Современные окна.
Современные окна.
«Чтобы ваши новые окна радовали вас и ваших окружающих длительный срок, и вы вспоминали о них …
— реклама неизвестных окон.
История.
Все мы знаем, что такое окно. Окна были всегда, но они были разные по конструкции, своему назначению и монтажу.
Изначально это были просто отверстия, которые во время непогоды и холодов прикрывались шкурами или тканью.
В Древней Руси окна имели несколько названий, которые указывали на технологию изготовления окна и его функции.
Волоковые — предназначались для выпуска дыма, находились под потолком. Их закрывали (заволакивали) деревянной крышкой.
Паисные – в рамы натягивали паюсный мешок рыб (паюсная икра).
Слюдяные окончины – использовали промасленную ткань, слюду или бычий пузырь.
Красные окна – окрашивали краской, они разделялись на подъемные и отворные.
Рама слюдяных окон состояла из четырёх металлических прутов. В центре окна в свинцовый переплёт размещали самый большой кусок слюды в виде круга, вокруг располагались мелкие куски слюды разной формы и мелкие обрезки.
В России стеклянные окна появились примерно в XIII веке. Из-за способа изготовления стекла первые окна были круглыми, в диаметре 20-30 см.
Стекольчатые окна изготовлялись так же, как и слюдяные: в металлической раме и свинцовом переплёте.
Для защиты от холода и ветра применялись ставни.
Продолжалось это много лет и веков. Окна трансформировались по размеру и предназначению. Простые прозрачные стекла заменялись витражными. Сами стекла отличались по технологии изготовления. Вследствие чего менялась сама сущность стекла, его значение в жизни человека. Но окно не могло быть без стекла — простого, армированного или бронированного. Окну всегда было нужно стекло. А стеклу нужна всегда рама, в которой оно крепилось.
В наше время окна закрываются стеклом, которое вставляется в оконную раму. Как правило, используют два стеклянных листа, между которыми оставляется небольшое пространство. Такая конструкция позволяет значительно снизить потери тепла.
Современные окна
Современные окна – это окна на основе стеклопакетов (те же два или три листа стекла, герметично соединенные, пространство между ними заполнено воздухом или плохо пропускающим тепло газом). Рамы для таких окон могут быть изготовлены из пластика, дерева или алюминия.
Рама пластикового окна — это оконный профиль, в сечении которого можно увидеть пластиковые перегородки, образующие воздушные камеры.
Технология изготовления современных окон практически одинакова, за исключением своеобразных нюансов в конструкции оконной рамы и добавления компонентов в материал пластика, из которого она изготовлена.
Для чего потребовались такая технология изготовления окон. Рассмотрим несколько сравнений
35% тепла помещения теряется через окна. Установка пластиковых окон с качественными стеклопакетами и надежной фурнитурой, при условии профессионального монтажа, сокращает потери тепла в 2 раза.
Шумоизоляция увеличивается в несколько раз.
Современный дизайн и простота эксплуатации современных окон говорит сама за себя. Цветовая гамма таких окон не ограничена.
Так же выпускаются стеклопакеты с так называемыми умными стеклами. Это тонкое покрытие из диоксида ванадия с добавками вольфрама: пленка помогает справиться с инфракрасным излучением, но пропускает тепловое излучение.
Прежде чем идти за покупкой окна надо решить:
— какое окно вы будете ставить — пластик, дерево или алюминий.
— выбрать фирму-изготовителя, то есть качество сборки самого окна.
— подобрать соответствующую толщину стеклопакета и количество камер.
— учесть сложность монтажа (совет специалиста).
Итак, всё решили, всё купили, осталось дело за малым – установка.
Установка.
Неправильная установка окон может стать для вас головной болью на весь период их эксплуатации.
Для начала, словарь терминов — для понимания между заказчиком и исполнителем:
Проем — отверстие в стене для окна.
Четверть — выступ в оконном проеме, защищающий раму с наружной стороны.
Рама окна — стержневая система, элементы которой во всех или в некоторых узлах жестко соединены между собой.
Створка (фрамуга) — открывающаяся часть окна.
Откос — сторона оконного проема.
Отлив — вариант наружного нижнего оконного откоса, позволяющий отвести попадающую на него дождевую воду.
Подоконник — плита, лежащая поверх нижнего откоса окна, с выступом наружу.
Работы по замене окон условно можно разделить на три этапа.
Этап первый:
Когда вы определитесь с выбором непосредственного исполнителя работ, вызывайте на дом мастера-замерщика. Его задача — снять с проемов мерки, по которым и будут изготавливаться окна.
Квалифицированный замер будущего окна производится обязательно с обеих сторон проема (из помещения, и с улицы), что необходимо и для правильного определения глубины так называемой четверти.
С мастером же, вы обсуждаете установку новых подоконников и отливов, их ширину и конфигурацию, а также материал, из которого они будут изготовлены. Далее следует составление заказа и определение суммы оплаты за установку окна, выдача аванса.
Вопросы, возникающие на этом этапе.
Какие выбрать подоконники: ламинированные ДСП или ПВХ.
Ламинированные ДСП — прочные, жесткие, износостойкие. На них можно ставить горячие предметы. Но их надо заделать герметиком: ДСП — это все-таки деревянная стружка, хоть и клееная и пропитанная
ПВХ — изготавливаются подобно оконным профилям. Поверхность защищена износостойким ламинатом. Весят подобные изделия значительно меньше, чем подоконники из ДСП.
Также подоконники изготавливаются из массива дерева, искусственного или натурального камня и т.д.
Этап второй:
К приезду мастера следует подготовить «рабочие площадки» возле окон: снять занавески и карнизы, тщательно укрыть от пыли мебель.
Нас ждут только две операции: демонтаж старых окон и монтаж новых.
Демонтаж проходит весело и шумно. В итоге — старого окна нет. Все происходит достаточно быстро.
Дальше следует подготовка к монтажу: ремонт и подравнивание оконных проемов. Новые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов.
Выделяют два основных способа установки пластиковых окон — это установка окон на анкера и установка на пластины. Мы опишем установку на анкерах, так как она является более сложной, чем установка на пластинах (монтажных перфорированных пластинах, которые крепятся к раме по бокам изнутри).
В раме заранее сверлятся отверстия под диаметр анкерных креплений к оконному проему. Затем рамы вставляются в проем и выравниваются по вертикали и горизонтали. В стенах проема сверлятся отверстия в соответствии с уже имеющимися в раме. Рама фиксируется в проеме с помощью крепежных элементов (деревянные бруски или монтажные пластины). С помощью анкеров крепим раму к оконному проему и проверяем еще раз уровень по вертикали и горизонтали. Не обращайте внимание на откосы — они практически всегда кривые. Рама должна стоять на одинаковом расстоянии с обоих сторон от внутреннего края (помещения) стены. Иначе подоконная доска у вас получится разной ширины, клином. Пространство между рамами и стенками проема заполняется полиуретановой пеной. Створки и стеклопакеты возвращаются в рамы. Пена должна схватится через два часа, но мы подождем до следующего дня, потому что пена внутри схватывается намного дольше, чем написано в инструкциях.
Обрезаем лишнюю пену.
Подгоняем отливы и устанавливаем на место. Расстояние между отливом и нижним откосом окна заделываем раствором, и пока раствор не встал, устанавливаем отливы. Это дает плотное прилегание отливов к нижнему откосу окна.
Также подгоняем подоконник и устанавливаем. Если под подоконником большое пространство (пустота), заполним его раствором. Поэтому подгонку подоконника надо делать в первый день монтажа, чтобы раствор успел схватиться до полной установки. Подоконник крепится с помощью пены. Чтобы его не выгнуло под давлением пены, устанавливают распорки в верхний откос и подоконник. Существует еще один способ: к подоконнику снизу крепятся монтажные пластины одной стороной, а другой к стене. После застывания пены пластины демонтируются.
Монтируем фурнитуру и производим регулировку открывания и закрывания створок. Петли также закрываются пластиковыми накладками.
Грамотная установка и утепление пространства между оконной коробкой и наружной стеной с одновременным утеплением откосов решает проблему появление конденсата.
Этап третий:
В этот этап входят отделка внутренних откосов, внешних (уличных) откосов и подоконника.
При обработке внутренних откосов используются два способа: оштукатуривание и отделка гипсокартоном или пластиком.
Оштукатуривание первоначально кажется самым дешевым и простым методом решения данного вопроса. Но это не так!
Сначала наносим грубый слой штукатурки, заделываем выбоины с использованием армированной сетки, – ждем сутки. Наносим следующий и сверху еще один слой, чтобы поверхность откоса стала ровной, — минимум сутки. Наконец накосим финишный слой, шпаклюем до идеальной поверхности, — ждем еще минимум сутки. Грунтуем и покрываем краской в два, три слоя. На это тоже уходит время.
И еще один не маловажный фактор — появление трещины меду подоконником и откосом. Разные материалы, и поэтому дефекта не избежать. Заделка герметиком ничего не изменит. Вот так.
Зато отделка пластиком или гипсокартонном занимает намного меньше времени, чем при оштукатуривании. Но у этих материалов тоже существует разница во времени: пластик не надо шпаклевать и красить, а гипсокартон приходится и то и другое.
Принцип монтажа гипсокартона и пластика одинаков. Самое главное — это правильное заполнение пространства между декоративным и кирпичным откосом окна теплоизолирующими материалами. Первый слой, самый близкий к раме окна, заполняется пеной, которая, обладая сильными клеящими свойствами, дополнительно связывает декоративный откос с проемом окна. Минватой мы заполняем остаточное пространство внутри откоса, но оставляем место для следующего заполнения пеной. После которой откос фиксируется, и мы ждем застывания пены. Лишнюю пену срезаем и наносим слой шпаклевки. Все.
Под термином «пластик» мы подразумеваем несколько видов материала используемого для отделки откосов:
— сотовые стеновые панели (2700 × 250 × 10 мм).
— сэндвич-панели: два листа пластика, между которыми расположен слой вспененного полистирола. Имеют толщину от 8 до 36 мм. (1500 × 3000 × (8-9) мм).
— вспененный ПВХ: плиты с равномерной пористой структурой. Толщина равна от 1 до 10 мм.
Теперь вернемся к подоконнику, который мы оставили в распорках для схватывания пены. Пена схватилась, и мы ее обрезаем. Срез зашпаклевываем до нужного качества отделочных работ, которые будут производиться в помещении.
Теперь у нас стал вопрос об отделке наружных (уличных) откосов.
Если на улице тепло и время терпит для установки стеклопакетов, то изначально делаются уличные откосы. После установки стеклопакетов эта операция потребует ловкости от исполнителя, так как достать рукой до наружного откоса бывает затруднительно.
При монтаже окна мы использовали пену. Но она обладает целым рядом свойств не очень хорошего качества. Она впитывает влагу, разрушается под воздействием солнечных лучей. Чтобы избежать этого, швы между наружным откосом и оконной рамой заделываются влагостойким и морозостойким плиточным клеем. Затем шпаклюются влагостойкой шпаклевкой и закрашиваются.
У нас осталась примыкание внутренних откосов и подоконника к оконной раме. Примыкание обычно делают силиконом, выбор цвета неограничен.
Не забудьте снять защитную пленку с оконной рамы.
По завершении этих операций работа сдается исполнителем заказчику. Обычно после монтажа строительная фирма дает гарантию на два года и в течение года проводит профилактические работы с подвижными элементами окна.
Какие могут нас ожидать неприятности? Конденсат!
Эта проблема поджидает практически каждого после установки пластиковых окон. Но вину обычно возлагают на качество самого окна, а не на монтаж последнего. Если это следствие монтажа, то можно привлечь строителей (Я надеюсь, Вы подписали договор).
Но причина появление конденсата бывает достаточно банальна.
Образование конденсата на стеклопакетах происходит из-за повышенной влажности воздуха в вашем помещении. Она образуется при приготовлении пищи, а также множественным скоплением людей. И очень редко это можно объяснить — выделением влаги растениями — цветами, экзотическими деревьями.
Также можно объяснить появление конденсата неисправной вентиляцией помещения или повышением температуры воздуха, при котором повышается влажность.
Если раньше этого небыло, не забывайте — у вас стояли старые, рассохшиеся, деревянные окна. В них было множество щелей, через которые происходила естественная циркуляция (пусть ничтожная) воздуха в помещении. Но Вы поставили пластиковые окна со стеклопакетами — циркуляция воздуха исчезла, и этого достаточно для повышения влажности воздуха.
И самая простая причина, в которой виноваты сами заказчики, но я не снимаю долю вины и с исполнителей, это подоконник. Заказчик требует подоконник побольше, пошире. Мастер молча исполняет. Но большой выступ подоконника от стены мешает циркуляции теплого воздуха от батареи отопления к окну. Вследствие этого окно имеет температуру ниже, чем помещение — в результате конденсат на стеклопакете. Элементарно, но факт.
В крайнем случае в подоконник вмонтируйте решетку. Не эстетично, но что поделаешь.
Вот и все. Увлекательное и познавательное путешествие по установке окон закончилось.
Что бы ваши окна …
Все виды текстовых услуг: копирайт, рерайт, магазин статей, наполнение сайтов, переводы, smo — Адвего
Регулировка металлопластиковых фрамуг (створок)
Регулировку должен производить мастер!
Регулировка створок — открывание, закрывание, опрокидывание и микропроветривание, является одним из самых наболевших вопросов установщика окон. К сожалению, во многих цехах нет регулировочных стендов, оконная фурнитура крепится по определенным размерам, что иногда приводит к длительной регулировке при монтаже или переустановке некоторых элементов фурнитуры. Это естественно затрудняет процесс окончательного процесса установки окна.
И так, мы попробуем разобраться с основными проблемами закрывания, открывания и опрокидыванием фрамуги (створки). Запомните, регулировочный ключ (шестигранник), используется один для всех операций.
Если при закрывание фрамуги, нижняя часть задевает за оконную раму – надо ее поднять. Такая же операция делается при несрабатывания опрокидывания. То есть, не срабатывают «ножницы». Существует нижняя петля, на которую оконная фрамуга надевается. У нее имеется два вида регулировки. Можно створку поднять или сместить нижнюю часть створки влево или вправо. Для этого вам потребуется шестигранник диаметром 4 мм..
Поднятие створки (фрамуги):
— вставляем шестигранник в вертикальное отверстие (верх петли), и крутим в по часовой стрелке. Если надо произвести опускание, ключ должен двигаться против часовой стрелки.
При необходимости смещения нижней части створки влево или вправо, используется тот же ключ и та же петля, но, регулировочный винт расположен горизонтально.
Верхняя петля также регулирует раму влево и право. Регулировочный винт находится с торца.
Створка плохо или тяжело закрывается:
— на торцах створки (фрамуги), снизу, с верху и с обеих сторон расположены движущие цапфы, которые производят закрытие и прижатие створки к оконной раме. Они тоже регулируются. В центре цапфы находится отверстие под регулировочный ключ. При повороте ключа, ось цапфы смешается в разные стороны, то есть, они имеют свойство эксцентриков. Если створка закрывается слишком плотно, цапфу надо отвести в сторону улицы, от створки.