Ремонт cвоими руками

В строительстве существует два близких по звучанию, но два различных по смыслу определения: осадка и усадка.

Осадка – это оседание, уплотнение грунта под тяжестью вновь возведенной постройки. В данном случае оседает весь дом, а не его отдельные части. Что касается одноэтажных деревянных бань, то из-за их небольшой массы бояться осадки не стоит. В этом заключается одно из преимуществ деревянных домов и бань.

Усадка – это изменение физических размеров элементов дома/бани. Как правило это бревна из которых выложены стены сруба. Именно усадка стен вносит основной вклад в усадку всей постройки.

Итак, что же такое усадка бани? Со временем, в срубленном дереве происходят естественные процессы усыхания – обусловленные потерей деревом естественной влаги. Такой процесс неминуемо сопровождается уменьшением размеров бревен, как в продольном (не значительно) так и в поперечном направлении. Хотя каждый сруб садиться по-разному, в среднем величина усадки для одноэтажной бревенчатой бани составляет 5-7 % от высоты стены. Усушка древесины – это нормальный, естественный процесс, поэтому боятся и пытаться его предотвратить не следует. Напротив, нужно учесть эти процессы на этапе проектирования и при внутренней отделке помещений сруба бани. Часто в деревянных срубах бань можно видеть не закрывающиеся двери, провисшие окна, вспучившуюся вагонку – все это результат не учтенной усадки. Можно представить какой пар можно получить в бане, если дверь в парную закрывается не плотно, а в окнах щели! Существует ряд правил, которые нужно соблюдать при строительстве бани для учета усадки.

Во-первых, влияние усадки должно быть заложено в проект бани.

Начинать внутреннюю отделку помещений бани следует не ранее чем через 6 месяцев. Не следует гнаться за скоростью, вам это обойдется дороже. Есть строительные компании, которые обещают отделку бани в течение месяца после возведения. Это повод, чтобы насторожиться. Известно, что наименьшей усадке подвержены дома и бани из клеенного бруса. В этом случае усадка минимальна и составляет 1-2%. В остальных же случаях требуется время на усадку.

Если сразу после возведения устанавливаются коробки окон и дверей, то следует заложить запас в верхний проем между коробками и стеной. Запас рассчитывается исходя из % усадки. На период усадки получившийся зазор следует закрывать материалом от сквозяков, который свободно сжимается и не создает препятствий для усадки стены. Часто в качестве такого материала используют паклю – это ошибка, так как пакля плохо сжимается. Как результат плохое закрывание/открывание окон и дверей, зазоры между бревнами.

Если Вы покупаете мебель заранее, до того как баня осела, следует учесть, что высота потолка изменится после усадки. Именно по этой причине мы не рекомендуем приступать к внутренней отделке бани до окончания усадки.

Труба в парной, не должна жестко крепиться к крыше или потолочному перекрытию, наоборот должно быть обеспечено свободное её перемещение в вертикальной плоскости

Не нужно сопротивляться и мешать естественным природным законам, нужно их грамотно учитывать!

Металлочерепица Монтеррей — это действительно верный способ сделать свою крышу неповторимой и уникальной. Отличительной чертой этого материала является его отечественное производство. Это позволило не только существенно снизить цену в сравнении с зарубежными материалами, но и подобрать качественный материал, предназначенный именно для российских климатических условий. Такой материал хоть и выполнен из специального кровельного железа, но внешне очень напоминает натуральную черепицу.

Что отличает такую металлочерепицу? Она не только красива, но и надёжна. Не секрет, что для любого металлического изделия важна его устойчивость к воздействию внешней среды. Для кровли это особенно важно, ведь металлочерепица постоянно находится в условиях различных температур, влажности, пускай минимального, но трения. Металл для этой продукции изготовитель подобрал таким образом, что нареканий от потребителей до сих пор не возникало.

Металлочерепица Монтеррей способна выдержать любые нагрузки, ожидаемые от природы и от воздействия человеком. Дождь, снег, град, роса, сухие листья, пыль, различные химические вещества – ко всему этому металлочерепица устойчива. Покрытие Монтеррей позволяет несколько снизить шум от дождя, а это ликвидирует самый главный недостаток любой металлической кровли. Производство металлочерепицы Монтеррей было организовано с целью предоставить особо качественный материал, что и было успешно выполнено. Монтеррей сегодня является выбором номер один для кровли в Европе.

Стоимость такой металлочерепицы имеет ценовой диапазон от 150 до 540 рублей за один квадратный метр. Цену определяет несколько факторов, но два из них являются исключительно важными: цветовое покрытие и толщина металла. Например, цена за 1 м2 металлочерепицы Монтеррей с толщиной листа 0,4 мм и полиэстерным покрытием составит 240 рублей, тогда как лист с толщиной 0,55 мм и покрытием люкс обойдётся в 490 рублей.

Технические характеристики

• Высота профиля составляет 39 мм

• Шаг волны: 350 мм

• Общая ширина листа: 1180 мм

• Максимальная длина листа: 7 м

• Рекомендуемый минимально допустимый уклон ската крыши: 10 градусов

• Толщина применяемого железа: 0,4-0,7 мм

Учитывая размеры листа и лёгкий вес, можно с уверенностью говорить об удобстве монтажа такой кровли. Высота профиля делает металлочерепицу более плавной на вид, что является универсальным решением: такой вид кровли одинаково превосходно подходит под любые типы зданий. Длина листов позволяет совершить кровлю с минимальным количеством стыков.

Отдельно следует остановиться на цветовой гамме металлочерепицы Монтеррей. Ral цвета черепицы могут быть разнообразными, на выбор потребителя. Одним из популярных на сегодня является цвет ral 8017. Это шоколадно-коричневый цвет отличается универсальностью – одинаково хорошо смотрится как на фоне неба, зелёных насаждений (если речь идёт о загородном доме), так и среди городских домов. Кроме цвета шоколад, популярность обретают красные листы металлочерепицы Монтеррей.

Привлекательно выглядят листы таких цветов как слоновая кость (бежевый), ультрамарин (синий), винный (красный). Но это далеко не полный выбор. Всего металлочерепица представлена в 50 видах различных цветов и оттенков. Покрытие люкс позволяет добиться восхитительного блеска даже от матовой поверхности листов. Кстати, матовая поверхность отличается только цветом, железо при этом остаётся гладким, что обеспечивает прекрасное скольжение потоков воды или снега.

Металлочерепица Монтеррей привлекает ещё и простотой монтажа. Крепление под силу даже самостоятельно. Это важно сейчас, так как кровельные работы не могут называться дешёвыми. Наличие небольшого количества требуемого инструмента позволит качественно совершить кровлю металлочерепицы Монтеррей.

Монтаж металлочерепицы Монтеррей осуществляется по правилам проведения кровельных работ с этим видом кровли. Первоначальные работы представлены установкой стропильной системы. Шаг стропил очень важен. Чтобы его правильно рассчитать, нужно знать сечение бруса, вес кровельного материала и ширину профиля. Обычно бывает достаточным сечение бруса 150×50 или 120×50 мм. Это значение может несколько отличаться, ведь многое зависит от наличия строительного материала в вашей местности. При весе металлочерепицы в 4,8 кг/м2 достаточным будет шаг стропил 60 см.

Поверх стропил монтируются листы фанеры или других строительных материалов из тем расчётом, чтобы конструкция была сплошной. Далее укладывается изоляционный материал, что делает кровлю влагонепроницаемой. Конденсат от перепадов температур неизбежен, в каком бы районе не изготавливалась кровля и лучше будет застраховать себя от порчи кровельного пирога. Следующим этапом станет крепление рейки или узкой доски от карнизного свеса в сторону конька. На них монтируется окончательная обрешётка, которая также представлена из доски толщиной 25-30 мм. Такой вариант изготовления обрешётки даёт возможность свободной циркуляции воздуха под листами металлочерепицы, что приведёт к естественному испарению образовавшегося конденсата.

Листы укладываются, подгоняются по вертикали и горизонтали и лишь тогда крепятся окончательно. Крепление осуществляется специально предназначенными для кровельных работ саморезами. Частота их ввинчивания может быть разной, но не менее восьми саморезов на квадратный метр кровли. Если крыша вальмовая, то ендовые, коньковые элементы крепятся особо тщательным образом, так как при любой кровле это самые уязвимые места. При неправильном монтаже листы могут быть оторваны в этих местах сильным ветром, внутрь может попадать влага в виде дождя, снега или скапливаться от оседания росы при густых туманах.

В наше время для отделки стен рынок предлагает большое количество различных декоративных материалов. Среди большого количества интересных обоев сейчас можно выбрать пластичный материал для уникального и оригинального дизайна – жидкие обои. Именно об этом интересном отделочном материале мы расскажем вам в нашей статье.

В нашей предыдущей статье про жидкие обои мы уже рассказывали, что жидкие обои похожи на мелкие опилки, хотя на самом деле они представляют собой сухую смесь из обойных материалов, пропитанных клеем. После нанесения на поверхность и высыхания жидкие обои напомнят мелкий и очень твердый пенопласт.

Сегодня существует несколько видов жидких обоев, основыное их отличие друг от друга – это структура волокон и толщина готового слоя. Тонкий слой поверхности образуют обои 2-3 мм. Толщина более объемного варианта, которая похожа на ткань или полотно, обычно составляет 4-5 мм.

Пористая структура таких обоев хорошо сберегает тепло и обладает хорошими звукоизолирующими свойствами. Покрытие жидкими обоями «дышит» и очень экологично. Еще один плюс для тех, кто поклеил жидкие обои в новом доме – при усадке стен эти обои не будут деформироваться и не порвутся.

Но жидкие обои обладают одним большим недостатком – они очень хорошо и быстро смываются водой. С одной стороны это очень удобно при их удалении со стены, но не практично в повседневном использовании. Хотя этот недостаток легко исправляется – для устойчивости к влажной уборке, к примеру в кухне или ванной, обои покрывают специальным защитным бесцветным лаком. Красота ваших стен сохранится и их даже можно будет протирать мокрой тряпкой без боязни нанести ущерб для покрытия, однако эффект «дышащего» материала полностью исчезнет. Выбирать вам.

Технология нанесения жидких обоев на стены и поверхности или как поклеить жидкие обои

• емкость для разведения смеси




• валик или шпатель (можно применять пульверизатор с давлением 0,4-0,5мПа или пистолет-хоппер, который равномерно и быстро нанесет смесь на поверхность)




• специальный валик (при желании придать обоям интересный рисунок)




• бесцветный лак для защитного покрытия

Клеим жидкие обои – этапы:

1. Стены или поверхность под жидкие обои должна быть хорошо подготовлена. Для этого лучше всего подойдет алкидная грунтовка и масляная шпаклевка.




2. Перемешайте сухую смесь жидких обоев с теплой водой. Раствор должен настоятся 10-15 минут. Если есть необходимость, в эту же смесь добавьте краситель и хорошенько перемешайте.




3. Рукой или шпателем прилепите часть смеси к стене, затем раскатайте его валиком в разные стороны. Точно так же рядом приклейте следующую часть. Проследите, чтобы поверхность получалась ровной, лучше если между раскатанными участками не будет пустот или выступов.




4. Если что-то получилось не так или просто не понравилось, то можно немного намочить обои водой и снять покрытие со стены, а затем нанести смесь снова. Таким образом можно поступать 1-3 раза, но главное не смойте водой клеевую основу, в таком случае вы испортите обои и они не будут клеяться.




5. Что-бы создать рисунок на обоях – воспользуйтесь валиком-накаткой.




6. После того, как обои нанесены на поверхность, они должны просохнуть от 12 часов до 3 суток в зависимости от температуры и влажности в помещении. После того, как обои полностью высохли их можно покрыть защитным лаком.

Прежде чем говорить о том, можно ли клеить обои на старые обои, нужно разобраться в том, какие же виды обоев существуют, а также изучить некоторые их особенности.

• Бумажные – самый распространенный вид. Легко клеится, и относительно просто снимается.




• Акриловые – достаточно непрочные, поскольку изготовлены на основе бумаги. Клеятся просто на гладкую поверхность.




• Виниловые – тоже на бумажной основе, которая покрыта винилом.




• Шелкография – их изготавливают, переплетая шелковые нити. Легко моются и довольно прочны.




• Велюровые – очень красивые, но маркие. Хорошо впитывают запахи и грязь.




• Флизелиновые – современный вид. Их можно окрашивать, так что, учитывая их плотность, они являются самыми долговечными.




• Моющиеся – эргономичный продукт, используемый на кухнях, ванных и т. д.




• Фото – картины и изображение, отпечатанные на каком-либо носителе.

Можно ли обои клеить на старые обои?

Это достаточно спорный вопрос. Все дело в том, что старые не всегда просто снять. Самым простым тут будет такой вариант – снять те части, которые уже отстают, а остальную часть не трогать, просто тщательно все поверх прогрунтовать. Особенно это касается действительно старых обоев, которые буквально «вросли» в стену. Но если на стене есть дефекты, то эти места нужно снять, и выровнять уровень стены с предыдущими обоями.

С другой стороны, на вопрос, можно ли обои клеить на старые обои, есть и иной ответ – категорически нельзя. Дело в том, что такое покрытие будет отличаться гораздо меньшей долговечностью, чем вам бы того хотелось. Особенно это касается флизелиновых обоев – они могут радикально изменить геометрию стены, сползая после поклейки нового слоя.

Когда нельзя клеить обои на старые и что делать в таких случаях?

• Долгосрочный ремонт требует тщательной очистки стены и, возможно, её обновления.




• Клеить новые на уже отстающие нельзя – это приведет к сильным дефектам.




• Дефекты нужно удалять обязательно, даже если их целиком снять не получается.

На какие можно клеить?

Можно ли клеить обои на старые бумажные? Да легко! На самом деле, это практически единственный вид обоев, на который можно без особого страха клеить новый слой – в прошлом веке, когда были доступны в основном только бумажные обои, так и поступали. Часто при снятии покрытия со стен обнаруживались даже не два-три, а до полудюжины слоев – так что тут нужно просто придерживаться технологии и вовремя замечать дефекты старого покрытия.

Ответ на вопрос, можно ли клеить флизелиновые обои на старые, немного отличается. Если используются толстые, то вопрос вообще не стоит – клеить можно, но, опять же, технологию нужно тщательно соблюдать. А вот если они тонкие, то они будут просвечивать, выявляя старый слой, что не особенно хорошо. Сюда же стоит отнести и совет по поводу тщательной грунтовки и равномерного цвета стен, на которые и клеятся такие обои. Тонкий материал сразу обнаружит любые погрешности.

Можно ли клеить виниловые обои на старые? Тут все опять же сложно. Все зависит от материала как обоев новых, так и старых – стыки могут просвечиваться, а если те начнут отходить, то сразу появятся пузыри, так что лучше старые все-таки снять. Если же ваши старые обои также виниловые, то снимать их нужно однозначно – материал покрытия отталкивает воду, так что клеиться туда не будет вообще ничего, не говоря уже о новом слое обоев.

Когда можно клеить обои на старые обои?

• Если ваши новые обои пропускают водяной пар – то есть не содержат металл и т. д. (это, кстати, относится и к некоторым видам виниловых обоев).




• В случае, когда стены покрыты лаком или масляными красками, – наклеить туда хоть что-нибудь достаточно трудно, и если это все же удалось, то отдирать слой не стоит. Нужно убедиться, что нижний слой хорошо держится, и уже только после удаления дефектов, о чем было сказано и раньше, можно приступать к поклейке нового слоя.




• Если новые гораздо темнее старых, – например, верхний темно-зеленый слой не будет просвечивать, если нижний выполнен в светло-голубых тонах. Вот если дело состоит в точности до наоборот, то нужно поостеречься, а лучше отказаться от идеи клеить обои на старые.




• Когда бумажные нижние слои (как говорилось раньше, их может быть достаточное количество) плотно сидят на стене, не имеют дефектов, а также не желают просто отходить.

Полезные советы

Чтобы не задаваться вопросом, можно ли обои клеить на старые обои, еще перед началом ремонта можно озаботиться тем, чтобы первый слой обоев легко отходил от стены – благо что сегодня такая возможность действительно есть. В свободной продаже сейчас есть много разных средств, большинство их наносится на сухую чистую поверхность, а после поклейки обоев она остается на стене. В дальнейшем, когда обои уже отслужат свой срок, не нужно будет их мочить, а потому процесс снятия займет куда меньше времени. К тому же для влагостойких обоев на кухне такая предусмотрительность может стать определяющей.

Перед тем как клеить новые обои поверх старых слоев, нужно проверить, выделяются ли красящие вещества, и если да, то клей их также вызовет, а значит, снимать обои все же придется. Также нужно быть осторожным с количеством клея – если его будет слишком много, то это вызовет дефекты старой отделки, размочив более старый состав.

Таким образом, учитывая все вышесказанное, однозначного ответа на вопрос, можно ли обои клеить на старые обои, вы не получили. Все дело в том, что это зависит от ситуации и многих факторов; снимать старые слои процесс долгий и трудоемкий, а потому иногда просто выгоднее сменить обои быстро. Пусть они и продержатся меньше.

Итак, мы выяснили, можно ли клеить обои на старые обои.

Порядок работы

Полутер для нанесения 1 слоя

До начала работ на потолке необходимо полностью до бетонного основания смыть побелку, очистить его от грязи и пыли. Если вы заметите неровности и выступы более 2 миллиметров, их необходимо убрать. Такие неровности легко убираются перфоратором с насадкой в виде широкой лопатки.

После очистки потолка переходим к грунтовке. Грунт позволит защитить потолок от плесени и грибков, укрепит поверхность и свяжет оставшуюся пыль, что повысит сцепляемость потолка с шпатлевкой. Наносить грунтовку можно широкой кисть, а лучше валиком с длинной ручкой. Такие работы лучше проводить в защитном костюме или одежде максимально закрывающей открытые участки кожи.

Нанесение шпатлевки 1 слоя полутером

Какая шпаклевка лучше для потолка? Шпатлевку для работ можно использовать сухую, при этом разводится она водой до консистенции густой сметаны. Если бюджет позволяет, то лучше использовать готовую смесь, например Терракко, это покрытие более долговечно и с ним, как мне показалось, намного проще работать.

После подготовки шпатлевки необходимо заделать отверстия и большие неровности на потолке. После это приступаем к шпатлевке. Если у вас ровный потолок, то потолок покрывается сразу финишным слоем, если перепады достаточно велики, то сначала кладется стартовый слой. При нанесении стартового слоя для удобства советую использовать полутер, им то мы и постараемся придать потолку максимально ровную поверхность.

Финишный слой наносим шпателем

Нанося шпаклевку нужно стараться делать это максимально ровно и плавно. Не старайтесь прилепить как можно больше материала, он будет отваливаться, и добавит лишь уборки.



После просыхания стартового мы наносим финишный слой, обычно это происходит на следующий день с утра. Этот слой я всегда наношу длинным шпателем, не менее 35 сантиметров, он позволяет в минимальное число проходов добиться максимально ровной поверхности. Для нанесения материала на широкий шпатель используется узкий шпатель, примерно 5-8 сантиметров им же и производится чистка рабочей поверхности инструмента, когда это необходимо.

После высыхания потолка его необходимо отшлифовать, ведь нельзя шпателем выровнять потолок идеально ровно, на нем все ровно остаются небольшие полоски или перепады. Для выравнивания лучше использовать специальную сетку, т.к. в отличие от наждачки она не засоряется и ее нет необходимости часто менять.

Длина загружения верхней части каркаса теплицы рассчитывается по специальным формулам, благодаря чему, снег на арочном покрытии не держится. Устойчивость к ветровым нагрузкам соответствуют требованиями СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Плюс ко всему, арочная однопролетная конструкция высотой 2 метра, создает внутри теплицы ощущение огромного свободного пространства, да и солнечные лучи арка рассеивает очень эффективно, не обжигая литься растений. Подразумевается наличие входной двери и форточек для проветривания.

Каркасы, которые не выбирают

Сегодня продажа теплиц осуществляется с каркасами из самых разных материалов, за исключением древесины. Деревянные – это уже вчерашний день, т.к. дерево гниет, разрушается в местах стыков и крепежа, расшатывается, а после года использования темнеет и имеет непрезентабельный вид. На смену традиционным, приходят варианты из металлов, легких сплавов и полимеров. Многие дачники в качестве материала хотели бы выбрать алюминий, который, как известно, долговечен, легок, прочен, не горит и не коррозирует.

Однако для большинства россиян, алюминиевый каркас слишком большая роскошь — он очень дорог, а следовательно, купить такую теплицу, означает неоправданное расходование семейного бюджета. По функциональным возможностям дорогостоящий вариант ничем не отличается от дешевого, зато во втором случае стоимость теплицы в целом, снижается чуть ли не в двое. Не стоит так же забывать, что цветной металл, каковым является алюминий, очень привлекателен для воров.

Фавориты дачных участков

В число самых доступных, экономичных и практичных со всех точек зрения, входят каркасы, изготовленные из оцинкованного стального проката. Они не только дешевы, но очень простые в использовании и обеспечивают предельную прочность конструкции. Важно и то, что выпускаются изделия из стальных труб не только под поликарбонатное покрытие, но и под полиэтиленовую пленку. Учитывая тот факт, что пленка долгое время была единственным светопроницаемым покрытием для устройства теплиц, люди к ней привыкли и не хотят отказываться, поэтому именно стальные пользуются наибольшей популярностью. Минусы пленки заключаются в том, что она разрушается от воздействия УФ-лучей и перепадов температур, не переносит даже небольшие морозы и разрушается, порой за всего один сезон.

Если ваш выбор падет на стальной каркас без цинкового покрытия, то не забудьте его покрасить перед установкой, дабы предохранить от ржавчины. В данном контексте нельзя не упомянуть о перспективной новинке – вариантах из ПВХ-профиля, которые не нуждаются ни в покраске, ни в какой либо другой обработке. Теплицы из ПВХ достаточно прочны, с легкостью переносят перепады температур, снегопады, дожди, не гниют и не коррозируют, а потому могут служить до 10 и более лет. Их можно покрывать пленкой, а так же, в их пользу говорит низкая теплопроводность пластика.

Устройство теплиц своими руками

Наиважнейшей проблемой дачника является то, насколько просто и легко собирается теплица. Во-первых, для теплицы время от времени нужно менять место дислокации, дабы почва могла отдохнуть и повысить урожайность. Во-вторых, теплицу нужно собрать осенью и отвезти домой в целях безопасности, а весной опять установить. Вполне естественно, что производители, осуществляя устройство теплиц из поликарбоната, учли пожелания садоводов и огородников. Сегодня любое изделие, каждый дачник, без особого труда может собрать самостоятельно. Причем разобранный каркас, вместе с поликарбонатным полотном, легко умещается в багажнике легкового автомобиля.

В комплект теплицы включена вся необходимая фурнитура и крепеж, а технология монтажа упрощена настолько, что напоминает сборку детского конструктора. Если, например, для сборки стального каркаса потребуются гаечные ключи, молоток, плоскогубцы, отвертки, то для сборки изделия из ПВХ достаточно лишь шуруповерта. Пластиковые элементы состыковываются между собой, фиксируются в месте стыка саморезами и в результате образуют цельную конструкцию.

И стальной и пластиковый каркас теплицы стандартных размеров, при необходимости, можно удлинить, посредством покупки и установки дополнительных секций.

Засорилась труба — чем чистить

Хотя бы раз в жизни у каждого из нас возникает ситуация, когда в канализационной системе образуется засор, и она выходит из строя. Чаще всего это малоприятное происшествие случается неожиданно, когда его никто не ждет. Тогда приходится срочно что-то делать. Дождаться опытного сантехника не всегда удается, поэтому подавляющее большинство «пострадавших» пытается решить проблему собственными силами. Давайте посмотрим, как можно почистить домашнюю канализацию самостоятельно без профессиональной помощи.

Но сначала выясним один важный вопрос…

Почему трубы засоряются?

Чаще всего это связано с нашей невнимательностью или безалаберностью. Именно из-за них в канализационный слив попадают предметы, которых там быть не должно. Это могут быть волосы, крупные частицы бытовых отходов, отложения жира и много чего еще. При этом избежать образования пробки невозможно, так что рано или поздно она обязательно возникнет.

Определить появление засора можно по следующим признакам:

1. Вода в раковине или ванне вообще не уходит либо уходит с гораздо меньшей скоростью, чем обычно.




2. Вода в стоках поднимается намного выше их нижнего уровня.




3. Из отверстий в раковине исходит сильный канализационный запах.

При этом единственный способ устранить проблему — это убрать засор. Каким образом?

Как устранить засор?

Для начала нужно решить, чем прочистить канализационную трубу. Существует несколько способов, позволяющих устранить подобную проблему:

• Во-первых, можно вызвать сантехника. Но при этом вы должны быть готовы к его ожиданию в течение неопределенного времени и к некоторым финансовым затратам.




• Во-вторых, воспользоваться «народными средствами». Самый простой и ходовой способ — промывка канализации крутым кипятком. Горячей воды понадобится много — примерно 6 литров. Они устранят небольшой засор в считанные минуты. Но вот справиться с серьезной проблемой такой вариант не поможет.

Совет! Если под рукой есть большое количество лимонной кислоты, засыпьте ее в сливное отверстие и залейте туда крутой кипяток. Кислота разъедает жировые частицы, которые цементируют образовавшуюся пробку. Если же кислоты нет, замените ее пачкой пищевой соли. Тогда вместо кипятка необходимо вылить целую бутылку уксуса. При его взаимодействии с содой выделится газ, который и пробьет пробку.

• В-третьих, использовать вантуз — главного сантехнического помощника в доме. Определите, где образовалась пробка — в раковине или в ванной, заполните емкость водой и начинайте интенсивно работать рукояткой вантуза. Процедуру следует повторить несколько раз.

Это самые простые и доступные приемы. Если засор небольшой, то их оказывается достаточно, и проблема разрешается. Но если пробка слишком велика, то приходится прибегать к более серьезным мерам.

Другие способы прочистки

Химия — в помощь хозяйке

Для их осуществления понадобятся дополнительные приспособления или специальные вещества:

1. Химический способ. Он основан на использовании кислотных или щелочных средств специально для прочистки канализационных труб. Это могут быть такие препараты, как «Мистер Мускул», «Крот», «Тирет Профессионал», «Дебошир» или «Доместос». Прежде чем прочистить трубы канализации любым из этих средств, тщательно изучите инструкцию к нему. Обратите внимание, что все они предназначены скорее для профилактики сильных заторов. Поэтому, если вы заметили, что вода в раковине стала уходить гораздо медленнее, не ждите, а сразу используйте бытовую химию.




2. Механический способ. Это кардинальный подход к устранению засоров. Для него потребуется специальный сантехнический трос — стальная струна от 6 до 10 метров длиной со специальной ручкой на конце.

Важно! При покупке троса обратите внимание на то, что в продаже есть две модели — для ванной и для туалета. Специалисты рекомендуют приобретать туалетный трос, поскольку именно он снабжен ручкой.

Ну а теперь непосредственно о самом процессе…

Технология прочистки тросом

Более трудоемкий способ, но эффективный

Пользоваться тросом не так уж сложно. Главное — знать особенности процесса:

1. Сначала нужно разъединить канализационную трубу перед местом предполагаемого засора. Потом вставить в образовавшееся отверстие трос и, не спеша, вращательными движениями постепенно продвинуть его внутрь.




2. Если вращать ручку стало трудно, значит, струна добралась до затора. Не нужно останавливаться, необходимо лишь изменить действия. Струну теперь следует не вращать, а проталкивать с силой, двигая руками туда-сюда.




3. Даже если вы почувствуете, что пробили затор, не останавливайтесь. Возобновите вращательные движения — пусть на струну намотается твердая грязь, волосы, крупные частицы гнили.




4. Затем включите воду под напором и дайте ей промыть остатки засора. Вытащите струну и снова промойте трубы.

Как видите, ничего сложного нет, если под рукой находятся специальные инструменты. Кроме сантехнического троса в продаже можно найти профессиональные сантехнические очистительные машины. Но они предназначены для чистки промышленных канализаций. А для домашней вполне подойдет обозначенный трос.

Теперь вы знаете, чем можно прочистить канализацию. Помните о том, что если затор незначительный и расположен близко к ванне или раковине, с ним можно справиться при помощи бытовой химии или вантуза.

Если же канализация засорилась из-за попадания туда большого количества волос или, например, тряпки, то на помощь придет сантехнический трос.