Без рубрики
Скорлупы из пенополиуретана. Идея старая — материал новый!
Буквально на днях наблюдал я на Удельной картину, привычную для зимы. Широко разлилась по улице кипящая вода, которая быстро остывала на морозе и превращалась в отличного качества лед. Хоть бери коньки и катайся. Ничего удивительного – лопнул старый советский трубопровод. И причина аварии не только в том, что железо устало противостоять воде, а больше в плохой изоляции трубопроводов.
Старая изоляция выполнялась из стекловаты, которая не имеет ничего общего с пенополиуретаном (ППУ) – современным изоляционным материалом. Стекловата имеет свойство накапливать в себе конденсат и промокать насквозь, теряя свои изолирующие качества. Что приводит к повышенной коррозии металла трубопровода. А ППУ изоляция не только не пропускает воду, но и служит отличным кожухом для трубы, укрепляя её снаружи.
Сегодня можно повсеместно встретить монтажников, прокладывающих новые тепловые магистрали и ремонтирующих старые. Все они используют изолированные трубы. Их изготавливают на заводе и на площадку они поступают уже полностью готовые к монтажу. Но такие трубы довольно дороги, а кроме того, есть множество магистралей, не выработавших и половину своего ресурса. Для того, чтобы быстро и недорого выполнить качественную изоляцию таких трубопроводов и были разработаны ППУ скорлупы. Это сформированные в заводских условиях отрезки изоляции из пенополиуретана, имеющие наружное покрытие из пластика или алюминия, разъединяемые в длину пополам. Их очень удобно использовать в тех местах, где традиционно применяли стекловату. Ведь производительность труда при изоляции скорлупами из ППУ возрастает по сравнению с традиционными методами работы в 5-6 раз. Нет необходимости применять дополнительные меры защиты органов дыхания и вообще – всего тела от проникающей везде стеклянной пыли, а стойкость скорлуп гораздо выше, чем у стекловаты.
В Петербурге одним из крупнейших поставщиков качественных скорлуп ППУ диаметром от 15 до 1420 мм является торговый дом «Регент». И если бы в советские времена применялась технология изоляции труб скорлупами, то даже спустя тридцать лет картина, описанная мною выше и знакомая всем петербуржцам, была бы скорее из разряда диковинных, нежели обыденных.
Дом на колёсах — Баба Яга не против!
Доброго времени суток, уважаемые мои читатели! Сегодня у меня возникла идея немного отвлечься от всяческих разных строительных штучек. Нельзя же всё время об одном и том же! Надо чем-то интересненьким отвлечься. На фотографии вы видите интерьер. Как думаете, что это за помещение? Отгадали? Нет? Разгадка будет ниже…
Вполне возможно, что вы и догадались из названия, что речь пойдёт не об обычных домах а о домах на колёсах!
А вот так выглядит хранитель этого интерьера снаружи. Впечатляет? Ещё бы! Компания Winnebago постаралась на славу, создавая этот двенадцатиметровый красавец.
Что меня сразило наповал, так это плитка на полу. Никогда бы в жизни не подумал, что такой вид облицовки может быть уместен в автомобильном интерьере! Тем не менее, вся передняя часть этого чуда выложена отличным кафелем. Но если есть передняя секция, то резонно предположить, что существует ещё и задняя. И здесь всё логично. В задней части располагается спальная комната. Да, да — это именно комната. Потому что в ней прекрасно умещается двуспальная кровать и ещё место остаётся. Подсмотрим?
Кровать имеет два метра в длину. Для удобства и большей компактности она складывается. Рядом с ней с двух сторон, как и в обычной спальне, располагаются две прикроватные тумбочки, зеркальный шкаф — купе, комод, а довершает интерьер ЖК телевизор, установленный таким образом, чтобы его было удобно смотреть, не вставая с кровати.
Теперь пройдем на кухню. Это не просто место для приготовления и приёма пищи — это самая настоящая кают — компания. Душевный кожаный диван, самые что ни на есть домашние стулья, обеденный стол, удобно расположенная встроенная кухня с мойкой, плитой, телевизором — всё как дома. Только два кресла пилотов этого ковчега выдают принадлежность этих апартаментов к миру автомобилей. Кстати, если вы обратили внимание — на фотографии экстерьера видно, что боковая часть выступает, подобно балкону. А если посмотреть на фотографию кухни, то видно, что вся правая сторона как бы выдвинута. Так оно и есть! На стоянке эта часть дома выдвигается, а в транспортном положении возвращается на место. Разве может обычный дом похвастать такой способностью к трансформации? Конечно, такой ковчег стоит немало, но за просмотр ведь денег не берут.
А эта избушка на колёсных ножках принадлежит владельцу фирмы, выпускающей дома на колёсах. Как мало нужно человеку для счастья! Действительно, всё, что нам требуется — свобода! Вместе с тем, внутри этого домика есть все удобства — кухонька, спаленка, туалетик и рабочий кабинет. Пусть всё маленькое, но зато так удобно. Взял и поехал — куда и когда захотел.
Конечно, у нас в России не сильно разгонишься по бездорожью, но согласитесь, что в детстве каждый из нас играл в путешественников, мысленно перемещаясь на другой конец света, придумывая самые невероятные транспортные средства для своих путешествий. Быть может потому так велика тяга людей к домам на колёсах, что они возвращают туда, куда не купить обратный билет?
Тем не менее, большая часть людей всё же переживает свои детские грезы и стремится к приобретению собственного жилья. Как говорил один мой знакомый:»Чай из тульского самовара да вприкусочку с тульским же пряником лучше всего идет в собственной тульской квартире!» А что, квартиры в туле — это очень неплохо! И столица недалеко, и сама Тула — один из красивейших и благоустроенных старинных русских городов. Современные проекты, невысокая цена квадратного метра от застройщика являются весьма привлекательными не только для коренных туляков.
Дома 137 серии в Петербурге — инсталляция в борьбе за сантиметры
Типовые дома 137 серии были разработаны в 80-е годы прошлого века под набиравшее тогда силу кооперативное движение. Их отличительная черта — новая планировка, выделение лифтов вне зоны расположения квартир, раздельное исполнение лестницы с проходом через наружные балконы и некоторые технологические новшества, которые икаются теперь владельцам квартир в этих домах. Хочу остановиться более подробно на проблеме сантехкабины и возможностях, которые дают новые технологии в битве за миллиметры, в туалете домов 137 серии в Петербурге (потому как именно в городе на Неве мне довелось трудиться последние полтора месяца).
Каждый владелец квартиры в доме 137 серии в Петербурге прекрасно знает, что такое его туалет, но не знает как с ним бороться. Задумка проектировщиков вполне соответствовала духу того времени — экономить нужно, а экономия на площади туалета — это источник роста творческого потенциала советского человека, который по замыслу архитекторов должен был проявить небывалую изобретательность, чтобы не упираться коленями в дверь, справляя, так сказать, большую нужду.
Сегодня я хочу поделиться трудным опытом по установке инсталлированного унитаза в таком туалете. Идея, казавшаяся мне такой простой, на практике оказалась куда сложнее, чем я предполагал. Но в конечном итоге, выигрыш превзошёл все мои ожидания, да и заказчику пришёлся по душе мой вариант.
Итак, размеры типового туалета в сантехкабине дома 137 серии 80х130 см. Как правило, 30-35 см от задней стенки, где проходят вентиляционные каналы, используются для шкафчика, в котором обитает всякий хлам. Вместе с тем, канализационный стояк расположен практически вплотную к ней. А что, если вместо обычного унитаза, которому нужны эти сантиметры для того, чтобы врезаться в тройник, использовать подвесной? Ведь у инсталлируемых систем есть возможность вертикального выпуска и регулировка уровня чаши унитаза.
В качестве подопытного образца была использована система инсталляции английской фирмы «Wisa», которыми завален в этом сезоне весь Петербург. При сходной цене в 15000 рублей вы получаете целый джентельментский набор «всё включено», аккуратно упакованный в одном ящике. Не буду останавливаться на тонкостях сборки конструкции — в инструкции всё подробно описано, а сразу перейду к моменту установки инсталляции в туалете.
Попутно хочу заметить, что если внимательно посмотреть на фото выше, то можно увидеть, что все стояки сведены в одно место и заменены на армированный ППР. Естественно, что и все остальные трубопроводы заменялись на современные. Канализация заменялась на пластик тоже. Прошу обратить внимание на то, что в домах 137 серии для уплотнения чугунной фасонины частенько применялась сера. Если у вас при замене чугунного тройника на переход «металл — пластик» возникли проблемы и не удаётся его сбить, то достаточно сходить в ближайший строительный гипермаркет (например, «Старт»), приобрести там простенькую паяльную лампу на сжиженном газе, посредством которой нагреть чугунный фитинг до температуры плавления серы, как тут же он легко демонтируется. Вонища будет конкретная, но другого способа нет — проверено.
После того как инсталляция будет смонтирована, всё нужно зашить гипроком, который далее можно облицевать плиткой. Выглядит такая система примерно так, как показано на этой фотографии.
В том месте, где расположены вентили и счётчики воды, я устроил лючок размером 20х30 см. Кнопка смыва расположилась на центральной панели, а на уровне 1,2 м от пола образовалась естественая полочка. Заказчиком по данной квартире был оговорен монтаж бойлера для обеспечения горячего водоснабжения в период летних профилактических работ.
Пятидесятилитровый красавец из нержавейки прекрасно вписался в то место, которе раньше отводилось для шкафчика непонятного назначения. Если кого смущает вид такого серьёзного агрегата, то его можно закрыть простыми жалюзи или ролетой.
В целом, благодаря использованию инсталляции в туалете дома 137 серии Петербург, удалось выиграть около 20 см в глубину. Испытания показали, что после переоборудования в такой туалет помещаются и коленки, и другие части тела человека любого размера (даже такого большого, как я).
Дополнительно хочу показать несколько видов ванной комнаты, которую я тоже переделал полностью. Несмотря на то, что размещение сантехнического оборудования не изменилось, но благодаря решению ванной с моём любимом зелёном, появился некий простор, что ли.
Реечный потолок, кстати, остался старый. Он был в хорошем состоянии. Лишь заменил лампочки в светильниках. И попозже добавил потолочные плинтуса, чтобы скрыть неровности подгонки плитки к установленному потолочному профилю. Ведь правильный порядок работ: сначала плитка, а потом к ней потолок.
Очень хорошо вписался в интерьер новый полотенцесушитель. Всем хорошо знакомы совковые полотенчики — змеевеки? Но этот хромированный аналог понравился всем — даже вечно недовольному хозяину квартиры.
Конечно, для того, чтобы заменить старьё на такую красоту, пришлось повозиться. Потребовалась врезка в с переходом на ППР, чтобы отвести вход и выход полотенцесушителя и выполнить их в виде нормальных водяных розеток, выходящих из стены, а старую трубу закрыть коробом, но результат впечатляет, согласитесь!
На своё старое место вернулась и стиральная машинка — автомат. В ходе ремонта профессионал своего дела, мастер высочайшего класса, сантехник Александр, выполнил подводку канализации для машинки и отдельной линии водопровода, но сама машинка в ходе ремонта и долгого простоя пострадала и отказалась работать. Вдобавок ко всему выяснилось, что хозяйская стиральная машина «Indesit» подтекает. Я обратился к другому своему знакомому в Питере. Несмотря на то, что машинка сложная, он легко справился со всеми проблемами, да и цена вопроса даже меня удивила.
Раскладные двери. Калининград. «Оптим»
«Гармошка» – это теперь не то, что принято подразумевать под этим определением. У российского потребителя выработался стойкий стереотип. «Гармошка» — это халтура чистой воды, жидкая ширмочка, болтающаяся в дверном проёме, из отстойного китайского пластика с некими мутного вида дефективными вставками, имитирующими стекло. Но совсем недавно я был приятно удивлён дверьми, которые производит Калининград. Фабрика дверей «Оптим» выпустила интересные раскладные двери. Мне повезло устанавливать их. Впечатления, разбор достоинств и недостатков смотрите ниже.
Как видно по фотографиям — это совершенно другое дело! Перед нами полноценная дверь с двумя полотнами. От привычных нам всем распашных дверей её отличает способ открывания — она складывается, как двери в некоторых автобусах.
В монтаже такие двери проще обычных. Ведь коробка не имеет притвора. Это три совершенно ровных планки из МДФ. Лишь в горизонтальной планке имеется проточка для стальной шины, по которой скользит прижимной ролик и где установлен регулируемый верхний упор дверного полотна. Неприятность поджидает, когда открываешь упаковку коробки и начинаешь её собирать. Длина поперечной планки почему-то на 10 см больше требуемого. Как мне удалось выяснить у производителя, они комплектуют коробки планками самой большой длины, исходя из тех соображений, что мастера на месте отпилят. Из этих же соображений они, очевидно, исходили, когда подбирали фурнитуру. Направляющую тоже приходится резать в размер.
Это очень неудобно. Коробка собирается на конфирматы (мебельные шурупы такие под шестигранник). Отверстия под них уже засверлены на заводе. После того, как планку обрезаешь, их приходится сверлить заново. Причём, сверление нужно выполнять специальным сверлом для конфирматов. Обычное сверло не подойдёт. А планка сделана из такой стали, что даже болгаркой режется плохо.
Учитывая, что МДФ довольно податливый материал, при установке коробки нужно распирать её как минимум, в пяти местах. Особо тщательно нужно выставлять её по уровню. Иначе потом в глаза будет бросаться малейший перекос.
Достаточно трудоёмок процесс сборки складывающихся полотен. Вначале в них насверливаются сверлом 10 мм места для установки верхнего и нижнего упоров. Верхний упор подпружинен, нижний — регулируемый.
Опорная пятка по замыслу конструкторов должна устанавливаться на готовое напольное покрытие. Я немного схитрил и закрепил её на стяжке дюбелями. На фото видно, что я поднял коробку над чистым полом на толщину напольного покрытия. В моём случае — это ламинат. А такое расположение опоры, когда она уходит под напольное покрытие, во-первых, эстетично, во-вторых, сокращает зазор по низу. Вначале я установил полотно со вставками. Оно намного тяжелее, чем второе — пустое. А затем к нему прикрутил второе. Полотна соединяются вместе мебельными плоскими петлями. Всё есть в комплекте. Сначала я закрепил петли на установленной половинке, потом подвёл к ней «холостое» полотно, подложил под него брусок, чтобы вывести обе половинки в один уровень, прихватил петли на один шуруп вверху и внизу, убрал брусок, проверил на открывание — закрывание, притвор. Отрегулировал, а потом прокрутил все остальные шурупы.
В сложенном виде двери выглядят так. Теперь самое время поговорить о достоинствах и недостатках. Раскладные двери — новинка, но некоторые выводы можно сделать. Сначала отмечу достоинства этой конструкции:
- Занимают мало места в помещении, в отличие от распашных;
- Легко закрываются и открываются, не вызывая раздражения, в отличие от своих шторкообразных предшественников;
- Благодаря оригинальной и продуманной конструкции фурнитуры на полу нет никаких полозьев или штырей;
- Удобная система регулировки по вертикали и горизонтали;
Недостатки тоже присущи этим дверям. К ним можно отнести следующее:
- Слабая звукоизоляция;
- Сужение проёма по ширине на 10 см, когда полотна в сложенном состоянии;
- Проблема с установкой замка. Теоретически можно установить закидной;
- Щель по периметру и между полотнами, обусловленная конструкцией двери;
В целом, благодаря необычному виду и оригинальным вставкам, раскладные двери выигрывают в общем интерьере, но вряд ли стоит использовать их во всей квартире. Для санузла они точно не подойдут. Равно как и для мест, где требуется ограничение доступа и закрывающиеся на замок двери, например, кабинет.
Естественно, что двери никак не могут быть без окон! Сейчас, несомненно, очень богатый выбор производителей и систем профилей, достойных внимания, но часто бывает так, что в новостройках окна очень плохого качества, несмотря на то, что сделаны вроде бы из одного того же ПВХ. И щели есть по периметру, и дует из них жестоко. А зимой даже наледь образуется! Все это от некачественной фурнитуры и дешевого профиля. А вот фирма «Оконная линия» — совсем другое дело! Они производят окна кбе уже 20 лет! И нет никакой разницы, где установлено их окно: в новостройке или сделано на заказ. Высокоавтоматизированное производство исключает любой брак, а уникальное оборудование позволяет производить окна любой конфигурации.
Металлические двери — красивая защита вашего дома
Стальные двери остаются наиболее серьёзным препятствием на пути грабителей. Можно сколько угодно кичиться своей крутостью по части вскрытия замков, но всё в этом мире относительно. И если у вора есть выбор из двух дверей на лестничной площадке, то он предпочтет обычную деревянную дверь, да ещё и чтобы установлена была с открыванием вовнутрь. Это самое милое дело — хорошенько наподдать ногой и дело готово! Так что представляют собой стальные двери при более детальном рассмотрении?
Устройство стальных дверей различных классов на примере продукции московской фирмы Ammendorf®, занимающейся производством маталлических дверей, а так же ограждений, козырьков, решеток и гаражных ворот — то есть, всего, что только может потребоваться человеку для того, чтобы оградить свою собственность от безнаказанного проникновения нежелательных лиц. У них можно купить металлическую дверь что называется от производителя — и цена хороша, и гарантия реальная.
| Дверь «Универсал» |
Пожалуй, самая простая дверь «Универсал». Но не стоит думать, что её защитные качества хоть в чем-то уступают дверям от других производителей. Ведь она выполнена с соблюдением всех негласных стандартов и правил, отличающих качественную дверь эконом — класса, от халтуры.
Здесь и коробка с усиленными сдвоенными профилями, которые являются серьёзным препятствием на пути взломщиков, пытающихся проникнуть в помещение методом отгибания коробки, и сейфовый замок, и штыревая конструкция, препятстсвующая вскрытию дверей методом спиливания петель, и броневая сталь толщиной 2 или 3 мм.
Внешнее оформление можно выбрать из нескольких вариантов на выбор. Неизменным останется одно — наружная сторона двери будет просто окрашена нитроэмалью, но зато выбор колеров очень даже достойный. Внутренняя отделка традиционная — дермантин. Дверь утеплена размещенными внутри ней матами и блоками базальтовой ваты «Парок», являющиеся ещё и хорошим звукоизолятором. В стоимость двери входит замер, изготовление, доставка и установка.
| Дутая и супердутая дверь |
Второй вариант — стальные двери Москва в дутом и супердутом исполнении. При всех тех же качествах и положительных моментах, которые я отметил для базовой модели, отличие в дизайне. Наружная обивка выполнена современными материалами с двойным или тройным для супердутых дверей слоем паролона, который в дополнение к минеральной вате, заполняющей полотно двери изнутри, служит дополнительным шумопоглотителем и теплоизолятором.
Обивка дверей, кстати, считается практически классикой. Качественно выполненная обивка очень стильно смотрится и выполняет практические функции. А выбор цвета и рисунка обивки, а так же материала, из которого она будет сделана, равно как и цвет окраски дверной коробки можно выбрать у консультанта, выезжающего на замеры.
| Дверь «Профессионал» |
Серия «Профессионал» — это двери с противовзломной коробкой, укомплектованные замками повышенной надежности с облицовкой из ламинорованного МДФ (возможны варианты с покрытием из натурального шпона древесины ценных пород).
Выбор цвета, текстуры и материала покрытия осуществляется по прибытии мастера на замер. Также можно откорректировать фасон и отделку фурнитуры. Замер, доставка и монтаж двери в проем уже включены в стоимость заказа. Естественно, что можно изготовить двери по любому проемe, но если размеры сильно отличаются от стандартного, то цена будет отличаться от указанной. Для уточнения стоимости готовой двери лучше всего обратиться с вопросом по телефону
(495) 647-84-70.
Фильтры для воды — очевидная польза невероятного!
Готовясь к отопительному сезону, я решил промыть систему отопления. У меня отопление автономное газовое, трубы, которыми выполнена разводка, изготовлены из полипропилена, батареи — чистый итальянский алюминий. Система закрытого типа. Я это пишу для того, чтобы дать понять — в моей автономной системе отопления нет ни одной железной детали!
Однако, вскрыв систему и слив воду из первой батареи, я очень удивился. Откуда-то в ней взялась ржавчина, весь котел был забит ржавчиной и вообще — ржавчина присутствовала везде. Явно, что с водой происходили какие-то метаморфозы!
Покорячившись с ватными палочками и разобрав весь котел до винтика, чтобы его прочистить и промыть, а так же, промыв всю свою систему отопления вместе с батареями и полотенцесушителем я решил, что мой труд будет напрасным, если я не приму экстренные меры.
 |
| Фото 1 Система очистки воды из трех ступеней |
Разорившись на пару тысяч рублей, я приобрел по отдельности три колбы и три фильтрующих картриджа для очистки воды. Один картридж для механической очистки, второй для умягчения, а третий — обезжелезивающий. Установил систему прямо после ввода воды в квартиру. На фото 1 хорошо видно, что представляет эта система на баз элементов американской фирмы Aqua Filter.
 |
| Фото 2 Картридж механической очистки воды |
Каково же было мое удивление, когда буквально несколько часов спустя после торжественного перерезания ленточки механический фильтр тонкой очистки изменил цвет с ослепительного белого на рыжеватый, а буквально через пару дней стал совсем бурым с черными крапинками по всей своей поверхности. Для сравнения я сфотографировал нераспечатанный картридж механической очистки на фоне с поработавшим несколько дней собратом. Сравнение явно не в пользу нашей воды (фото 2).
 |
| Фото 3 Отработавшие картриджи |
Но это ещё цветочки! На днях я снял комплект фильтров, так как заметил, что вода стала мутноватой и у неё снова появился ржавый вкус и цвет. На фото 3 показан весь комплект фильтров. Умягчающий (с желтой каемкой по верху и по низу коробки фильтра) и обезжелезивающий фильтры (с коричневой каемкой) практически не пострадали. Но чисто внешне! А вот картридж механической очистки оказался немыслимо грязным. Такое чувство, будто воду в водопровод подают из ближайшей лужи. Самое неприятное, что почти десять лет мы эту воду пили, готовили еду. А ведь ей даже мыться опасно для жизни!
 |
| Фото 4 Картриджи в разрезе |
И, ради интереса я взял болгарку и разрезал умягчающий и обезжелезивающий картриджи (фото 4). В них видимых глазу ужасов не оказалось. Да и не должно их там быть. Ведь в этих картриджах работают ионообменные смолы, которые способны быстро замещать опасные ионы кальция и железа на безвредные ионы. Смола в умягчающем картридже выглядит, как икра минтая. Немного рыжеватая и мелкозернистая. А вот обезжелезивающий картридж в разрезе больше похож на коробку противогаза. Ресурс этих картриджей немалый. Их можно использовать от трех до шести месяцев! Но важно, чтобы фильтр механической очистки был всегда в порядке. Несмотря на то, что его ресурс тоже заявляется производителем от 3до 6 месяцев, нужно менять его на практике раз в две недели. Иначе взвесь железа попадет в следующие ступени очистки и испортит их.
Кстати, об эффективности работы системы очистки воды свидетельствует белоснежная уже третий месяц сантехника у меня дома. А раньше она покрывалась бурым налетом за неделю и если его не смывать, то он будет выглядеть все страшнее. Сейчас я просто забыл, что такое драить фаянс и поддон душевой кабины. Но для питьевой воды я ещё установлю дополнительную систему под раковиной. Осталось только до раковины добраться!
А вот если в вашем доме площадь поболее, чем в обычной городской квартире, то здесь уже обычным настенным котлом не обойтись. Кроме того, далеко не везде есть возможность подвести природный газ. В таких ситуациях лучше приобрести оборудование для котельных у прямых поставщиков, которые скомплектуют всё необходимое вам отопительное оборудование и систему водоподготовки. Ведь от качества воды, как мы выяснили, зависит практически всё — от правильной работы отопительных приборов и котла до экономии топлива.
Баня из оцилиндрованного бревна, построенная мной. Часть 2
- Быстро отдаёт тепло после того, как прекратится топка
- Конструкция баков для подогрева воды такова, что при переливе воды она попадает на каменку и легко протекает на раскалённый металл, вызывая образование окалины
- Сама печь не прогорает, но перегрев вызывает деформацию металла
- Не стоит покупать дешёвые дымоотводные трубы из черного металла. Прогорают за полтора года средней по интенсивности эксплуатации. Лучше не поскупиться на нержавеющую трубу типа «сандвич». Это идеальный по безопасности вариант
- В комплекте нет потолочной разделки. Делал сам из оцинковки и засыпал глиной
Теперь несколько снимков с комментариями по установке печи. Как я уже упоминал, по центру бани я проложил квадратную балку из лиственницы. Перпендикулярно к ней пустил ещё одну такого же сечения (30х25см), как видно на фотографии. В этом месте будет парилка. Полы зашил доской, утеплив предварительно пеноплексом, а чтобы избежать сквозняков, дополнительно проложил «Стройизол». По такому принципу выполнены все полы в бане, кроме моечного отделения. В бане хочется поплескаться, окатиться из шайки ледяной водой. Душевая кабина в бане на любителя. Поэтому в моечной полы без утепления, зашиты доской из лиственницы, сделан уклон в одну сторону, где в полу врезан желобок из жести и установлен трап. К этому варианту пришли не сразу, пришлось через год переделывать то, что было задумано изначально.
Фундамент печи, заливается вместе с ней. Как видно на снимке, я сделал опалубку, на дощатый пол настелил кусок рубероида, прокрутил всё саморезами длиной не меньше 55 мм, не докручивая их на пару сантиметров. Потом установил печь, вкрутив установочные болты, и выставил её под уровень. Затем залил всё раствором и оставил на три дня.
Спустя это время снял опалубку. Получилась надёжная конструкция привязанная саморезами к полу. Естественно, что три дня на печи я не лежал, а делал полы в остальной части бани и монтировал дымоход. На фото как раз видна труба из черного металла, которую лучше не ставить по причине недолгой службы.
Печь развёрнута так, что её топка выходит в предбанник. А удлинитель расположен над балкой, по которой позже пройдёт перегородка. Планировка этой бани такова, что в ней три помещения и чердак. Половину делят смежные между собой парилка и моечная, а вторую половину занимает предбанник, куда и выходит топка.
Дымоотводную систему нужно установить сразу, чтобы протопить печь. Она покрыта термостойкой краской, которая набирает прочность только при нагреве. Кроме того, она вкупе с маслом, которым покрыта печь, сильно дымит при первой топке. Поэтому лучше это сделать пока есть открытое пространство.
На следующем этапе работ я возвёл негорючие перегородки из облицовочного кирпича. Рисковать не стоит. Стена сильно нагревается при топке. Дерево, даже обшитое листом металла, может не устоять. Топка и зольник вышли в плоскость стены, которая опирается на балку из лиственницы. Со всех сторон кладка заканчивается брусом. Дальше пойдёт стена из обрезков брёвен, которые я вынул из проёмов. На пол в парилке я постелил водостойкую фанеру толщиной 9 мм. На фотографии виден небольшой её фрагмент. Потолок в парилке, кстати, тоже подшит такой фанерой и дополнительно утеплён фольгированной минватой и пеноплексом. Общий вид комбинированной перегородки выглядит так. Особенно тяжело выпилить и подогнать фигурную гребёнку.
Зато получилось практично и эстетично. Брёвна также проложены уплотнительной лентой. Изнутри, со стороны парилки комбинированная перегородка выглядит так.
Следующий шаг — установка двери в парилку. Для бани эта дверь один из важнейших элементов. От того насколько хорошо она будет держать тепло, будет зависеть температура в парилке, а от того, насколько легко она будет открываться — количество здоровых нервных клеток. Эту дверь лучше купить готовую. Стеклянную, фирменную, финскую. Но если есть старое, никому не нужное дверное полотно, остаток водостойкой фанеры и пара стёкол, то
почему бы не сэкономить несколько Франклинов? Навешивается дверь на гаражные навесы, так как получается весьма увесистая. Закрывается на ролик. По деньгам ничего не стоит. Желающим узнать подробнее как она была изготовлена, могу оставить ссылочку в комментариях.
После того, как все помещения приобрели свои границы, приступаю к устройству полка в парилке и скамьи в моечном отделении. Полок я сделал из осины. Причём, каждую досочку остругал рубаночком и отшлифовал. Конструкцию сделал оригинальную. Чтобы она была доступной для уборки и под ней не скапливалась сырость. При первой топке обработал конструкцию финским маслом для полков. Вещь исключительно полезная. Дерево остаётся чистым и легко моется, но при этом нет никакой химии в парилке. Так же пришлось позаботиться, чтобы снаружи полка не было никаких шурупов. Теперь осталось загрузить каменку и можно производить пробную топку. Хорошо, что сейчас не нужно
бегать по полям и лесам в поисках хорошего камня. Продается готовый. Для «Тунгуски» подходит габродиабаз и талькохлорит в соотношении 2:1. На фото показано, как загружать каменку не стоит. Это самая первая загрузка. Камня слишком много. Кроме того, в имеющиеся у печи карманы для камня его нужно укладывать так, чтобы он не очень плотно касался боковых стенок и дна. Иначе ухудшится теплообмен и печь перегреется, что вызовет деформацию металла и появление окалины. В процессе эксплуатации определилась нормальная загрузка каменки, которая отличается от указанной заводом — изготовителем. Больше 40 кг загружать не имеет смысла. Сейчас эта
же каменка выглядит немного по другому. А первый раз я закидал 60 кг по указанным в инструкции данным. Что поделаешь — всё постигается с опытом!
Несколько слов хочу сказать о вентиляции. Несмотря на то, что в парилке достаточный объём воздуха, и чтобы существенно увеличить влажность потребуется буквально залить каменку, а за то время пока не паришься она успевает сама себя просушить, я всё-таки оборудовал её приточно — вытяжной вентиляцией. Приток я сделал в фундаменте печи и снабдил шибером для регулировки, а вытяжную вентиляцию обустроил в углу над полком, соорудив
для этого короб с двумя заслонками. Один воздухозаборник у него под полком, а второй в самом верху. Выпуск, естественно, сделал наружу. Пользуются ею редко. В основном, когда нужно быстро снизить температуру или влажность.
При пробной топке меня удивило, что температура выше +80 градусов не поднялась, сколько бы дров я ни кидал. Со временем это проходит. И связано такое поведение парилки
с изменением влажности брёвен. Они постепенно подсыхают и сейчас можно нагнать температуру до 124 градусов. Прошу учесть этот эффект и не ругать почём зря конструкторов печей и тех, кто производит бани из оцилиндрованного бревна.
Эх, хороша банька! Особенно, когда она на своём кусочке земли, когда можно протопить её в любое время. Баня очищает и лечит не только тело, но и душу. Я от всей души желаю каждому обзавестись банькой на собственный вкус и цвет!
С легким паром!
Баня из оцилиндрованного бревна, построенная мной. Часть 1
Баня из оцилиндрованного бревна первоначально выглядит как две машины гладко обточенных круглых карандашей. Заказывать баню из оцилиндрованного бревна нужно заранее — зимой. Потому что ближе к весне начнётся банный гон и народ будет сидеть друг у друга на головах, лишь бы получить свой заказ не в октябре месяце. Лучшая баня — это дом, стоящий отдельно. Почему дом? Скоро сами всё увидите…
Итак, всё началось с того, что старая баня приказала долго жить. Нет, она не сгорела, но она настолько анахроничная, что даже топилась по черному! Про размер я вообще молчу — каморка папы Карло по сравнению с ней дворец. После долгих осенних размышлений, консультаций и метаний от сторонников тесаных срубов до «цилиндристов» и обратно мои клиенты решили остановить свой выбор на срубе из оцилиндрованного бревна диаметром 18 см.
Поклонники теса аргументируют свой выбор тем, что отесанная вручную древесина, белее устойчива к воздействию неблагоприятных факторов. В том числе и к жучкам — червячкам. Не буду опровергать это смелое утверждение, но на мой взгляд насекомым глубоко по барабану, что точить. Баня, про которую я здесь рассказываю, строилась мной параллельно с соседним домом, который как раз из тесаного бревна. Так вот, несмотря на то, что брёвна на том срубе пропитаны каким-то йадом, их очень охотно поедают древоточцы. Аж хруст слышно в тихую погоду! А «непрочное» оцилиндрованное бревно, как новенькое. Я только в прошлом году обработал эту баню тонированным антисептиком и покрыл яхтным лаком.
Начинаются работы по сборке сруба с подготовки площадки и фундамента. Размер бани 6х4 метра. На площадке 7х5 м я снял плодородный слой и устроил столбчатый фундамент. Не буду сейчас подробно описывать технологию этого процесса. Если у кого возникнет желание узнать побольше, отпишитесь в комментах. Честно говоря, у меня до сих пор спина болит, когда вспомню это дело. Главное, о чём я хочу сказать, не подумайте, глядя на фото, что это на песке кирпичики лежат, а на них сразу сруб из оцилиндрованного бревна устанавливается. Эти кирпичики (использовал тротуарную плитку) служат для выхода на нужную отметку, а внизу под ними бетонные стаканы с забутовкой, каждый из которых имеет размеры 80х80х150 см. Всего таких стаканов 9 штук. Как расположены — видно на фото.
Сборку сруба можно начинать через неделю после бетонирования. Для гидроизоляции на каждый столбик я положил двойной слой рубероида. Сборку начал с укладки располовиненного бревна, которое идёт в комплекте. Не забудьте проверить при получении от изготовителя его наличие! Иначе придётся пилить вручную.
В центре я положил толстую балку из лиственницы. Она делит помещение пополам и на неё будет опираться кирпичная перегородка парилки и, собственно говоря, сама каменка на фундаменте.
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна — сплошное удовольствие. Он вырастает прямо на глазах! Но есть некоторые тонкости, которые нужно учитывать:
- Для уплотнения венцов используются специальные льняные прокладки, а не мох;
- Через венец брёвна дополнительно соединяются шкантами, для чего нужно не забыть купить эти самые шканты и спиральный бур по дереву диаметром 20 мм и длиной 500 мм;
- Не стоит заказывать сруб с готовыми проёмами под двери и окна. Их расположение может поменяться в ходе строительства. Лучше на сэкономленные деньги купить простенькую, но надёжную бензопилу и вырезать проёмы после сборки сруба;
- Из отрезков брёвен, вынутых из проёмов, можно соорудить внутренние перегородки Их не стоит выбрасывать!
После того, как будет установлен последний венец, можно вырезать проёмы. Для этого должны быть в наличии все необходимые окна и дверь. Разметку я производил снаружи, очертив мелом по уровню контур окон и двери с запасом на монтажную пену по 2 см с каждой стороны. Потом взял бензопилу и вырезал всё лишнее. В итоге получился аккуратный оконный проём.
В бане по наружным стенам должно быть два окна и одна
входная дверь. Окна большие не нужны. Лишь бы светло было и можно бы приоткрыть проветрить. Дверной проём снаружи выглядит так, как показано на этой фотографии. Крыша для бани традиционная двухскатная. Мудрёного в её установке ничего нет. Стропила небольшие. Собираются на земле по шаблону. Для хорошей посадки на последний круглый венец я делал вырез в стропилах полукруглой формы, не забыв оставить запас в 30-40 см на свес. Фронтоны я зашил строганой обрезной доской, установив заранее отливы из оцинковки. Скаты кровли я выполнил из обрезной доски толщиной 20 мм. На тот момент, когда строилась баня, дерево стоило недорого. Сегодня скаты будет дешевле выполнить из OSB толщиной 18 мм. Сбоку баня, готовая под кровлю выглядит
так, как представлено на этой фотографии. Белый материал на крыше — паропропускающий «Стройизол» . Можно использовать любой ему подобный материал. Рубероид и ему подобные материалы применять не стоит. Во-первых, горючие, во-вторых, не пропускают влагу и дерево под ним быстро испортится.
Кровельный материал лучше выбрать тоже негорючий. Хорошо подойдёт черепица, металлочерепица, оцинкованное железо. Нехороший выбор — «Ондулин» и ему подобные кровельные материалы на основе битума, а также шифер. В моём случае пришлось проявлять находчивость и смекалку, чтобы скомбинировать жесть и черепицу. Никому такого не
пожелаю! Получилось симпатично, но до того муторно… Особое внимание нужно уделять месту перехода печной трубы через кровлю. Лучше всего разориться на 1500 рублей и купить специальный манжет. Дымоходные трубы тоже лучше купить из нержавейки, а самый хороший вариант — трубы типа «сандвич». Они не нагреваются и на них не собирается конденсат.
Наружные работы завершаются установкой двери и окон, а также проводкой электрического кабеля и водопровода. И после всех этих трудов праведных баня принимает примерно такой вид . Естественно, что каждый рассчитывает на свой кошелёк. Окна и дверь могут быть пластиковые или из красного дерева — это дело вкуса. Я поступил проще. Дверь сделал из стандартного балконного блока. Пришлось помудрить. Дверь на балкон двойная. Я её разрезал по периметру коробки и установил таким образом, что одна половинка открывается наружу, а вторая вовнутрь. С окнами поступил
примерно таким же образом. Вообще, в России приходится проявлять чудеса соображалки, чтобы избежать ненужных трат, а вид чтобы был по высшему разряду!
Наконец-то свет в окне! Наружные работы завершены. Теперь перехожу внутрь. Но об этом во второй части банной истории. До того момента, когда удастся попариться в баньке по-настоящему ещё далеко…
Конечно, керамическая черепица производится многими, но далеко не всякая хорошо переносит перепады температур. Здесь многое зависит от материала, из которого её производят. Хороши в этом плане глины и производители керамической черепицы из Запорожья и Днепропетровска.
Монтаж автоматической насосной станции
Когда мы открываем дома водопроводный кран, мы меньше всего задумываемся о том, что где-то работают насосные станции, очищается вода, существуют водопроводы, по которым она течёт в наши дома. Совсем другое дело, когда мы оказываемся один на один с ведром и колодцем. Такая ситуация, согласитесь, даже в наш продвинутый век всё ещё достаточно часто встречается, стоит только выехать на дачу, например. Или купить загородную недвижимость.
Этим рассказом я начинаю серию материалов (или репортажей с поля боя, если угодно, так как пишу в полевых условиях) о том, что из себя представляет
водяная скважина
на даче или на собственном участке под застройку и как сделать так, чтобы вода сама бежала по трубам круглый год бесплатно и при этом не нужно было бы ходить по воду, подобно нашим предкам. Автоматические насосные станции (АНС) — выбор модели
АНС прочно обосновались на российском рынке. Очень удобная вещь. Включается, когда открываешь кран и качает воду до тех пор, пока он открыт. Как только кран закрывается, она выключается, но сохраняет заданное давление. Принципиального различия в источнике водозабора для них нет — может качать воду хоть из пруда, хоть из колодца, хоть из скважины. Это два агрегата в одном корпусе. Глубинный насос и гидрофор. Стоимость насосной станции очень приемлемая и начинается от 3000 рублей. Верхний ценовой предел — 12 000 руб. Разница в материале, из которого изготовлено рабочее колесо (пластик дешевле, металл дороже), корпус насоса (чугун или нержавейка), принципе действия (эжекторная или прямовсасывающая), мощности и бренде.
От мощности и устройства насосной станции зависит глубина, с которой она может поднять воду и длина горизонтального участка всасывающего трубопровода. При одинаковой мощности с большей глубины воду поднимет эжекторная станция. Разница, кстати, весьма ощутимая. Прямовсасывающие (или однотрубные станции) рассчитаны на подъём воды с глубины не более 10 м при мощности двигателя в 1300 Вт, а эжекторные (или двухтрубные) станции способны качать воду с глубины до 25 м при мощности от 750 до 900 Вт. Эти показатели нужно учитывать при выборе модели станции. Но если в вашей местности вода залегает ниже 25 м, то потребуется серьёзный глубинный насос, буферная ёмкость для воды и гидрофор. Насосную станцию в этом случае не используют.
Мною за последние четыре года было оборудовано три частных дома в одном населённом пункте недалеко от Пскова и одна система с глубинным насосом в Калининграде (скважина глубиной 42 м). Накопленным опытом монтажа и эксплуатации я и хочу поделиться. Особенно интересно было проверить жизнестойкость таких систем в зимний период. Как показала практика — здесь есть над чем поработать и позаботиться заранее о предстоящих холодах.
Говоря о марках производителей, хочу отметить, что качество исполнения находится у всех на высоком уровне вне зависимости от страны-изготовителя. Отличие одно — шум. Насосные станции Vilo, Grundfose, Metabo отличаются «тихим» исполнением, а «итальянцы» от Pedrolo, Akvarius — очень шумные. Естественно, если станцию планируется устанавливать в жилом помещении, то не стоит экономить на собственном здоровье. Ведь за город мы выезжаем для того, чтобы отдохнуть от грохота мегаполиса. Но если в доме есть подвал или отдельное подсобное помещение, то вполне оправданным будет выбор более шумной (но от этого не менее надёжной) модели.
Бурение скважины — первый этап на пути к прогрессу
Буровые работы нельзя отнести к дешёвому удовольствию. Цена определяется, исходя из геологического строения грунта в вашей местности. Одно дело — бурение в глинистом грунте, другое — в скальных породах. Но даже в пределах одной территории стоимость этой работы может различаться почти в два раза у «фирмачей» и у частников. Так, во Пскове услуги буровиков — частников обойдутся в 1800 рублей за метр скважины, а фирменное бурение в 3000 рублей.
Бурить скважину лучше всего до постройки дома с тем расчетом, чтобы скважина оказалась внутри здания. Это существенно снизит риски, связанные с эксплуатацией скважины зимой, а так же расходы, связанные с дополнительной изоляцией магистралей и обустройством самой скважины. Но такой основательный подход не для нас — любителей борьбы с трудностями. Как правило, никто не заботится об этом заранее. Поэтому самый распространённый вариант — бурение рядом с домом. Чем ближе скважина к фундаменту, тем проще и дешевле завести воду в дом.
Буровые работы стоит проводить либо зимой, когда почва промёрзла и тяжёлая буровая установка сможет заехать на территорию участка, либо в середине мая, когда подъездные пути хорошенько подсохнут.
Проектируемую глубину скважины вам назовут сразу, как только вы скажете, в каком месте находится ваш дом или дача. Исходя из этих данных, будет назначена цена, которая может колебаться в небольших пределах в зависимости от типа обсадной трубы и её диаметра.
Самой ходовой трубой является стальная обсадная труба диаметром 135 мм. Хорошей альтернативой ей является пластиковая обсадная труба. Она очень хороша в тех случаях, когда глубина скважины существенная (больше 15 м). Естественно, что пластик не подвержен коррозии. Минус этой трубы в том, что никто не знает, насколько долго она прослужит. По той причине, что нет статистики реальной эксплуатации за продолжительное время. Стальная обсадная труба прослужит сто лет.
Что вы получите после окончания бурения? На фотографии видно, что это отрезок обсадной трубы, который выходит за пределы грунта на высоту порядка 1 м. Естественно, что труба продолжается на всю глубину скважины. Дна у трубы нет, а нижняя её часть имеет перфорацию в виде отверстий на длину порядка полутора метров, которая и находится в водоносном горизонте. Глубина скважины, представленной на фото 10 м.
Перед началом эксплуатации скважину прокачивают. Это можно сделать двумя способами. Либо, заплатив за прокачку скважины буровикам (они используют для этого мощный глубинный насос), либо, сделав это бесплатно самостоятельно. В данном случае скважина прокачивалась самостоятельно обычным погружным насосом типа «Ручеёк». Эта процедура может занять от нескольких часов до нескольких суток.
Когда пойдёт прозрачная вода, нужно сдать пробы на бактериологический анализ. При желании можно провести и химический анализ, но это будет стоить весьма дорого. Если результат баканализа отрицательный, то вода пригодна для питья и можно начинать работы по установке автоматической насосной станции.
Монтаж насосной станции — наружные работы
При расположении скважины за пределами дома первым делом нужно ее заглубить ниже уровня промерзания. Но очень часто под застройку отдают неугодные земли с высоким уровнем грунтовых вод. именно такая ситуация в моём случае. Если я обкопаю скважину на глубину 1,3 м, то как раз на них и наткнусь. Поэтому приходится обкапывать на глубину около метра. Зачем? Чтобы ввести водозаборные трубы через фундамент в гараж, находящийся в цоколе дома.
От скважины к дому копаю траншею. Хорошо, что при строительстве позаботились хотя бы о том, чтобы оставить вентиляционную отдушину в фундаменте, через которую можно завести трубы. Здесь есть одна тонкость. Всасывающие магистрали не должны иметь резких заужений и перепадов. Идеально, если они идут с плавным уклоном вверх. Чтобы добиться этого, мне пришлось немного поработать отбойником и сделать в фундаментом блоке некое подобие пандуса, а само отверстие расширить.
На этом подготовительная часть монтажных работ заканчивается. Далее я расскажу о том, как и на что мне пришлось устанавливать саму насосную станцию уже в цокольном помещении, какими трубами выполнял наружную разводку и как это выглядит в реальности.
Прокладка труб всасывающей магистрали
Следующий этап работ по подключению насосной станции, выполненный мною — прокладка водопроводных труб и подготовка места для установки самой станции в цокольном помещении дома. Учитывая тот факт, что осенью и весной есть вероятность подтопления такого помещения, мне пришлось подумать над тем, из чего соорудить прочный, но лёгкий постамент для насосной станции. Уж больно не хотелось заниматься глобальными строительными работами и возводить монумент для этого нехитрого агрегата из кирпича или бетона.
«Используй то, что под рукой», — говорил один известный мультперсонаж. Порывшись в закромах Родины, я обнаружил старый металлический каркас от медицинского стола. Собственно говоря, мне тоже нужен столик, только повыше стандартного и поуже. Решил доварить к уже имеющемуся ноги и поперечины, а столешницу сделать из куска старого подоконника. Чтобы столик не опрокинулся, нужно его прикрутить к стяжке на анкеры. Для сварки воспользовался простеньким переносным аппаратом и электродами 2,5 мм.
Не буду вдаваться в подробности сварочного процесса, но в конечном итоге у меня получилась такая каракатица о четырёх ножках и с ушами для крепления к полу. К ней я прикрутил саморезами некое подобие столешницы из обрезка подоконника, а получившийся импровизированный стол закрепил на бетонном полу анкерами. Саму насосную станцию установил на стол, просверлив его сверлом 10 мм на заранее подобранные болты.
Почему нужно устанавливать станцию на постамент? Дело не только в том, что подвал может затопить. Практически все производители требуют, чтобы всасывающая магистраль шла плавно, без лишних колен и резких перегибов. Так проще поднимать воду с глубины. Единственное место, где не обойтись без колен — переход от вертикальных труб, опускаемых в скважину, к плавно поднимающемуся участку от скважины до насосной станции.
Поэтому следующие технологические операции как раз и рассчитаны на то, чтобы подсоединить всасывающую магистраль и сделать водозабор. Самый экономный, но надёжный результат получается при использовании для организации наружной разводки полиэтиленовой трубы. Она хороша тем, что при низкой стоимости выдерживает высокое давление, проста в монтаже (все фитинги легко закручиваются и не требуют кроме газового ключа никакого дополнительного оборудования), имеет длительный срок службы, не подвержена коррозии и закапывается в грунт без дополнительной изоляции. В случае промерзания полиэтиленовые трубы не лопаются, их можно легко отогреть и собрать заново. На фото представлена эта труба. Наверняка многие уже встречались с нею. Поставляется она в рулонах. Очень легко режется специальными ножницами, но плохо выпрямляется. Я использую для этого технический фен. Прогреваю трубу участками примерно по метру и выпрямляю руками. Главное — не перебрать с нагревом. Полиэтилен не рассчитан на высокие температуры. 50 градусов для него уже много.
Для начала устанавливаю на насосной станции концевые муфты, которые служат для перехода с пластика на металл. Эти муфты лучше купить металлические. Равно как и муфты, которые будут подсоединяться к эжектору, который будет погружён в толщу воды в скважине. Всё-таки они понадёжнее, хотя и дороже пластиковых муфт раза в два. На фотографии видно, что насосный блок станции имеет три выхода. Два с торцевой стороны диаметрами 25 и 32 мм предназначены для подключения всасывающих линий трубопровода, а тот, который наверху диаметром 32 мм, предназначен для отвода воды под давлением в водопровод дома. Насос приводится в действие электромотором, объединённым с ним в один блок, который установлен на компенсирующий бачок ресивера, одна половина которого заполнена водой, а вторая — сжатым воздухом. Посередине бачка установлена мембрана, которая вытесняет воду из бачка в водопровод, когда начинается разбор воды. Пуск мотора производится блоком автоматики, выполненным в виде чёрного блока гидравлического реле при падении давления воды ниже выставленного порога. Таким образом сглаживаются пульсации напора воды в трубопроводе. Контроль за давлением осуществляется по манометру. Реле имеет две регулировки: давление пуска и давление остановки двигателя. На выход я устанавливаю шаровый вентиль диаметром 32 мм, на который накручиваю пластиковую муфту перехода на полиэтиленовую трубу. Часть магистрали домашнего водопровода, идущая до фильтра грубой очистки я выполню из этой трубы, а после фильтра перейду на полипропиленовые трубы.
Следующий шаг — сборка эжектора. Это устройство погружается в скважину и через него производится забор воды. Как видно на фото, у него тоже три выхода. К нижнему прикручивается обратный клапан с сеткой — это и есть водозаборник. Обратный клапан пропускает воду только в одном направлении и сохраняет рабочее давление в магистрали. Без него система будет работать не останавливаясь. Это очень важная деталь! Сам эжектор выполнен в виде чугунной отливки. Через него циркулирует вода по кругу от насосной станции до водозаборника и обратно. Эжектор создаёт дополнительную подъёмную силу за счёт перепада давления при циркуляции на трубах разного диаметра. Этому же способствует и специальный пластиковый раструб, который хорошо виден на фото. Раструб не проходит в стандартные муфты. Поэтому нужно купить сгон на 32 мм, имеющий большую длину, нежели эта деталь.
В собранном виде эжектор выглядит так. Теперь пришла пора потрудиться на свежем воздухе. Если вы помните, уважаемые читатели, в прошлый раз я показывал, что из себя представляет скважина после сдачи её буровиками. Это кусок трубы, торчащий из земли. Так вот, пришла пора его обрезать, чтобы можно было завести эжектор и вертикальные отрезки магистрали. Пользуюсь для этого обычной болгаркой. Обсадная труба не очень толстая и хорошо режется. Особенно тонким диском. На фотографии видно, что я оставил небольшой «хвостик» сантиметров 10. Теперь настало время подсоединить эжектор и погрузить его в пучину. Длину вертикальных труб не нужно брать равной глубине скважины. Достаточно рассчитать их так, чтобы водозабор погрузился в воду на пару метров.
В готовом к погружению виде этот узел выглядит так. Во избежании неприятностей стоит предварительно пропустить наклонные линии всасывающей магистрали, подсоединить их к насосной станции, обрезать по центру скважины и соединить с вертикальными трубами через колена. Жалко будет, если эжектор утонет. Отдельно этот узел не продаётся. Он идёт в комплекте с насосной станцией.
После этого опускаю собранную конструкцию в скважину, предварительно одев на трубы стальной отвод на 90 градусов диаметром 135 мм, который будет выполнять роль оголовка скважины. Дело в том, что найти оголовок для двухтрубной магистрали трудно, да и стоит он больше 150 долларов. Я устанавливаю на скважину такой отвод, подвариваю его в нескольких местах к обсадной трубе, а горловину закрываю монтажной пеной. Сварной стык обматываю сантехническим армированным скотчем в три — четыре слоя. Этого бывает достаточно, чтобы полностью герметизировать скважину.
В следующем репортаже я расскажу, чем и как заправляется насосная станция и как производится её пробный пуск. Вы увидите, где должен устанавливаться первый фильтр для грубой очистки воды и как перейти на внутренний водопровод, который понесёт живительную влагу к сантехнике.