Ремонт cвоими руками

Огонь. Одна из четырех стихий, одно из состояний вещества. Он может быть другом, если им пользоваться осторожно и соблюдать меры безопасности. Но огонь может легко выйти из-под контроля. Тогда возникает пожар!



 Испокон веков люди пытаются обуздать огонь, поставить его на службу своим интересам, а пожары, если уж не предупреждать, то хотя бы вовремя обнаруживать. Так можно существаенно снизить потери и спасти человеческие жизни.



 В разные времена для этого пользовались разными способами. Самый простой и надежный из которых — визуальное наблюдение за окрестностями — долгое время не имел альтернативы. Как сегодня обстоят дела с обнаружением и предупреждением пожаров?






 Век электронного разума и неимоверных возможностей цифрового анализа принес множество существенных изменений в системы обнаружения возгораний на ранних стадиях. Системы пожарных сигнализаций претерпели очень серьёзные изменения относительно визуальных способов наблюдения с пожарной каланчи и попыток установки плавких датчиков в помещениях. Дым и огонь — понятия неразделимые, но дым всегда предшествует возникновению открытого огня.

 Поэтому последнее время основным направлением развития пожарных сигнализаций является изобретение надежных способов определения задымленности помещения. Здесь важно понимать что задымление может быть допустимым. Например, если помещение предусмотрено для того, чтобы в нем производили работы, связанные с возможным выпуском дыма. Это может быть, например, котельная или кузнечный цех, участок пайки или сварочная линия.

 Сегодня в состав любой охранно — пожарной сигнализации (ОПС) обязательно входят датчики задымленности, или дымовые извещатели, как принято их называть официально. Эти устройства могут использовать для анализа задымленности фотометрический или ионизационный принципы. Они способны различать белый и черный дым, определять температуру в помещении и сигнализировать о произошедших изменениях.

Схема пожарной сигнализации

 Принцип работы ОПС прост — если в каком-то помещении уровень задымленности и температура превысили допустимые значения, то на пульт передается сигнал тревоги. Анализ ситуации сопровождается последующими действиями. Это может быть включение оповещения или приведение в действие системы автоматического пожаротушения.

Устройство пожарного извещателя

 Несомненно, проектирование и монтаж пожарной сигнализации требуют соблюдения определеных стандартов и требований, а оборудование ОПС больших гражданских или промышленных объектов накладывает дополнительные трудности, связанные с обработкой и анализом значительного объёма данных, поступающих от датчиков и извещателей.

Научно-производственное объединение «Комплексные системы безопасности» осуществляет проектирование и монтаж систем ОПС и видеонаблюдения любого уровня сложности, как для гражданских, так и для промышленных объектов. Специалисты НПО проконсультируют и помогут подобрать правильный состав и расположение всех технических стредств для борьбы с огнем.

 У каждого, кто достаточно давно связан с компьютерами, где-нибудь в потайном уголке стола найдется ненужный винчестер. Когда-то вы сняли его, заменив на более объёмный накопитель, а этот HDD остался не у дел.
Вряд ли кому придет в голову, что его можно использовать как-то иначе, нежели сдать на вторсырье, но только не моддеру! Ведь из этой запылившейся коробки можно соорудить отличный твердотельный накопитель.

 Необходимые материалы и инструменты

 Кроме старого винчестера нам потребуются:



 • четыре флэшки (объём каждой надо подобрать по собственному желанию и соотношению цена/объем);



• хаб на четыре USB входа и один выход;



• USB кабель;



• отвертка с насадками типа «звездочка»;



• Дремель или шуруповерт с абразивной насадкой;



• Скальпель или острый нож «косячок»;

Порядок проведения работ 

 Для начала нам потребуется произвести вскрытие винчестера. На фото 1 как раз и показан устаревший HDD на 10 Гб. Сегодня такой объем и способ подключения никого не устроит. В эпоху жестких дисков, в которых счет идет на терабайты, просто неприлично тратить место в системном блоке на такие раритеты. Поэтому можно, не жалея ни о чем, приступать к разборке.

Фото 1 Винчестер на 10 Гб перед вскрытием

  Любой жесткий диск – сложное электронное устройство для записи и воспроизведения информации с точной механикой, заключенное в герметичный корпус, предохраняющий содержимое винчестера от попадания пыли. Корпус состоит из алюминиевой рамы шасси и крышки из нержавейки, которая закрывает винчестер.
Крышка прикручена к шасси болтами с хитрым шлицом типа «звездочка». Подберите из своего дежурного набора подходящую биту и открутите их. Не забудьте открутить винт, спрятанный под этикеткой. Его можно найти наощупь, а этикетку прорезать скальпелем. Скальпелем нужно разрезать контровочную ленту, которой опечатан корпус жесткого диска по периметру. На фото 2 представлен момент снятия крышки с корпуса.

Фото 2 Снятие крышки с корпуса винчестера

 Теперь при помощи той же отвертки со «звездочкой» нужно удалить всю внутреннюю начинку из жесткого диска. Этот процесс показан на фото 3 и 4.

Фото 3 Механика в корпусе больше не понадобится. Её нужно удалить

Фото 4 Прецизионная механика снята

 Из всех показанных на фото 4 деталей интерес представляют только неодимовые магниты справа внизу. У них очень большая коэрцитивная сила, которая вполне может быть применена в повседневной жизни.

 Следующий шаг – разделка хаба и флэшек. Проблема здесь в том, что все флэшки сразу в хаб не вставить. Их корпуса мешают друг другу, а хаб в своем корпусе не входит в корпус винчестера. Концентратор надо раскрутить той же отверткой с подходящей битой и не забыть о том, что под этикеткой у него тоже скрывается один винтик. Корпуса флэшек вскрываются отверткой с плоским шлицом. Все эти операции показаны на фото 5 – 10.

Фото 5 Хаб на четыре флэшки

Фото 6 С Хаба снят корпус

Фото 7 Флэшки в корпусах не входят в хаб одновременно!

Фото 8 Вскрытие флешки плоской отверткой

Фото 9 Флэшка успешно освобождена из корпуса

Фото 10 Флэшки без корпусов подключены к хабу

 Теперь осталось заклеить герметизирующей лентой отверстие от привода жесткого диска, приклеить к шасси хаб с флэшками на эпоксидный клей и подсоединить к выходу концентратора USB разъём. Эти операции показаны на фото 11 – 12.

Фото 11 Отверстие от места установки привода нужно заклеить герметизирующей лентой

Фото 12 Подключение USB штекера к разъему хаба внутри корпуса винчестера

 И на последнем этапе работ нужно разметить место выхода кабеля из нашего импровизированного твердотельного накопителя и расточить отверстие при помощи абразивной насадки дремеля. Или сделать это вручную обычным круглым напильником или надфилем. Разметка под отверстие для кабеля показана на фото 13, расточка отверстия на фото 14, а на фото 15 накопитель в сборе закрытый крышкой.

Фото 13 Разметка отверстия под кабель в корпусе винчестера

Фото 14 Расточка отверстия под кабель

Фото 15 Твердотельный накопитель готов к подключению!

   И самый последний шаг – подключение получившегося накопителя к компьютеру (фото 16) и проверка его работоспособности. Если вы все сделали правильно, то четыре флэшки должны определиться как дополнительные диски (фото 17).

Фото 16 Подключение накопителя к USB разъему компьютера

Фото 17 Накопитель определился на компьютере в виде дополнительных дисков

  Интересные вещи всё же можно сделать из подручных материалов. Очень интересен вопрос установки на компьютере водяного охлаждения. Оно не так шумит и КПД у него выше. Но если так и дальше дело пойдет, то надо будет придумывать как защитить все трубопроводы в компе от замерзания. Правду говоря, этот вопрос уже решен и здесь не потребуется изобретать ничего нового. Как разморозить трубу я уже рассказывал и показывал в статье «Устройство подогрева труб — электричество против мороза». Система, которую я установил, прекрасно работает и в этом сезоне, защищая наружные вводы в тридцатиградусные морозы третий сезон. Но повозиться с феном и отливанием ПНД труб кипятком тоже пришлось.

Сегодня я хочу рассказать о том, как из гипсокартона сделать так называемый короб. Это один из глаавных, но в целом достаточно простой элемент почти всех базовых конструкций из гипсокартона. Он встречается как в подвесных потолках из гипсокартона, так и при монатже других конструкций из этого материала. В короба, например, часто убирают канализационные и водопроводные трубы в ванных комнатах, и так далее. Рассмотрим как произвести монтаж короба, чтобы было не так сложно, но, в то же время надежно и крепко.

Диспозиция такова. Мне нужно закрыть коробом балку и трубу у себя дома. Чтобы сильно не мудрить, я решил замахнуть короб сразу на всю длину и ширину. Раньше мною уже была проведена определенная работа и балка с одной стороны уже зашита на начало работ, а по внутренней стороне балки пропущен пристенный профиль. На фото 1 и фото 2 показано место, которое я хочу закрыть коробом.

Фото 1 Балка и труба, которые надо зашить коробом

Фото 2 То же место, но в другую сторону

На фото 2  показан момент, по которому можно сделать некоторые выводы по технологии изготовления короба. Правильно. Я выставляю отрезки главного профиля на регулируемых подвесах. С одной стороны они входят в имеющийся пристенный профиль, который ранее установлен на боковине, которую я пустил, чтобы закрыть балку с другой стороны.

Фото 3 Отрезки главного профиля вывешены на шпильках

Фото 4 Над ними я прикручиваю отрезок пристенного профиля к потолку

Фото 5 Пристенный профиль нужно выставить по периметру короба

Фото 6 Готовый каркас короба

На фото 3 видно, что я вывесил на шпильках отрезки главного профиля. Они все входят с одной стороны в пристенный профиль, пущенный ранее. На фото 3 и 4 виден пристенный профиль, который я прикрутил к потолку. Шаг главного профиля рассчитан так, чтобы попасть под ширину листа гипсокартона — 1,2 м. В принципе, эта мера не обязательна, так как можно было сделать расчет каркаса для произвольного расположения профилей, исходя из того, что низ будет закрыт цельным листом гипсокартона. Но, так как я занимаюсь монтажом один, то все же решил разделить низ короба на несколько фрагментов.

На фото 5 видно, что пристенный профиль, я пускаю по периметру всего будущего короба. А на фото 6 — пристенный профиль, который я завел на вторую сторону пристенных профилей. Собственно говоря, на этом можно считать изготовление каркаса короба из гипстокартона готовым. Теперь осталось прикрутить на низ и боковинку детали из гипсокартона. Эта последовательность операций показана на фото 7 — 12.

Фото 7 Первый лист гипсокартона на месте

Фото 8 Весь низ короба зишит гипсокартоном

Фото 9 Торец короба

Фото 10 Боковина короба зашита тоже

Фото 11 Так зишивается торец

Фото 12 Вид на короб в другую сторону

Крепление деталей к профилю производится саморезами по металлу длиной 25 мм. Головки саморезов нужно притопить в гипсокартон. С таким расчетом, чтобы их можно было потом зашпаклевать. Кстати, немцы сделали новую модификацию гипсокартона Кнауф толщиной 9,5 мм, которая имеет внутри настолько мощную армировку из стекловолокон, что утупить саморез в него проблематично. Так что этот короб я сделал из обычного гипсокартона толщиной 12,5 мм. На фото 12 слева на заднем плане виднеется межуровневая лестница, которую я сварил собственноручно при помощи сварочного инвертора Айкен Рейнджер 160, о котором писал ранее здесь.

Интересная, кстати, лестница и в ближайшем будущем я планирую рассказать о том, как я её сделал.

Я продолжаю тему всяких штучек из гипсокартона. Давайте рассмотрим как изготовить арки из гипсокартона. При всей очевидности того факта, что гипсоплита поддается изгибанию, попытки согнуть её в действительности ни к чему не приводят. Листы ломаются и ничего, кроме непристойностей на ум не приходит. Между тем, технология изгибания гипсокартонного листа гораздо проще, нежели можно изобрести. Покажу весь процесс на конкретном примере.

Итак, сегодня мне предстоит изготовить гнутый гипсокартон с подсветкой — полуарку, в которую я вмонтирую светильники для подсветки будущего стола барной стойки на кухне. На заставке в начале статьи показан окончательный вид этой арки из гипсокартона. Естественно, что элемент ещё не прошел окончательную отделку на тот момент.

Фото 1 Место, где будет установлена арка из гипсокартона

На фото 1 показано место расположения будущего нелинейного элемента. Здесь ещё практически ничего нет. Только угол перехода скошенной мансардной стены к слуховому окну да направлющие из пристенного профиля, которые задают периметр конструкции арки из гипсокартона. Профили идут до самого пола. Расстояние между ними задает ширину будущей консоли с подсветкой.

Фото 2 Добавленные откосы консоли

На фото 2 видно, что я прикрутил к профилям, идущим до пола,, дополнительные боковины. В них будет размещаться выключатель и на них проще потом будет свести саму арку. Никаких дополнительный конструкций для их усиления я пока не устанавливаю. Но сразу перехожу к подбору боковых деталей. Как видно из предыдущих фотографий, боковина, которая ближе к нам, должна быть значительно больше. Я собираю её из трех заготовок.

Фото3 Заготовки боковины из гипсокартона

Этот процесс представлен на фото 3. Здесь же видна линия огибающей, прочерченная от руки навскидку. Лучше всего, чтобы при утверждении формы этой линии присутствовал дизайнер или заказчик или жена. Иначе придется переделывать. На утверждение формы этой кривой может уйти целый строительный карандаш, большая стирательная резинка, несколько часов бега  и пару ведер непристойных слов.

Фото 5 Должно получиться нечто подобное

Когда линия будет утверждена, детали с её контурами надо снять и отрезать электролобзиком лишнее, как показано на фото 4 и 5. Кстати, эта практически единственная операция при работе с гипсокартоном, которая требует применения этого инструмента. В остальных случаях быстрее и проще прльзоваться ножом для гипсокартона. Я, правда, дошел уже до того, что режу его простым обойным ножом. Но это уже из области суровых челябинских мужиков. Вторая деталь вырезается по контуру первой с учетом необходимых допусков в размерах, так как в нашем случае эти детали несимметричны.

Фото 6 Обе детали боковин установлены на место

Следующий шаг — монтаж деталей боковин на месте. Эта операция состоит из двух этапов: на первом я просто прикручиваю их к профилям каркаса саморезами (фото 6), а на втором этапе выставляю по периметру рассеченные профили.

Фото 7 Рассеченный профиль

Рассеченные профили повторяют контуры огибающих и служат для того, чтобы к ним прикрепить в дальнейшем нелинейный откос арки из гипсокартона. Порядок их установки показан на фото 7. Разрезать профили можно ножницами по металлу или болгаркой. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще нужно делать пропилы.

Фото 8 Наружные профили выставлены по контуру

На фото 8 — общий вид на арку с установленными по контуру наружными профилями. Саморезы нужно закручивать подальше от кромки, чтобы не сломать её. По этой же причине для изготовления любых нелинейных деталей используйте гипсокартон толщиной 12,5 мм.

Фото 9 Установка поперечин

Фото 10 Протаскиваю кабель для светильников

Теперь осталось вставить поперечины между рассеченными профилями огибающих и можно протягивать кабель для питания светильников, а также для выключателя. Эти операции представлены на фото 9 и 10. Вычисляя места установки светильников, нужно учесть, чтобы они не попадали на поперечины. Для того, чтобы потом было удобно определить, где находятся вставки, их центры можно снести карандашом на боковину.

Фото 11 Надрезы ножом с обратной строны заготовки откоса

Фото 12 Надламываю гипсокартон по надрезам

Фото 13 Теперь его можно хоть в трубочку свернуть

Теперь осталось закрыть нелинейный откос и можно считать наш гипсокартон с подсветкой готовым. Я не гну гипсокартонные полосы, промачивая их водой и прокалывая игольчатым валиком. Я просто разрезаю ножом заготовку откоса с обратной стороны на равные полосы по паре-тройке сантиметров шириной и надламываю их. Этот процесс и его итог показаны на фото 11-13. И не ведитесь на развод в гипермаркетах строительных материалов, где вам будут пытаться впарить лист реставрационного гипсокартона, цена которому 220 рублей за лист под видом так называемого «арочного» или «гнущегося» гипсокартона и сорвать с наивного покупателя втридорога, в аккурат 660 рублей.

Фото 14 Нелинейный откос на месте

А на фото 14 я уже прикрутил на место откос и вывел наружу провода для светильников. На этом монтажная часть заканчивается и начинается куда более сложная и кропотливая, но неблагодарная и малооплачиваемая малярная подготовка. Что это такое и с чем это все едят, я покажу в очередных репортажах. Ибо, я уже эту работу сделал и все, что нужно сфотографировал. Отчет о завершении работы смотрите здесь.

Сегодня я продолжаю тему арки из гипсокартона с подсветкой. В предыдущем материале я показал как сделать основу для неё и побещал продолжить тему дальше. Недавно я полностью закончил эту арку и теперь представляю, так сказать, отчет о проделанной работе.

Понятное дело, что я не захотел у себя дома наклеивать на арку с подсветкой банальные обои, а решил декорировать её чем-то более интересным. В нашем гипермаркете отделочных материалов «Бауцентр» мы с женой присмотрели ещё прошлым летом очень недорогую по современным меркам декоративную штукатурку «Modellierputz» от Дюфа и лазурь к ней (EFFEKT-DESIGN от фабрики MEFFERT). Более подробно о работе с этими декорами я расскажу в отдельной статье. У меня даже небольшое видео снято. А сегодня продолжаем доделывать начатое.

Отделка арки с подсветкой — шпаклевка

Вообще-то декоративные штукатурки принято считать хорошим средством для выравнивания поверхностей, на которые их наносят. Даже производители в рекламных роликах и буклетиках рассказывают, как можно обойтись без шпаклевки, а сразу наносить штукатурку на кривые стены. Врут! Ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры и рекламную пропаганду! Любая декоративная штукатурка принимает контуры поверхности, которая находистя под ней, какой бы грубой эта штукатурка не была. Поэтому шпаклевать придется все поверхности, которые пойдут под этот вид отделки. На фото 1 показан момент нанесения шпаклевки на боковую поверхность арки.

Фото 1 Начало шпаклевки арки

Я использую в работе внутри помещений теперь только фасадные шпаклевки на цементной основе. Гипс и акрил — это все несерьёзно. Они боятся воды и случись что, отвалятся вместе с деккорироующим покрытием. В данном случае я применял шпаклевку польского производства CEKOL-C35. Она такая же белая, как и её близнец для внутренних работ на основе гипса с номером С45. На фотографии видны так называемые арочные уголки, которые установлены по кромке арки. Особенность их в том, что они предварительно разрезаны и их можно сгибать как нужно по любой кривой. Крепятся уголки при помощи степлера с обеих сторон. На фото 2 показан этот же вид на арку, только немного ближе.

Фото 2 Вид на аарочные уголки

Шпаклевку я наношу всегда в два слоя для обоев или декоративной штукатурки. Под покраску — три слоя, если шпаклюю гипсокартон. На другие основания нужно наносить другое количество слоев шпаклевки. Шлифовку я тоже делаю один раз, если поверхности будут декорироваться чем-то иным, кроме краски. После шлифовки поверхности нужно загрунтовать, дать высохнуть и можно наносить декоративное покрытие. На фото 3 вы видете готовую зашлифованную арку.

Фото 3 Зашлифованная арка готова к декорированию

Установка светильников в арку

Так как наша арка должна выполнять полезную функцию, то в ней должны быть встроенные светильники. Я использовал обычные галогеновые потолочные поворачивающиеся точечные светильники. Проводка, как видно из всех предыдущих фотографий, у меня выполнена заранее, а места установки светильников отмечены отверстиями, которые, кстати, при шпаклевке будут стремиться скрыться и их надо все время подправлять, чтобы не забыть потом, где же будут устанавливаться эти лампочки. А вот провода при шпаклевке лучше притопить внутрь конструкции, чтобы они не мешали. Итак, я опускаю всё, что связано с декорированием и на фото 4 и 5 вы уже видите арку, покрытую штукатуркой и лазурью, с подготовленными отверстиями для светильников. Отверстия я вырезал фольфрамовой фрезой, о которой тоже рассказывал в позапрошлом году в материале о том, как вырезать отверстие в плитке. Принцип работы тот же самый, да и инструмент за это время не сильно поменялся.

Фото 4 Отверстия под светильники вырезаны

Фото 5 Отверстия вырезаны вольфрамовой фрезой

В принципе, если есть под руками обычная радиальная пила для дерева или ЛДСП, можно воспользоваться ей. Если вообще ничего нет, то можно и ножом вырезать. Лишь бы отверстия подходили по диаметру к светильникам и их можно было свободно вставлять. Отверстия я вырезаю уже после окончательной отделки арки. Иначе они не будут точно соответствовать плоскости, так как при шпаклевке по отверстиям большого диаметра, она завалится на краях.

Фото 6 Коробка вынлючателя

Фото 7 Светильник с пружинными креплениями

Фото 8 Цоколи для лампочек смонтированы

На фото 6 представлена коробка выключателя. Разделка выполнена под двойной выключатель, так как с него будут включаться светодиодные светильники подветки будущей рабочей поверхности кухни.

На фото 7 показан потолочный светильник с зажимами для скрытой установки. Если кто не знает — пружинки перед установкой нужно отогнуть к центру, вставить в таком виде светильник в отверстие и осторожно продвинуть его до упора. Пружинки раскроются изнутри и светильник займет свое нормальное положение.

На фото 8 уже подготовленные керамические цоколи для галогеновых ламп. Их можно установить на клеммы, но я предпочитаю их паять. Делаю скрутку и пропаиваю её. Так надежней. Ведь у цоколей провод многожильный и закрепить его в клемме весьма проблемно.

Фото 9 Все светильники установлены в арке

Фото 10 Светильники во включенном состоянии

А на фотографиях 9 и 10 вы видите уже установленную на свои места и работающую иллюминацию. Хочу обратить внимание на то, что лампочки не стоит брать слишком мощные. Хватит и двадцативаттных галогенок. Можно так же взять светильники с матовыми накладками. Прямой яркий свет будет слишком слепить.

Несколько слов о светодиодных лампах

Сейчас в моде светодиодные лампы. Они вроде как экономят электроэнергию и светят ярко. Я решил проверить справедливость этого утверждения и купил 4 простеньких светодиодных лампы для потолочных точечных светильников. Внешний вид лампы в оправе показан на фото 11.

Фото 11 Внешний вид светодиодной лампы в светильнике

Фото 12 Упаковка лампы VitoLight из Китая

На фото 12 упаковка лампы из Поднебесной под названием VitoLight (Свет Жизни) мощностью 2,2 Вт. После того, как я установил все четыре светильника с этими лампами и включил их, Свет Жизни оказался мертвецким каким-то и очень слабым. Его можно устанавливать только как подсветку или дежурное освещение. Так как механический счетчик все эти 4 лампы, включенные одновременно, не прокручивают. В этом их плюс, конечно. И цена у китайских лампочкек 100 рублей за штуку. Надо будет в следующий раз пртоестить лампы более серьёзных производителей. Цена у них тоже более приличная — от 300 рублей за лампочку!

На этом сегодня всё. Будут вопросы — не стесняйтесь. В следующий раз нас ждет интересный материал с видео о работе с декоративной штукатуркой и лазурью.

В стародавние времена на извести держалось всё в строительстве. Это вяжущее вещество люди знали задолго до того, как появился цемент. И умели получать известь в промышленных масштабах. Хотя по тем временам объёмы строительства с применением каменной кладки были мизерными. Вместе с тем, растворы для кладки на основе известкового вяжущего могут быть очень твердыми. Прочность извести придают белки куриных яиц, кои были в древности предметом натурального налогообложения, так как прочный раствор для кладки нужен был при строительстве фортификационных сооружений. Причем, известь для строительства в смеси с белками должна была ещё дозревать в известковой яме несколько лет, прежде чем её можно было бы использовать для приготовления кладочных растворов. Интересен процесс получения извести, технология которого практически не изменилась со времен оных. Вот что на этот счет говорят умные люди.

Получаемый в результате умеренного обжига горных пород на основе кальция и магния, таких как мел, известняк, доломитовые известняки, доломиты и другие, вяжущий материал называется известью. Углекислый газ и оксид магния и кальция – результат диссоциации магния и углекислого кальция, происходящей в процессе отжига.

В процессе изготовления извести происходит взаимодействие примесей железа, алюминия, кремния с оксидами магния и кальция, происходит образование силикатов и алюминатов магния и кальция, как в цементном клинкере. Прочность и вид сырья, а также количество примесей определяют температуру отжига, достигающую 800 – 1200 градусов.

Получение строительной извести включает добычу сырья в карьерах, подготовку (дробление и сортировку) и обжиг. После обжига проводят помол комовой извести и её тушение. Отжиг осуществляют в шахтных печах, для работы которых используется антрацит или бедный каменный уголь. Размер кусков, засыпаемых в печь, составляет 5 – 10 см. Куски размещаются послойно с топливом. Воздух подаётся снизу.

Комовая известь

По высоте печь разделена на три зоны. Сырьё и топливо в первой зоне подогревают газами, образованными при горении топлива в средней зоне обжига, где 800 – 1200 градусов — температура, способствующая диссоциации карбонатов. После обжига сырьё опускают в нижнюю часть — зону охлаждения, а оттуда комовая известь подаётся на поверхность. При диаметре шахты печи – 4 м, рабочей высоте – 20 м, производительность в сутки составляет 100 – 200 тонн.

Известь может быть воздушной и гидратной.

Известь воздушная в свою очередь может быть кальциевой, доломитовой и магнезиальной — это зависит от химического состава. Производимая известь выпускается в раздробленном виде (гидратная и молотая) и в виде полупродукта (комовая известь). Молотую известь получают в результате производимого в мельницах тонкого дробления комовой извести, при необходимости, могут добавлять добавки.

Гидратная известь производится тушением в специальном агрегате – гидраторе барабанного типа, представленном в виде ряда металлических цилиндров, с размещёнными внутри них шнеками. После перемешивания ими (шнеками) продукта с водой, которая составляет 70 – 100% от массы негашеной извести, результатом гашения становится известь, представляющая собой тонкодисперсный порошок.

Существует три сорта выпускаемой извести. К примеру, к первому сорту негашеной кальциевой извести относится не содержащая примесей, в которой активных MgO и CaO – не меньше 90%, а в которой – 70% и 80% — известь второго и третьего сорта. Другие виды оксидов содержат этих оксидов меньше.

Известь может быть различной по скорости гашения. Так, гашеная за 8 минут – известь быстрого гашения, за 25 минут – среднего, за 25 минут, и более – медленного.

Бетоны, строительные растворы, силикатный кирпич, силикатные изделия, блоки и известково-шлаковый цемент – всё это производят с использованием воздушной извести. Гидратная известь тоже применяется для производства этих же изделий, а также используется в качестве заменителя цемента.

Условия транспортировки извести предусматривают защиту материала от влаги. Хранение извести в бумажных мешках разрешается не более 15 суток. Если тара герметична, то хранить известь можно и дольше.

Сегодня гипермаркет вряд ли может стать объектом поклонения и паломничества. Слишком велик выбор торговых сетей, где можно купить всё, что угодно – от спичек до грузовика. Это касается и гипермаркетов, где продают строительные материалы. Но среди них тоже есть своеобразные «любимчики публики».

Несомненно, ОБИ магазин относится к счастливому числу таковых. А причина любви покупателей к этой сети строительных гипермаркетов в «изюминке». Точнее, в двух «изюминках». Одна из них в том, что здесь не просто продается всё для ремонта, но ещё и показано, как можно самостоятельно собрать, установить или приклеить то, что вы приобретаете. А так же, различные варианты, в которых могут использоваться те или иные стройматериалы.

Другая особенность ОБИ в том, что наряду с материалами для строительства здесь можно приобрести цветы и растения для дома или дачи, садовый инструмент, системы полива и всевозможные виды грунтов. Примечательно, что магазины ОБИ существуют более сорока лет и задумка объединить отделочные материалы и товары для дачи родилась именно в этой сети гипермаркетов. Правда, теперь все строительные гипермаркеты подражают в этом ОБИ.

Нельзя обойти вниманием и другие отделы гипермаркета. Каждый из них – своеобразный магазин в магазине: магазин сантехники, электрики, сухих смесей и множество других «магазинов». В каждом из них свои консультанты, которые хорошо знают не только свой товар, но могут дать действительно дельный совет. Продавцы, кстати, всегда на месте. По крайней мере, обязательно есть один свободный консультант, который подберет, посчитает при необходимости и выпишет нужные материалы.

Особенно широко представлены напольные покрытия. В OBI всегда есть в наличие не менее 30-50 видов ламината, не менее двух десятков видов паркетной доски, не менее ста видов линолеума и ковролина. Есть массивная и террасная доска. Широкий ассортимент напольной и тротуарной плитки. И здесь тоже есть отличия от других гипермаркетов. В OBI всегда можно найти то, что никак не удавалось найти в других магазинах. Или совершенно необычную плитку, например, или крайне низкую цену на неё.

Хорошо продумана система альтернативного выбора в секции «Лакокрасочные материалы». Здесь можно найти краски от разных производителей. Причем, лакокрасочная продукция представлена сериями. То есть, краски одного производителя продаются в основном ассортименте. Как правило – это краска для стен и потолков. Но в то же время, всегда можно подобрать нечто необычное. Например, краску, имитирующую никелированное покрытие или магнитную краску. Колеровочная машина прилагается. Равно как и хорошее настроение, которое возникает всегда, когда посещаешь магазин отделочных материалов ОБИ.

Зима крадется уверенными шагами. Кое-где уже полетели белые хлопья, а по старой русской традиции вопросы с отоплением откладываются на самый последний момент. С тех пор, как на рынке появились твердотопливные котлы длительного горения (булерьяны), использующие в работе такое явление, как пиролиз, ассортимент отопительных приборов значительно расширился. Учитывая, что изобретение это активно продвигается уже на протяжении около десяти лет, есть первые итоги эксплуатации и ремонта.






 В начале своей статьи я хочу предупредить всех, кто набирает в строке поиска фразу «пиролизные котлы своими руками», что любом устройстве, использующем эффект пиролиза, горит не древесина или автопокрышки, а угарный газ, который образуется в результате ограничения доступа кислорода к твердому топливу. Когда вы переводите котел в режим газогенерации, воздух в топку поступает через жиклеры определённого диаметра, а отвод продуктов догорания угарного газа – через заслонку шибера с просечкой определённой площади. Диаметр жиклеров (их два), объем топки, сечение дымохода и площадь заслонки шибера взаимосвязаны друг с другом и подбираются при проектировании в заводских условиях. Самостоятельно такие котлы изготавливать опасно для жизни! Угарный газ крайне ядовит и не имеет запаха. Прошу учесть, что для изготовления котлов на пиролизе используется высоколегированная нержавеющая окалийностойкая до 750 градусов котловая сталь толщиной не менее 2,5 мм. Обычную конструкционную сталь применять нельзя – она быстро прогорает и начинает пропускать угарный газ наружу.

 Итак, у меня установлен воздухогрейный котел Новосибирского завода «Термофор». Их выпускают под торговым названием «Профессор Бутаков». В зависимости от мощности их разделяют на категории от «Школьника» до «Академика». Причем самый маленький котел – «Школьник» запустили в производство в позапрошлом году. Поэтому я приобрел «Студента», который на сегодняшний день отработал уже четыре сезона.

 Давайте сразу рассмотрим все плюсы и минусы, чтобы не утруждать ваше внимание впустую, если вдруг минусы перевесят. Самый главный из них – неточное определение времени теплогенерации на одной закладке топлива. Да, для пиролизного котла крайне важно, чтобы топливо было сухое. Расчетные данные в рекламном постере гласят, что на одной закладке дров двухлетней сушки котел должен работать 8 часов. На практике получается почти в два раза меньше. Мало того, мною были установлены и эксплуатировались в разное время булерьяны самых разных конструкций и мощности, но ни один из них не достиг расчетного времени работы на одной закладке.

 Следующий минус – высокая пожароопасность котла в режиме розжига. Дело в том, что при розжиге шибер открыт полностью, воздух поступает через открытый зольный ящик, а котел работает в режиме «буржуйки». Стоит только забыть, что растоплен котел и не перекрыть вовремя заслонки, как теплоотдача превысит разумные пределы и возникнет угроза пожара. Именно по этой причине нужно взять за правило не отходить от котла при розжиге или продувке ни на шаг!

 Большие проблемы бывают с дымоходами. В отходящих газах содержится деготь. При переводе котла в режим газогенерации температура их снижается до 100-120 градусов, а деготь начинает интенсивно осаждаться на трубах. После того, как котел остывает и его снова разжигают, деготь и смолистые отложения начинают выгорать, что приводит к появлению пламени и увеличению температуры в дымоходе вплоть до того, что открытый огонь появляется над трубой, что тоже чревато пожаром. Поэтому не стоит подсоединять такие котлы к стационарным дымоходам. Лучший вариант – разборные дымоходы из нержавейки типа «сандвич». Чистить дымоход нужно ежегодно.

 Плюсы у котлов на пиролизе тоже есть. При надлежащем обслуживании и уходе они стабильно работают и дают ровное тепло, хорошо прогревая помещение по всему объему. Несмотря ни на что, даже при недостижимой эффективности теплоотдачи, оцениваемой в 8 часов горения, котлы этого типа весьма экономичны и могут конкурировать с хорошими каменными печами. В режиме газогенерации котлы совершенно безопасны, а угореть от них невозможно, в отличие от печей других конструкций потому, что дымоход всегда остается приоткрытым.

 А теперь, если вы решили установить у себя дома такой котел, предлагаю вашему вниманию небольшой фотообзор с пояснениями по монтажу такого котла и дымоходной системы из нержавеющих труб типа «сандвич».

Итак, на фото 1 показан котел, установленный на фундаменте – постаменте. Изготовить его можно любым способом вплоть до того, что сварить из уголка подходящую конструкцию. Сам котел и дымоход, вместе взятые, при полной загрузки дровами весят немного более центнера. Я все же соорудил ему постамент из кирпича, а последние 10 см залил раствором, в который замуровал закладные с резьбой, на которые и фиксируется котел. Что наглядно отражено на фото 2.

Трубы должны быть подходящего диаметра. Устанавливаются они «по воде». То есть, начало монтажа дымохода – от редукции, которая входит в шибер, а к ней уже подсоединяют остальные секции дымохода. Причем, каждая последующая секция должна входить во внутрь предыдущей. При работе котла образуется много конденсата, который стекает по трубе и испаряется в топке. Если поступить наоборот, то вода будет переливать по стыкам. На фото 3 показана редукция, на фото 4 – труба «сандвич» с базальтовой ватой в качестве изоляции, на фото 5 видно, как должна начинаться сборка дымохода.

При переходе через перекрытия (в данном случае они деревянные с изоляцией минватой) используется разделка из нержавеющей стали, проклеенная базальтовым картоном с дополнительной изоляцией каменной ватой. Разделку нужно заранее установить на трубу. Внешний вид её до и после монтажа показан на фото 6 – 7.

 Оставшиеся секции стыкуются одна с другой с применением термостойкого герметика. По наружной части можно дополнительно зафиксировать трубы саморезами. На фото 8 показана труба дымохода в сборе, проходящая через чердак.

 Помимо чистки дымохода раз в три года нужно снимать котел, вносить его на улицу, устанавливать на него одну-две секции обычных жестяных труб и проводить отжиг от смол, накапливающихся на теплообменниках. Эта процедура производится на полной мощности без перевода котла в режим газогенерации на протяжении 2-3 часов. После чего нужно дать котлу остыть и вымыть его водой под напором.

 После отжига и «умывания» котел выглядит так, как показано на фото 9.

Подводя итоги эксплуатации, могу сказать, что котел твердотопливный длительного горения при правильном обслуживании надежен, прост и удобен. Он является хорошей альтернативой каменным громоздким печам, и может исправно служить до тех пор, пока не удастся скопить приличную сумму на оборудование дома настоящей системой отопления с жидким теплоносителем и отдельной котельной.

 А в Симферополе вообще не нужны котлы. Там тепло. Конечно, не всё время, но большую часть года температура выше нуля. И если вы захотите посетить этот великолепный уголок Крыма, то вам потребуется жилье. Далеко не всегда хороша гостиница. Часто квартира посуточно в Симферополе бывает востребована больше. Ведь за квартиру и плата меньше, чем за гостиницу, и кухня в кваритре своя, и ванна. Есть где приготовить романтический ужин, и есть где провести незабываемый вечер при свечах!

Разве может существовать гибкий камень? Абсурд, скажет любой! Камень самое твёрдое, самое прочное, самое – самое…

И вы будете неправы! Копаясь в недрах Сети, я обнаружил очень интересное предложение для создания роскошных интерьеров. Причём, если натуральный природный камень очень тяжёлый и неудобный для работы материал, который нельзя взять и согнуть, который трудно поддаётся обработке, его можно наклеивать только на специальный клей и так далее, то гибкий камень по сути своей — тонкие срезы песчаника, наклеенные на специальную подложку.

Да это же обои! Скажет всякий, кто увидит этот материал впервые. В принципе, так оно и есть, но только эти «обои» не трескаются, не горят, легко режутся обычным ножом или ножницами, наклеиваются на любую поверхность.  Обои из песчаника производится немецкой компанией Comfort-HEIM. Ох уж эти немцы! Самое интересное, что ими можно облицовывать не только внутренние помещения. Он пригоден для фасадов, фонтанов, бассейнов, каминов – любой поверхности в любом месте!

 Если посмотреть на просвет сквозь гибкий камень, то он будет светиться! Очень полезное качество для светодизайна в интерьере (светодизайн – это когда что-нибудь подсвечивается – изнутри, снаружи, неважно откуда). Игра света позволяет создать уникальные интерьеры. Как насчёт того, чтобы обустроить у себя дома уютную пещеру, почувствовать, как просыпаются древние инстинкты, потерянные на пути эволюции?

Индивидуальность — очень полезное качество. Красивый интерьер «срастается» с хозяином, отражая его душевное состояние и свойства характера. Автомобиль является продолжением человека и тоже отражает его душевные качества. Кто-то любит громадные джипы, кто-то маленькие спортивные купе, а кто-то предпочитает заниматься тюнингом.


магазин тюнинга для иномарок — это способ приобрести для своего авто качественные и совершенно необыкновеные детали обвеса, накладки на педали и на дверные ручки, накладки на зеркала, фары и фонари, а так же многое другое. Причем, все детали тюнинга строго заводского изготовления и однозначно подходят для  той модели авто, для которой они предназначены.