Ремонт cвоими руками

Натяжные потолки

Кому нравятся кривые потолки? Перепад плит перекрытия достигает 4 см, создавая очень «хороший» вид на ваш потолок. Что делать? Используйте подвесной потолок. Подвесные потолки разделяются по своим конструктивным особенностям и использованию материалов.


При монтаже потолка из ГКЛ, используется металлический или деревянный каркас, а при монтаже наборного потолка плитами 60*60 см. типа «Амстронг», монтируется посредством подвесной системы направляющих. Существует много видов и типов фальш-потолков. Одним из них являются натяжные потолки. Сразу отметим, что натяжной потолок можно использовать в комбинированной технике выполнения потолка, в том числе и разноуровневого варианта..



Натяжной потолок монтируется с помощью металлических (пластиковых) специальных профилей, ткани или пленки ПВХ (поливинилхлорид) и тепловой пушки. Металлический профиль крепится по всему периметру помещения, ниже уровня потолка не менее 4 см -12 см, это обусловлено размеру встраиваемых светильников. Кант плёнки заправляется в специальный паз профиля,  в «замок». Плёнка или ткань первоначально раскраивается по размеру потолка с припуском во все стороны на 4 см. Раскрой, операция очень ответственная, ошибка раскроя ведет к необратимым последствиям. Предварительно плёнку, подвешивают на специальных клипсах.  Пленку (ткань) ПФХ начинают натягивать, закрепляя её на противоположных сторонах начиная от центра.  При этом плёнку разогревают тепловой пушкой, так как под воздействием тепла (примерно + 70 градусов) плёнка становится пластичной. Получается своеобразный крест, который постепенно расходится к углам помещения. Натяжение и фиксация плёнки происходит равномерно. Первоначально плёнка крепится на одной стороне, следующая фиксация происходит на противоположной стороне. Потом переходим другую сторону стены: сначала на одной, потом противоположной. Таким образом, доходим до углов, где и заканчиваем натягивать и фиксировать натяжной потолок. После остывания плёнка — натягивается. Бывает так, что площадь превышает 50 кв. м, в этом случае пленка крепится к дополнительно ребру жесткости. Ширина пленки 1,4 м, это приводит к неизбежным стыкам, которые практически не заметны.

Принцип монтажа 

Алюминиевый профиль (1) крепится к стене по периметру помещения. Тепловой пушкой помещение нагревается до высокой температуры и ПВХ пленка (2), нагревшись, становится податливой. С помощью шпателя гарпун (3), предварительно приваренный по периметру полотна, загоняется внутрь алюминиевого профиля. Монтажная щель (4мм) между стеной и полотном натяжного потолка закрывается декоративной вставкой (4). После охлаждения полотна до комнатной температуры образуется идеально плоский потолок с прочным соединением натянутой пленки с крепежным профилем.Преимущество натяжных потолков перед другими потолками, является его идеальная зеркальная плоскость. Так как он монтируется из целого куска плёнки, не образует трещин, отслоений и всевозможных неровностей. Полотно натяжного потолка не выделяют токсичных веществ, не горит, выдерживает до 100 кг. на квадратный метр. Если вас затопят соседи сверху, то потолок не пострадает. Может пострадать электропроводка, поэтому кабеля надо прокладывать целыми кусками, различные соединения или скрутки не допустимы. Монтаж натяжного потолка занимает (если работают специалисты) около 5 часов. Процесс монтажа потолка происходит в самом конце ремонта, после завершения ремонтных работ. В связи с его влагостойкостью, такой вид потолка применяют в помещениях с повышенной влажностью.

Для скрытия неровностей родного потолка, натяжной потолок является идеальным решением. Он не требует постоянного ухода, не выцветает, срок службы не ограничен, имеет любую цветовую гамму. В большинстве случаев, используют заказные изображения, которые печатаются на плоскости натяжного потолка. В следствие этого, натяжной потолок является идеальным решением для воплощения дизайнерских проектов.

Реечный потолок 

Речный потолок является одним из видов подвесного фальшпотолка, отличающийся своей оригинальностью и, использующийся для различных видов помещения ( общественные здания -ресторанов, бассейнах, торговых центрах,  ванных комнат, коридоров, кухонь и т.д.). Современные производители производят несколько видов моделей разных цветовых решений, размеров. Поэтому, что бы выбрать нужный вам реечный потолок является иногда довольно сложным делом. Изначально нужно понять, что такое рееечный потолок?



Реечной потолок составляет из себя совокупность металлических панелей, направляющих на котрые защёлкиваются панели и подвесной системы, которая крепится от направляющей к потолку с помощью стандартных регулируемых подвесов. Минимальное растояние между потолком и реечным фальшпоолком должо составлять не менее 12 см. Для удобства прокладки кабелей и осветительных приборов. Этот минимальный размер выдерживается во всех типах подвесных потолках. На стыке потолка с реечным потолком используются V и W — образный уголок. Также можно исползвовать различные уголки из различных материалов и цветов, всё на усмотрение хозяина.


Типы реечных потолков

 Закрытого типа

    Открытого типа

Речные потолки разделяются на два вида: открытый и закрытый. Открытый реечный потолок — между панелями остаются продольные промежутки, которые закрываются межреечными (дельтаобразными) вставками. Это позволяет получить сочетание двух цвето ( панель  + вставка), которые чередуются между собой. Закрытый тип реечного потолка — использование одних только панелей которые крепятся к направляющей перекрывая стыки панелей ( вагонка). В данном виде вставки между панелями не используются.

Потолки из гипсокартона.

Наименьший отступ от основного потолка должен быть не менее 14 см. Почему? Возможность смонтировать и установить точечные светильники. Потолок из гипсокартона является самым распространенным видом фальш-потолка. С помощью этого универсального материала, потолки делают разной


конфигурации, разной высоту и, имеется возможность обклеить его структурными обоями и покрасить или просто покрасить.



Основа подвесного потолка составляет каркас, выполненный из металлопрофиля или из деревянных брусьев, пропитанных антисептиком и противовоспламенительной пропиткой. Но, многие монтируют каркас из металлопрофиля.



Бывают случаи, когда соседи снизу вас могут затопить. Дерево поведет, каркас придется перебирать заново. Что будет с каркасом из металлопрофиля – ничего! Поменяли гипсокартон, или просто его почистили и покрасили заново.

Монтаж потолочного каркаса немного отличается от монтажа каркаса по стене. Соблюдаются 60 см по центрам между стоек. По периметру крепится направляющая. Затем, монтируется каркас, который крепится к потолку с помощью подвесов и крепежа к профилю типа «якорь». Регулируются подвесы с помощью нажатия крепежных пружинных пластинок, в момент регулировки штыря самого подвеса. На деле, это все проще, чем кажется. Устанавливаются поперечины, которые соединяются креплением «крабом», для жесткости.

Поперечины крепятся на стыках гипсокартона, иногда, добавочно,2-3 штуки, по длине листа. Но, будьте внимательны, что бы встроенные светильники не попал на поперечину. Тогда беды не оберешься. Когда каркас собран, крепят гипсокартон. Обычно его крепят два человека, это более рациональное количество человек. Используют такие же саморезы, используют такую же «серпянку» при шпаклевке.

Все так, только на верху.

Ламинированные полы

При ремонте или после окончания строительства в дело вступают отделочные работы. К ним относится настил полов. Мы выбрали – ламинат –ламинированные полы.

1. Верхний слой, устойчивый к разрывам и повреждениям



2. Декоративный слой



3. Влагостойкая плита HDF



4. Замок Uniclick



5. Нижний меламиновый слой (обеспечивает стабильность)



6. Антиакустическая подложка (снижает уровень шума на 20%)

Ламинированные полы, это панели, обычно 120*22 см. Толщина, от 6-10 мм. Основа, прессованная древесноволокнистая плита, обклеенная пленкой под дерево. Поэтому, ламинат имеет не только внешний вид дорогих пород дерева, но и более декоративную цветовую расцветку на любой вкус и фантазию. Затем, покрывается слоем меламиновых смол (ламинатом), толщиной около 1 мм.

В наше время, и всегда, лучшими производителями были Германия и Скандинавия. Прочность или степень износостойкости измеряется в 7000, 9000,11000, 15000, 17000, 24000 оборотов. Чаще всего, на упаковке они обозначены в виде человечков, чем их больше, тем лучше. Износостойкость измеряется количеством оборотов специального шлифовального круга, после которого ламинат истирается. Такая проверка, называется тестом Табера. Она официально принята большинством производителей ламината, как стандарт.



Ламинированные полы делятся на три категории. Ламинат в 11000 оборотов укладывается в помещениях, где ходят в тапочках. Ламинат в 17000 оборотов, для укладывания в комнатах квартир или офисов. Ламинат в 24000 оборотов, для общественных помещений.



Ламинат боится влаги. Поэтому условия хранения очень жестки. Необходима постоянная температура и влажность не более 70 процентов.

Перед укладкой ламинат должен находиться в помещение не менее двух суток, где будет укладываться. Пол должен быть ровным. Если пол бетонный примените самовыравнивающися смеси (Витанит 5000), если дерево уложите пропитанное ДСП. Ни в коем случае не используйте ДВП или фанеру, они любят деформироваться. Затем укладывается «подложка», это вспененный ПВХ, который не дает возможности ламинату соприкасаться с основным полом. Ламинат «дышит», он ни в коем случае не должен крепиться к полу, он должен лежать свободно. Подложка выравнивает маленькие неровности пола и служит как средство тепло и шумоизоляции.



Ламинированные панели собираются по принципу «паз-шип». Обычно соединения проклеиваются специальным клеем, но сейчас распространен метод «клик», бесклеевая сборка. Она удобна тем, что при необходимости, пол можно разобрать и собрать в другом месте. Не забудьте, при укладке ламината оставляйте зазор между стеной и краем ламинированной доски примерно 10 мм. Ламинат дышит (плавает), иначе, у вас может получиться «пузо», посередине помещения. Не ставьте супер тяжелые вещи, по противоположным краям комнаты, может лопнуть шов ламинированной доски. При смене влажности или температуры ламинат расширяется или сужается.

Уход за ламинированным полом достаточно прост. Уборка производится слегка влажной тряпкой или пылесосом. ЛАМИНАТ БОИТСЯ ВОДЫ!

Что такое паркетная доска?

Паркетная доска имеет следующие размеры: длинна – более 2000 мм; ширина – 130 – 200 мм; толщина – от 13 до 22 мм.

Состоит из трех слоев. Верхний слой, толщина которого около 3 мм – ценные породы дерева, обладающие особой износостойкостью (дуб, бук, вишня, лимонное дерево, венге, ятоба, тик, ироко мербау, акации, дуссии и т.д.). Следующие, нижние два слоя изготовлены из более дешевых пород дерева. Но бывает, что некоторые производители, в средний слой, вставляют МДФ. Но это очень редко.


На уровне среднего слоя вдоль двух сторон устраиваются гребни, а вдоль двух других – пазы. По внешнему виду и по слою верхних слоев дерева паркетная доска классифицируется на трехрядную (три отдельно различимым плашек ряда на одной доске) и однорядную доску (поверхность – сплошная).

Не смотря на все вопросы, которые могут возникнуть у обывателя, качество и вид, очень даже замечательны. Вид настоящего дерева, не вид – присутствие дорогого дерева, прочность поверхности в отличие от ламината, хотя процесс укладки ни чем не отличается от способа настилки ламината, намного превышает другие виды напольного покрытия. Я не имею в виду настоящий паркет или керамическую плитку. Но простота в укладке, плюс прочность, это большой ПЛЮС в адрес паркетной доски.

Вы стелили ламинат? Тогда вы сможете постелить и паркетную доску!

Существуют несколько способов укладки паркетной доски. Давайте рассмотрим каждый из них.

Укладка без клея. Это то же самое, что укладка ламината по системе «клик», защелкнул и готово. Никакого клея, только одна подложка. ПОДЛОЖКА ОБЯЗАТЕЛЬНА ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ УКЛАДКИ ПАРКТНОЙ ДОСКИ. В этом случае, даже если вы стыки посадили на клей, смотря, какая система состыковки, у вас пол дышит (плавающий пол).

Но существует и еще один метод. Он очень меня пугает. Паркетная доска приклеивается к основанию пола. Без подложки. Но здесь все зависит от качества клея и уровня пола.

Существуют еще много разных способов настилки паркетной доски, от прибивания гвоздями, до крепления паркетной доски на лаги. Я считаю, последнее – абсурд!

Я не знаю, что может лучше быть паркетной доски? Если только сам паркет!

Но паркет бывает разный и укладчики тоже. Доверьте дело специалисту, это проще всего.

Удачи!

Керамическая плитка на полу

Какой пол вы хотите иметь в ванной комнате, в туалете или на кухне? Правильно – из керамической плитки. Почему? Прочное покрытие, долговечность, легко убирается вода и мусор.



Прежде чем класть керамическую плитку на пол, его надо подготовить.






Демонтируем полу до основания (бетона), проверяем уровень пола. Находим наивысшую точку и, от нее измеряем, на какой уровень надо выровнять пол. Если получается большой слой, применяем цементно-песчяную  смесь (раствор) с армированием. В качестве армирования можно использовать арматуру или пластиковую сетку, все зависит от толщины заливки пола. Если уровень пола колеблется на 2-4 см., можно использовать выравнивающую смесь, например Ветонит 3000 или 500. Смесь (25 кг.) разводится водой, согласно инструкции, до состояния жидкой сметаны, и выливается на пол.  Существуют  специальные длинные мастерки для равномерного распределения смеси по полу. Перед заливкой, пол тщательно подметается и обрабатывается бетонной эмульсией или обычным клеем ПВА, для лучшего сцепления.

И так, пол мы выровняли. Надо укладывать керамическую плитку. С чего начать? Первое правило, целая плитка должна начинаться  от входа в помещение и от ближайшей стены, которая будет бросаться вам в глаза при входе в помещение. Остальные стены, как обычно — заставляются (ванна, унитаз, раковина, всякие ящички, столы и т.д.).



Прежде чем ложить плитку, надо приготовить поверхность пола. Обработать бетонной эмульсией, клеем ПВА, в крайнем случае – смочить водой. Что бы не было пыли.



При укладке керамической плитки используется мастерок с квадратным носиком и шпатель гребенка 8 мм. Наносим клей на поверхность пола мастерком, стараемся не только покрыть поверхность равномерным слоем, но, втереть плиточный клей в сам пол. Приготовление плиточного клея: разводим сухую смесь, выдерживаем 15 минут, опять размешиваем, клей готов к употреблению. Операция приготовления клея одинакова для любых видов клея – 15 минут выдержки! Самое главное – хорошее сцепление клея с поверхностью пола. Также наносим клей на тыльную поверхность плитки. Укладываем плитку и выставляем ее по уровню. Первая плитка легла, укладываем вторую. Расстояние между плиток выдерживаем с помощью пластиковых крестиков. Они имею разные размеры, поэтому, покупайте один размер на всю площадь. При больших площадях натягивается нитка (чалка), что бы ряд плитки не ушел от  оси в сторону. При небольших площадях, это проверяется с помощью уровня или какой либо направляющей.



Керамическая плитка уложена, подождите 24 часа или больше, для схватывания плиточного клея. Все зависит от толщины клея. Чем толще слой, тем дольше он будет схватываться. Прочищаем швы, и с помощью резинового шпателя заполняем швы. Для заполнения швов существует масса затирок, которые имею разную расцветку и зернистость.



Затерли швы, промыли пол – ВСЕ!

Пробковые полы

Все таки приятно ходить по полу босиком, особенно по пробковому. Чувствуется тепло и упругость под ногами – класс!

Что такое пробковые полы и с чем его «едят», давайте посмотрим.



Экологическая чистота



Пробковые покрытия являются 100% натуральным, экологически чистым материалом. Пробка противостоит гниению и не поддерживает горение.

Шумоизоляция



Пробка поглощает звук, вибрации, делает.

Комфорт



Благодаря амортизационным свойствам пробки снижается напряжение на стопы,  суставы, ноги и весь позвоночник.



Могу еще добавить, что он не скользит, не притягивает пыль, огнеупорен (удивительно, но он не способствует распространению огня), не выделяет токсичных газов при горение (если горит), не электролезуется, обладает бактерицидными свойствами






 Из чего состоит пробковая плита

Чтобы сделать пробковую кору приемлемой для покрытия пола, ее измельчают, нагревают в печах и прессуют. При этом гранулы пробки склеиваются между собой, и открытая ячеистая структура преобразуется в замкнутую. Получается очень прочная сотовая основа, заключающая в себе миллионы замкнутых пузырьков воздуха разной величины, плотно спрессованных и пропитанных природным пробковым веществом — суберином. Каждый элемент такой структуры одновременно представляет собой и миниатюрный термоизолятор, и акустический поглотитель, и амортизирующую пружину.

Все напольные изделия из натуральной пробки представляют собой многослойную конструкцию. Ее основа — пробковый агломерат (измельченная и спрессованная пробка) -1 мм. Следующий слой — плита особой прочности (древесная пыль на смолах) — имеет различную толщину. Затем снова пробковый агломерат — 1 мм. А вот лицевой слой такого пола бывает разным. Он может быть покрыт декоративным шпоном из той же пробки, а может быть выложен из шпона ценных пород древесины, который для увеличения защитных свойств дополнительно лакируют или покрывают виниловым слоем. У виниловых покрытий более высокие показатели по износостойкости, что позволяет использовать такой пол в помещениях с большой проходимостью. Сердцевина из плиты особой плотности используется только в плавающих полах, в клеевых полах ее заменяет пробковый агломерат.

Виды пробковых полов

По конструкции пробковые полы бывают двух типов: клеевые и плавающие.



Клеящиеся покрытия выпускаются в виде плиток размером 300х300, 450х150, 600х300, 450х450 мм и др. и толщиной — 3,2; 4 и 6 мм, которые приклеиваются по всей своей площади к основанию. Самая износостойкая и твердая из них — трехмиллиметровая. Она подойдет для офисных помещений. Для дома лучше брать плиты толщиной 6 мм. Хочу добавить, что в магазине клеевые полы продаются без лакового покрытия. Это наиболее приемлемый вариант, который обеспечит комфорт и будет сохранять тепло.



Плавающие покрытия производятся в виде панелей размером 900х185 мм и толщиной от 9 до 12 мм. Они укладываются на пол и стыкуются друг с другом пазами — по тому же принципу, как сцепляется вагонка или ламинат, паркетная доска.



Многие советуют пролакировать пробковое покрытие, дольше будут служить, но я против! Пропадает эффект уюта и мягкости под ногами- комфорта.



.


Уход



Нельзя пользоваться металлическими щетками, абразивами. Имейте в виду, что резиновые подошвы оставляют на этом покрытии трудноудаляемые пятна. Его можно пылесосить и вытирать хорошо отжатой тряпкой



.

Полы из набранной доски или дощатые 

Прежде чем приступать к настилу полов, из доски или ДСП, следует положить лаги.



Способом настила лаг – множество. Но, я предпочитаю один из самых надежных и удобных. Может он занимает много времени, зато вы уверены, что  он будет вечен!



И так, размечаем пол по линиям где будут проходить лаги, крепим бруски ро одной стороны будущей лаги к полу (дюбель гвозди или что-то другое). Укладываем лагу, и выставляем ее по уровню, одновременно крепя ее саморезами к уже прикрепленному бруску. После этого, крепим к полу еще один брусок, с обратной стороны лаги и также крепим к нему лагу. Места соединения обычно промазываю клеем.






Половая доска имеет шпунт и паз только с двух сторон, обычно имеет большую длину — от 2 до 6 метров и широкий диапазон толщин — от 20 до 60 мм и более. Дощатый пол – это один из наиболее распространенных вариантов пола.



Прежде чем стелить лаги, надо проложить пленку (пароизоляцию), между лагами уложить минвату или другой утеплитель, проложить еще слой пленки и настилать полы.

За несколько дней перед настилкой доски пола необходимо подержать в помещении, где будет настилаться пол, что бы они приняли равновесные температуру и влажность, характерные для этого помещения



Самое главное, уложить первый ряд строго параллельно центровой линии комнаты. Положение центровой линии определяют как можно точнее, тщательно измерив ширину помещения, и намечают с помощью шнура. Отложив равное расстояние от концов центровой линии к стене, от которой решено начать настилку, намечают еще одну меловую линию примерно в 1,5-2 см от этой стены. Первый ряд досок кладется шипом к стене по намеченной линии, выравнивается и привинчивается шурупами или саморезами так, чтобы головки шурупов впоследствии были прикрыты плинтусом. С противоположной стороны от стены этот ряд реек привинчивается к лагам наклонно в паз (возможен вариант крепления шурупами и со стороны гребня). Последующие ряды реек укладываются в паз предыдущей рейки с креплением шурупами. Последний ряд реек крепится со стороны стены так же, как и первый ряд, с закрытием головки шурупа плинтусом.

Впрочем, настил деревянных полов очень прост и сложен одновременно. Все зависит от опыта и навыков работы с ним. Но если он положен из хорошего дерева, тогда никакой ламинат или паркетная доска не нужны.

Современные окна.

«Чтобы ваши новые окна радовали вас и ваших окружающих                                   длительный срок, и вы вспоминали о них …


                                                                                — реклама неизвестных окон.

История.



Все мы знаем, что такое окно. Окна были всегда, но они были разные по конструкции, своему назначению и монтажу.



Изначально это были просто отверстия, которые во время непогоды и холодов прикрывались шкурами или тканью.



В Древней Руси окна имели несколько названий, которые указывали на технологию изготовления окна и его функции.



Волоковые — предназначались для выпуска дыма, находились под потолком. Их закрывали (заволакивали) деревянной крышкой.



Паисные – в рамы натягивали паюсный мешок рыб (паюсная икра).



Слюдяные окончины – использовали промасленную ткань, слюду или бычий пузырь.



Красные окна – окрашивали краской, они разделялись на подъемные и отворные.



Рама слюдяных окон состояла из четырёх металлических прутов. В центре окна в свинцовый переплёт размещали самый большой кусок слюды в виде круга, вокруг располагались мелкие куски слюды разной формы и мелкие обрезки.



В России стеклянные окна появились примерно в XIII веке. Из-за способа изготовления стекла первые окна были круглыми, в диаметре 20-30 см.



Стекольчатые окна изготовлялись так же, как и слюдяные: в металлической раме и свинцовом переплёте.



Для защиты от холода и ветра применялись ставни.



Продолжалось это много лет и веков. Окна трансформировались по размеру и предназначению. Простые прозрачные стекла заменялись витражными. Сами стекла отличались по технологии изготовления. Вследствие чего менялась сама сущность стекла, его значение в жизни человека. Но окно не могло быть без стекла — простого, армированного или бронированного. Окну всегда было нужно стекло. А стеклу нужна всегда рама, в которой оно крепилось.



В наше время окна закрываются стеклом, которое вставляется в оконную раму. Как правило, используют два стеклянных листа, между которыми оставляется небольшое пространство. Такая конструкция позволяет значительно снизить потери тепла.


Современные окна

Современные окна – это окна на основе стеклопакетов (те же два или три листа стекла, герметично соединенные, пространство между ними заполнено воздухом или плохо пропускающим тепло газом). Рамы для таких окон могут быть изготовлены из пластика,  дерева или алюминия.



Рама пластикового окна — это оконный профиль, в сечении которого можно увидеть пластиковые перегородки, образующие воздушные камеры.



Технология изготовления современных окон практически одинакова, за исключением своеобразных нюансов в конструкции оконной рамы и добавления компонентов в материал пластика, из которого она изготовлена.



Для чего потребовались такая технология изготовления окон. Рассмотрим несколько сравнений



35% тепла помещения теряется через окна. Установка пластиковых окон с качественными стеклопакетами и надежной фурнитурой, при условии профессионального монтажа, сокращает потери тепла в 2 раза.



Шумоизоляция увеличивается в несколько раз.



Современный дизайн и простота эксплуатации современных окон говорит сама за себя. Цветовая гамма таких окон не ограничена.



Так же выпускаются стеклопакеты с так называемыми умными стеклами. Это тонкое покрытие из диоксида ванадия с добавками вольфрама: пленка помогает справиться с инфракрасным излучением, но пропускает тепловое излучение.



Прежде чем идти за покупкой окна надо решить:



— какое окно вы будете ставить — пластик, дерево или алюминий.



— выбрать фирму-изготовителя, то есть качество сборки самого окна.



— подобрать соответствующую толщину стеклопакета и количество камер.



— учесть сложность монтажа (совет специалиста).



Итак, всё решили, всё купили, осталось дело за малым – установка.

Установка.

Неправильная установка окон может стать для вас головной болью на весь период их эксплуатации.



Для начала, словарь терминов — для понимания между заказчиком и исполнителем:



Проем — отверстие в стене для окна.



Четверть — выступ в оконном проеме, защищающий раму с наружной стороны.



Рама окна — стержневая система, элементы которой во всех или в некоторых узлах жестко соединены между собой.



Створка (фрамуга) — открывающаяся часть окна.



Откос — сторона оконного проема.



Отлив — вариант наружного нижнего оконного откоса, позволяющий отвести попадающую на него дождевую воду.



Подоконник — плита, лежащая поверх нижнего откоса окна, с выступом наружу.

Работы по замене окон условно можно разделить на три этапа.


Этап первый:



Когда вы определитесь с выбором непосредственного исполнителя работ, вызывайте на дом мастера-замерщика. Его задача — снять с проемов мерки, по которым и будут изготавливаться окна.



Квалифицированный замер будущего окна производится обязательно с обеих сторон проема (из помещения, и с улицы), что необходимо и для правильного определения глубины так называемой четверти.



С  мастером же, вы обсуждаете установку новых подоконников и отливов, их ширину и конфигурацию, а также материал, из которого они будут изготовлены. Далее следует составление заказа и определение суммы оплаты за установку окна, выдача аванса.



Вопросы, возникающие на этом этапе.



Какие выбрать подоконники: ламинированные ДСП или ПВХ.



Ламинированные ДСП — прочные, жесткие, износостойкие. На них можно ставить горячие предметы. Но их надо заделать герметиком: ДСП — это все-таки деревянная стружка, хоть и клееная и пропитанная



ПВХ — изготавливаются подобно оконным профилям. Поверхность защищена износостойким ламинатом. Весят подобные изделия значительно меньше, чем подоконники из ДСП.



Также подоконники изготавливаются из массива дерева, искусственного или натурального камня и т.д.


Этап второй:



К приезду мастера следует подготовить «рабочие площадки» возле окон: снять занавески и карнизы, тщательно укрыть от пыли мебель.



Нас ждут только две операции: демонтаж старых окон и монтаж новых.



Демонтаж проходит весело и шумно. В итоге — старого окна нет. Все происходит достаточно быстро.



Дальше следует подготовка к монтажу:  ремонт и подравнивание оконных проемов. Новые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов.

Выделяют два основных способа установки пластиковых окон — это установка окон на анкера и установка на пластины. Мы опишем установку на анкерах, так как она является более сложной, чем установка на пластинах (монтажных перфорированных пластинах, которые крепятся к раме по бокам изнутри).



В раме заранее сверлятся отверстия под диаметр анкерных креплений к оконному проему. Затем рамы вставляются в проем и выравниваются по вертикали и горизонтали. В стенах проема сверлятся отверстия в соответствии с уже имеющимися в раме. Рама фиксируется в проеме с помощью крепежных элементов (деревянные бруски или монтажные пластины). С помощью анкеров крепим раму к оконному проему и проверяем еще раз уровень по вертикали и горизонтали. Не обращайте внимание на откосы — они практически всегда кривые. Рама должна стоять на одинаковом расстоянии с обоих сторон от внутреннего края (помещения) стены. Иначе подоконная доска у вас получится разной ширины, клином. Пространство между рамами и стенками проема заполняется полиуретановой пеной.  Створки и стеклопакеты возвращаются в рамы. Пена должна схватится через два часа, но мы подождем до следующего дня, потому что пена внутри схватывается намного дольше, чем написано в инструкциях.



Обрезаем лишнюю пену.



Подгоняем отливы и устанавливаем на место. Расстояние между отливом и нижним откосом окна заделываем раствором, и пока раствор не встал, устанавливаем отливы. Это дает плотное прилегание отливов к нижнему откосу окна.



Также подгоняем подоконник и устанавливаем. Если под подоконником большое пространство (пустота), заполним его раствором. Поэтому подгонку подоконника надо делать в первый день монтажа, чтобы раствор успел схватиться до полной установки. Подоконник крепится с помощью пены. Чтобы его не выгнуло под давлением пены, устанавливают распорки в верхний откос и подоконник. Существует еще один способ: к подоконнику снизу крепятся монтажные пластины одной стороной, а другой к стене. После застывания пены пластины демонтируются.



Монтируем фурнитуру и производим регулировку открывания и закрывания створок. Петли также закрываются пластиковыми накладками.



Грамотная установка и утепление пространства между оконной коробкой и наружной стеной с одновременным утеплением откосов решает проблему появление конденсата.

Этап третий:

В этот этап входят отделка внутренних откосов, внешних (уличных) откосов и подоконника.



При обработке внутренних откосов используются два способа: оштукатуривание и отделка гипсокартоном или пластиком.



Оштукатуривание первоначально кажется самым дешевым и простым методом решения данного вопроса. Но это не так!



Сначала наносим грубый слой штукатурки, заделываем выбоины с использованием армированной сетки, – ждем сутки. Наносим следующий и сверху еще один слой, чтобы поверхность откоса стала ровной, — минимум сутки. Наконец накосим финишный слой, шпаклюем до идеальной поверхности, — ждем еще минимум сутки. Грунтуем и покрываем краской в два, три слоя. На это тоже уходит время.



И еще один не маловажный фактор — появление трещины меду подоконником и откосом. Разные материалы, и поэтому дефекта не избежать. Заделка герметиком ничего не изменит. Вот так.



Зато отделка пластиком или гипсокартонном занимает намного меньше времени, чем при оштукатуривании. Но у этих материалов тоже существует разница во времени: пластик не надо шпаклевать и красить, а гипсокартон приходится и то и другое.



Принцип монтажа гипсокартона и пластика одинаков. Самое главное — это правильное заполнение пространства между декоративным и кирпичным откосом окна теплоизолирующими материалами. Первый слой, самый близкий к раме окна, заполняется пеной, которая, обладая сильными клеящими свойствами, дополнительно связывает декоративный откос с проемом окна. Минватой мы заполняем остаточное пространство внутри откоса, но оставляем место для следующего заполнения пеной. После которой откос фиксируется, и мы ждем застывания пены. Лишнюю пену срезаем и наносим слой шпаклевки. Все.



Под термином «пластик» мы подразумеваем несколько видов материала используемого для отделки откосов:


— сотовые стеновые панели (2700 × 250 × 10 мм).



— сэндвич-панели:  два листа пластика, между которыми расположен слой вспененного полистирола. Имеют толщину от 8 до 36 мм. (1500 × 3000 × (8-9) мм).



— вспененный ПВХ: плиты с равномерной пористой структурой. Толщина равна от 1 до 10 мм.



Теперь вернемся к подоконнику, который мы оставили в распорках для схватывания пены. Пена схватилась, и мы ее обрезаем. Срез зашпаклевываем до нужного качества отделочных работ, которые будут производиться в помещении.



Теперь у нас стал вопрос об отделке наружных (уличных) откосов.



Если на улице тепло и время терпит для установки стеклопакетов, то изначально делаются уличные откосы. После установки стеклопакетов эта операция потребует ловкости от исполнителя, так как достать рукой до наружного откоса бывает затруднительно.



При монтаже окна мы использовали пену. Но она обладает целым рядом свойств не очень хорошего качества. Она впитывает влагу, разрушается под воздействием солнечных лучей. Чтобы избежать этого, швы между наружным откосом и оконной рамой заделываются влагостойким и морозостойким плиточным клеем. Затем шпаклюются влагостойкой шпаклевкой и закрашиваются.



У нас осталась примыкание внутренних откосов и подоконника к оконной раме. Примыкание обычно делают силиконом, выбор цвета неограничен.



Не забудьте снять защитную пленку с оконной рамы.



По завершении этих операций работа сдается исполнителем заказчику. Обычно после монтажа строительная фирма дает гарантию на два года и в течение года проводит профилактические работы с подвижными элементами окна.



Какие могут нас ожидать неприятности? Конденсат!



Эта проблема поджидает практически каждого после установки пластиковых окон. Но вину обычно возлагают на качество самого окна, а не на монтаж последнего. Если это следствие монтажа, то можно привлечь строителей (Я надеюсь, Вы подписали договор).



Но причина появление конденсата бывает достаточно банальна.



Образование конденсата на стеклопакетах происходит из-за повышенной влажности воздуха в вашем помещении. Она образуется при приготовлении пищи, а также множественным скоплением людей. И очень редко это можно объяснить — выделением влаги растениями — цветами, экзотическими деревьями.



Также можно объяснить появление конденсата неисправной вентиляцией помещения или повышением температуры воздуха, при котором повышается влажность.



Если раньше этого небыло, не забывайте — у вас стояли старые, рассохшиеся, деревянные окна. В них было множество щелей, через которые происходила естественная циркуляция (пусть ничтожная) воздуха в помещении. Но Вы поставили пластиковые окна со стеклопакетами — циркуляция воздуха исчезла, и этого достаточно для повышения влажности воздуха.



И самая простая причина, в которой виноваты сами заказчики, но я не снимаю долю вины и с исполнителей, это подоконник. Заказчик требует подоконник побольше, пошире. Мастер молча исполняет. Но большой выступ подоконника от стены мешает циркуляции теплого воздуха от батареи отопления к окну. Вследствие этого окно имеет температуру ниже, чем помещение — в результате конденсат на стеклопакете. Элементарно, но факт.



В крайнем случае в подоконник вмонтируйте решетку. Не эстетично, но что поделаешь.



Вот и все. Увлекательное и познавательное путешествие по установке окон закончилось.


Что бы ваши окна …


Все виды текстовых услуг: копирайт, рерайт, магазин статей, наполнение сайтов, переводы, smo — Адвего


Регулировка металлопластиковых фрамуг (створок)

Регулировку должен производить мастер!



Регулировка створок — открывание, закрывание, опрокидывание и микропроветривание, является одним из самых наболевших вопросов установщика окон. К сожалению, во многих цехах нет регулировочных стендов, оконная фурнитура крепится по определенным размерам, что иногда приводит к длительной регулировке при монтаже или переустановке некоторых элементов фурнитуры. Это естественно затрудняет процесс окончательного процесса установки окна.



И так, мы попробуем разобраться с основными проблемами закрывания, открывания и опрокидыванием фрамуги (створки). Запомните, регулировочный ключ (шестигранник), используется один для всех операций.



Если при закрывание фрамуги, нижняя часть задевает за оконную раму – надо ее поднять. Такая же операция делается при несрабатывания опрокидывания. То есть, не срабатывают «ножницы». Существует нижняя петля, на которую оконная фрамуга надевается. У нее имеется два вида регулировки. Можно створку поднять или сместить нижнюю часть створки влево или вправо. Для этого вам потребуется шестигранник диаметром 4 мм..



Поднятие створки (фрамуги):



— вставляем шестигранник в вертикальное отверстие (верх петли), и крутим в по часовой стрелке. Если надо произвести опускание, ключ должен двигаться против часовой стрелки.



При необходимости смещения нижней части створки влево или вправо, используется тот же ключ и та же петля, но, регулировочный винт расположен горизонтально.



Верхняя петля также регулирует раму влево и право. Регулировочный винт находится с торца.



Створка плохо или тяжело закрывается:



— на торцах створки (фрамуги), снизу, с верху и с обеих сторон расположены движущие цапфы, которые производят закрытие и прижатие створки к оконной раме. Они тоже регулируются. В центре цапфы находится отверстие под регулировочный ключ. При повороте ключа, ось цапфы смешается в разные стороны, то есть, они имеют свойство эксцентриков. Если створка закрывается слишком плотно, цапфу надо отвести в сторону улицы, от створки.

Обои

Один из главных вопрос, который возникает при ремонте — это чем украсить стены. Сейчас есть много вариантов и видов отделки стен. Но, безусловно, самым распространённым является отделка в виде обоев. Как выбрать обои? Какие виды обоев существуют. Что делать со стенами? Они прошпаклеваны, зашкурены – покрасить? Нет, надо клеить обои. Но что это такое, обои?



Самым распространенными обоями являются бумажные обои – это классика. Он появились еще в Древнем Китае. Они приобрели свою популярность  еще с начала 20 века.  Тогда, уже богатые чиновники, по мере своей возможности заменить. Богатейшие шпалеры на бумажные обои, вы представляете себе? Самотканую материю с сюжетами древней или библейской истории, поменять на бумагу. Но мода, есть мода. В наше время, благодаря дешевизне и доступности, она приобрела более широкий размах. Не взирая на их недостатки: недолговечность, они истираются, выгорают, их нельзя мыть, бумага есть бумага.

Но не все так просто. Появились новые виды обоев.





Существует два вида обоев: однослойные (симплекс) и двухслойные (дуплекс).



В последнее время начали появляться и трёхслойные обои.



Двухслойные обои менее прихотливы к нарушениям технологии склеивания в отличие от однослойных. Последние, если Вы, скажем, чересчур сильно разбавили клей водой, могут потерять свой рельеф и привлекательный внешний вид. Существуют так же обои под покраску «структура» (двухслойные, ширина примерно 110 см.). Эти обои наклеиваются на стену и красятся. Выдерживают до двенадцати слоев краски. То есть, не понравился вам цвет, на следующий год, взяли и перекрасили. Вот проблема!

Флизелиновые обои:



— нетканое полотно – флизелин. Обои значительно быстрее клеятся за счет того, что клей наносится на стену, а не на сами обои. Эти обои можно красить по несколько раз, до 12 раз, как говорилось выше.

Виниловые обои

:



— универсальны. Они имитируют различную поверхность. Они не боятся прямых солнечных лучей, их можно чистить и мыть, что делает их долговечными.

1. виниловый слой;



2. непрозрачный слой, маскирующий неровность цвета стеновой



поверхности;



3. флизелиновая основа

Велюровые обои:



— их покрытие похоже на велюр. Очень осторожная оклейка, очень большая цена за каждый рулон. Прежде чем клеить, прочитайте инструкцию на  обоях.

Стекловолокнистые обои (финтекс):


— огнестойкие и очень прочные. Изготовляются из стекловолокна. Эти обои не собирают пыль и легко моются

Текстильные обои:



— почти нельзя отличить от ткани, но основа у них бумажная и довольно легко клеятся на стену.



В принципе, они разделяются на два вида обоев, легкие и тяжелые, в зависимости от веса: на 1 кв. м (легкие и тяжелые). Легкие — это обои из бумаги, флизелина, дуплекса. Тяжелые — виниловые, текстильные, стекловолокнистые, пробковые.



Но не все виды обоев был представлены. Существуют обои, которые сделаны из бамбука, из коры пробкового дерева, но они очень дорогие. Но вопрос. Это обои или нет? Так как, придумали обои с вставленными светодиодами.