Ремонт cвоими руками

Перед настилом линолеума, ламината или другого покрытия нужно выровнять пол, для чего необходимо выполнить стяжку пола. Мокрая стяжка стала известна давным-давно, при ее изготовлении пол по плитам заливается бетоном (бетонной смесью), но этот процесс довольно трудоемкий и требует много времени. Нововведением является технология сухой стяжки пола. Принцип устройства сухих полов известен уже давно, но технологии развиваются и появились материалы, которые сделали применение этой технологии очень привлекательной.

Принцип устройства сухой стяжки особенно прост, на перекрытие засыпают гранулированный состав, а поверху кладется листовой материал. Главное преимущество для использования такой стяжки еще и в том, что не нужно иметь дела с бетонными смесями, в данной технологии укладка кабелей и других коммуникаций намного проще, кроме того это отличная теплоизоляция.

Устройство сухой стяжки пола происходит в несколько этапов:

1. Первым делом подготавливается поверхность. Для начала нужно демонтировать старое покрытие, затем цементно-песчаной смесью замазать все видимые щели, трещинки и зазоры которые есть в перекрытии, внимательно почистить пол от загрязнений.

2. На очищенный пол застилается слой гидроизоляции (пергамин и ПЭ пленка). Гидроизоляционная пленка застилается внахлест с наложением 15-25см. По стенам пленка поднимается на расстояние около 6см. Для полов из бетона применяется пленка толщиной 200-250мкм, на деревянный пол лучше укладывать пергаментную бумагу или бумагу пропитанную битумом. Засыпка может набухать, если слой изоляции неправильно установлен или не установлен вовсе.

3. Между стеной и стяжкой нужно оставить зазор толщиной от 8 до 10мм для устройства звукоизоляционной пенополиэтиленовой, стекловолокнистой или же минеральной ленты.

Засыпка материала. Сухие смеси обязательно должны иметь однородную зернистую структуру. Для сухого настила зачастую используют шлаки или песок. Данные материалы способны удерживать тепло, они огнестойкие и легкие. Толщина засыпки берется с учетом того насколько основание пола покрыто неровностями, также нужно учесть коммуникации проходящие по основанию. Принимается толщина засыпки в пределах 3-4см, но при необходимости можно и больше.

4. Листовое покрытие стяжки. Ранее выровненная поверхность накрывается листовыми материалами. Строительные листовые материалы производят из ДСП, гипсоволокна, асбестоцемента или устойчивой к воздействию влаги фанеры. Для любого вида покрытия должно соблюдаться правило – листы в обязательном порядке должны укладываться от двери, дабы не повредить слой засыпки, при использовании теплоизоляционных плит настил проводят от стены расположенной напротив двери. Теплоизоляционные плиты укладывают в 1-2 слоя. С последующим их скреплением между собой с помощью клея или саморезов.

5. Крепежи, швы и неровности нужно зашпаклевать.

Гипсокартон – это недорогой, простой и практичный материал. Идеален для ремонтных работ, главное не забывать, что он очень хрупкий, поэтому работать с ним нужно бережно.

Используя его, без труда можно выровнять потолок и стены, сделать перегородки, арки и даже застелить пол.

Приспособления для работы с гипсокартонном

Используя в работе данный материал, следует проявлять внимательность, так как если его случайно уронить, то придется приобретать новый. Для того чтобы этого не случилось, можно воспользоваться специальным подхватом. Он помогает переносить с места на место даже большие по размеру листы.

Существует еще одно удобное приспособление, которое поможет при работе с этим материалом – это стойка. Она будет очень полезна в том случае, если ремонтом занимается один человек. Используя ее, зафиксировать и закрепить лист на стене не составит никого труда.

Как и каким инструментом можно удалить царапину на гипсокартоне?

Если в процессе работы был поцарапан материал, можно воспользоваться армированной бумажной лентой. Но первым делом, требуется расширить повреждения ножом, для этого будет достаточно срезать его края и смазать их шпаклевкой для швов. Ждать высыхания раствора не нужно, необходимо сразу же приклеить бумагу, после чего шпателем вдавить ее в гипс и трещины как не бывало.

Как согнуть лист гипсокартона

Для того чтобы согнуть лист, можно воспользоваться двумя известными способами:

1. На внешней стороне листа, требуется ножом произвести глубокие засечки, их глубина должна быть не меньше 3-х см. После чего, гипсокартонный лист ставится на ребро и аккуратно сгибается.

2. Второй способ подойдет для тех людей, которые не хотят возиться лишний раз с раствором. На внутренней стороне листа, при помощи игольчатого строительного валика, выполняется множество небольших отверстий. Затем, материал смачивают водой и оставляют сохнуть на некоторое время. После того, как гипсокартон подсохнет, его можно сгибать. Правда здесь есть небольшой нюанс – если лист сильно загибать, он может лопнуть.

Профили для арки

Профили помогают смастерить любую дверную арку. Для этого, на них, при помощи ножниц, делаются надрезы с шагом в 5-6 см. В этом случае, профиль начинает сам загибаться. Далее, он кладется на гипсокартон, обводится карандашом и вырезается по линии. К заготовке прикладывается профиль и крепится шуруповертом. Вот и все, арка готова.

Полки и объемные картины крепить к гипсокартону лучше винтами – бабочками. Каждый такой винт способен выдержать вес ориентировочно 15 кг. Также стоит заметить, что для проведения любых ремонтных работ у себя дома стоит приобрести набор ручных инструментов.

Похожие статьи:

Сейчас очень популярными становятся как натяжные потолки, так и подвесные потолки из гипсокартона.

Натяжной потолок — это такая пленка, в состав которой входит поливинилхлорид. Для того чтобы установить такой потолок, пленку нагревают, она становится эластичной, затем ее крепят на, заранее приготовленный специальный каркас. Преимущество натяжного потолка выражается во всех отношениях.

1. Нет необходимости подготавливать потолок к монтажу предварительно. Такой потолок находится на расстоянии от 3-х см от основного потолка и ниже. На него не влияет шевеления стен и плит перекрытия.

2. Его можно устанавливать абсолютно в любом помещении, кроме бань, саун, где высокая температура, а также в не отапливаемых помещениях с минусовой температурой.

Такой потолок является влагостойким, очень эластичен и прочен, и неустойчив к горению. Так же выдерживает температуру нагревания до 500 С.

3. Потолок быстро монтируется, и очень быстро ремонтируется.

4. Для ухода за таким потолком нет необходимости приобретать дорогие моющие средства.

5. Его можно мыть обычным жидким мылом или моющим для посуды. Не требует покраски и побелки. Но в тоже время потолок необходимо беречь от проколов, порезов и перепадов температуры.

6. Потолки из ПВХ обладают широким выбором фактур, цветовой радугой. А также есть возможность пофантазировать с оттенками.

7. Благодаря глянцевой поверхности, комната становится шире. Чтобы создать больше уюта и спокойную атмосферу больше подойдет матовое покрытие.

8. Отлично поглощает шум.

9. Имеет абсолютно ровную поверхность. Идеально скрывает дефекты, также скрывает устройства коммуникации.

10. Монтаж потолка занимает минимум времени, и никакого мусора и влаги.

Что касается подвесного потолка, то он выполняется из гипсокартона.

Плюсы

Он очень прочен, тверд, и абсолютно не поддается механическим нагрузкам.

Подвесная конструкция дает возможность создать на любой вкус фигуры, арки и т. д.

Минусы

В отличие от натяжного потолка, подвесной со временем теряет свой красивый вид, так как в нем имеются швы, которые трескаются. Требует реставрации.

Перед тем как прикрутить гипсокартон, заранее конструируется каркас, который занимает много места.

Для воплощения такого потолка потребуется несколько дней.

Подвесной потолок обязательно идет под покраску.

В результате монтажа такой конструкции, в комнате остается много пыли и мусора, который достаточно тяжело убрать.

Такой потолок будет служить 10 лет. Но без шпаклевки и покраски все же не обойтись. Это не так уж плохо, в любой момент с легкостью можно обновить или изменить фактуру и цвет потолка.

Похожие статьи:

Для перекрытия ребер и конька крыши промышленностью выпускаются готовые желобчатые элементы.

Черепица по характеру соединения бывает:

— простой, у которой за желоб цепляется только одно ребро;

— сложной, зацепление у которой происходит двумя и более ребрами.

По форме изготовления черепица бывает следующих видов:

— ленточная с загнутым краем;

— ленточная с двойным загнутым краем, представленная двумя типами, такими как «бобровый хвост» и «противень».

У каждой черепицы с тыльной стороны есть ушкоили иное приспособление, с помощью которого осуществляется ее крепление к обрешетке.

Выполненная на современном оборудовании, такая керамическая черепица для крыши дома экологически чиста, чрезвычайно долговечна (срок ее службы больше 100 лет) и к тому же обладает высокой декоративностью.

Она имеет акриловое покрытие, которое, помимо высокой декоративности, отличается еще и прекрасными защитными свойствами: водонепроницаемостью и морозоустойчивостью.

Цементно-песчаная черепица может быть коньковой, пазовой и двойной. Размеры пазовой черепицы составляют 420 х 334 х 12 мм, масса — 4,8—5 кг, коньковой – 450 х 247/210 х 16/18 мм.

Выпускается цементно-песчаная черепица различных цветов. Окрашивают ее двумя способами. Первый способ подразумевает введение красящего пигмента в черепицу в процессе ее производства. При втором способе обрабатывают поверхность уже готовой черепицы — напыляют на нее полимерную эмульсию или цветной цементный состав.

Иногда поверхность черепицы для кровли крыши посыпают гранулянтом цветного песка. В большинстве случаев окрашивание производится в красный и коричневый цвета.

Черепица делится на альпийскую, венскую и римскую. Первая выпускается плоской, а черепица последних двух типов имеет объемную форму.

Наиболее популярны такие изоляционные материалы, как полистироловый пенопласт, стиропор и PUR-пенопласт. По своей структуре они являются разновидностями минерального волокна.

У них есть знаки отличия, например этикетка со значком U. Лишь при покупке одобренных материалов можно быть уверенным в их надежности, качестве и пожарной безопасности. На этикетке со знаком U указана группа теплопроводности материала. Оптимальными являются изолирующие материалы группы 040 или 035.

Только кожа представляет собой пароизоляционный подкладочный материал под толь, имеющий крупнозернистую посыпку на дегтевых мастиках. Длина рулона составляет 30 м, а его масса — 11—20 кг.

Гидроизол — это подкладочный материал, предназначенный для устройства на горячих битумных мастиках пароизоляции для многослойных кровельных покрытий.

Самый простой метод отделки — это клеевой потолок, созданный с помощью потолочной плитки. Обычно такой материал имеет невысокую стоимость и прост в монтаже, поэтому многие предпочитают заниматься его установкой самостоятельно. Помимо этого, плитка является универсальной, так как выдерживает влияние влаги, что позволяет применять ее в таких помещениях, как ванна, кухня или лоджия.

Важно помнить, что плитка из полистирола отличается друг от друга, поэтому в продаже можно встретить ее различные виды, о которых более подробно будет рассказано ниже.

Штампованную плитку делают с помощью штамповки, при этом в качестве основного материала выбирают пенопласт. В итоге, готовые изделия имеют толщину не более 8 мм. Свою большую популярность такая продукция получила за счет небольшой стоимость и хорошего качества.

Обычно толщина инжекционных плиток около 14 мм, а для ее выпуска применяют полистирольную массу, прошедшую через термическую обработку. Готовая продукция характеризуется точными геометрическими размерами и различными декоративными фактурными рисунками, нанесенными на поверхность.

Самым дорогим видом материала считают экструдированный, то есть полученный благодаря применению такого метода, как экструзия, где в роли основного материала выступают полистирольные полосы. Как правило, поверхность такой плитки имеет дополнительную декоративно-защитную пленку, которая может обладать различными оттенками и выступать в роли имитатора таких материалов, как древесина, кожа, сталь и так далее. От всех аналогов эту плитку отличает привлекательный внешний вид и высокий показатель качества.

Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками.

Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой

Потребность в увеличении жилой площади — вопрос довольно актуальный в строительстве. Это можно сделать, пристроив дополнительные помещения к первому этажу, но более рациональным решением станет устройство второго этажа. При этом каждый понимает, что возведение полноценного этажа потребует больших дополнительных затрат на материал и строительные работы. А такое решение, как мансардный этаж, станет золотой серединой в решении этого вопроса, потому как стены и крыша для неё — это скаты кровли. Отличие полумансарды в том, что дополнительный этаж обустраивается как помещение, которое образуется с помощью вертикальной строительной конструкции и скатов кровли. Несущими выступают боковые стены.

Преимущество полумансарды связано с рациональным использованием пространства внутри. При такой конструкции можно осуществить вертикальное остекление.

Для комфортной эксплуатации мансардного этажа, нельзя забывать про утепление крыши, потому как кровельная конструкция дома способна иметь высокие теплопотери. Утепление полумансарды произвести проще, так как её стены возводят из основного материала, применяемого для дома.

Надо учитывать, что по стоимости полумансарда обойдётся дороже. К тому же, могут возникнуть сложности при устройстве системы стропил. Важно знать особенности возведения такой крыши.

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки.

Для обеспечения работы стропила на изгиб (а именно этот метод не позволяет давать распор на стены), одну его опору закрепляют таким образом, чтобы она могла свободно вращаться. А вторую опору делают подвижной. Она тоже должна свободно вращаться.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть  делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.

При установке стропильных ног нельзя изменять схему их упора на прогон. Иначе это приведёт к образованию распорных нагрузок.

Способ второй

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди. Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Нужно исключить применение жёсткого крепления, в котором используется много гвоздей и саморезов, чтобы предотвратить образование распорной нагрузки на мауэрлат, которую будет передавать нижняя часть стропильной ноги.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что  может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Особенности безраспорной стропильной системы

При креплении стропил по трём вышеописанным способам предусматривают подобные принципы. Необходимо обеспечить скользящую опору для одного конца стропильной ноги, которая может дать возможность совершения поворота. При этом для другого конца выбирают крепление на шарнирах, которое способно делать этот поворот.

Можно заменить современные способы крепления на традиционные. То есть вместо пластин, используемых для фиксирования стропил на ползунах и шарнирах, применяют скобы, гвоздевые бои, образки досок и брусков. Основное правило при выборе любого крепежа — обеспечить скольжение стропила в месте упора.

При разработке проекта используют расчётную схему. Она основывается на том, чтобы обеспечить равномерный допуск распределённой нагрузки на крышу. Условие правильного расчёта — это когда обеспечивается воздействие одинаковой силы на все точки плоскостей ската. Но это только теория. На практике обеспечить выполнение этого условия не представляется возможным, потому что на крышу действуют ветровые и снеговые нагрузки, которые не могут быть распределены равномерно по всем скатам крыши.

Чтобы обеспечить грамотную работу стропильной системы по всем трём способам, необходимо создать условие жёсткого крепления конькового прогона.

Для обеспечения жёсткой фиксации концы конькового прогона вводят во фронтоны полумансарды. Это предупреждает образование горизонтального смещения. При опоре прогона лишь на стойки может образоваться смещение крыши из-за неравномерной нагрузки на скаты. Это произойдет при условии снижения нагрузки на одном скате относительно расчётной.

Для того чтобы повысить жёсткость системы стропил, используют горизонтальную схватку. Она осуществляется с помощью гвоздевого крепления к стойкам, которые будет поддерживать коньковый прогон. Схватки, как правило, монтируют на высоте 2 метров (отсчёт идет от пола полумансарды). Это позволит исключить возможность образования помехи при движении жильцов. Для второго и третьего способа используют ползун, предполагающий вынос стропила за край стены.

Для повышения устойчивости безраспорной системы, имеющей наслонные стропила, рекомендуется осуществлять жёсткое крепление низа стоек, которые поддерживают прогон. Это можно сделать за счёт врубки в лежень, закрепив их к перекрытиям. Это предотвратит образование шарнирного узла при упоре нижнего конца стойки в конструкцию, имеющую жёсткое защемление.

Существует масса вариантов отделки фасадов, поэтому и решений по декорированию фасада может быть несколько. Можно сразу воспользоваться готовыми смесями, содержащими красители, а можно нанести краску в конце проделанной работы. Но какой бы способ вы не выбрали, следует помнить, что облицовочный материал в первую очередь должен быть надежным, но при этом иметь привлекательный внешний вид.

Современные технологии могут предложить вам отделку фасадов из камня, термопанелей, сайдинга, штукатурки и др. Давайте остановимся на некоторых вариантах более подробно.

Отделка фасада штукатуркой

Современные методы отделки фасада штукатуркой пользуются особой популярностью, поэтому сегодня цементно-песчаные и декоративные штукатурки, а также фасадные краски, позволяющие создавать разнообразные рисунки и фактуры поверхности, так востребованы.

С помощью штукатурки можно создавать рельефные или гладкие поверхности стен фасада. При этом оштукатуренные фасады повышают огнестойкость здания, улучшают его тепло- и звукоизоляцию.

Наиболее распространенными видами фасадной штукатурки являются: цементно-песчаная штукатурка, фасадная штукатурка (силиконовая, акриловая) и декоративная штукатурка (барашек, короед и прочие).

Цементно-песчаная штукатурка состоит из песка, цемента и химических добавок. Цементно-песчаная штукатурка применяется обычно на поверхностях, которые подвержены воздействию высоких и низких температур, и на поверхностях, находящихся в условиях повышенной влажности.

Акриловая штукатурка – самый дешевый вид декоративной колорируемой штукатурки. Акриловая штукатурка не пропускает влагу, поэтому при утеплении фасада пенополистеролом можно использовать только этот вид штукатурки. Недостаток акриловой штукатурки заключается в неэластичности этого материала – при температурных перепадах на поверхности могут появиться микротрещины и повреждения.

Силиконовая штукатурка изготавливается на основе силиконовых смол и представляет собой полимерное покрытие. Силиконовая штукатурка водонепроницаемая, гидрофобная, не накапливает влагу, устойчива к ультрафиолету, не реагирует на перепады температур, имеет длительный срок эксплуатации. Главный недостаток – высокая стоимость.

Главным отличием декоративной штукатурки является то, что она имитирует более дорогие виды отделки. Этот эффект достигается, как правило, добавлением в штукатурный состав таких материалов, как кварцевый песок, пигменты, высевки горных пород, каменная крошка разных размеров и др.

1. На какие поверхности можно наносить виниловые наклейки?

—
Декоративные интерьерные наклейки можно наносить на любые гладкие
поверхности: обои, пластик, стекло, зеркало, керамическая плитка,
дерево, выровненные окрашенные стены. 

2. Можно ли клеить виниловые аппликации на обои с рельефной поверхностью?

—
Даже рельефная структура обоев с шелкографией, флизелиновых и виниловых
обоев подходит для нанесения декоративных виниловых стикеров. Материал
наклейки на обои плотно облегает небольшие неровности и прочно
закрепляется клеевым слоем. Однако для нанесения виниловой аппликации
следует выбирать место без стыковочных швов. Дополнительную консультацию
по данному вопросу можно получить у наших специалистов.

3. Можно ли использовать виниловые наклейки в ванной комнате?

— Можно. Виниловым стикерам влага не страшна. Нужно избегать прямого попадания воды на стикер. 

4. Можно ли приклеить виниловую аппликацию на окно или зеркало?

—
Да, можно. Для наклеивания на окно или зеркало лучше использовать воду.
На стекло обильно нанести воду, аппликацию клеить на мокрую
поверхность. Выдавливать воду ракелем от центра аппликации к краям
аппликации.

5. Как правильно приклеить виниловую аппликацию

—
Процесс нанесения декоративной виниловой аппликации не потребует от Вас
каких-либо специальных навыков. Наклейка представляет собой цветную
виниловую пленку на белой бумажной подложке. Сверху нанесена
полупрозрачная монтажная бумага, которая позволяет аккуратно перенести
аппликацию на поверхность. Приклеить виниловый стикер также легко, как
обыкновенную детскую наклейку! Изучите нашу инструкцию, и у вас все
получится.

6.Получится ли самостоятельно нанести на поверхность наклейку большого размера?

—
Монтажная позволяет осуществлять перенос виниловой аппликации на
поверхность в несколько этапов, что значительно облегчает процесс
приклеивания больших и сложных рисунков. Однако помощник рядом в любом
случае не помешает. 

7.Срок службы виниловых стикеров

—
Благодаря эластичности, прочности и влагоустойчивости стикеры в
закрытых помещениях будут радовать глаз практически вечно. А при
воздействия прямых солнечных лучей и использовании на открытом воздухе
декоративные наклейки сохраняют свои свойства в течение 4-5 лет.

8. Можно ли переклеить стикер с одного места на другое?

—
Этого делать не стоит. Дело в том, что клеевая основа после контакта с
поверхностью меняет свои свойства Аккуратно и прочно закрепить стикер на
новом месте будет весьма проблематично. Поэтому лучше заранее выбрать
для аппликации постоянное место.

9. Можно ли удалить наклейку с поверхности и каким образом?

—
Для крепления виниловых стикеров используется специальный клей, который
не оставляет следов при удалении, однако меняет свои свойства при
контакте с поверхностью. Если Вы решите удалить аппликацию – сперва ее
необходимо разогреть, к примеру обычным феном.

10. Не повредятся ли обои или краска при удалении виниловой аппликации?

Металлочерепица в настоящее время является одним из самых практичных кровельных покрытий. Металлочерепица просто и легко монтируется, имеет малый вес, а также обладает стойкостью к перепадам температур. Это покрытие эстетично и экологично. При установке металлочерепица не требует покраски и дополнительного укрепления стропил. Основа металлочерепицы, как правило, изготовлена из стали, которая защищается пассивирующим алюмоцинковым слоем, также обрабатывается двумя слоями грунтовки. Завершающий защитный полимерный слой определяет стоимость и название металлочерепицы: металлочерепица из полиэстера с верхним защитным слоем. Металлочерепица, выполненная из матового полиэстера обладает высокой атмосферной и коррозионной стойкостью. Пластизол является очень пластичным полимером, который является защитным внешним слоем металлочерепицы. Металлочерепицу используют часто в коттеджном строительстве. Данное покрытие имеет технологическое ограничение — угол уклона ската кровли обязательно должен быть не менее 14 градусов.

Основные плюсы использования металочерепицы:

Доступная стоимость как самого материала, так и монтажных работ;

Легкий вес;

Полный набор всех необходимых комплектующих;

Оперативность и простота монтажа;

Длительный срок эксплуатации — до 50 лет;

Инструкция по укладке металочерепицы:

1. В первую очередь укладывается гидроизоляционный материал на стропила под контрбруски с провисом между стропилами около 20 миллиметров, затем монтируется обрешетка. Гидроизоляционный материал прикрепляется скобками или оцинкованными гвоздями с помощью механического сшивателя. Далее покрытая абсорбирующим слоем поверхность материала обращается внутрь помещения. Гидроизоляционный материал поглощает влагу и предотвращает ее попадание на нижнюю сторону кровельного покрытия в виде конденсата. Кроме этого, гидроизоляция устраняет также возможность протечек через стыки и щели в металлочерепице. Обустраивая, к примеру, мансарду, помимо гидроизоляции необходимо также применять пароизоляционную пленку.

2.Обрешетка, выполненная из антисептированных досок или перфорированного металлического профиля, укладывается сверху через контррейку, толщина которой составляет 50 миллиметров по гидропароизоляционному материалу, свободно уложенному на стропила. Обрешетка устанавливается с целью обеспечения вентиляции под кровельными листами, а также для предотвращения с нижней стороны кровельного листа образования конденсата.

3. Непосредственно на стропила или же на иную несущую конструкцию крыши устанавливается пленка, которая укладывается таким образом, чтобы расстояние между стропилами не превышало 1,2 м. Следует отметить, что минимальный зазор под пленкой должен составлять не менее 50 миллиметров. Установка пленки продолжается по направлению к коньку. Пленка укрепляется на несущей конструкции крыши контррейками.

4. Монтаж непосредственно листов металлочерепицы начинается, как правило, на двускатной крыше с торцевых участков. На шатровой крыше листы металлочерепицы крепят по обе стороны от самой высокой точки ската. Начинать монтаж кровельных листов можно как с правого, так и с левого торца. Край листа устанавливают по карнизу и крепят с выступом от карниза на 40 миллиметров.

5. Крепление листов металлочерепицы начинают с закрепления 3-4 листов. Сперва устанавливают первый лист и прикрепляют его у конька одним самонарезающим винтом, после чего укладывают второй лист таким образом, чтобы его нижние края составляли ровную линию. Скрепляется нахлест одним самонарезающим винтом под первой поперечной складкой по верху волны. В случае, если листы не стыкуются, необходимо приподнять лист от другого, после чего, наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, следует укладывать складку за складкой, скрепляя самонарезающим винтом под каждой поперечной складкой по верху волны.

6. Профильные листы крепятся самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой с восьмигранной головкой. Винты ввинчиваются в прогиб волны профиля перпендикулярно к листам под поперечной волной. Как правило, применяются винты размерами 4,5×25 миллиметров. На каждый квадратный метр профиля устанавливаются семь самонарезающих винтов.

7. Листы металлочерепицы в местах продольных нахлестов скрепляются между собой с помощью самонарезающих винтов размером 4,5×19 миллиметров с шагом через одну волну. Торцевая планка крепится к деревянному основанию самонарезающими винтами. Планка устанавливается строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров.

8. После окончания установки всех рядовых листов металлочерепицы, конек крыши должен закрываться коньковыми элементами. Между листами металлочерепицы и коньком рекомендуется устанавливать профильную специальную уплотнительную прокладку. Коньковую планку устанавливают строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров. Профильная уплотнительная прокладка, как правило, крепится оцинкованными тонкими гвоздями к обрешетке.

9. Обрезка листов металлочерепицы выполняется ножовкой по металлу, ручной электропилой с твердосплавными зубьями или ножницами. Следует отметить, что все места сколов, среза, а также различных повреждений защитного слоя обязательно должны быть окрашены для предохранения от кромочной коррозии листа металлочерепицы.

10. В конце всех работ для безопасной эксплуатации крыши обязательно следует установить лестницы для подъема на крышу, закрепить переходные мостики. Под мостик крепление фиксируются к дополнительному основанию шурупами через листы металлочерепицы. Расстояние между креплениями должно составлять не менее 1000 миллиметров. Лестницы крепятся к обрешетке шурупами сквозь лист.