Ремонт cвоими руками

Была у меня мысль, глядя на перечень поисковых запросов, с которыми приходят ко мне на блог люди со всего мира, сделать что-то вроде консультации. Ведь множество из них начинается со слов «как сделать…» Но запросов таких достаточно много. За неделю в среднем их бывает около 350. Посему, консультировать по каждому из них я не смогу, а вот самые интересные буду иногда рассматривать в виде небольшого обзора. Кроме того, мне непонятно, почему нельзя задать свой вопрос хотя бы в комментариях? Да, у меня есть своя работа вне Сети, но каждый день я просматриваю все свои блоги и читаю почту. Это нормально для ведущего свои ресурсы человека. Поэтому прошу не стесняться.


Пройду по порядку. Первый интересный запрос таков: «Ремонт квартиры своими руками 137 серия». Вообще, материалы, размещенные мной на основании опыта, полученного в ходе летнего ремонта  двушки в доме этой серии, нашли широкий отклик в сердцах пользователей. Я их понимаю прекрасно. Ибо дома эти страшны в своей внутренней сути. Самые большие сложности — это сухая стяжка, которая устроена в 137 серии, и совершенно дикая сантехкабина, которая комплектовалась очень своеобразными дверьми. Навесы для этих дверей замуровывались при отливке кабины, а коробки не было в помине. Естественно, что никто не думал о том, что двери эти когда-нибудь нужно будет поменять.

 Проблема с полами решается двумя способами — радикальным демонтажом с заливкой новой стяжки (здесь нужно помнить, что вы обязаны уложить звукоизоляцию и гидроизоляцию) или коррекцией имеющихся плит сухой стяжки, которые, будучи уложенными на стекловату, имеют свойство проседать во временем. Такая операция возможна, но для этого нужно запастись лазерным нивелиром и промерить все полы, составив план их «рельефа». Я лично пошел по второму пути и в одном месте мне пришлось даже срезать алмазным диском горб, а в другом доливать полы аж на 4 см! Но это гораздо дешевле, чем долбить бетон и выбрасывать его, а потом поднимать мешки с сухой смесью.

 Двери в санузел в домах этой серии напоминают нечто вечное. По крайней мере, таковы были планы тех проектировщиков, кто это придумал. Дверные полотна крепятся на навесах, замурованных при отливке кабины на заводе, а коробок нет вообще! Здесь тоже два варианта — расширение проемов до стандартных и добавление по стенам внутри или снаружи сантехкабины гипрока или штукатурки, чтобы добрать толщину стены кабины (она равна 6 см) до ширины дверной коробки (она равна 10 см). Это недешево, грязно, долго и требует установки дверей до начала облицовки плиткой.

 Второй вариант — заказать фирменные двери. Их устанавливают после облицовки, у них оригинальная конструкция, замерщик всё высчитывает до миллиметра. Цена, правда, на комплект из двух дверей с установкой, доставкой и замерами неслабая. Она лежит в пределах от 17 до 25 тысяч рублей. Но это не больше, чем вы потратите не расширение проемов обычными способами.

 Привожу примеры таких дверей. Они показаны на фото 1 и 2. Могу заметить, что полотна, коробки, пороги, доборы и фурнитура выполнены на высоком уровне. Двери устанавливают быстро, а сами они работают, как часы. Честно говоря, мне понравился уровень работ. Если что, могу разместить телефон и прочее.

Следующий запрос: «Как работает бачок от унитаза с подключением снизу?» 



Честно говоря. разницы никакой между бачками с боковым подключением и нижним нет. Вся разница в том, куда подсоединяется подводка, через которую запитывается водой сам бачок. От этого  зависит внешний вид унитаза. Конечно, более эстетично смотрится бачок, если к нему не идет никаких труб или шлангов. А ещё иногда бывает так, что сбоку нет места для размещения подводки. Например, если унитаз расположен в нише.

Проблема нижней подводки в том, что соединение. через которое подается вода, постоянно находится под водой и оно нуждается в особых мерах по уплотнению. Боковая подводка в этом плане куда надежнее и проще. Так что, если есть возможность — стоит устанавливать унитаз с боковой подачей воды в сливной бачок.

 «Насосная станция обратный клапан станции»



Человек не зря спрашивал у поисковой системы про этот клапан. Ведь в комплект станции он не входит, но без него станция работать не будет. Просто её не удастся заправить водой перед первым пуском. Сколько бы вы воды не залили — она вся уйдет в скважину. А если клапан был установлен и вдруг вышел из строя, то при отсутствии защиты от сухого хода мотор станции сгорит, а подшипник вала выйдет из строя, так как он смазывается водой и ею же охлаждается.

 Теперь я хочу показать как выглядит этот самый обратный клапан и где его нужно устанавливать. На фото 3 показан он сам на первом плане. От обычного обратного клапана он отличается тем, что имеет сетчатый стакан с одной стороны, через который и забирается вода из скважины. Сеточка предохраняет от попадания в магистраль крупного песка или камешков. На фото 4 показан вид сверху на корпус обратного клапана. Четко видно, что внутри латунного корпуса есть пластиковая тарелочка, подпираемая пружиной. В одну сторону вода проходит, а в другую — нет. Тарелочка запирается и удерживает столб воды под его давлением.

 Если обратного клапана не будет, то  вся находящаяся выше  вода стечет по трубе вниз. Удержать ее может только создавшийся вакуум, если запорная арматура хорошего качества. Но мотор станции, включившись в ответ на падение давления, уже не выключится, так как будет работать в двух направлениях, а набрать требуемое для остановки давление он не сможет. В неисправности обратного клапана, таким образом, кроется одна из причин частого включения станции самопроизвольно.

«Технология укладки кафеля на OSB»

Интересный и актуальный запрос. Многие не знают, что на ориентированую стружечную плиту можно уложить кафельную плитку. Этот материал не изменяет свои размеры при намокании — высыхании, так как производится из опилок и стружек, спрессованых с эпоксидным клеем под давлением. Кроме того, этот материал не гниёт.

   Технология производства работ такова. Я беру небольшое количество очень липкого клея для кафельной плитки. Как правило, пользуюсь для этого клеем «Атлас Плюс». Развожу клей чуть пожиже, чем требуется для работы по облицовке плиткой и «шпаклюю» им поверхность, которая планируется под облицовку плитокй. Затем сразу по сырому накладываю стеклянную армировочную сетку для фасадов и затираю её сверху вторым слоем этого же липкого клея.

 Затем даю всей поверхности полностью высохнуть и дальше работаю с ней так, будто с обычным основанием. Единственное требование к поверхности из ОСБ — она должна быть крепкой и стабильной. То есть, если это полы, то они не должны «гулять» под ногами. Если это стена, то она не должна прогибаться под нажимом пальца. Клей для работы с плиткой я использую уже обычный. Как правило — это «Церезит СМ -11». Самый ходовой и недорогой клей для качественной и надежной облицовки.

 На этом  сегодня завершаю свой обзор. Я не рассматриваю комичные запросы вроде «самые толстые ноги для мебели» или «как плитка моя ложиль нада». Но может быть стоит им тоже уделить внимание. У кого есть какое мнение на этот счет?