для светлой бронзы — умбру натуральную, сажу или сиену натуральную, охру светлую или золотистую, окись хрома или кобальт зеленый, белила свинцовые или цинковые.



Тонирование гипсовых изделий «под старую бронзу» почти тождественно получению патины на настоящей бронзе.



Сначала гипсовое изделие пропитывают олифой и оставляют на ночь. Затем покрывают его смесью бронзового порошка, разведенного в лаке, подсушивают в течение 20 мин и наносят второй слой смеси. Когда он высохнет, поверхность изделия покрывают следующим составом: 10 г азотнокислого серебра, растворенного в 100 г уксусной кислоты и разбавленного 300 г водой.



Для получения того или иного тона можно ввести соответствующие пигменты. Тонкий слой бронзового порошка, нанесенный на изделие, окисляется этим раствором. Чем концентрированнее раствор, тем сильнее окисляется пленка. Обработанное изделие либо протирают бархатной тряпочкой либо покрывают воском, растворенным в скипидаре.



Для имитации чугунной отливки гипсовое изделие можно покрыть темно-серой краской, составленной из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания краски изделие протирают сухой смесью из графита, мумии, охры, белил, ультрамарина.



Чтобы сделать поверхность изделия из гипса блестящей, ее покрывают составом из 5 частей глицерина и 95 частей силикатного клея.

Пластиковые трубы

Виды пластиковых труб:

—  из полибутилена. По сравнению с другими полимерами полибутилен более эластичен и теплопроводен, выдерживает температуру транспортируемой жидкости до 90оС, в связи с чем используется при монтаже «теплых полов». Легко скручивается, транспортируется в бухтах. Соединение сваркой.



—  из полиэтилена. Прочны. Эластичны. Хороший диэлектрик. Различают полиэтилен высокой и низкой плотности. Полиэтилен высокой плотности более


прочен, но менее эластичен. Применяется для холодного водоснабжения. Идеален для монтажа дачного водопровода, поскольку, за счет своей эластичности, переносит замерзание воды без повреждений трубопровода. Соединение сваркой. В Европе наиболее употребим водопровод из так называемого «сшитого» полиэтилена. Применяется для холодного и горячего водоснабжения и отопления. Соединение разборными фитингами и обжимом.



—  из поливинилхлорида (ПВХ). Из всех полимеров наиболее жесткие. Стойкие по отношению к ультрафиолетовым лучам, агрессивным химическим соединениям. Небольшой удельный вес. Низкая горючесть. Отрицательный момент – присутствие хлора в соединении. Соединяются склеиванием.



—  из полипропилена. В зависимости от маркировки используются для холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации. По физико-химическим и термическим свойствам полипропилены близки к сшитому полиэтилену, но в отличии от последнего дешевле и проще в монтаже. Соединение сваркой.

Положительные стороны пластиковых труб:

—  уникальная химическая стойкость



—  прочность, сочетающаяся с эластичностью



—  низкая теплопроводность (снижаются теплопотери при транспортировке горячей воды или других жидкостей)



—  стойкость к изменяющимся условиям (перепады температуры и давления)



—  используемые полимеры не токсичны



—  повышенное звукопоглощение (водопровод не «гудит» и не «рычит»)



—  долговечность (при номинальных условиях – о чем будет сказано ниже – срок эксплуатации 50 лет).

Плохие стороны пластиковых труб:

—  нетерпимость к прямому воздействию солнечных лучей;



—  релаксация — все термопласты в зависимости от нагрузки и времени теряют свои прочностные характеристики;



—  невозможность применения в системах противопожарного водопровода;



—  ограничения при применении в системах горячего водоснабжения и отопления;



—  своя технология монтажа для каждого вида полимеров и типов труб.

Виды соединения

Одно из основных и надежных соединений является сварка (пайка) пластиковых труб с помощью фитингов и электического сварочного аппарата.



Сварочный аппарат должен иметь тефлоновые насадки тех размеров, которые вам необходимы. Наличие терморегулятора  аппарат, так как, оптимальная температура для спайки труб – 270 градусов.

 Склеивание, но вы должны помнить что для этого вида соединения подходят трубы из ПВХ и ХПВХ. Склеивание происходит с помощью агрессивных клеев, обуславливающая простоту и быстроту монтажа. Процесс соединения основан на растворении клеем верхнего слоя стенок соединяемых элементов. В результате взаимопроникновения материалов обеих деталей получается монолитное соединение, оно герметично и прочно.

Не забудьте, что практически все пластиковые трубы делятся для применения горячей и холодной воды.

Металлопластиковые трубы

Металлопластиковые трубы сочетают в себе преимущества металла и пластика. Выгодные качества одного материала компенсируют недостатки другого.






Металлопластиковая труба – это цельная, сваренная лазером «встык» или ультразвуком «внахлест» алюминиевая труба, защищенная изнутри и снаружи полиэтиленовыми слоями. Внутренний защитный слой делает трубу гораздо более ровной,чем металлическая. Поэтому известь и прочие отложения, практически не могут «зацепиться» за пластик. Наружный полиэтиленовый слой защищает трубу от внешних воздействий и служит изолятором металла от конденсата влаги.

Характеристика



•    один метр трубы диаметром 16 мм весит около 100 г;



•    диаметр трубы – от 16 до 63 мм;



•    рабочее давление – 10 атмосфер;



•    длительно могут выдерживать температуру + 95°С, а кратковременно, в аварийных ситуациях, + 110°С.

Строение металлопластиковой трубы

1.    Труба из полиэтилена высокой плотности.   



2.     Два связующих слоя соединяют промежуточную металлическую трубу с внешним и внутренним слоем из сшитого полиэтилена (именно этот клей – самое уязвимое место трубы. Если клей теряет эластичность, труба начинает расслаиваться и протекать в местах соединений).



3.  Труба из алюминиевого сплава со сварным продольным швом.



4.   Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb (силановая сшивка).



Металлопластиковые трубы универсальны, их можно использовать и внутри помещения, и снаружи. Главное и единственное условие при их эксплуатации – свободный доступ к трубам в местах соединений, то есть там, где есть фитинги.



Имейте в виду, что водопроводные металлопластиковые трубы дороже труб для отопления

Способы соединения

Резьбовый фитинг

Сборка трубы происходит с помощью давления, возникающего при закручивании гайки на обжимном кольце: профили двух соединяющихся частей усиливают сжатие наконечника и распределяют давление на всю контактную поверхность. Для обеспечения герметичности наконечник имеет специальный удерживающий профиль с радиальной насечкой и два уплотнительных кольца, прилегающих непосредственно к трубе, а также прокладку для плотного контакта фитинга с наконечником.

Пресс-фитинг

 -осуществляется путем обжима фитинга соответствующим инструментом.



Зажим воздействует на латунную втулку надлежащего диаметра, обеспечивая тем самым герметичность даже при наличии термических изменений в системе. Дополнительно герметичность обеспечивается профилем наконечник, который препятствует соскальзыванию прокладок, двойной радиальной насечкой, препятствующей прокручиванию наконечника в трубе, и двумя уплотнительными кольцами, непосредственно контактирующими с трубой.

Все о смесителях

В этой статье или рассказе (на ваш выбор), написано очень интересно и познавательно, что я, побоялся удалить что-то. К сожалению не скопировал электронный адрес этой статьи, но пусть автор простит меня — невнимательного. Публикую полностью — талант, он и есть талант!

На этот раз под горячую руку попали смесители. Стало мне интересно, что у них внутри и что же происходит в их загадочных металлических недрах, когда из крана течет вода?Вот говорят – «женское дело, неженское дело». В том смысле, что, мол, крестиком вышивать или любовные романы читать – женское дело, а кран починять, дескать, – неженское. Не согласна категорически.


Лично я, считая себя женщиной во всех проявлениях, очень люблю разбирать на части разные механизмы и докапываться до истины. Правда, собирать обратно (без последствий и «как было») получается не всегда. Еще люблю разные инструкции и хочу все знать: к примеру, как часы устроены? Или почему холодильник дает холод?.. Зато теперь мой холодильник источает жар, а будильник ходит против часовой стрелки… На этот раз под горячую руку попали смесители. Стало мне интересно, что у них внутри и что же происходит в их загадочных металлических недрах, когда из крана течет вода? Правда, в квартире, которую снимаю, разбирать смеситель все-таки не решилась: есть опасность, что поломку хозяйка оценит по тройному тарифу. Чтобы удовлетворить внезапно вспыхнувший интерес, решила воспользоваться служебным положением и отправилась в магазины сантехники (и представительства западных фирм). Они мне пообещали открыть всю правду о начинке смесителей, а самое главное – сказали, что разрешат вволю поразбирать-поломать (бесплатно) все, что захочу. Во-первых, в магазине мне сказали, что хозяйские смесители – импортные. И называются они «однорычаговые»: одна-единственная ручка (рычаг) над краном регулирует напор и температуру воды. В отличие от более привычных (наших и импортных) двухвентильных смесителей, где «ручки» горячей и холодной воды находятся по разные стороны от крана.

Сразу хочу сказать, что Россия однорычаговых смесителей не производит вообще, поэтому дальше речь пойдет только о начинке импортных смесителей. Во-вторых, я выяснила следующее. Пересмотрев в магазинах десятки однорычаговых моделей, я была в полной уверенности, что начинка у всех одинаковая. Как же я заблуждалась! Оказывается, внутри таких смесителей стоит картридж, причем он бывает двух видов: картридж с шаровым механизмом (шаровой) или картридж с керамическими пластинами. Он-то и смешивает воду. Теперь давайте разбираться, что же это за штуки и для чего они нужны?



Картриджи с шаровым механизмом (шаровые картриджи)



В наших магазинах с такими механизмами чаще всего встречаются смесители «Хансгроэ» (Hansgrohe, Германия), «Дамикса» (Damixa, Дания) и «Дельта» (Delta, США). Наши специалисты сказали, что американцы первыми запустили в производство шаровые картриджи, а потом другие фирмы у них купили патент.

Лирическо-историческое отступление 

Кто такой Александр Манукян? Каюсь, до поездки в представительство компании «Дельта» мне это имя ни о чем не говорило. На самом деле сей выдающийся деятель водопроводного дела имеет самое прямое отношение к шаровому картриджу. В Штаты Манукян приехал нищим эмигрантом, а умер миллионером (вот оно – воплощение американской мечты по-армянски!). Как это обычно бывает, помог случай – однажды, когда Александр уже владел небольшой машиностроительной компанией, на пороге появился сантехник-изобретатель и предложил выпускать однорычаговые смесители с шаровым механизмом (увы, имя того бедолаги-изобретателя кануло в Лету). Окажись господин Манукян ретроградом, перестраховщиком или занудой – и весь мир до сих пор откручивал-закручивал бы крантики под названием «двухвентильные смесители»! Но мудрому армянину идея понравилась. И он на свой страх и риск запустил в производство «этих странных уродцев» (так в то далекое время писали наши коллеги-журналисты). Новые смесители моментально раскупили. Но, к отчаянию продавцов, их еще быстрее вернули назад: смесители упорно отказывались смешивать воду как положено, протекали – вода текла буквально отовсюду, но только не оттуда, откуда следует. Привередливые американцы прозвали детище Манукяна «однорукими бандитами». Может, другой бы на его месте сдрейфил, плюнул бы на всю эту затею и вернулся к привычным рукомойникам… Но храбрый Александр не сдался. Больше того – он приобрел исключительные права на изготовление однорычаговых смесителей. И понеслось. Сначала на прилавках появилась небольшая партия усовершенствованных моделей. Причем первые смесители Манукян устанавливал сам, а потом несколько месяцев лично объезжал покупателей и собственными руками исправлял недочеты. В конце концов методом проб и ошибок в 1954 году был найден оптимальный вариант смесителя. Назвали его Delta. У нас, в России, он продается как кухонный смеситель Delta 101. (Возможно, Манукян как раз и ошибался ровно 100 раз, а в 101-й раз – угадал!)

Этот простой картридж 

Механизм злополучного картриджа оказался действительно простым. Как и было обещано, на фирме мне дали «учебный» смеситель и разрешили выковырять из него шаровой механизм. Корпус картриджа сделан из латуни. «Сердце» механизма – шарик со штырьком, или иначе он называется регулирующая головка, – из нержавеющей стали. На штырек крепится рукоятка крана. Когда ее поворачивают, шарик вращается. Для плавности хода шарик тщательно отполирован и блестит, как начищенный самовар. Внутри шарик пустой. В чем я убедилась, когда заглянула в одно из нескольких отверстий, каждое из которых окружено прокладкой. В одно из них по тонкому шлангу поступает горячая вода, в другое – холодная. А из третьего отверстия она вытекает по носику крана уже смешанной.



Поберегите руки!



Кроме того, что картридж смешивает воду, он еще предназначен для ограничения (и регулирования) температуры воды. Понятно, что мыть руки крутым кипятком не хочется, и этот механизм так сделан, чтобы защитить руки от ожогов. (Не знаю, как за границей, а у нас из крана частенько льется ну очень горячая вода!) Действует система так. Сверху – по самому краю картриджа – лежит металлическое колечко. На самом деле это не простое колечко, а как бы спасательный круг. Когда я поменяла его положение, то уже не смогла повернуть ручку в сторону горячей воды до конца, и она полилась из крана, разбавленная холодной.



Упирается ли ремонт в купюры?

Если вы хотите заменить детали в картридже самостоятельно – пожалуйста. Теоретически это может сделать даже тетя Фрося из деревни Бирюлькино, которая всю жизнь пользовалась обычным рукомойником типа «ведерко с пимпочкой». Но играть в сантехников не советую по одной простой причине. Как только вы внедритесь своими шаловливыми ручонками ( а даже если и вполне хозяйственными руками) в святая святых механизма – увы, после этого гарантийный талон (на смеситель) можно будет смело выбрасывать. Лучший вариант – отвезти смеситель в ремонтную мастерскую или пригласить мастера на дом. Кстати, при покупке не забудьте узнать адрес и номер телефона гарантийной мастерской. Продавцы этими «тайными знаниями» обязательно должны располагать. Теперь о поломках. Первое, что может выйти из строя, – прокладка из прорезиненного пластика. (Виновато в этом слишком большое содержание хлора в московской воде). Стоит прокладка $1 и продается в гарантийной мастерской. Как мне объяснили специалисты фирмы «Дельта», эту неполадку легко определить – кран начинает подтекать. Если вдруг понадобится менять целиком, к примеру, немецкий шаровой картридж, то он уже будет стоить около $40. Денег жалко, но оправдание такой «хорошей» цене есть. На самом деле немцы дают пять лет гарантии, и, кстати, подразумевается, что менять ничего не придется. Но если через шесть (или десять) лет ваш смеситель все же потек – менять картридж следует однозначно! Или покупать новый смеситель, но он обойдется, естественно, гораздо дороже, чем $40. Я попробовала представить, из-за чего может сломаться «шарик», сделанный из прочного материала (нержавеющей стали). Моей фантазии на это не хватило. Нет, был случай, когда от шарика через пару месяцев отломался штырек. Но это уже заводской брак, и неполадку беспрекословно устранили, естественно, бесплатно. Кстати, когда об этом вопиющем происшествии узнали в представительстве немецкой фирмы, с ними случился легкий шок. Меня заверили, что такая поломка – большая редкость, и вряд ли кому-то придется тратить $17 – именно столько стоит новый шаровой механизм. Но все-таки надо признать, что недостатки у шарового картриджа есть. Смесители с шаровым механизмом не отличаются разнообразием моделей. Я решила выяснить – в каких смесителях, имеющихся в продаже, стоит шаровой картридж?

Красота — это страшная сила!

Если вам приглянулся смеситель фирмы «Хансгроэ», то знайте – в них стоят шаровые механизмы. Причем картриджи везде одинаковые, а цена на смесители – разная. Понятно, почему – чем заковыристей дизайн, тем смеситель дороже. Скажем, модель Metris (лично мне она понравилась). Может быть, за изящно обтекаемые формы, а может быть, за основательность и даже, я бы сказала, фундаментальность. Никаких таких ультрамодных штучек – чисто немецкое качество плюс умеренность во всем. Обойдется такой смеситель для умывальника примерно в $125. Варианты для биде и душа стоят дешевле. Правда, разнообразием цветовой гаммы Metris не блещет: единственный цвет – хром. Гарантия – пять лет. Впрочем, для раковины можно найти смеситель и подешевле. Например, датская фирма «Дамикса» предлагает коллекцию Jupiter. Внутри шаровой картридж. Цена смесителя для раковины около $100. Мне понравилось, что в этой модели есть вытяжной распылитель. Что это такое? Поясняю: конец крана сделан в виде душа, шланг спрятан внутри смесителя. Если мне нужно, допустим, налить воды в мраморную напольную вазу, то не нужно надрываться: достаточно вытащить распылитель и налить воду. Гарантия – два года. А уже упомянутые кухонные смесители Delta 101 примерно в полтора раза дешевле – $75. Дело в том, что американцы, нам на радость, не платят за патент картриджа (спасибо Манукяну!). Правда, и дизайн у смесителя Delta 101 попроще. Поломки вам должны бесплатно устранять в течение пяти лет. Хитрые ребята из Таиланда не стали ломать голову и покупать патент, а решили ситуацию простенько и со вкусом – они разобрали американскую модель Delta 101 и… стали выпускать свою Delta 101. Зачем, понимаешь, все усложнять, кому-то там за что-то платить, когда дела и так идут нормально? Правда, надежность и качество картриджа в этих смесителях сомнительные, а гарантия – всего год. Но главное – никто из продавцов не знает, где его ремонтируют! Зато таиландская Delta 101 дешевле на $25, чем американская. Ну, это дело вкуса, может, кому-то нравится каждый год покупать новый смеситель? С другой стороны, есть же люди, которым подавай только самое-самое крутое и дорогое, причем много.

Эксклюзив



Нет, что ни говори, а все же в интересное время мы живем. Разнообразное. Вот, к примеру, как заботливо и чутко относятся к нуждам наших отдельных россиян в «Салоне Виллерой и Бох» (Villeroy&Boch)! Если у вас есть лишний чемодан с твердой валютой – здесь можно прекрасно обустроить «личные места общего пользования». На оборудование «под ключ» ванной комнаты, которая лично мне очень понравилась, нужно $19500. Понятно, что в такую ванную простенький смеситель не поставишь. На мой вкус, в нее отлично впишется смеситель от «Хансгроэ» (торговая марка Axor), коллекция Mondaro. Если клиенту угодно, то смеситель украсят сапфирами, рубинами или цирконами. Смеситель с камешками обойдется в $850, а без украшений – около $460. Причем шаровой картридж в них точно такого же качества, как и в обычной, без наворотов, модели за $125. Поэтому вы платите в принципе не за какое-то особое качество, а исключительно за красоту. Итак, с шаровыми картриджами мы разобрались. Пойдем дальше.

Картриджи с керамическими пластинами (керамические картриджи)

Кто и где производит смесители с керамическим картриджем? В магазинах чаще всего встречались модели фирм «Фридрих Гроэ» (Friedrich Grohe, Германия), «Хансгроэ» (Hansgrohe, Германия), «Дорнбрахт» (Dornbracht, Германия), «Ядо» (Yado, Германия), «Орас» (Oras, Финляндия), «Супергриф» (Supergrif, Испания) и «Густавсберг» (Gustavsberg, Швеция). Единственное сходство между керамическим и шаровым картриджами в том, что находятся они внутри смесителя. На этом сходство заканчивается, и начинаются различия. Оказалось, что у каждой фирмы, которая ставит внутри смесителя керамический механизм, – свой тип «начинки». Поэтому если я купила смеситель «Хансгроэ», то картридж «Орас» к нему категорически не подойдет. У «Фридрих Гроэ» вообще несколько видов картриджей. Каждый – для строго определенной модели. Но принцип работы у всех одинаковый.

Пластинки из космоса 

Сердце керамического картриджа – две пластины (шайбы) из оксида алюминия. В представительствах фирм никто так и не дал мне вразумительного ответа на вопрос: «Почему пластины из оксида алюминия называются керамическими?» По одной из версий, будто бы в сплаве оксида алюминия присутствует керамика. Причем в бытовую сантехнику так называемый оксид алюминия «прилетел» из космоса. ( Впервые он приглянулся американцам из НАСА, и они решили активно использовать сплав в космических технологиях). Кто додумался применить «космический» материал в сантехнике – неизвестно. Для того, чтобы превратить оксид алюминия в пластины, требуется обжиг материала под давлением при температуре 1200°С. После чего шайбы тщательно шлифуют ультразвуком. В картридже они лежат друг на друге, и для безупречной работы ни одна капелька не должна просочиться между пластинами. Если между шайбами попадет хотя бы молекула воды, она «протопчет» дорожку для остальных. В том, что этот материал действительно высокого качества, а шайбы отшлифованы безупречно, я убедилась лично. (Мне же обещали, что разрешат все узнать на практике! И по-честному все разрешили раскурочить.)

Оказывается, я не одинока. Многие мои соотечественницы любят покрутить-раскрутить где-нибудь отверткой. Как, например, хрупкая сотрудница офиса «Густавсберг» долго, мужественно и упорно ковыряла одну из шайб металлической отверткой. Когда девушке надоело заниматься вандализмом, бедная пластина выглядела весьма плачевно. Потом (опасливо, что испорчу казенную дорогую вещь) поковыряла я – стало еще хуже. Но коварная Марина (так звали фокусницу) знала, что это только видимость. Она послюнявила пальчик и слегка потерла пострадавший предмет. И что вы думаете? На пластине не осталось ни царапины! Разгадка фокуса элементарна – все дело в химической структуре шайб. С другой стороны, хозяйкам важнее не химическая структура, а чтобы недешевый импортный кран не протекал. Как западные умельцы этого добиваются, я сейчас расскажу. Я взяла в руки те же пластины, потерла одну о другую. Затем приподняла верхнюю, и… представляете, нижняя шайба тут же снова прилипла к верхней. Я была поражена. «Вот видите, – гордо сказала девушка, – как классно они отполированы! Вода сюда ни за что не просочится – как ни старайся, смесители с таким картриджем никогда не потекут!» А в другом представительстве мне рассказали, что если шайбы, которые несколько лет работали, вынуть из картриджа, то разъединить их будет практически невозможно. Так сильно они притерлись друг к другу за долгие годы. Но, увы, все-таки у керамических картриджей есть некоторые минусы. Парадокс – но то, что картридж с керамическими пластинами нельзя разобрать, одновременно считается его минусом. Потому что при неисправности смесителя (а такое, как выяснилось, все-таки случается) картридж придется выкидывать и покупать новый. Даже при таком высоком качестве обработки, которое мне было продемонстрировано. Если срок гарантии закончился – за механизм придется выкладывать деньги. $10 – за картридж «Орас», $14,5 – за «Густавсберг» и $20 – за картридж «Фридрих Гроэ». Мне стало интересно: а за что я буду платить эти деньги?

Вид картриджа в разрезе 

Если посмотреть на картридж сверху, то виден только рычаг управления (запорный винт для ручки смесителя). Именно к нему крепится рукоятка смесителя, поэтому на всех рычагах есть дырочка с резьбой для винта. У «Хансгроэ» этот запорный винт даже запатентован и назван простым русским словом «boltic» – на всякий случай перевожу – «болтик». (Может, это такое же интернациональное слово, как «спутник», «водка» или «перестройка»?) Когда рычаг поворачивают – пластины двигаются. Вокруг «болтика» лежит пластиковый кружок. Это ограничитель подачи горячей воды, который, как крышка, закрывает начинку картриджа. По самому его краю идет кольцо, которое крутится. Обычной отверткой я передвинула колечко. А если включить горячую воду на полную катушку, когда ограничитель уже установлен, то она все равно будет литься с примесью холодной. Следовательно, я никогда не обожгу руки (ноги, уши и так далее). В нижней пластине три отверстия, похожих на два глаза и рот. Один «глаз» нужен для поступления горячей воды, другой – для холодной, а изо «рта» вытекает смешанная вода. Если крутить рычажок и рассматривать низ картриджа, открывается увлекательное зрелище. Одна из пластин перемещается и по очереди открывает или закрывает «глаза». Когда «глаза» закрыты, смеситель выключен. Если они открыты – из крана течет теплая вода. «Подмигивает» правым глазом – течет холодная, левым – горячая. Снаружи все три отверстия одеты в прокладки – силиконовые или из прорезиненного пластика. Вода в картридж поступает по шлангам, а прокладки не дают ей течь мимо отверстий. Верхняя шайба похожа на «нёбо». Через него в картриджах «Орас» и «Хансгроэ» проходят частые тоненькие полосочки. В редакции мы коллективно пытались понять, из чего они сделаны, и пришли к выводу, что это пластик. В механизмах «Фридрих Гроэ» и «Густавсберг» никакого «нёба» нет, вместо него – специальные рубцы.

Шумопонижение и защита от гидроудара в одном флаконе

«Нёбо» и рубцы выполняют одинаковые функции. Во-первых, рассекают воду, чтобы она при смешивании меньше шумела. Во-вторых, защищают картридж и смеситель от гидроудара. Поясняю, что это такое. Например, я со всей дури дернула ручку крана вверх. В картридж изо всех сил хлынул мощный поток воды. Если рубцы и полосочки не будут рассекать его и смягчать струю, то внутри картриджа произойдет водяная революция. В итоге шайбы так расшатаются, что не поможет даже водостойкая смазка между ними. Смазка. В моделях «Фридрих Гроэ», «Густавсберг» и «Супергриф» между пластинами для прочности, как тонкий слой сливочного крема между коржами пирога, лежит силиконовая смазка, которая даже с годами не вымывается. Благодаря ей пластины двигаются более плавно. Кроме того, она служит дополнительной защитой от воды между шайбами. Финны считают, что их шайбы и так отлично отполированы, поэтому в моделях «Орас» такой смазки нет. Возможно, они правы, по крайней мере, в подаренном картридже фирмы «Орас» рычаг ходил очень легко и плавно. Но я вообще не встретила ни одной модели, где рычаг поворачивался бы с трудом. Надо сказать, что количество моделей, где стоит картридж с керамическими пластинами, исчисляется на нашем рынке сотнями. Цены на них от $50 и до $1000. От разнообразия моделей, в которых он установлен, глаза разбегаются. Я не в силах даже перечислить все увиденное – расскажу лишь о том, что запало в душу и сердце.



Смеситель по очень хорошей цене



Кстати, о дорогих моделях. До того дня, как я посетила «Салон Виллерой и Бох», я и не подозревала, что бывают смесители ценой $1000. Теперь я знаю точно: чем необычнее дизайн, тем дороже модель. И опять же керамические картриджи во всех моделях по качеству абсолютно одинаковые. Не спорю: крантик Obina от фирмы «Дорнбрахт» действительно очень красивый и весьма необычный. Его рукоятку, к примеру, не спутаешь ни с какой другой. Сделана она в виде тонкой металлической полоски, параллельной крану. Форму полоски тоже стандартной не назовешь. Она бывает четырех видов: прямая, выгнутая, как серп, в виде знака вопроса и с колечком на конце. Но это еще не все. Цветовая гамма не исчерпывается привычными металлическими цветами. «Дорнбрахт» выпускает смесители голубого, малинового и синего цвета. С другой стороны, хоть убей, но я так и не поняла – за что с нас берут $1000? Чтобы узнать, сколько стоят и как выглядят модели дешевле этой невыносимой (для меня) цены, я отправилась в обыкновенный магазин, где продается хорошая импортная сантехника.



Цены дешевле тысячи, но дороже ста



На нашем рынке есть модели, дизайн которых весьма оригинален. По-моему, самая необычная «внешность» у моделей «Супергриф» (Испания). Мне очень понравился смеситель Omega. Но, увы, в нем не предусмотрена система регулировки температуры горячей воды – в картриджах «Супергриф» эта функция отсутствует. Зато у Omega очень интересный дизайн. Мне сначала показалось, что в смесителе вообще нет никакого рычага. На самом деле это не так, просто рычаг, повторяя форму крана, как бы лежит на нем и сливается с краном в единое целое. Чтобы помыть руки, нужно «свернуть смесителю голову», приподняв ручку. Цена этой волнующей модели $355. Срок гарантии – 10 лет – просто восхищает. Спасибо, старательные испанские амигос! К сожалению, на кухню эту красоту не поставишь – в серии Omega кухонных смесителей нет. Фирма «Хансгроэ» (Германия) производит модели Talis Elegance и Talis Sportive, которые могут красоваться на умывальнике, биде и ванной. Сам картридж с керамическими пластинами у «Хансгроэ» запатентован под именем Talis. Перевод на русский язык неизвестен. Стоят обе модели одинаково – $129. Выполнены они исключительно в хроме. При одинаковой цене дизайн разный. Модель Elegance – более плавных линий, а Sportive (судя по названию), скорее, подойдет любителям спортивного стиля. Лично мне понравилось, что ручка смесителя идеально ложится в ладонь.Картридж фирмы «Фридрих Гроэ» (Германия) имеет систему регулировки экономии и температуры воды с помощью специального кольца. Модели поражают разнообразием расцветок. Больше всего запал в душу смеситель Taron – кажется, что кран вот-вот «стартанет» с раковины и улетит в заоблачные дали. Цена «самолетика» – около $175. Еще я положила глаз на кухонный смеситель Europlus. Керамический картридж внутри него такой же, как у смесителя Taron. Интересная деталь – в этой модели можно «вытащить» кран (как у модели Jupiter фирмы «Дамикса»). Поясняю: я взялась рукой за конец крана и потянула его на себя. Он выполз из своего гнезда вместе с гибким шлангом. Очень полезное приспособление. К примеру, если я захочу налить воду в тазик, то вытащу кран на максимальную длину – и налью воду, не надрывая свое хрупкое девичье здоровье, тягая тазы. Цена на такую нестандартную модель в хроме $145. Гарантия на все изделия 5 лет. По слухам, «Идеал Стандарт» (Ideal Standart) – это не идеальный стандарт смесителя, а название фирмы. Но сотрудники представительства оказались такими крутыми ребятами, что не захотели со мной разговаривать. Бывалые люди говорят, что продукция у них хорошая и картриджи замечательные, но я ее не видела. В принципе мне сказали, что в их продукции тоже стоят картриджи с керамическими пластинами. И даже примерно знаю, как они у них устроены, где, как и что экономят, льют и подогревают. Но вдруг им не понравится мое непрофессиональное мнение? Поэтому аккуратно промолчу.



Модели дешевле 100, но не рублей



Самое удачное сочетание цены и качества, как мне показалось, – в модели Solina для умывальника (фирма-изготовитель «Орас»). Цена радует – $50. Благодаря картриджу я смогу ограничить подачу сильно горячей воды. Дизайн у Solina простой, зато качество высокое. Внутри корпус смесителя сделан из латуни, а снаружи покрыт хромированным пластиком. Пластик, естественно, дешевле металла, но по прочности ему не уступает. Неискушенный покупатель даже не поймет, что снаружи пластик. Пока мне не рассказали об этих тонкостях, я была уверена, что это металл. Есть модели и с металлическим корпусом, но они в полтора-два раза дороже. Например, серия Safira Classica (тоже от «Орас») предлагает смесители и для кухни, и для ванной. Цена – $90, но дизайн поинтереснее. Благодаря цельному металлическому корпусу Safira Classica смотрится солиднее, хотя внутри керамический механизм точно такой же, как и у Solina. Есть и еще одно отличие – чудо-кнопочка. Чудо-кнопка Orаs. Осмотрев смеситель Safira Classica, я увидела зелененькую кнопочку. Как сантехника-любителя она меня очень заинтересовала. Оказывается, кнопка нужна для того, чтобы регулировать и саму струю, и температуру этой струи. Работает изобретение финнов элементарно. Благодаря ему, если я хочу отрегулировать температуру воды, мне не надо разбирать смеситель и копаться в картридже. Достаточно нажать зеленую кнопку. Информация для тех, кто любит погорячее: следует повернуть ручку смесителя в сторону горячей воды до конца и нажать кнопку. Из крана польется желанный кипяток. А если мне нужно увеличить или уменьшить напор? Нет проблем. Наши скандинавские братья – народ экономный, поэтому изначально из крана льется только 60% воды. Но если мне захотелось сделать струю посильнее – я поднимаю рукоятку смесителя до предела и опять же давлю на кнопочку. И что вы думаете? Рукоятка поднимается еще выше, и струя становится сильнее.



Система экономии по-шведски



Если вы хотите экономить воду, но цена $90 вам не нравится, то смеситель с керамическим картриджем Nordic (фирма-производитель «Густавсберг») – то, что вам нужно. За $65 можно купить смеситель только для умывальника. В других сериях «Густавсберг» есть модели и для ванной, и для кухни. Самые простенькие смесители для кухни обойдутся примерно в $85. Внешне модель Nordic похожа на Safira Classica, и картридж в ней аналогичный. Гарантия – 3 года. Вода из крана течет опять-таки в экономном режиме. А я, к примеру, люблю мыть полы часто и тщательно. Но если я буду наливать в ведро воду с напором в 60%, то буду наполнять его до завтра. Чтобы сделать это побыстрее, ручку надо поднять до конца и придержать. Как только я ее отпущу, ручка вернется в прежнее положение и из крана снова польется 60-процентная струйка.



Подведем итоги:



Знающие работники представительств настоятельно советуют покупать смесители в магазинах или на строительных рынках. Но только не с рук. Иначе вам могут продать все, что угодно. В магазине тоже советуют хорошенько расспросить продавца ( это их работа, во-первых, и называются они «продавцы-консультанты», во-вторых. А значит, должны вас грамотно и доходчиво проконсультировать).



Вот примерный вопросник для покупателя:



1. Какой картридж стоит в модели?



Напомню, что по принципу действия керамические пластины ничем не лучше шарового картриджа. Но выбор моделей с шаровым механизмом гораздо беднее. Кроме того, у шарового картриджа отсутствует система шумопонижения. Но, с другой стороны, он прочнее, поскольку деталей в нем меньше и все их можно заменить. 2. Какую гарантию дают фирмы на свои изделия?



Запомните: шведский «Густавсберг» – гарантия 3 года, немецкие «Фридрих Гроэ» и «Хансгроэ», финский «Орас» – 5 лет, испанский «Супергриф» – 10 лет. 3. Какие цвета моделей предлагают производители?



Имейте в виду, что самые дешевые смесители выполнены в хроме, самые дорогие – белый/«золото» или «золото». У большинства фирм-производителей смесители имеют натуральное золотое напыление. Шведские производители считают, что цветная и белая эмаль идеально подходит для аллергиков. В заключение и в добавление к словам автора хотим  предупредить: прежде чем водружать на раковину, ванну или кухонную мойку однорычаговый смеситель, на водопроводные трубы нужно обязательно поставить фильтры грубой очистки. Они защитят картридж от технических примесей, которые обильно плавают в нашей воде. Но это уже совсем другая история. Ее мы расскажем в следующий раз.



Источник: domtech.info