Ремонт cвоими руками

В наше время не каждый хозяин может позволить себе сделать полную замену проводки.



С одной стороны это дорого а с другой возможно отремонтировать и старую которая еще послужит не одно десятилетие.

Как правило в домах старой постройки электромонтаж выполнен с помощью алюминиевой электропроводки который в монтажных коробках попросту скручен друг с другом.

Как мы знаем такое соединение не может быть долговечным, в связи с окислением алюминия теряется контакт а под нагрузкой провода начинают искрить и греться что приводит к аварийным ситуациям.

Делая электромонтаж с помощью медной электропроводки, хорошо себя зарекомендовал метод скрутки с последующей спайкой проводников. В случае с алюминием не все так просто, спаять его таким способом не получится. Но не стоит отчаиваться.

Для ремонта нашей старой алюминиевой проводки мы используем метод скрутка+пайка:

1. Зачищаем провод на концах, откусив старый рыхлый и окислений край алюминия и зачистив от изоляции на 4-5 см.

2. С помощью надфиля или ножа необходимо снять окислы и зачистить саму жилу до блеска. При этом необходимо помнить о хрупкости алюминия и лишний раз не гнуть провод.

3. Дальше нам понадобится флюс для пайки алюминия (ФНА или Ф-64), наносим его на алюминиевую жилу.

4. Провод необходимо залудить, для этого нужна переносная лудилка или паяльник, мощностью хотябы 60 Вт и оловянно-свинцовый припой. С помощью паяльника, например, и припоя — хорошенько «пропаиваем» по всей длине алюминиевой жили и повторяем так 2-3 раза в зависимости от качества флюса.

5. Теперь провода необходимо соединить, чтобы не сломать алюминиевые жилки, аккуратно и плотно скручиваем их и снова наносим флюс на готовую скрутку.

6. Спаиваем скрутку, добиваясь полного и равномерного залития скрутки припойом.

7. Некоторые флюсы, в том числе и для алюминия, имеют необходимость смывки остатков, так как если этого не сделать, скрутка будет подгнивать и окислятся из за активных составляющих флюса.



Поэтому нужно хорошенько промыть ее спиртом. Для этого аккуратно счищаем изоляцию, отступив до 1-2 см от места пропая, на каждом проводке.



С помощью ватки или старой зубной щетки, спиртом, протираем всю скрутку вместе з зачищенными жилами и смываем все остатки флюса, в том числе и те что попали под изоляцию провода.



В продаже имеются специальные активные смывки для флюса, но не чем не хуже в этой роли служит и этиловый спирт.

8. После высыхания проводников, скрутки покрываются изолентой и вставляются в свои коробки.

Во время выполнения данных действий, необходимо соблюдать меры безопасности, так как флюс для пайки алюминия выделяет токсичные испарения во время лужения и пайки, кроме того и сам свинцовый припой имеет свою долю токсичности. Чтобы избежать отравлений не вдыхайте эти испарения и избегайте попаданий флюса на открытие участки кожи.

Сам по себе алюминиевый провод не плохой проводник, удельное сопротивление лишь чуть больше медного, но оксидная пленка которой покрывается метал, делает его не очень удачным металлом для электропроводки, из за таких особенностей выгорают контакты и случаются аварийные ситуации.



Но если финансовые возможности не позволяют заменить проводку на медную, то рациональней будет выполнить некоторые профилактические работы описаны выше, а именно пайка всех алюминиевых соединений в том числе и розеток и выключателей.

Не лишним будет и установка реле напряжения, это особенно актуально для «хрущевок». Бывает много случаев когда отгорает ноль в самом щитке в подъезде или на главном щитке дома, в результате чего напряжение в квартире может подняться до 380 вольт! Естественно это грозит выходом из строя всей бытовой техники а иногда и хуже.

Современный электромонтаж, хоть в промышленности хоть в жилом доме, не обходится без применения DIN-рейки.



За последние десятилетия в электромонтаже все многократно поменялось и уже ни в одном современном доме не обходится все одним вводным автоматом или пробками.



Кроме обычных автоматических выключателей, на DIN-рейку можно разместить разные модульные устройства, такие как реле напряжения, УЗО, таймеры и контролеры, пускатели и реле. Все это, для удобства, монтируется на DIN-рейке.



Современные модульные системы умного дома, тоже как не странно размещаются на DIN-рейке.

Если б пришлось, как раньше, монтировать все на винты, монтаж бы занял много времени а работа б оказалась трудоемкой. К томуже простая замена или реконструкция оказалась бы не такой уже й простой затеей.



Теперь же все современные устройства адаптированы под DIN-рейку, поэтому хватит с помощью отвертки отжать на автомате или другом устройстве губку и за несколько секунд установить автомат в щиток.

Как правило DIN-рейка позиционируется как неотъемлемый элемент электрощита и выпускаются электрощиты с уже установленной DIN-рейкой. Но если нужно установить DIN-рейку в другое место, кроме щитка, в ней предусмотрены разнопозицыонные отверстия, через которые с помощью саморезов можно закрепить DIN-рейку куда угодно.

Изготавливаются DIN-рейки с алюминия или стали с сплошного профиля и выпускаются самой разнообразной длины, но не составит большого труда, с помощью болгарки получить свой индивидуальный размер, нарезав длинный профиль на необходимые куски.



Кроме того DIN-рейки отличаются по форме профиля и имеют соответственную маркировку Ω, G или С .



Под модульные элементы, профиль имеет специальные губки в которые он фиксируется защелкой автомата или другого модульного устройства.



Многие современные устройства, блоки питания, счетчики, розетки, клеммы адаптированы для монтажа на DIN-рейку что сильно упрощает и ускоряет процесс монтажа.

Типы DIN-рейки по форме профиля

Омега (Ω –тип). Крайне популярный и распространенный тип. Ее ширина составляет 35мм, губки в ней выгнуты наружу и выпускается она отрезками по 2 метра.



Следует заметить что существует и уменьшенный вариант такой DIN-рейки, с меньшей шириной профиля, специально под крепление клем.

DIN-рейки G-типа. У такого профиля края (губки) загнуты внутрь, а ктому же один из краев рейки уже другого, что схоже с буквой «G».



Ширина рейки такого типа — 32мм, ширина длинной губки 15мм, а короткой 9мм.



Применяются такие DIN-рейки для установки клемных колодок и специальных зажимов.

DIN-рейки C-типа. Ширина такой рейки, также составляет 32мм. Ее края загнуты внутрь что напоминает букву С, ширина ее краев одинаковая и составляет 15мм.



Такая рейка применяется для специальных адаптированных аппаратных зажимов и клемных колодок

DIN-рейка глобально поменяла электромонтажное оборудование в электрощите. В отличии от прошлых лет, когда квартирный щиток обходился двумя пробками и счетчиком, сегодня такой минимализм уже в прошлом, а к тому же примитивен и небезопасен.



Современный электромонтаж требует конструктивного подхода не только в промышленных, офисных или торговых помещениях, но уже и давно в электромонтаже домашней электропроводки.

Флюс — это вещество, как органическое так и неорганическое, которое обеспечивает удаление окислов спаиваемых проводников, уменьшает силу поверхностного натяжения, а также улучшает равномерность растекания расплавленного припоя. Кроме своего основного назначения флюс может защитить контакт от воздействия окружающей среды, но следует заметить что данным свойством владеют не все виды флюсов.

В зависимости от потребности, флюс может быть в виде жидкости, порошка или пасты.

Производятся также паяльные пасты, содержащие частицы припоя вместе с флюсом, а все современные припои представляют из себя трубку из припоя внутри которой находится флюс-заполнитель.

По температурному режиму и интервалу активности, флюсы можно разделить на низкотемпературные (до 450 градусов) и высокотемпературные (больше 450 градусов).



Кроме того флюс может быть водным и безводным.

По химическим свойствам все флюсы можно разделить на кислотные (активные) и бескислотные. Кроме того существуют еще активированные и с антикоррозийной защитой.

Активные флюсы в основном состоят из соляной кислоты и хлористых или фтористых металлов.



В качестве активного флюса давно применяется аптечный препарат — ацетилсалициловая кислота (аспирин).



Эти флюсы очень интенсивно растворяют окисленный слой на поверхности металла, и пайка сразу становится качественной и прочной, но остаток флюса после пайки вызывает интенсивную коррозию соединения и основного металла в будущем. Поэтому рекомендуется смывать все остатки флюса которые остались на месте пайки.

При пайке радиоэлектронных элементов применение активных флюсов не допустимо, так как с течением времени их остатки все равно разъедают место пайки тонких радио элементов.

Бескислотные флюсы, в основном это канифоль и флюсы, приготовленные на ее основе с добавлением спирта, скипидара или глицерина.



В процессе пайки канифоль очищает поверхность от окислов, а также защищает ее от окисления. При температуре 150 градусов канифоль растворяет окислы свинца, олова и меди, очищая их поверхность в процессе пайки и паяное соединение становится блестящим и красивым. Но самое главное, в отличии от активных флюсов, канифольные флюсы не вызивают коррозии и разъедания метала.



С помощью канифольных флюсов паяют медь, бронзу и латунь.

Активизированные флюсы, в главном кроме того, состоят из канифоли в которую прибавляют небольшое количество солянокислого либо фосфорнокислого анилина, салициловой кислоты либо солянокислого диэтиламина.

Данные флюсы используют при пайке основной массы металлов и сплавов (железо, сталь, нержавеющая высококачественная сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро), даже оксидированных элементов из медных сплавов в отсутствии подготовительной зачистки.

Активированными флюсами считаются флюсы ЛТИ, в состав которых входит этиловый спирт (66 — 73%), канифоль (20 — 25%), солянокислый анилин (3 — 7%), триэтаноламин (1 — 2%). Флюс ЛТИ дает отличные итоги при применении оловянистых припоев ПОС-5 и ПОС-10, обеспечивая завышенную крепкость спаянного соединения.

В нашем доме находятся различные металлические установки и предметы быта, кухонные мойки, металлические ванны, полотенцесушытели и батареи отопления, а также многое другое.



Все эти предметы, по законам физики, способны проводить электрический ток. Грубо говоря, их можно назвать проводниками.



В обычном состояние все ети проводники, как и любые другие проводники имеют равномерное распределение электронов, как положительных, так и отрицательных, по всей своей внутренней структуре.

Если подключить проводник к оборудованию, которое создает на одном своем полюсе недостаток электронов, а на другом своем полюсе их избыток, то все электроны нашего проводника начнут направленное движение, чтобы выровнять этот недостаток и избыток.



То есть вернутся опять в «обычный» режим. Такое направленное движение электронов и называется  электрическим током, а создаваемый на полюсе проводника избыток или недостаток электронов называется отрицательным и положительным электрическим потенциалом.

По законам физики, каждый проводник обладает каким то электрическим потенциалом.



Например, если между потенциалом батареи отопления и корпусом стиральной машыны есть разница то такую разницу можно считать напряжением.



И хоть эти вещи не находятся фактически под фазой, все же в действительности, по множеству причин, разница потенциалов может иметь опасно высокое напряжение.



К таким причинам можно отнести, например, повреждение изоляции, статическое электричество и блуждающие и циркулирующие токи систем заземления.

Чтобы решать эту проблему и безопасно пользоваться бытовой техникой и ванной, применяют систему уравнения потенциалов, ее суть довольно проста, если токоведущие части имеют непосредственное электрическое соединение, то их потенциал всегда одинаков, и напряжение между ними не возникнет ни при каких обстоятельствах.

Поэтому к системе уравнения потенциалов подключают все металлические предметы, трубы, щитки, короба и бытовую технику с металлическим корпусом. Все ети предметы подключаются к главной заземляющей шине.

Система уравнения потенциалов бывает:

• основная система уравнения потенциалов — ОСУП
• дополнительная система уравнения потенциалов — ДСУП

ОСУП включает в себя: контур заземления, главную заземляющую шину, сетки защитных проводников (РЕ) и сами проводники уравнения потенциалов.



Следует помнить что соединять защитные проводники (РЕ) с проводниками N — запрещается!



Схема подключения к заземляемым элементам, конструкциям и инженерным сетям здания должна быть радиальной, то есть на каждую заземляемую часть строения должен быть свой проводник уравнивания потенциалов. Подключать шлейфом РЕ-проводники строго запрещается!



А самое главное требование — не должно быть никаких коммутационных элементов, должна быть обеспечена полностью непрерывна защита проводников.

ДСУП — дополнительная система уравнения потенциалов нужна для того чтоб обеспечить дополнительную электробезопасность в помещениях с повышенной опасностью, в ванной комнате или душевой.

ДСУП состоит из монтажной коробки уравнения потенциалов, внутри которой находится латунная шина и самих соединительных проводников уравнения потенциалов, как правило это медные провода сечением 2.5 — 6мм.



К ДСУП подключают отопление, водопровод, ванную, душевую, а также все розетки в ванной и других влажных помещениях.

Так как на проводники действуют законы сопротивления — проводников большой протяжности быть не должно. Другими словами, электрический потенциал железной трубы на вводе в помещение и на девятом этаже имеет возможность очень отличатся и главная система уравнивания потенциалов становится все наименее действенной по мере удаления от ГЗШ.



Потому в любой жилплощади здания создается отдельная, вспомогательная система выравнивания потенциалов. Ее проводники подключаются к шине РЕ в квартирном щитке.

Система уравнивания потенциалов — это чрезвычайно важная и нужная вещь, она обладает сопротивлением, хотя и не огромным.



Поэтому, когда по одной ее части проходит электрический ток, к примеру, при срабатывании защитного прибора либо пробое, то и другая часть заземляющего проводника, та через которую ток даже не проходил также окажется под напряжением. Данное напряжение имеет возможность вызвать возникновение циркулирующих токов, действие которых фактически не прогнозируемо. Чтоб этого не произошло, объединяют все подлежащие заземлению металлические корпуса устройств и легкодоступные для прикосновения системы здания, также железные трубопроводы, ванны и душевые.



Когда заземление окажется под напряжением, под ним станут и все элементы, которые доступны для прикосновения, что автоматически понизит возможность поражения электрическим током.



Из этого всего возможно прийти к выводу, что система выравнивания потенциалов считается довольно важным методом защиты при косвенном прикосновении и для обеспечения электробезопасности ее непременно необходимо организовывать при ремонте и модернизации квартирной проводки.

Прожекторы с встроенными датчиками движения уже давно используются в наших дворах, освещая ворота и дорожки, арки и фасады домов и дач в темное время суток.

Это весьма удобное и экономное решение для, в том числе и «охранного» освещения магазинов, торговых точек и складских помещений.

Как правило внутри квартир они не используются, так как для такой задачи существует целый класс внутренних приборов освещения с автоматикой датчика движения, но вполне нормально они будут работать и внутри дома.

Прожектор с датчиком движения это по сути светильник с встроеным датчиком движения, как правило съемным. Такой инфракрасный датчик срабатывает, когда в поле его видимости начинает быстро меняться температура объектов живих тел или например двигатель подъехавшего автомобиля.

Кроме того в системе устройства есть фотоэлемент, его ячейка, восприимчивая к солнечному свету, автоматически выключает прожектор с датчиком перемещения в дневное время суток, что может помочь экономить электроэнергию.

На корпусе датчика движения находятся три регулятора.

Первый регулятор — «SENS» (чувствительность), при помощи него регулируют чувствительность самого измерителя, другими словами с его помощью возможно отрегулировать дальность срабатывания датчика, также величину объекта на который он станет включаться. Другими словами, когда большое количество ложных сработок, тогда следует минимизировать чувствительность.

Второй регулятор — «TIME» (время работы), при помощи данного регулятора задается промежуток времени, от того эпизода, когда прожектор врубался, и до того, покуда он не погаснет. Уже при повторном срабатывании датчика отсчет времени начнется поновой.

Третий регулятор — «DAY LIGHT» (освещенность), другими словами при правильной регулировке, лампа обязана врубаться только тогда, когда на улице уже стемнело, а днем не обращать внимание, но в случае если необходимо освещать и днем, то просто регулятор ставится на максимально и прожектор «включается» на движения круглые сутки.

Сам уличный светильник состоит, в основном, из прожектора, датчика движения и в большинстве еще, датчика освещенности.



В прожекторе источником света служит светодиодная матрица, она установлена в металлическом корпусе прожектора таким способом что корпус служит для нее и теплоотводом (радиатором).



Напряжения питания сети преобразуется специальной схемой — лед-драйвером, который сначала понижает напряжение сети 220 вольт, а затем выдает напряжение с уже стабилизированным током для матрицы, это обязательное условие для работы любой светодиодной матрицы.

Установка светодиодного прожектора

Перед началом установки, для правильной и надежной работы, необходимо ответственно подойти к выбору места установки. Нужно постараться обеспечить нужную нам зону обнаружения и защитить датчик движения от влияния внешних факторов которые приводят к ложным срабатываниям.

Не рекомендуют устанавливать такие прожекторы поблизости с трубами электрического и центрального отопления, подводящих горячую воду, в непосредственной близости с кондиционерами, рядом с тепловыми и излучающими электромагнитные помехи электроприборами.

Для подключения светодиодного прожектора с датчиком движения подойдет двухжильный или трехжильный (если есть заземление) провод марки ШВВП или ПВС сечением от 0,5мм до 1,5мм, в зависимости от того, какое количество прожекторов нужно подключить, чем их больше, тем больше сечение провода.



Желательно провод прокладывать в гофротрубе диаметром 10-16мм, надежно закрепив ее на стене или же без гофры — если провод будет в слое штукатурки, внутри стены.



Если же место размещения прожектора находится отдаленно от дома с электричеством, провод закрепляют на трос и протягивают напрямик, надежно закрепив трос с двух сторон с помощью дюбель-крючков.

Для подключения самого прожектора с вмонтированным датчиком движения не требуется больших знаний. Сначала надо открыть клемную кришку и подключить согласно схеме провода кабеля. Как правило синий это ноль, коричневый — фаза, ну а желто-зелений — заземление.

Часто бывает нужно подключить несколько прожекторов одновременно (на одну линию), подсоединяется все это параллельно

Также возникают ситуации когда встроенный датчик не может охватить всю зону, например если есть два входа с разных сторон и вам нужно чтоб при обнаружение движения на одном из них включался прожектор.



В таких случаях к схеме стандартного прожектора добавляют дополнительный датчик движения.

Покупая лампочку, всегда необходимо обращать внимание какой у нее тип цоколя.



Чтобы закрепить лампочку в патроне необходимо чтоб цоколь лампы и патрона были одного типа.

Цоколь изготовлен из метала, иногда из керамики или же с частями керамики.



В большинстве своем все цоколи резьбовые, но бывают еще винтовые, штифтовые, штырьковые, и т. д.

Первая буква в маркировке цоколя определяет его тип:

    E — резьбовой цоколь (лампа Эдисона)



    G — штырьковой цоколь



    R — цоколь с утопленными контактами



    B — штифтовой цоколь (он же байонет)



    S — софитный цоколь



    P — фокусирующий цоколь



    T — телефонный цоколь



    K — кабельный цоколь



    W — безцокольные лампы

После первой буквы могут быть еще пометки о типе использованной лампы:

U – энергосберегающая лампочка



V – цоколь с коническим концом



A – автомобильная лампа



и др.

После букв, как правило идет цифра с помощью которой определяют диаметр цоколя или расстояние между штырьками (контактами) в зависимости от типа цоколя.

Иногда после цифр можно встретить еще одну букву — с помощью нее определяют количество контактов.

s – 1



d — 2



t — 3



q — 4



p — 5

Винтовой цоколь Е

Самый популярный цоколь Эдисона (первых лампочек)

E27 — самый популярный и самый распространенный тип цоколя в быту, изобретенный еще Эдисоном. Кроме классических ламп накаливания, такой цоколь теперь используется в компактных энергосберегающих лампах, галогенных лампах, газоразрядных, диодных и других в виду того что почти все люстры, бра и светильники используют этот цоколь.

Е14 — второй по популярности тип цоколя в быту. В быту к нему привязалось прозвисько «миньон». Лампы с таким цоколем могут иметь как обычный — классический, так и декоративный, в виде свечи. Сейчас этот тип цоколя широко встречается как среди обычных ламп накаливания так и среди энергосберегающих и светодиодных ламп. 

E40 — самый крупный цоколь с категории типа «E». Применяют его в основном для внутреннего промышленного освещения и наружного освещения улиц, площадей, парков и дорог. Сегодня этот цоколь применяют в лампах накаливания повышенной мощности, ртутных, металлогалогенных и натриевых лампах. Все они предназначены для освещения большой площади.

Штырьковой цоколь G

В цоколе этого типа используется не винтовая резьба, а штыревая система соединения лампы с патроном. Такой тип применяется в маленьких галогеновых лампочках, в встроенных и точечных светильниках.

 G4 — этот тип цоколя создан специально для миниатюрных галогенных ламп, которые широко используются для декоративного светового оформления интерьеров благодаря своему яркому точечному излучению. В основном такие лампы росчитаны на напряжение 12 вольт.

GU5.3 — применяют в маленьких галогеновых лампах, а с недавнего времени и для светодиодных ламп в декоративном освещение. Благодаря своим компактным размерам применяют такой тип в небольших потолочных светильниках для освещения внутренних помещений, для акцентированного освещения витрин магазинов, стендов и выставок.

G9 — данный тип используют в основном в сети 220Вт для декоративных светильников и люстр. Работают без трансформаторов.

GU10 — используют для монтажа в декоративные точечные светильники и некоторые виды настенных светильников. Установка лампы осуществляется путем поворотного соединения с патроном светильника.






G13 —  применяют для установки стандартных люминесцентных ламп Т8, диаметром колбы 26мм. Такие лампы используют для внутренних помещений. Люминесцентные газоразрядные лампы отличаются высокой экономичностью, долговечностью и большой площадью осветительной поверхности по сравнению с подобными лампами накаливания.

G23 — применяют в компактных люминесцентных лампах, форма колбы которых напоминает «U». Внутри цоколя находится стартер, для запуска лампы необходим только электромагнитный дроссель который как правило находится уже в корпусе светильника. Такие лампы выпускаются мощностью 5 — 14 Вт. В основном используются в настольных лампах.

Цоколь с утопленным контактом R

Такой тип цоколей используют в некоторых разновидностях кварцевых галогенных лампах, а также в осветительных приборах высокой интенсивности.



С помощью цифр в маркировке определяют полную длину лампы.

Штифтовой цоколь B

Этот тип цоколей возник в процессе эволюции цоколя Эдисона. Его разработали для того, чтобы ускорить процесс замены лампочек и сделать их более компактными.



Характерной его особенностью есть несимметричные боковые контакты с помощью которых закрепляют лампу в держателе (патроне) в строго заданном положению, например для фокусировки светового потока, к примеру в автомобильных двух спиральных лампах «ближнего-дальнего» света.

Софитный цоколь S

Софитный двусторонний цоколь S как правило применяется в светильниках для освещения ванных комнат, подсветке зеркал или для освещения автомобиля и номерных знаков.



Контакты в нем расположены с обеих сторон.



Цифрами обозначают диаметр корпуса (S6, S7, S8,5)

Фокусирующий цоколь P

Такой тип цоколя применяют в навигационных огнях, кинопроекторах, прожекторах и фонарях.



С помощью сборной линзы, которая помещена внутри цоколя, фокусируется световой поток в заданную сторону. Цифры в маркировке типа цоколя определяют диаметр фокусирующего фланца или части корпуса цоколя.

Телефонный цоколь Т

Такой тип цоколей применяют в основном для подсветки в пультах управления и щитках автоматики

Кабельный цоколь K

Нестандартных цоколей, используемых в некоторых проекционных лампах

Без цокольный тип W

Здесь контакт с патроном происходит прямо через токовые вводы, которые находятся на стеклянном основании лампы. Цифрами обозначают общую толщину стеклянной части с одним токовым вводом. Далее следует знак умножения и ширина основания цоколя в миллиметрах.

Кроме основных типов цоколя, существует и характерные обозначения популярных сейчас типов ламп:

MR16  — галогеновая или светодиодная лампа с отражателем.



Обычно, цоколь используется штырьковый (типа G).



Используют обычно в подвесных потолках и мебельных конструкциях

R50 —  рефлекторная лампа направленного света.



Цифра определяет диаметр лампы. Цоколь типа E (резьбовой).

2D — компактная люминесцентная газоразрядная лампа.



Колба лампы выполнена в форме двух дуг. Как правило цоколь G10q или GR8.

Среди люминесцентных газоразрядных ламп выполнених в форме продолговатой стеклянной трубки различают по диаметру и типу цоколя, существуют такие обозначения:

T5 (диаметр 1.59 см)



T8 (диаметр 2.54 см)



T10 (диаметр 3.17 см)



T12 (диаметр 3.80 см)

В частном доме никогда не помешает запасной источник электроэнергии, на случай ситуаций с аварийными или плановыми отключениями электроснабжения в сети.



Бывает случаи когда дом может оставаться без света не одни сутки, а например зимой когда система отопления напрямую зависит от электричества, без дополнительного источника электроэнергии не обойтись.



Но выход из ситуации можно найти обустроив в своем доме дополнительный источник электроэнергии в виде бензинового или дизельного генератора (электростанции).

Но как правильно обустроить всю систему чтоб она работала безопасно, просто и налажено? Рассмотрим все варианты…

В основном существует две принципиальные схемы подключения (управления):

1. Ручная, когда коммутация осуществляется вручную, с помощью перекидного рубильника или автомата в паре с контактором.

2. Автоматическая. Автоматическую схему управления поддерживают не все электростанции. Кроме самой электростанции нужно приобретать «систему авто запуска»



Принцип работы состоит в том что при отключение электричества в сети (на входе), «система авто запуска» переключает «дом» на генератор, при этом сама и запускает его.



При возобновление электричества на входе — система сама отключает бензиновою электростанцию и подключает дом напрямую.

Очень часто применяя генератор принято не заворачиваются и просто «подкидывать» питание от генератора к ближайшей розетке таким способом запитав весь дом. Но делать так категорически нельзя, за исключением редких единичных случаев. Но почему?

1. Проводная линия питания отдельной розеточной группы не рассчитана принимать на себя магистральную нагрузку. Есть исключения когда для этого проведена отдельная линия от щитка с проводом большого сечения и отдельным соответствующим автоматом.

2.Есть вероятность что вы забудете отключить вводной автомат в щитке, при этом запустив и подключив электростанцию. Что может произойти?



В лучшем случае вы запитаете от генератора всех «соседей» подключенных к вашей линии, что обязательно вызовет перегруз и постоянное срабатывания защитного автомата.



В худшем случае — и это наиболее частая причина поломок генератора — вы словите «встречку» и на долгое время попрощаетесь с своей электростанцией.

3. Удобство и налаженность переключения источников электроэнергии. Всего один поворот рубильника или работа в полностью автоматическом режиме и вы будете чувствовать себя спокойно и в безопасности.

Необходимый минимум для подключения


(Переходной рубильник)

1. Обеспечить отдельный ввод в щиток, отдельную линию от генератора в главный щиток дома, проводом не менее 4 мм2.

2. Перекидной рубильник. Для бытовых нужд применяется множество вариантов подобных устройств в модульном исполнении для монтажа на 35 мм DIN-рейку.



Рубильники имеют простейшую схему включения и принцип работы. На нижние контакты, как правило, подключают общую шину отходящих нагрузок. С обратной стороны, там, где контакты парные, подключают два отдельных ввода. Клавиша переключения имеет три положения, в среднем все цепи разомкнуты. Практически во всех сериях устройства могут быть многополюсными, что значительно облегчит работу с трёхфазной сетью и сложной системой заземления/зануления.

Следует понимать что такой рубильник не обладает защитными свойствами автоматического выключателя, поэтому каждый ввод нуждается в защите отдельными автоматами

В крайних случаях, когда не имеется возможности найти подобное устройство, можно изготовить его аналог с помощью двух двухполюсных автоматов одного номинала и производителя. Их нужно поставить рядом, один перевернуть вверх ногами, а затем сцепить вместе клавиши, вставив стальной штифт в штатное отверстие.

Автоматическое коммутирование с помощью контактора


(полуавтоматическое АВР)

Если «щиток управления» расположен в труднодоступном месте или вы просто не желаете каждый раз выполнять переключение вручную, можно применить устройство автоматического переключения.



Для автоматического и безопасного перехода с централизованного электроснабжения на автономное можно применить контактор.Такая система обладает максимальной дешевизной и простотой, при етом обладая свойствами промышленных систем АВР!

Схема АВР включается после вводного автомата домового распределительного щита, в разрыв перемычки между вводным автоматом и групповыми автоматами. Ввод после вводного автомата подключается к точке «основной ввод», нулевая шина к «нулю», генератор к точкам «резерв» и нулевой шине. Генераторы не имеют «нуля» и «фазы», и подключение генератора к АВР производится в произвольной последовательности.

Применяемое в схеме электромагнитное реле контактора должно иметь обмотку на 220 вольт и обладать переключаемой контактной группой на ток не менее тока вставки вводного автомата, и обязательно быть рассчитанным на продолжительный режим работы во включенном состоянии.

Работа с такой схемой АВР очень проста. При пропадании электричества в сети необходимо просто запустить генератор и в доме появится электричество. Помните, что генератор не сеть и его не стоит зря перегружать, особенно при запуске, поэтому лучше отключить мощные потребители, без которых вы можете обойтись. Чтобы генератор не работал постоянно, необходимо регулярно наблюдать за лампой «Свет есть», и как только она загорится, заглушите генератор.

Функция глушения генератора

Для подобной реализации устройства необходимо уже два контакторы (реле) подключенные параллельно.



Второе реле можно поставить на небольшой ток, но не менее 5 ампер. Оно должно также, как и первое реле, содержать контактную группу на переключение, нормально замкнутые контакты которой подключаются параллельно выключателю зажигания генератора.



Для предотвращения падения напряжения в цепи зажигания данное реле можно вынести непосредственно к генератору.



Кроме того в схему можно добавить выключатель принудительного глушения, в нормальном режиме этот выключатель всегда должен находиться в положении «включен» и в отсутствие света генератор все же можно будет заглушить за ненадобностью, например прямо из щитка.

Как работает схема? При пропадании электричества в сети нужно будит запустить генератор оставив его выключатель зажигания в положении «выкл», в доме снова загорится свет (от электростанции).



Если у генератора есть электростартер, то после пуска двигателя стартером нужно вернуть ключ в положение «выкл».

После того, как свет дадут снова, схема АВР автоматически переведёт дом на основное питание (сети), а второе реле, разомкнувшись, заглушит генератор. Если вам будет необходимо завести генератор при наличии основного питания, просто поставьте его выключатель зажигания в положение «Вкл.» и заведите его.

По окончании любых работ с генератором не забывайте всегда переводить выключатель зажигания в положение «выкл» для восстановления работоспособности функции автоматического глушения. Если вам необходимо принудительно заглушить генератор когда света нет, а генератор запущен, то разомкните дополнительный выключатель принудительного глушения генератора, в нормальном режиме этот выключатель должен быть постоянно замкнут.

Блок АВР с авто запуском генератора


(автоматическая АВР)

Принцип работы автоматического АВР чем-то похож на работу полуавтоматического, описанного выше, но в данном случае АВР самостоятельно запустит, прогреет генератор, после чего произведет переключение нагрузки на резервный источник электричества (генератор).



Кстати в полуавтоматическом для безопасной работы (функция прогрева) — можно применить модульное реле времени которое подаст напряжение после запуска двигателя с некоторой задержкой для прогрева бензодвигателя.

Основной минус подключения электрогенератора через АВР — это стоимость как самого оборудования так и монтажных работ связанных с переделкой миниэлектростанции для работы с автоматикой. Самостоятельно подключить автоматику к генератору не обладая необходимыми навыками достаточно сложно.



Например при неправильной организации работы велик риск испортить оборудование. Если генератор имеет поломку моторной части, например, его принудительный многократный запуск вызовет, по меньшей мере, глубокий разряд аккумулятора, а в худшем случае приведёт к выходу из строя обмоток электростартера.

Есть два варианта автоматических АВР:

1.Штатный блок электронного управления, поставляемый вместе с генератором устанавливается с ним в одном помещении. Такой блок подключается согласно инструкции и схеме и управляет он только запуском и остановкой двигателя, в некоторых случаях берёт на себя задачу регулировки оборотов и выдаваемой мощности.

Основная коммутация резервного ввода выполняется контакторами по ранее описанных схемах.



Только в этом случае нормально разомкнутый контакт на основном вводе протягивается сигнальным слаботочным проводом до блока управления, чтобы текущее состояние городской линии давало понять электронике, когда следует запускать или останавливать генератор.

2. Комплектные устройства АВР с авто запуском. Такие устройства требуют установки на генератор дополнительного оборудования: электрического привода дроссельной заслонки и стартера с аккумулятором.



Преимущество таких систем в том, что они имеют всё необходимое «из коробки» и полностью заменяет вводно-распределительное устройство, включая встроенные защиты по току, а иногда даже имеют систему защиты от перенапряжений и утечек. Всё что нужно для подключения — присоединить жилы вводов и шины потребителей на устройства коммутации, а также соединить вторичную клеммную колодку с дополнительным оборудованием генератора с помощью четырёх или пяти жильного провода.

Автоматическая АВР выполняет следующие функции:

1. Постоянно следит за напряжением сети

2. Автоматически подключает и отключает нагрузку

3. Запускает электростанцию включая стартер двигателя

4. После достижения нужных оборотов двигателя электростанции — с помощью контакторов подключает дом к электростанции

Правила безопасности и размещения электростанции

Помещение где будет находится бензиновая электростанция должно быть защищено от влаги, но при етом иметь хорошую вентиляцию. В таком помещение не должно быть высокой температуры. Так как вы имеете дело с горючим топливом, не забывайте об этом!



Кроме этого при установке генератора вы должны учитывать, что от такой техники будет издаваться довольно грубый шум. Учитывая это, рекомендуется установить и подключить электростанцию в гараже либо другой садовой постройке, например как на фото.

При подключение контактов нельзя оставлять незащищенные места, все соединения должны бить герметичны и закрыты.



Заправляя генератор, нужно его выключать, а пролитые следы топлива тщательно удалять!



По возможности избегайте контактов с работающим генератором. Не подходите в развивающихся одеждах, ведь вентилятор внутри может затягивать ткань и другие элементы одежды.



Заземление обязательно для дизельных и бензогенераторов!

Заземление для электростанции

Для генератора будет необходимо обустроить индивидуальный контур заземления.



Вам может потребоваться металлический прут, трубка или оцинкованное железо. Диаметр «штырей» — около 50мм и по 1.5м длиной.



Соединятся штыри будут при помощи листового (оцинкованного) железа 500*1000 мм. Также будет необходим металлический прут диаметром 15мм.



Штыри вбиваются в землю практически на всю длину, после чего, по кругу металлической полосой все штыри привариваются вместе. Затем к одному из штырей приваривается металлический прут который от контура заводится в сухое помещение, в котором будет произведено его соединение с медным проводом сечением 4мм через болтовое соединение. Такое соединение размещается внутри герметичной соединительной коробки. А другой конец медного провода соединяется с массой (корпусом) металлической рамы электростанции генератора.



Для небольших электростанций необязательно делать заземление в виде контура из нескольких штырей, достаточно одного но длинного, близко 2м штыря забитого в влажную почву.

Схемы подключения электрогенератора в трехфазной системе

В зимний период вся водопроводная и канализационная система нуждается в особой защите от промерзания.



Современные возможности позволяют защитить трубы водопровода от замерзания, легко и просто, с помощью саморегулирующего или другого греющего кабеля который устанавливают как с наружы так и внутри труб.



В последнее время кабельные системы обогрева получили большое применение для защиты от промерзания, их также применяют для обогрева наружных трубопроводов, полов и кровли зданий. Широко применяют как резистивные так и более новые саморегулирующиеся греющие кабеля.

Принцип работы греющего кабеля состоит в том чтобы превращать электроэнергию в тепло. Электрический ток проходя по замкнутой цепи греющего кабеля нагревает его по всей протяжности.



Применяются специальные провода с герметичной и прочной оболочкой стойкой к большим перепадам температур.

Ощутимые плюсы применения греющего кабеля заключаются в универсальности применения, его можно использовать как снаружи так и под землей, при этом он имеет отличную систему изоляции и защиту от химических и термических воздействий. Он прост в монтаже и экономен в использованию так как можно регулировать нужную температуру обогрева.

Самыми дешевыми и простыми считаются одножильные греющие кабели, но выпускаются кабели и на несколько греющих жил и они считаются более надежными и практичными.

Виды греющих кабелей

Резистивный греющий кабель.



Простой в монтаже и дешевый в покупке с стабильными температурными характеристиками обогрева.



Применяют такой вид кабелей, в основном для защиты от замерзания труб диаметром до 40 мм и в системах теплого пола. Такая система предполагает укладку специальных датчиков и провода на всей протяжности защищаемой поверхности. Датчики контролируют изменения температуры и соответственно коммутирует ток в нагревающем кабеле.



Кабель обматывается по всей протяжности обогреваемой трубы ленточным способом без особого натяжения. Поверху такой конструкции обматывается теплоизоляционными материалами, для наружной прокладки например фольгированой стекловатой.



К недостаткам данного вида греющих кабелей можно отнести то что если повредился некий участок системы то замене подлежит вся нагревательная система. Такой кабель разрезается только в определенных местах и продается готовыми системами с заданной длиной.

Саморегулирующийся греющий кабель.



В данной технологии применяют полупроводниковую полимерную греющую жилу которая в зависимости от температуры внешней среды меняет свое сопротивление и соответственно интенсивность нагрева.



Такие кабели имеют большую область применений, их применяют для обогрева труб более 40 мм в диаметре, для защиты от намерзания водостоков, кровли зданий и различных емкостей.



Данный вариант можно нарезать на различные нужные системы по длине, что облегчает замену части обогревательной системы при выходе из строя.Но данный греющий кабель не склонен к перегреву и отгоранию, ктому же более существенно экономит электроэнергию по сравнению с предыдущим вариантом, за счет более высокого КПД такой технологии.



При нестабильном напряжение в сети, частом повышенном напряжение саморегулирующейся кабель не боится таких явлений и не сгорит от повышенного напряжения.



Но и у данной системы есть недостаток — полупроводниковая греющая жила имеет ограниченный срок службы, как правило не более 15 лет, поэтому, при обустройстве следует продумать способ по его демонтаже и замене.

Востребованы области применения

Водопровод



Возможен монтаж как снаружи трубы так и внутри через специальную муфту-фитинг.



Для труб с большим диаметром применяют наружную прокладку и саморегулирующийся кабель, а для труб меньшего диаметра применяют внутреннюю прокладку и резистивный кабель.

Кровля зданий



Применяют для защиты от намерзания и обледенения, в местах наибольшего скопления снега и образования бурулей.



В основном потребность в данной затее возникает тогда, когда не имеется физической возможности и возникает большая трудоемкость по чистки кровли.



Греющие кабели можно применять ко всем типам кровли с любым материалом и покрытием.

Различные емкости и резервуары



В основном данный метод применения находит себя в промышленности, когда возникает потребность в обогреве различных химических структур, воды или нефтепродуктов и защиты их от замерзания. Применять можно как резистивный так и саморегулирующийся нагревающий кабель.

Теплый пол



Довольно популярный в последнее время метод не просто защиты от намерзания но и обогрева помещения частных домов и городских квартир.



В основном применяется резистивный греющий кабель который равномерно укладывают непосредственно под напольным покрытием, зачастую в бетонную стяжку.

Установка и монтаж греющего кабеля

В зависимости от того, укладывается греющий кабель внутри или снаружи защищаемого водопровода, подбирают его мощность таким способом чтоб выделяемого тепла оптимально хватало чтоб перекрыть потери тепла в водопроводе.



Существуют два способы укладки: по спирали и несколькими параллельными линиями.



Для фиксации используют липкую ленту и с верху обматывают теплоизолирующим материалом или просто теплоотражающей фольгой.

Различий между внутренним и наружным монтажом кабеля почти нет, разница лишь в том что установить греющий провод внутрь водопроводной трубы с большой протяжностью весчь достаточно трудоемкая но плюсом такого варианта будет то что при заледенении воды, кабель, находящийся внутри трубы, быстрее отогреет ее.



Следует учесть что использование кабеля внутри трубы уменьшает диаметр, а значит, и её пропускную способность.



Размещение кабеля в трубе производится через фитинг тройник. При этом герметичность такого участка обеспечивается за счет применения муфты, опрессовка которой может производиться только с применением специализированного инструмента и желательно чтобы в такой работе участвовали специалисты которые знают все возможные способы и хитрости быстрого монтажа в таком варианте.

Если длина трасси греющего кабеля до 80 метров то его можно подключать просто в розетку, но если длина больше то будет необходимость применения разделительного трансформатора.

После монтажа проверяют сопротивление греющего кабеля и изоляции.



Кроме того систему прогрева трубопроводов кабелем снабжают в обязательном порядке УЗО (устройством защитного отключения) с током в 30мА.

Выбор и цена греющих кабелей

Выбор и покупку теплого провода осуществляют в зависимости от конкретной задачи применения (обогрева труб).



Загородный дом, коттедж или дача. Будут ли там постоянно проживать или только сезонами.



Какой диаметр защищаемой трубы, водопровод это или канализация.



Для подобных целей в основном рекомендуется использовать греющий кабель мощностью не менее 50 — 60 ват, можно и больше но зачем переплачивать, если указанной мощности будет достаточно, чтобы растопить снег и лед, а при этом еще и  сэкономить.

Саморегулирующийся греющий кабель, имеет обычно две главные характеристики – рабочая мощность и мощность в состоянии покоя. Обе характеристики обозначаются на поверхности кабеля.

Купить греющий кабель для домашних целей не составляет большого труда. Это можно сделать как в обычном строительном супермаркете или магазине, так и в интернет-магазинах, или представительствах компаний, производящих такую продукцию в своем городе или на рынке.



Сегодня существует множество производителей, в том числе и российских и украинских, которые выпускают нагревательные кабеля самых разных модификаций и функциональности.



На начало 2017 года среди более мение достойных и доступных производителей цены примерно такие, резистивный будет выходить примерно по 3 доллары за метр (но продается секциями) + надо будит еще докупать автоматику (терморегулятор, реле)



саморегулирующий будит стоить : до 30 ват на метр — примерно 7 долларов за метр, до 50 ват на метр — примерно 9 долларов за метр.

Кабель для прогрева водопровода без сомнения необходимая составляющая для его полноценного функционирования по всей протяжности без проблем и в течение всего года и даже в самые морозные и долгие зимние месяцы.



Взявшы на заметку представленную информацию, покупайте подходящий вам кабель, чтоб никакие морозы не застали вас врасплох.

В гараже постоянно возникает необходимость подключать различные приборы и электроинструменты, кроме того необходимо и дополнительное освещение помещения.



Поэтому монтаж электропроводки в гараже имеет некоторые особенности и отличия, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования. Где будут мощные потребители, например сварочный аппарат или моющая установка.



Электромонтаж необходимо обустраивать в соответствие со всеми правилами для подобных помещений.

Провести монтаж электропроводки в гараже можно и своими руками, но нужно разобраться в некоторых особенностях, изучить материалы и хоть немного разбираться в электрике.



Электропроводка в первую очередь должна быть безопасной, а также надежной и функциональной. Кроме того она, по возможности должна быть скрытой то есть самым лучшим вариантом будит размещение провода в штробах под слоем цементной штукатурки.

Но это все возможно лишь для кирпичных и бетонных гаражей, а что делать если гараж металлический? В таких случаях применяют монтаж проводки в гофротрубах, металорукавах ну или в крайнем случае в пластиковых коробах.



Кроме того такой металлический гараж должен быть оборудован системой уравнения потенциалов, попросту заземляющей шиной подключенной к земле, заземляющим розеткам и к корпусу гаража. Сопротивления такого заземления должно быть не больше 4 Ом.

Для гаражей в которых большой уровень влажности будут необходимость в особой электрофурнитуре, ну например розетки с защитой от влаги (степень защиты от IP44).

Ну а если гараж предполагает из себя некую мастерскую с мощными станками, будит не лишним подумать о подключение трехфазного ввода. Но это уже совсем другая история и здесь все начинается с того что нужно обращаться в вашу энргообслужывающую организацию и получать разрешение на трехфазный ввод.

Схема электропроводки

Перед нанесением меток на стену, необходимо все продумать и составить план электропроводки, где будит стоять вводной щиток, сколько и каких розеток, где они будут размещены, план освещения. Для этого нужно учитывать некоторые особенности:

Прокладка провода осуществляется строго вертикально или горизонтально, с прямыми углами

Прокладка трасс осуществляется на расстоянии 10-15 см от потолка и 15 см от труб отопления.

Высота розеток в раене 60 см, ниже не рекомендуется. Количество определяется по необходимости или в среднем 1 розетка на 5 кв. метров. Минимум одна розетка в гараже должна быть на 25 ампер с заведенным проводом сечением 4 кв. мм.

Высота выключателей в раене 1.5 метра от пола и 10-15 см. от угла или дверей.

Минимум две линии должны быть в электрощитке, это освещение и розетки. Обязательная установка УЗО на вводе. При необходимости линию розетки можно разделить на две линии: обычные розетки и силовая розетка, например для сварочного аппарата или любого мощного станка.

Отдавайте предпочтение трехфазной системе, если есть такая возможность. Обычная однофазная на 220 может быть недостаточна если планируются мощные приборы и станки.

Освещение смотровой ямы, если она есть, должно быть 12-ти вольтовым, так как в яме будит большая влажность и летом даже возможен конденсат. В противном случае при освещение на 220 вольт или при необходимости обустройству там розетки, необходимо специальные герметичные светильники и отдельная линия обустроена УЗО с током сработки не больше 10мА.

Подсчет материалов

После удачного составления плана на бумаге переходим к подсчету необходимых материалов, электропроводки, фурнитуры.

В первую очередь определяемся с количеством кабеля, он у нас должен быть как внутренним так и наружным (для прокладки ввода в гараж)



Что касается наружной проводки, она зависит от мощности предполагаемой нагрузки в гараже и от типа ввода (трехфазка или однофазка) но в любом случае если вы выбираете медный провод то он должен быть сечением не меньше 4 кв. мм. ну а если алюминиевый то не меньше 6 кв. мм.



Если ввод в гараж будет осуществлен воздушной линией от здания к зданию, или от электростолба к гаражу, удобней и экономически выгодней использовать провод СИП-16 он алюминиевый но с вполне достаточной толщиной и к тому же не нуждается в крепление на металлический трос — он само несущий.

После подсчета провода к вводному щитку в гараже, определяемся с внутренней разводкой.



К обычным розетка подводим медные провода 2.5 мм. , к выключателям освещения и светильникам — 1.5 мм, ну а для мощной розетке, как говорилось выше, она должна быть хотя бы одна и можно поставить ее прямо возле щитка, сечение провода для нее не меньше 4 мм. кв.

Длина кабелей должна быть подсчитана с запасом, на каждую точку + 15-20 см для соединений.

Считаем выключатели розетки. Выключателей должно быть минимум два, один для общего освещения, лучше двух клавишный с двумя уровнями света, а один для смотровой ямы.

Количество светильников зависит от объема помещения и нужного уровня освещения, лучше делать большой запас света но с двойным режимом управления — двух клавишным выключателем. Источниками света могут быть как люминесцентные длинные колбы в светильниках так и светодиодное освещение. В смотровой яме светильники должны быть или 12-ти вольтовые или в герметичной стеклянной колбе.

В зависимости от выбора монтажа и конструкции помещения, проводка может быть как скрытая так и наружная, последний вариант не рекомендую, во первых некрасиво, во вторых недостаточно безопасно, поэтому если есть возможность всегда следует отдавать предпочтение скрытому монтажу. Но если монтаж открытий необходимо определится с типом и длиной креплений, гофра это будет, метало рукав или кабель-каналы (короб).

Монтажные работы

Вначале переводим все разметки с составленного нами плана на стены, размечаем точки, выключатели, розетки, где должен стоять вводной электрощит.



Размечаем линии трасс, удобней всего это делать разметочным шнуром который оставляет четкий след, но перед началом штробления, если оно будит осуществляться болгаркой или штроборезом, линии нужно дополнительно процарапать, так как мел с разметочного шнура будит сдуваться потоком воздуха от штробореза или перфоратора.

Для штробления можно использовать любые перечисленные инструменты или же молоток и зубило. Глубина штробы зависит от толщины кабеля и как правило это не больше 2см.



Отверстия под коробки, розеток и выключателей можно также выдолбить зубилом но лучше все же воспользоваться специальной коронкой по бетону с победитовыми зубьями и перфоратором.

После подготовки все трасс и штроб для них, а также всех отверстий и места под вводной электрощит, нужно завести вводной провод в электрощиток.

Подключение ввода в гараж

Выбираем подходящий способ прокладки, это может быть воздушный, подземный или настенный.



Самым распространенным и самым экономным будит воздушный способ с помощью специального провода СИП.



Все зависит откуда вы будете подключать, от столба или от дома, но если расстояние протяжки составляет больше 30 метров, необходимо будит или натянуть толстый стальной провод з соответствующими мощными креплениями или поставить промежуточный подвес или столб.

Существуют некоторые правила (рекомендации) по вводу:

• высота ввода должна быть не меньше 2.8м
• высота над проезжей частью не меньше 5м
• высота над тротуаром — больше 3.8м

Если у вас гараж — невысокое здание, а высота линии ввода предполагается сравнительно большая, можно осуществить ввод через стальную изогнутую трубу («Гусак») которую размещают на высоте, на крыше гаража на высоте до 2 метров.

Подземная прокладка будет намного трудоемкой и затратной но если такой способ будит самым оптимальным, необходимо вырить траншею и проложить в ней кабель типу  ВБбШв — это бронированный медный кабель. На вводе в помещение в отверстие в фундаменте вставляется металлическая труба толщиной в два раза больше самого кабеля и уже в нее заводится кабель который дальше заводится уже в электрощиток.

Обустройство заземления гаража

Если гараж металлический обязательное наличие заземления, но лучше чтоб оно было во всех гаражах.



Самым простим вариантом будит забитый металлический прут толщиной не менее 1.5 см, лучше 2-3 таких прута соединенных друг с другом методом сварки металлической пластиной или толстой металлической проволокой диаметром не меньше 8мм который заводится в помещение гаража.

Внизу уже в сухом помещение гаража устанавливается соединительная коробка где производится болтовое соединение на медный провод диаметром от 4мм который уже вводится в электрощит.

Внутренний электромонтаж

В деревянных и металлических гаражах осуществить скрытую проводку практически невозможно, поэтому производится наружный монтаж. В некоторых ситуациях когда не хочется нарушать общее состояние стен, можно также последовать этому правилу



При наружном способе все провода монтируются в кабель каналы или протягиваются в гофрах и крепятся на специальные клипсы уже на стену. Также само применяются наружные электрощитки и также наружные выключатели и розетки.

При выборе скрытого монтажа, в уже подготовленные штробы или швы между кирпичами заводится кабель, для удобности сразу же закрепляется пластиковыми дюбель хомутами, подпираются гвоздями или сразу же прихватываются мазками гипса (алебастра) через каждые 30 см траси.

Если в гараже планируется заливка стяжки бетонного пола, возможно проложить проводку под бетоном по полу, такой способ дает некое преимущество в том плане что стены будут свободны от проводов и будит большая возможность крепить всякие элементы на стене не опасаясь пробить проводку.

Одновременно устанавливаются подрезетники и соединительные коробки которые также «сажаются» на гипс. Провод заводится внутрь с соответствующим запасом (15-20см).



Затем штробы штукатурятся и уже после высыхания производится соединения проводов в монтажных коробках, розетках, выключателях, коммутация в электрощитке.

Если проводка прокладывается по кирпичной стене до штукатурки, то кабель прокладывается по намеченным горизонтальным линиям (без штроб), провод просто прихватывают алебастром каждые 20см а в местах размещения розеток и других точках высверливаются углубления.

Проложенную проводку рекомендую сразу сфотографировать и зарисовать на бумаге со всеми отступами схему — это значительно упростит и обезопасит в будущем любые ваши ремонты и переделки в гараже.