Ремонт cвоими руками

Открывая кран, мы мало задумываемся над тем, где и как добывают воду и через что ей приходится пройти, прежде, чем она попадет к нам в дом. Но чем тоньше струйка влаги, тем сильнее беспокойство. Ведь всем хорошо известно, что человек без воды долго не проживёт. Можно ли решить проблему водоснабжения в индивидуальном порядке и что для этого потребуется?





Водяная скважина – возможен ли вечный источник?



Добыча воды – это одно из тех дел, которому люди научились ещё в далёкой древности. Ведь верховая вода очень ненадёжный источник, который может иссякнуть в любую минуту. Только подземные реки не зависят от капризов погоды, но добраться до них бывает чрезвычайно тяжело.

Цивилизованный способ добычи воды – бурение скважины. Ещё в 19 веке англичанами были произведены расчёты, которые показали, что производительность источника не зависит от диаметра колодца, а ограничивается лишь уровнем установившегося в нём зеркала воды, который должен располагаться не ниже 8 м от верхней точки обреза трубы. Подтверждением правильности этой теории служат так называемые абиссинские колодцы. Это не что иное, как труба диаметром один дюйм, имеющая на конце сетку – фильтр и перфорацию для увеличения активной площади водозабора, заглубляемая в землю до водоносного горизонта. Сверху на трубу монтируется ручной или механический насос, который выкачивает воду за счет создаваемого разрежения.

Большее распространение получили водяные скважины с обсадной трубой диаметром не менее 135 мм. Они более сложны при бурении, но внутрь неё можно поместить глубинный насос или водозабор автоматической насосной станции. В этом случае не имеет значения уровень зеркала воды внутри трубы. Глубина скважины определяется из того, какую воду планируется добывать – верховую или артезианскую. Артезианской водой называют воду, добываемую из-под известняковой плиты, образованной осадочными породами древнейших морей. Понятно, что глубина залегания её зависит от рельефа местности и может находиться от нескольких до сотен метров от поверхности. Вся остальная вода считается верховой. Артезианская скважина отличается высокой стабильностью и практически неограниченным ресурсом.

Качественная артезианская вода при небольшой глубине залегания плиты скорее исключение из правил. Не так много в природе удобных для водозабора мест, но геологические особенности конкретной местности уже давно и хорошо изучены. Поэтому, обратившись в любую фирму или к частным специалистам, занимающимся бурением скважин на воду или устройством абиссинских колодцев, вы получите точный и однозначный ответ, на какой глубине залегает хорошая вода. А реальный срок службы артезианской скважины редко превышает полвека.

Как выбрать место для скважины



Для бурения скважины место её расположения на участке не имеет никакого значения. Поэтому лучше всего определить его в пределах границ будущего дома. Когда скважина располагается вне дома, возникают многие дополнительные проблемы. Самой главной из них будет защита трубопроводов и самой скважины от промерзания и попадания в скважину дождевой воды из верхних слоёв почвы.

От мороза магистрали и скважину защищают посредством заглубления ниже уровня промерзания почвы, который хорошо известен в каждой местности, а для того, чтобы предохранить скважину от подтопления её дождевой водой иногда требуется помещение её в кессон – стальную герметичную ёмкость с люком для обслуживания. Это касается тех районов, где уровень грунтовых вод выше уровня промерзания почвы. В остальных случаях достаточно установить на обсадную трубу герметичный оголовок, а стены приямка укрепить любым способом от обсыпания.

Преимуществом абиссинского колодца является то, что для бурения применяется компактное оборудование и его можно устроить в любом месте уже построенного дома, подсобного помещения, подвала или гаража. Главное, чтобы в вашей местности были условия для его работы.

Насосная станция или глубинный насос?



Воду из скважины поднимают насосами. Самые примитивные из них – вибрационные насосы погружного типа «Ручеёк» или «Малютка», хорошо известные всем дачникам. При том, что эти насосы очень надёжны, они плохо стыкуются с системами автоматического водоснабжения дома и отличаются значительной шумностью. Профессиональные глубинные насосы способны поднимать воду практически с любой глубины, но применительно к системе водоснабжения частного дома имеет смысл говорить о насосах, способных работать в диапазонах глубин от 40 до 100 м. Именно в этих пределах лежат скважины, бурение которых более рентабельно для собственника, нежели прокладка водопровода. При этом надо понимать, что глубина скважины – это длина обсадной колонны от её верхнего обреза до нижнего, а уровень воды в скважине устанавливается несколько выше, чем нижний обрез. Насос погружают не на дно скважины, а лишь на глубину 1,5-2 м от верхнего уровня воды. При этом в него не попадает песок и обеспечивается идеальный приток воды извне.

Чтобы обеспечить автоматическую подачу воды в магистрали домашнего водопровода, глубинный насос должен подавать её в промежуточную ёмкость, имеющую датчики верхнего и нижнего уровня воды и систему автоматики, включающую насос, когда уровень воды в ней опустится ниже датчика минимального уровня, и выключать его, когда уровень воды превысит установленное датчиком наполнения ёмкости. Из промежуточной ёмкости через обратный клапан вода подаётся в гидрофор, который задаёт и автоматически поддерживает давление в системе водоснабжения дома.

В тех случаях, когда уровень воды в скважине не превышает 40 м, можно поднимать воду при помощи автоматической насосной станции. Это устройство включает в себя и глубинный насос, и гидрофор. Насосные станции очень широко применяются последнее время и хорошо себя зарекомендовали. Чтобы подобрать подходящую модель, нужно помнить, что при уровне воды до 10 м можно применять однотрубные прямовсасывающие модели, отличающиеся простотой в монтаже и обслуживании. При больших глубинах возможно применение только эжекторных станций, в которых подъём воды облегчается за счёт организации контура циркуляции на всасывающей линии. Мощность прямовсасывающей станции, как правило, гораздо выше эжекторной, а шумность станций с металлическим рабочим колесом насоса выше, чем у станций с пластиковым. Это нужно учитывать при выборе места расположения станции. Если её невозможно установить вне дома, то предпочтение нужно отдавать более дорогим моделям с низким значением шума.

Монтаж насосной станции (или гидрофора) нужно производить таким образом, чтобы не возникало акустической связи между работающим насосом и конструкциями здания. Нельзя устанавливать станцию, например, на фундаментном блоке или непосредственно на перекрытии. Лучше всего сделать для неё легкую сварную конструкцию, которую можно закрепить на полу в подвальном помещении через демпфирующие резиновые прокладки. Пуск практически всех моделей станций происходит плавно, и нет никакого смысла в изготовлении отдельного основания из монолитного бетона или кирпича.

Несколько слов о трубах

Сегодня можно говорить о победе пластика над металлом. Даже обсадные трубы для скважин всё чаще используют полиэтиленовые. Самое большое преимущество пластиковых труб – полное отсутствие коррозии и, как следствие, улучшение качества воды, добываемой самостоятельно. Кроме того, пластиковые трубы гораздо дешевле стальных и проще в монтаже.

При устройстве системы автономного водоснабжения эти качества можно использовать как никогда. Так, для прокладки наружных линий всасывающих и напорных участков трубопроводов хорошо подходят полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД). Они разделяются на два типа – стандартные и тяжелые. Стандартные рассчитаны на рабочее давление до 6 бар, а тяжелые – до 10 бар. Они допускают непосредственную укладку в грунт, не рвутся при замерзании, продуманная конструкция зажимных фитингов очень облегчает работу с ними. Минимальный срок службы – сто лет. Они совершенно инертны и безопасны. Недостаток ПНД в том, что по ним нельзя транспортировать горячую воду. Предельная температура воды в них не должна быть выше 400. Примерная цена от 80 центов за погонный метр.

Для внутренней разводки хорошо подходят металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Лучшими признаны многослойные полипропиленовые трубы с внутренней армировкой алюминием или стекловолокном. Металлопластик плохо переносит длительный контакт с горячей водой, содержащей соединения фтора и хлора. Поэтому, прежде чем остановить свой выбор на них, стоит проверить воду из скважины на наличие этих соединений. Известны случаи, когда трубы выходили из строя в течение пяти лет, вместо заявляемых 50. Полипропилен гораздо надежнее, несмотря на некоторые сложности при работе с ним (ППР трубы соединяются посредством пайки). Ведь температура плавления полипропилена превышает 1600. Соответственно, при прочих равных условиях (давлении в трубе и температуре воды), ППР труба будет более надёжна, нежели металлопластиковая (большинство из них изготавливают из сшитого полиэтилена). Цена металлопластиковых и полипропиленовых труб практически одинакова и составляет около 1,5 долларов за метр.

Не сдают свои позиции одни из старейших пластиковых труб – полихлорвиниловые (их производство началось в Германии в 30-е годы ХХ века). Они очень просты в монтаже и соединяются на клею, но для достижения хорошего результата нужно использовать трубы из хлорированного ПВХ, так как обычный ПВХ не выдерживает температуры выше 500. К их недостаткам можно отнести высокий коэффициент линейного расширения. При монтаже нужно учесть, что через каждые 4 м прямолинейного участка магистрали горячего водоснабжения или отопления, выполненного трубой ХПХВ, нужно устанавливать специальный компенсатор. Погонный метр такой трубы обойдётся в один доллар.

А новейшие трубы из двухслойного полиэтилена низкого давления (ПНД) могут служить вместо приямка. Если взять трубу ПНД подходящего диаметра, да ещё и со ступенями, то запросто можно быстро, дешево и герметично оформить скважину как надо.

Решив оборудовать свой загородный дом или дачу системой автономного водоснабжения, не стоит полагаться на собственные силы. Буровые работы нельзя отнести к категории тех, что можно выполнить самостоятельно. Конечно, в Интернете и во многих бумажных изданиях встречается множество всевозможных способов ручного бурения, но без оборудования и навыка экономия выльется в неоправданные расходы, а ожидаемый результат – вода в доме – достигнут не будет. Это же можно отнести к монтажу водопровода и установке сантехнического оборудования. Стоит ли полагаться на авось, когда речь идёт о жизненно важной системе – водопроводе.

А когда речь заходит о жизненно важном для каждого вебмастера — продвижении сайтов — это можно сравнить с системой водопровода, выполненной при помощи самого современного оборудования на основе совершенных технологий, и дедовской трубой, заржавевшей настолько, что через неё уже практически ничего не сочится. Эти парни из «Кинетики» знают свое дело и способны взять все риски на себя и дать все гарантии от себя!

Доброго времени суток, уважаемые читатели!


Не так давно мне довелось поработать с очень интересным материалом. Спешу поделиться впечатлениями и накопленным опытом…





В финском языке есть слово «TUNTO», что означает «камень».«Тиккурила», оказывается, производит не только краски, но и материалы, похожие на декоративную штукатурку. Почему я говорю «похожие»? Потому что, в отличии от настоящих декоративных штукатурок, этот материал не содержит крупных частиц, формирующих рисунок на поверхности «декоративки». Но и назвать этот материал венецианской штукатуркой тоже было бы несправедливо. Невероятная простота работы с ним, в отличии от «венецианок» меня поразила. Для работы требуются следующие инструменты: кельма из нержавейки с закруглёнными углами, вспомогательный шпатель из нержавейки шириной до 100 мм, обычная макловица и кисточка.








Итак, что я увидел, когда открыл фирменную банку? Там оказалась масса, похожая на тщательно перетёртый творог со сметаной. Масса настолько однородная, что хоть на хлеб намазывай! Тем более, что я выбрал при покупке цвет «мел». Но вообще, «TUNTO» можно колеровать примерно в два десятка цветов, соответствующих основным цветам широко известных минералов. Выбор «мела» основывался на том, что его всегда можно покрасить по желанию в любой другой цвет.

Объект моих декораторских изысканий на этот раз — «сырная перегородка», отделяющая зону прихожей от зоны кухни — столовой. Для большей надёжности перегородка выполнена из пеноблоков на клею, вместо штукатурки я использовал гипсокартон, который  наклеил на гипсоклей. Отверстия вырезал длинным буром, установленным на перфоратор, а скруглённую форму краю придал обычной ножовкой с крупным зубом. Естественно, что все кромки усилены арочным уголком, все поверхности зашпаклёваны по три раза, прошлифованы и загрунтованы предварительно.








До начала работ с «TUNTO»малярной лентой я проклеил все линии раздела цвета и фактуры. Как видно на фото — обои в прихожей и на кухне — столовой уже наклеены. Очень не хочется их пачкать! Сам «объект» я протёр влажной губкой от пыли и приступил к творчеству.

Сначала наношу слой «TUNTO»толщиной около 1 мм и выравниваю его кельмой со скруглёнными углами. Почему именно такая кельма? Она не царапает основание и не оставляет резких следов на материале. А основание должно быть гладким и ровным. Несмотря на свою объёмную структуру, «TUNTO»плохо выравнивает неровности и при высыхании как бы обволакивает раковины и щербинки. Поэтому поверхность нужно готовить тщательно.

А теперь — чудо! Обычной макловицей поверхность превращается… В нечто структурное. За один проход можно декорировать не более 1 кв.м поверхности. То есть, сначала наношу материал на эту площадь и тут же декорирую. Таким образом, обхожу всю перегородку. Внутренние труднодоступные для громоздкой макловицы поверхности декорировал кистью. Рельеф получился не такой объёмный, но тоже интересный!

Малярную ленту я снял на следующий день. Все ненужные наплывы срезал лезвием обойного ножа и оставил всё ещё на сутки высыхать окончательно. Лишь после того, как всё полностью наберёт прочность, можно приступать к окраске.

 Краску я использовал той же фирмы. Она совершенно матовая. Колер подобрали в магазине к обоям. На самом деле краска оказалась с небольшим шёлковым отливом, но это даже неплохо. Я-то хотел использовать краску «GARMONIA», но её не оказалось в продаже. Эту краску вообще трудно застать. Пришлось воспользоваться близкой к ней по характеристикам.

 Для малярных работ по рельефной поверхности я использовал маленький нитяной валик и кисточку. Краску наливал в кювету. Всё как обычно !

В конечном итоге у меня получилась не «сырная перегородка», а «скала гламура». Но заказчику понравилось! Ещё бы, с финскими материалами можно творить что угодно. Их практически нельзя испортить. Но аккуратность всё же не помешает! 

Установка подвесного унитаза как альтернатива обычному унитазу требуется в ряде случаев:



-если в санузле мало места;



-если таково дизайнерское решение;



-если предъявляются повышенные требования по гигиене;



-если вы терпеть не можете наскучивших бачков и штампы — не ваш стиль;

Что собой представляет подвесной унитаз? Это, прежде всего, металлическая рама, на которой размещены термоизолированный (от возникновения конденсата)



бачок, сливная труба, выпускной патрубок. Наиболее сложным устройством в этой конструкции является бачок, к которому предъявляются



повышенные требования по надёжности. В передней части этого хитроумного инженерного устройства расположен технологический лючок,



через который осуществляется обслуживание и регулировки поплавкового механизма, перекрытие подачи воды (встроенный кран), производится подключение к водопроводу и



поверх которого устанавливается кнопочный механизм спуска воды.

 При покупке столь необычного унитаза следует обратить свой выбор на марки известных производителей. Потому, что от качества исполнения



элементов конструкции и механизмов напрямую зависит срок службы этого изделия. Лучшими производителями признаны немецкие фирмы GROHE



и Vega. Как вариант, допустима покупка болгарской сантехники Vidima. В магазинах, как правило, инсталляции продаются отдельно, а сами унитазы —



отдельно. Кроме того, сиденье для унитаза так же может не входить в комплект. Обратите внимание на комплектность, особенно на



наличие специальной демпфирующей прокладки и на то, как упакованы монтажные аксессуары (они должны быть в запаянных пакетах). Но, английский производитель сантехники Wisa, например, не комплектует свои подвесные унитазы прокладками. Они предлагают использовать в качестве демфера резиновую декоративную ленту, которую очень трудно заправить так как нужно и смотрится она очень плохо. Лучше тогда приклеить чашу унитаза на силикон по технологии, показанной в статье про установку раковины.

Установка системы инсталляции унитаза начинается до облицовки санузла. Сначала монтируется рама. Существует множество способов монтажа, однако,



самый распространённый — непосредственное крепление рамы к стене и полу. В монтажном комплекте есть 4 специальных дюбеля с шурупами под



гаечный ключ. На месте, определённом для установки, следует выставить раму не только по уровню (вертикально и горизонтально),



но и отрегулировать по высоте местоположение самого сиденья. При этом не стоит упускать из виду, что верхний его обрез должен



быть на уровне 42-47 см от облицованного пола. Для установки инсталляции в правильное положение на раме имеются регулировочные болты.

После того, как рама займёт своё место, к бачку нужно подвести водопроводную трубу и подсоединить её к входному фитингу. Почти все бачки допускают



изменение положения ввода с бокового на верхнее. Выбор положения зависит от удобства подводки. Важно! Ни в коем случае не стоит пользоваться



для подключения бачка гибкими подводками! Их срок службы значительно меньше, чем срок службы унитаза (минимум — 25 лет). Подводка должна



осуществляться только трубой.

Следующим шагом будет подключение канализационного выпуска унитаза к стояку. В идеале выпуск должен напрямую вставляться в



горловину стояка, но реально такое случается редко. Если есть несостыковки, лучше воспользоваться гофрой. Важно! После подключения к



стояку нужно обязательно хорошенько пролить воду и убедиться, что всё в порядке. Лишь после этого можно зашивать инсталляцию.

Зашить лучше всего водостойким гипсокартоном толщиной 12,5 мм в два слоя. Лицевая часть коробки, в которую упакована инсталляция, имеет



шаблон, пользуясь которым, легко вырезать требуемые отверстия в гипсокартоне. Дополнительно неплохо предусмотреть



технологический лючок в месте, расположенном между верхним урезом унитаза и кнопкой слива. Зашивается инсталляция со всех свободных сторон. Учитывая,



что к самой раме крепиться тяжеловато (там толстый металл), следует добавить напуск по гипсокартону в 3-5 см и прокрутить по стене и гипсокартону пристенный профиль,



используемый для монтажа подвесных потолков, а уже к нему прикрутить боковины и верх «коробочки».

Перед тем, как начать облицовку плиткой зашитую инсталляцию, следует установить на место кнопки слива воды специальный манжет



и заглушку. Заглушка предохраняет от попадания пыли и посторонних предметов «внутренности» бачка, а манжет после облицовки нужно будет обрезать



заподлицо с плиткой. Важно! Установку унитаза можно производить спустя минимум 10 дней после облицовки плиткой.

Непосредственно установка унитаза сводится к тому, чтобы точно подогнать по размеру соединительные патрубки слива воды и выпуска канализации (здесь лучше семь раз отмерить —



других соединителей найти не удастся), обсадить их плотно со стороны унитаза и со стороны инсталляции, надеть сиденье на шпильки, не забыв установить демпфирующую прокладку,



затянуть гайки на шпильках и попробовать аккуратно слить воду. Если всё в порядке, то останется только смонтировать кнопку спуска воды.



Учитывая то, что кнопки бывают разных конструкций, лучше всего следовать чертежам в инструкции. Общим тонким местом для всех систем



кнопок является регулировка штанг толкателей. Это такие пластиковые штырьки с резьбой, которые нужно отрезать точно по указанному



в инструкции размеру.

Правильно смонтированный унитаз не должен подтекать, спусковая клавиша должна легко нажиматься и иметь небольшой свободный ход, а сам подвесной унитаз радовать вас



ближайшие четверть века!

Уважаемые читатели с форума микрорайона Солнцево! Не стесняйтесь спрашивать в комментариях. В этой статье далеко не весь опыт моей работы с подвесной сантехникой. Блог на то и блог, что в нем можно спросить непосредственно у автора. Отдельное спасибо жительнице  этого микрорайона Инессе 🙂

До сих пор многие не знают о том, для чего предназначено биде. И совсем непонятно, зачем этот экзотический санитарный предмет необходим в сельском доме, например. Рассматривая вопросы оснащения сельского дома современными удобствами, я уже отмечал, что в нем нужно применять раздельный принцип слива сточных вод. То есть, фекальные воды уходят по своей системе канализации в септик, а  вот все остальные стоки можно сливать в грунт. Единственное ограничение здесь — требования СанПина, в котором оговаривается, что от точки слива ваших сточных вод, не имеющих в своем составе фекалий, до колодца или скважины соседа не должно быть менее двадцати метров. Но насчет жидкостей, выделяемых организмом человека, ничего не сказано. Таким образом, можно использовать этот сантехприбор не только для подмывания, но и в качестве писсуара. Ведь на биде можно сесть, а на писсуар — нет.

 Теперь я рассмотрю процесс установки биде в ванной комнате в деталях.

 На фото 1 представлен общий вид биде. Что называется, только из упаковки. В передней его части можно различить три отверстия: одно на задней полке для установки смесителя и два внутри чаши для установки сифона и организации перелива. В целом биде — это гибрид раковины с унитазом. Это их сын, если так можно выразиться. Внешние черты достались от унитаза, а внутреннее содержание от раковины.

 Сзади биде выглядит несколко иначе, нежели унитаз. В отличие от папы, биде не имеет прямого выпуска, который подсоединяется к канализационной системе. Для подключения биде требуется сифон, наподобие того, которым комплектуется мама — раковина. Это наглядно видно на фото 2. Смеситель и сифон не поставляются вместе с биде — они приобретаются отдельно. Хочу заметить, что смеситель для биде весьма специфичный. Он оборудован коротким вращающимся рассекателем, чтобы можно было направить струю воды в требуемом направлении.

В данном примере использовался смеситель «Ретро» с двумя вентилями для холодной и горячей воды и гибкими подводками для подключения к источнику водоснабжения. Сифон стандартный  для раковин с гофрой диаметром 40 мм. Смеситель показан на фото 3, а сифон — на фото 4. В комплект смесителя входят гибкие подводки в металлической оплетке, прокладки, шайба для крепления, шпилька и гайка. Естественно, что смесители могут быт самых разнообразных конструкций и расцветок. Важно при покупке поинтересоваться диаметром гаек гибких подводок. Для российского рынка они должны составлять 1/2 дюйма, а импортные могут иметь величину 3/8 дюйма. Для них, соответственно. потребуется дополнительно разориться на редукции.

 Смеситель устанавливается подобно тому, как бы это было сделано на обычной раковине. То  есть, сначала вкручиваю шланги гибких подводок в отверстия на смесителе, затем пропускаю их в отверстие на полке биде, а потом фиксирую смеситель, затягивая гайку на шпильке, которая, в свою очередь, прижимает фигурную шайбу и резиновую уплотнительную прокладку к корпусу биде с внутренней стороны. Процесс протягивания шлангов через отверстие показан на фото 5. Далее всё было бы просто, если бы мы имели дело с раковиной. Там можно без труда затянуть гайку обычным рожковым ключом, но в случае с биде такой маневр не получается. Ключ упирается в корпус и гайку не достать. Этот момент показан на фото 6.

 Проблема решается при помощи торцевой головки и сантехнических щипцов. Что наглядно видно на фото 7-8. Думаю, что фотографии в комментариях не нуждаются.

Следующим шагом будет установка сифона в биде. В целом хочу отметить общий принцип работы со всей сантехникой — собери как можно больше до установки и будет тебе счастье. Сифон начинают устанавливать с горловины. Эта операция показана на фото 9. Затем на горловину подсоединяют корпус самого сифона, затягивают все соединения плотно, но от руки, чтобы не сорвать пластиковую резьбу, а конец гофры выпускают наружу (фото 10).

Теперь, когда всё навесное оборудование на борту, можно устанавливать биде по месту. Крепление самого биде аналогично креплению унитаза — отца. Это система шпилка — силикон. То есть, сначала корпус прибора закрепляется к полу при помощи двух шпилек, а затем дополнительно биде приклеивается к полу силиконом. Врезка в канализацию должна быть  подготовлена заранее так, как показано на фото 11. Но лучше, если разводка труб выполнена скрытым образом.

 На фото 12 показано подключение биде в канализацию и торжественный момент пуска воды. Теперь им можно пользоваться. А вот каким образом — это решать уже только вам.



Если вы дочитали эту страницу до конца, значит у вас хороший антивирус, но сейчас в Сети столько заразы, что стоит подумать над тем, чтобы купить outpost — очень качественный антивирусный софт, который поможет вам избавиться от вирусов в компе подобно «Доместосу» в биде!

А вот в городских условиях биде используется исключительно по прямому назначению. Причем, численность установленных биде на тысячу населения прямо пропорциональна величине города. Нетрудно догадаться, что в Москве их больше всего. Естественно, что чем больше спрос, тем шире предложение и в столичном регионе можно купить всевозможные модели — от самых примитивных, наподобие той, что показана в моем примере, до самых дорогих — с автоматическими смесителями и сифонами. Это означает, что сантехнические работы с гарантией выполнить абы кто уже не сможет. Слишком сложная эта техника. Да и не всякие мастера сталкиваются с установкой этой диковинки. А если требуется установить инсталлированное биде, да в компклексе с таким же унитазом? Вот почему собственники жилья в Москве всё чаще обращаются к профессионалам. Ведь только настоящие сантехники могут дать настоящую гарантию на свою работу!

Наша страна долгое время являлась



площадкой для экспериментов в области решения неимоверно



простой задачки с одним неизвестным. Несмотря на то, что неизвестное это



имеет вполне конкретное название — «сантехник» — долгое время решить её



не удавалось никому. Ведь во-первых, никто не видел сантехника трезвым.



Во-вторых, никто не видел сантехника вежливым. В-третьих, верх мастерства сантехника — замена прокладки. Сегодня решение этой задачки существует.

Конечно, говорить о том, что в эпоху конкуренции после реставрации капитализма



Иван Иваныч в промасленном тельнике, с «Беломориной» в зубах и неистребимым



перегаром вдруг взял и исчез сам по себе — означало бы говорить неправду. Те же ЖЭКи и ДЭЗы, словно киты мироздания, покоятся на том же месте. И сейчас достучаться до небес проще, чем вызвать сантехника, чтобы произвести ремонтные сантехнические работы. Вместе с тем, люди стали совсем другими. Пока киты покоились, техника шагнула столь стремительно и далеко вперед, что вдруг стало ясно — одним газовым ключом на все случаи жизни уже не обойтись.

А бывшие квартиросъёмщики вдруг превратились в собственников жилья. И оказалось,



что за халтуру почему-то перестали платить. Собственник — не арендатор! Он хочет жить в



своей квартире с комфортом, а потому устанавливает новейшее сантехническое оборудование,



которое усложнилось настолько, что современный сантехник должен иметь чуть ли не высшее образование, чтобы разбираться во всех тонкостях монтажа. Особой сложностью отличаются сантехнические работы в Москве. В столице очень высокие цены на недвижимость,



а значит, столь же высока цена расплаты за потоп у соседа.

Рачительные хозяева всё чаще обращаются в специализированные фирмы, занимающиеся



ремонтом и установкой сантехники, нежели к привычному Иванычу. В этом есть здравый смысл.

Фирма дает гарантию, а затраченные средства всегда гораздо меньше, нежели стоимость капитального ремонта у соседа. Современные сантехники, кроме того, что они трезвые и вежливые, обладают полным комплектом интсрумента и оборудования для работы со всеми видами труб и фитингов, встречающихся сегодня в Москве.

Кроме того, понятие «высококвалифицированный специалист — сантехник» в 21 веке означает, что он должен уметь не только почистить сифон и поменять прокладку в буксе. Сантехник третьего тысячелетия должен знать принципы работы автоматических систем, уметь устанавливать самые сложные душевые кабины, подвесные унитазы и



другие инсталлированные сантехприборы. Для него не должна представлять сложности работа со всеми аппаратами и приспособлениями для соединения любых труб.

И, наконец, ремонтные сантехнические работы — лишь малая часть того, что умеют частные специалисты. А некоторые виды работ никакой ЖЭК делать не будет по определению. Ведь для прочистки засорившихся труб подогрева пола, например, требуется специальное дорогостоящее оборудование,  которое подобные организации закупить не в состоянии. А к нему ещё ведь и людей подготовить требуется!

Сложив все вышеперечисленные факты, можно смело утверждать, что будущее за частными фирмами по установке и обслуживанию сантехнического и инженерного оборудования квартир, домов, офисов. Квалификация и образование — вот новые киты современной сантехники!

 Сантехника редко бывает легкой. Несмотря на то, что сегодня большая её часть производится из акрила, который гораздо легче чугуна или мрамора, при столь серьёзном инженерном насыщении санитарного оборудования вес его весьма внушителен. Но немногие гипермаркеты способны предоставить полноценный сервис доставки. Вот тут и выручит Газель по Москве — легкий и недорогой способ решить проблему доставки сантехнического оборудования до дома, а не до подъезда, как это бывает принято во многих других службах логистики.

В России имперский французский стиль ампир стал особенно популярен после победы над Наполеоном в 1812 году. У нас ведь не глумятся над противником. Русские великодушны, и вломив хороших люлей супостату, мы с наивностью дошколят спешим притащить к себе домой то торт «Наполеон», то лягушку на жаркое, то ампир…

 Ампир — мебель, как маленький дом

 Итак, в середине 18 века во Франции господствует классицизм. Читая статьи про исторические стили в интерьере, я сделал для себя вывод, что практически все авторы свято верят в то, что все французы могли позволить себе паркет из красного дерева или яшмовые шкатулки, наполненные бриллиантами. Но проблема в том, что почти все во Франции середины 18 века и далее до второй половины 20 столетия жили очень скромно. Лишь небольшая кучка знати, король и его свита могли купаться в роскоши.








 Практически все исторические стили могут быть применены к очень дорогим квартирам и материалам. Ампир в этом ряду можно классифицировать, как пик классицизма (не путать с пиком коммунизма). Примечательно, что ампир (само название переводится как «империя») был буквально навязан Наполеоном, но опять же  — это не значит, что повсеместно в бутиках торговали царскими шмотками и в любом первом попавшемся на пути шато можно было встретить резную мебель из драгоценных пород дерева.








А идеальные электроустановчные изделия для любого стиля можно подобрать в коллекциях известного французского производителя Legrand. Особенно интересны выключатели legrand celiane. Мимо них нельзя пройти спокойно. Они созданы для того, чтобы войти в любой интерьер. Причем, на фотографиях их оценить трудно. Их нужно подержать в руках.

 Основные особенности стиля ампир в интерьере

В иерархии
стилей интерьера классицизм открывает так называемые исторические стили. Вновь
всплыл в реке времени в 17 веке. Почему вновь? Так он уже был когда-то давно в
Греции и Риме. В античные времена, когда все было красиво, монументально и
гармонично. Камень, так камень, а не пенопласт, раскрашенный под мрамор. Если
шелк, так его действительно ткали в Китае из нитей шелкопряда и везли по
Великому Шелковому Пути на верблюдах, а не подсовывали синтетическую тряпку из
ацетатного волокна.

 Так как же определить, что перед нами  дворец, дом или квартира, выполненные
в стиле классицизм?

Продолжая тему монтажа насосных станций, хочу сегодня поговорить о подготовке к зиме. Несмотря на глобальное потепление, зимы становятся всё более классическими. В этом году морозы в Северо — Западном районе России достигали отметки -32 градуса. Прогнозы на предстоящую зиму тоже неутешительные. А вместе с тем, часто в силу того, что грунтовые воды стоят очень высоко, нет физической возможности выкопать траншею ниже глубины промерзания грунта и приходится строить дом на мелко заглубленном фундаменте, внутренняя часть которого засыпается песком. Водяной ввод, если скважина расположена вне границ дома, приходится выполнять наружным способом. Как выполнить такой ввод и застраховать себя от лютого мороза с применением последних разработок читайте в этом материале.


 Хочу предупредить сразу о том, что работы с электричеством очень опасны! 


Никогда не работайте под напряжением! 


Если это невозможно, воспользуйтесь услугами частного электрика или электромантажной бригады! 


Особенно опасно производить работы одному. Никогда не оставайтесь с электричеством один на один! 


Берегите себя и своих родных!

Именно такой ввод пришлось делать в одном доме. За неимением других возможностей несколько лет назад я поступил так. Траншею удалось откопать летом на достаточную глубину ниже уровня промерзания (для Северо-Запада эта величина 1м 30 см). Насосная станция установлена вне дома — в бане. А от бани вода под давлением подаётся в дом по ПЭ трубе диаметром 24 мм, уложенной прямо в грунт и засыпанной песком без камней. Непосредственно возле фундамента труба выходит из земли и сквозь отверстие в стене заходит на кухню. Утепление я выполнил минватой, упакованной в пакеты из фольгоизола, проклеенные алюминиевым скотчем. Пакеты имели толщину 20 см и шли от точки входа в дом до дна траншеи. Сверху всё это я закрыл коробом из профнастила.



золяция



  Изоляция служила верой и правдой до тех пор, пока мороз не перевалил отметку в 30 градусов. Так что, если в вашей местности таких морозов не бывает, то можете воспользоваться этим моим опытом. Но как только мороз осерчал — всё замёрзло! Причём, не только этот ввод, но и ввод от скважины в баню, гидроаккумулятор и шланг насосной станции. ПЭ трубе мороз не страшен. Её не разорвёт, как стальную, но отливать кипятком её приходится долго. Никому не пожелаю такого «счастья»!

 В этом году я решил подготовиться к зиме более основательно и заменить оба ввода на нечто серьёзнее, нежели мешки с ватой.

 За основу я взял добытые по случаю отводы для теплотрассы. Сейчас наконец-то додумались изолировать трубы в заводских условиях с использованием ППУ (пенополиуретана, или, проще говоря, монтажной пены). Отвод этот показан на фотографии. Как видно, это коаксиальная система, состоящая из внутренней стальной трубы, наружной оболочки из оцинкованной жести и утеплителя, заполняющего пространство между ними. Такой отвод способен выдерживать морозы до -18 градусов, но моя цель — противостоять любым морозам! Поэтому отвод я буду использовать как первый рубеж обороны. Но для начала я его модифицирую. Так как длина каждой стороны составляет 1 м, а мне нужно, чтобы один конец имел длину 1 м 40 см, я его разрезал и переставил отрезанную часть на другую сторону.

 Сложность этой работы в том, что сначала нужно прорезать болгаркой внешнюю оболочку и изоляцию, а лишь затем резать внутреннюю трубу (у кого есть большая болгарка — тому проще). Тем не менее, для того, чтобы изоляция не сгорела при сварке, нужно её снять как показано на фотографии. Обе трубы я сварил обычной дуговой ручной электросваркой. После чего откопал трубу на всю глубину, убрал старую изоляцию, очистил её от грязи и оклеил алюминиевым скотчем для того, чтобы улучшить теплопроводность наружной поверхности трубы.

Поверх вдоль трубы закрепил этим же скотчем нагревательную секцию  специального саморегулирующегося кабеля, показанного в начале статьи. Я взял двухметровую секцию и пропустил её вдоль трубы от самого низа до выхода на кухню. Этот кабель нагревается до температуры не более 65 градусов. Его можно при желании укомплектовать терморегулятором, но для начала я проверю его работу без этого устройства, а потом решу, стоит ли его приобретать. Регулятор с датчиком — достаточно дорогая штуковина, а как уверяет производитель, кабель может работать и без него.

 Сверху нагревательная секция укрыта мной обычной изоляцией для труб из вспененного полиэтилена, чтобы кабель подогрева не расходовал энергию впустую на нагрев внутренней полости.

 Чтобы сделать более надёжное примыкание к дому, я выдолбил в кирпичной кладке отбойником углубление чуть больше по диаметру, чем диаметр наружной оболочки отвода.

 Осталось только насадить всю конструкцию на трубу, исхитриться подсоединить к колену, оставшемуся внутри отвода патрубок, который пойдёт в дом и  состыковать отвод с его посадочным местом на стене. После всех этих операций утеплённый ввод начинает приобретать солидность и вес.

 Сварной шов изолирую при помощи муфты из оцинкованного железа, внутреннее пространство которой заполняю обычной монтажной пеной. Готовый ввод выглядит как представлено на фотографии.

 Перед тем как закопать приямок нужно включить насосную станцию и проверить все стыки на предмет протечек. Соединение, выполненное внутри ввода можно проверить опосредованно по манометру на станции. Если давление не снижается в течение получаса и двигатель не включается, то соединение герметично.

 Общий вид утеплённого ввода представлен здесь. Осталось дожить до заморозков, чтобы проверить, насколько хорош в работе кабель подогрева и что сильнее — электричество или морозы.

 Могу обрадовать читателей! Затея удалась. Прошедшая зима 2011 года была достаточно суровой, чтобы проверить электроподогрев и трубы с изоляцией из ППУ в действии. Подогрев включили при средней температуре -10 градусов и всю зиму его не выключали. Никаких проблем с водой не было. Наружные вводы работали прекрасно! Кроме того, я нашел хороший способ более дешевой изоляции — скорлупы из ППУ, при помощи которых можно утеплять и подземную часть трубопроводов, благодаря чему их прокладку можно вести на меньшей глубине.

После такой тяжёлой работы не грех отдохнуть. Я предпочитаю блог одного моего хорошего знакомого. Там много позитивного, солнечного и интересного.  Yes, I can — даже название заряжает!