Ремонт cвоими руками

Установка межкомнатных дверей 

Двери выпускаются в стандартных размерах: — 2000х600; 2000х700; 2000х800; 2000х900.



Это стандартные размеры, но разные фирмы-изготовители выпускают двери своих размеров, поэтому при покупке двери, узнайте их настоящие размеры. Для скептиков могу сказать, что размеры межкомнатные двери «Оптима» отличаются с «Финкой», разница достигает до 3 см. Это весьма впечатляет.

Прежде чем перейти к установке дверей остановимся на определении цены.


Цена за установку включает в себя:



— демонтаж старой двери.



— расширение дверного проёма.



— сборка новой коробки.



— врезка петель.



— врезка замкового устройства.



— установка.



— отделка наличниками с двух сторон.



Всё начинается с демонтажа старой дверной коробки. Снимаем старое дверное полотно. С помощью ножовки распиливаем один дверной косяк. В следствие чего, коробка легко вынимается из проёма.



Замеряем старый проём по размеру новой дверной коробки. Если проём меньше, расширяем его с помощью болгарки и алмазного диска по бетону. Если меньше, наращиваем стороны проёма. Расстояние между новой коробкой и проёмом не должно превышать 40 мм. С каждой стороны. Почему? Наличники имеют ширину максимум 50 мм. Можно найти более широкие наличники, но смотреться они будут не очень хорошо.



Наконец мы добрались до установки двери. Для начала решите, в какую сторону будет открываться дверное полотно. Из-за этих решений зависит выбор расположения петель, которые надо устанавливать до установки дверной коробки и естественно до навешивания дверного полотна.



Переходим к сборке дверной коробки. Если межкомнатные двери сделаны по финской технологии, то процесс простой. С помощью четырёх саморезов по дереву 50*4 мм. скрепляем  вертикальные стойки с горизонтальной. Но существуют дверные конструкции, которые требуют профессиональных навыков при собирании коробки. То есть, в продаже имеются две вертикальные стойки и одна горизонтальная, без заранее приготовленных стыковочных узлов. Делать придётся самим. На вертикальной стойке отмечаем конфигурацию горизонтальной стойки и с помощью столярного инструмента делаем стыковочный узел. Замеряем высоту проёма и отступим 5 мм, отрезаем лишнее от вертикальной стойки. Замер делают с учётом верхней перекладины или после сборки самой коробки.



Все работы удобно производить на возвышении (столы, верстак, стулья). Заранее примерьте дверное полотно и установите петли. Не перепутайте стороны при монтаже петель!


Устанавливаем дверную коробку в проём. Если проём шире чем коробка, то дверную коробку устанавливаем вровень со стеной в сторону открывания двери.



Устанавливаем и выставляем дверную коробку по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для начала крепим вертикальную стойку с петлями. Устанавливаем её очень точно. Крепим. Навешиваем дверь.

По притвору (примыкание дверного полотна с коробкой) фиксируем вторую вертикальную стойку. С помощью перфоратора и шуруповёрта закрепляем дверную коробку, Расстояние между коробкой и проёмом заполняем монтажной пеной. Распираем коробку брусками и ждём сутки. Я делаю проще: закрываю дверь, предварительно вложив бумажный картон между дверным полотном и коробкой. При застывании пена распирает коробку, бумажная картонка позволит сохранить нужный размер между полотном и коробкой. Всё просто до невероятности.



Отступим немного назад по теме. У многих может возникнуть вопрос относительно установки второй вертикальной стоки дверной коробки по притвору. Дело в том, что никто не гарантирован от недопустимой плоскости дверного полотна. Она может быть немного восьмёркой или другие дефекты, которые не видны глазом. Если установить дверную коробку без примерки, то притвор может быть неравномерный. Внизу расстояние будет немного, в несколько миллиметров шире, чем вверху. Мелочь, но будет некрасиво и каждый уважающий себя специалист никогда не допустит этого.



Коробка установлена, дверное полотно в допустимых нормах (4 мм), свободно закрывается и открывается. Наступило время для установки фурнитуры.



Мы всё установили кроме наличников и, если потребуется, откосов.


Наличники надо выбирать в один тон и цвет с дверями. Наличники бывают плоские, овальные, фигурные и непонятно какого овала. Вот эти, непонятно какого овала, я встречал не раз, поэтому я упомянул их. Это самая плохая неприятность, которую можно встретить при монтаже дверных конструкций. При запиле в 45 градусов они НЕ совпадают плоскостями. При более детальном осмотре, оказываются совсем не пригодными в отношении состыковки друг с другом. При покупке на это обычно не обращают внимание. Выход один – покупать новые. Обращаю ваше внимание, поинтересуйтесь у специалистов, какие фирмы — изготовители надо выбирать.



Наличники крепятся с помощью финишных гвоздей. Они представляют собой квадратный или круглый гвоздь с минимальной шляпкой. Самое важное – закалённый. Его нельзя согнуть он ломается, это помогает пробить наличник и закрепить его в коробку при малом изгибании самого гвоздя. Обычный гвоздь может вильнуть куда угодно. Снять после финишного гвоздя прикреплённую деталь достаточно сложно.



Следующий способ, это жидкие гвозди. Наносите жидкие гвозди на поверхность наличника, прислоняете к месту установки, и отдираете обратно. Ждёте несколько секунд (20-30 секунд) и, прижимаете на место. Фиксируете струбцинами или другим способом – ждём сутки.



Самый лучший способ – дублирующий. Применить оба способа одновременно.



Напоследок мы оставили откосы, т.к. они крайне редки при монтаже межкомнатных дверей. Принцип установки откосов из гипсокартона, пластика, описан везде – на любом сайте. Не будем останавливаться на этом. Хочу только упомянуть, откосы устанавливаются в зависимости из тех материалов, из которых изготовлены стены, примыкающие к откосам.



ДОВЕРЬТЕ ДЕЛО СПЕЦИАЛИСТУ.