Без рубрики
Подвесные потолки — состав комплекта
Среди множества технологичных изобретений подвесные потолки выделяются своей простотой и функциональностью. Их очень часто применяют в служебных помещениях, магазинах, офисах, лабораториях и даже в операционных. Нередко можно встретить оригинальные решения с подвесными потолками и в обычных квартирах. Сегодня и в ближайшее время мы рассмотрим достоинства и недостатки подвесных потолков, как сделать подвесные потолки своими руками и какие на этом пути нас поджидают трудности.
Чтобы не быть голословным, буду рассматривать устройство и монтаж подвесных потолков на примере потолков «Лилия» отечественного производства. которые мне довелось монтировать по моей основной работе.
Итак, в чем гениальность подвесных потолков кассетного типа? Всё дело в том, что плоскость потолка разбивается на квадратики или прямоугольнички стандартного размера. Квадраты, на которые делят потолок во всем мире, берут равными 60х60 см, а прямоугольники — 60х120 см.
Смысл этой затеи в том, чтобы разделить материал, из которого будет сделан потолок, на небольшие фрагменты, которые, во-первых, по отдельности имеют малый вес; во-вторых, стандартные фрагменты легко монтировать и снимать в случае необходимости; в-третьих, можно комбинировать съемные элементы в любых сочетаниях. Есть панели сотен видов, фактур и оттенков. При небольшом желании можно сделать такие великолепные дизайнерские потолки, что пальчики оближешь!
Из чего состоит комплект подвесного потолка? Это несколько видов деталей, которые имеют свое предназначение.
| Фото 1 Пристенный профиль |
- Пристенный профиль. Это металлический уголок, который устанавливается по периметру помещения. Он определяет уровень плоскости каркаса подвесного потолка. Хочу заметить, что подвесными потолками можно описать и наклонные поверхности, и поверхности, лежащие в нескольких плоскостях, и много всего прочего. Выглядит он так, как показано на фото 1.
| Фото 2 Главный профиль |
- Главный профиль. Это металлическая Т-образная планка, имеющая стандартную длину 3,7 м. Она снабжена просечками через каждые 60 см, в которые вставляются поперечины, а на концах имеются зацепы для соединения главных профилей друг с другом в длину. Чтобы не перепутать начало и конец профилей (это важно для их синхронизации), с одной стороны они имеют фигурную просечку. Внешний вид главного профиля показан на фото 2.
| Фото 3 Регулируемый подвес |
- Регулируемый подвес. Он состоит из трех деталей: двух шпилек и пружинного фиксатора. Эти детали с одной стороны крепятся к реальному потолку, а с другой — за главный профиль. Перемещая проволочные шпильки относительно друг друга, его выставляют по уровню относительно пристенного профиля. Комплект показан на фото 3.
| Фото 4 Панель потолка |
- Вставные панели (кассеты) подвесного потолка. Могут быть самыми разными. От акустических из минваты до зеркальных или алюминиевых. Кроме того, можно сделать самому панели из любого подручного материала — гипрока, ОСБ, фанеры, пластика, стекла, зеркала и т.д., и т.п. В потолке, который я буду рассматривать, использовались акустические моющиеся панели «Лилия», изготовленные из минваты и облицованные с лицевой стороны моющимся гигиеническим покрытием. Они имеют хорошие показатели по звуко- и теплоизоляции, легкие, хорошо режутся обычным обойным ножом. Внешний вид панели представлен на фото 4. Хочу заметить, что панели выпускают не только 60х60 см, но и 60х120 см. Это важно при заказе потолков!
| Фото 5 Поперечные профили |
- Поперечный профиль. В отличие от главного, он имеет гораздо меньшую длину и может быть либо 60 см, либо 120. Предназначен для создания дополнительных ребер жесткости и образования замкнутой поверхности ячейки, в которую укладывается панель подвесного потолка. Они имеют с обоих концов зацепы, которые вставляются в просечки на главном профиле, и которые имеют возможность взаимной фиксации с другими поперечными профилями. Они показаны на фото 5.
Сегодня я показал все детали, входящие в комплект любого подвесного потолка. Скоро я покажу и расскажу, что и как нужно делать, чтобы получить правильный и надежный подвесной потолок, который не рухнет на голову и будет долгие годы радовать своим удобством. Ведь под потолками такого типа можно спрятать любые коммуникации. От кабелей до вентиляции и трубопроводов.
Монтаж подвесных потолков — установка пристенного профиля
Работы по монтажу подвесного потолка типа «Армстронг» и ему подобных аналогов отечественного производства, например, потолка «Лилия», о котором я уже рассказывал в предыдущем материале, начинается с установки пристенного профиля. Рассмотрим этот процесс подробнее.
Итак, на фото 1 показан общий вид этого профиля. Как видно, это не что иное, как обычный металлический уголок из оцинкованной стали, окрашенный порошковой краской. Он нужен, во-первых, для того, чтобы задать уровни линии потолка. Во-вторых, на него опираются последние профили решетки каркаса подвесного потолка.
| Фото1 Пристенный профиль |
Интерес в том, что подвесные потолки можно делать совершенно в разных плоскостях, изменять уклоны, описывать нелинейные элементы стен и прочее.
Но самое простое начинается, естественно, с монтажа подвесного потолка в одном уровне.
Для начала нужно определиться с уровнем подвесного потолка и отобразить его в виде периметрической линии на стенах, для чего лучше всего воспользоваться замечательным лазерным нивелиром. Но не беда, если под рукой только ватерпас. Главное, чтобы начало и конец линии совпали.
| Фото2 Установка профиля на стене |
Теперь берем пристенный профиль и прикручиваем его к стенам, как показано на фото 2. Причем, совсем необязательно для этого пользоваться мощным крепежом. В моем случае стены облицованы ПВХ панелями поверх гипсокартона. Для того, чтобы закрепить пристенный профиль, достаточно его просто прикрутить самыми обычными саморезами. Конечно, если бы стены были бетонные или кирпичные, то пришлось бы воспользоваться дюбелями.
| Фото 3 Разметка профиля по месту |
Понятное дело, что иногда длина стены бывает больше, чем длина профиля. Их в этом случае приходится стыковать. Чтобы стык не был заметен, нужно поступить так, как показано на фото 3. То есть, к уже прикрученному профилю приставляем целый, а край, который нужно отрезать, отмечаем карандашом прямо по месту. Затем отрезаем лишнее болгаркой, оставляя линию нетронутой.
В итоге, после того, как будет закончена работа, вдоль всей линии, отведенной по уровню будущего потолка, должен красоваться пристенный профиль.
Далее я покажу, каким образом происходит разметка и установка главного профиля. Впрочем, как и то, что, собственно говоря, называется этим термином.
Монтаж подвесного потолка — выставляем главные профили
Монтаж подвесного потолка – выставляем главные профили
После того, как мы с вами рассмотрели технологию монтажа пристенного профиля, а так же его предназначение, перейдем к следующему этапу в технологической цепочке монтажа подвесных потолков. Речь сегодня пойдет об установке главного профиля. Именно этот профиль играет решающую роль в судьбе будущего подвесного потолка. От надежности его крепления зависит – рухнет ли на голову весь потолок или нет? Ту бить или не бить мастера за такой монтаж?!
В первую очередь рассмотрим поближе, что такое этот самый главный профиль. В поперечном разрезе – это Т-образная планка из оцинкованного
железа с чередующимися отверстиями круглой и щелевидной формы, имеющая длину 3,7 м, снабженная на концах взаимостыкующимися зацепами, окрашенная с наружной стороны порошковой краской. Внешний вид главного профиля представлен на фото 1.
| Фото 1 Главный профиль |
Попутно хочу раскрыть небольшую тайну – при монтаже каркаса нужно, чтобы все профили были синхронизированы. То есть, порядок следования отверстий был одинаков на всех выставляемых профилях. Для того, чтобы не ошибиться и понять, где у главного профиля передок, а где задок – на каждом из них имеется фигурный вырез с одной и той же стороны. Он показан на фото 2.
| Фото 2 Фигурный вырез |
Понятное дело, что если мы теперь будем обрезать под размер все профили в каркасе с одной стороны, то они совпадут с точностью до миллиметра, как представлено на фото 3.
Зачем нужна синхронность? Все дело в том, что все подвесные потолки устроены таким образом, что плоскость реального потолка делится на квадраты или прямоугольники стандартного размера (60х60 см или 120х60 см), а все, что не вписывается в эти размеры, подобно Прокрустову ложу, обрезается. В типовые ячейки укладывается стандартная потолочная плита указанных размеров, а остальные панели подрезают. Соответственно, все панели должны легко и непринужденно занимать свои места в отведенных им ячейках каркаса.
| Фото 3 Синхронные профили |
Прежде чем приступить к разметке потолка и обрезанию излишков главного профиля, соотнесите длину и ширину помещения с длиной главного профиля. Выбирайте тот вариант, где потребуется как можно меньше подрезков. Ведь добавить кусочек к главному профилю можно только один раз. И будет очень обидно выкинуть значительную его часть, которая вам не пригодится вследствие элементарной арифметической ошибки.
| Фото 4 Разметка важна! |
Следующий шаг – разметка точек крепления на реальном потолке. Здесь все просто. Одну стену мы принимаем за базовую, и начинаем от неё отсчет, откладывая по 60 см. Чтобы подвесы не попали в неприличные места, я ставлю обрезанный главный профиль на пристенные в ту позицию, в которой он будет стоять уже всегда. Ибо на профиле есть отверстия для креплений. Процесс откладывания расстояния в 60 см на реальном потолке показан на фото 4. А раскоряченный главный профиль можно увидеть на фото 5.
| Фото5 Профиль подвешен |
Теперь надо подогнать крепеж по размеру. Крепеж в подвесном потолке нехитрый – две шпильки, одна из которых имеет петельку, а вторая – крючок. Соединяются они и регулируются относительно друг друга специальной пластинкой из пружинной стали с четырьмя отверстиями (фото 6). Пластинка сжимается пальцами, в каждую пару отверстий вставляются шпильки, а потом весь этот узел прикрепляется к реальному потолку крепежом, соответствующим материалу, из которого он сделан.
| Фото 6 Подвес в комплекте |
В данном случае перекрытие выполнено по старинной технологии, а материал, из которого оно сработано было во времена оные, кирпич. Поэтому закрепляю подвес при помощи дюбеля (фото 7).
| Фото 7 Главный подвешен |
А после многократного повторения приведенной выше последовательности операций у вас должно получиться что-то похожее на фото 8. Естественно, не забываем проверять горизонтальность расположения профилей уровнем. Далее мы рассмотрим как замыкается каркас поперечными профилями и увидим макросъемку соединительного замка.
| Фото 8 Главные выставлены |
Монтаж подвесных потолков — поперечные профили и установка плиток
После того, как главные профили в подвесном потолке смонтированы, наступает время установки поперечных профилей. В отличие от главных, они незначительны в длину и бывают всего двух типоразмеров — 60 см и 120 см, но комбинируя их, можно не только обыгрывать весьма сложные поверхности, но и существенно экономить на гораздо более дорогих главных профилях. Сегодня речь пойдет о том, как устанавливать поперечные профили и как выглядит собственно сама потолочная плитка.
Поперечный профиль, как я уже упоминал, предназначен для выделения заданных размеров пустых проемов каркаса, которые определяются, исходя из соображений целесообразности и дизайна потолка конкретного помещения. Эти умные слова, которые я сейчас написал, говоря простым языком, означают, что поперечным профилем выделяется либо квадрат 60х60 см, либо прямоугольник 60 х 120 см. На фото 1 показан поперечный профиль, соединенный с главным, посредством замкового соединения. Фотография сделана в режиме макросъемки и на ней отлично видна конструкция соединения.
| Фото 1 Замок поперчного профиля |
| Фото 2 Обратная сторона замка |
На фото 2 показана обратная сторона соединения. Следующий поперечный профиль, который продолжает предыдущий, вставляется в эту же прорезь, только наоборот. Хвостовики поперечных профилей имеют ещё одну защелку, которая фиксирует их между собой и не дает выскочить при растяжении.
На фотографии 3 я показал, что расстояние между двумя главными профилями с поперечным равно 60 см. Учитывая, что главные профили мы выставляли тоже с этим шагом, всё вроде бы должно совпасть. Но не стоит полагаться на авось!
| Фото 3 60 см — строгий стандарт |
Дело в том, что главные профили не имеют однозначно определяемого положения. Их можно поворачивать на подвесах. Таким образом, изменяется не только расстояние между главными профилями, но и угол между поперечным профилем и главным, который должен быть прямым.
| Фото 4 Первая плитка уложена! |
Поэтому, установив первую пару поперечных профилей, я тут же укладываю в ячейку плитку. И уже под нее подстраиваю каркас. Да он, собственно говоря, сам встанет по плитке. Мы вылавливаем, таким образом, прямые углы и задаем направление всему каркасу в целом.
Далее всё повторяется до тех пор, пока не будут уложены все целые плитки. Кстати, о плитках. Они бывают разные. Есть плитки для подвесного потолка акустические с эффектом звукопоглощения, есть моющиеся и даже алюминиевые. Практически во всех случаях материалом для изготовления служит минеральная вата.
| Фото 5 Это плитка для потолка |
На фото 5 показан внешний вид плитки «Лилия». Она имеет полужесткую минвату в основе, покрытую снаружи декоративным слоем, который допускает мытье. Потолочные панели подбираются, исходя из различных соображений. Кому-то нравится рельефная текстура, кому-то гладкая. Есть определенные требования СаНПиН к материалу подвесных потолков в операционных, например. Там можно использовать только металлические панели. Очнь модные и буквально заполонившие сейчас все дизайнерские помыслы потолки «Грильято» — не что иное, как подвесные потолки в дырочку.
| Фото 6 Установка целых плиток |
А на фото 6 показан момент в работе, когда устанавливаются целые плитки. Но практически никогда не бывает, чтобы плитки разложились точно. Обязательно потребуется делать подрезки. Чтобы они не бросались в глаза, нужно на этапе разметки потола сместить их в менее заметное место. Режут плитки обычным обойным ножом. При работе с потолочными плитками нужно одевать перчатки и беречь глаза.
| Фото 7 Потолок закрыт |
На фото 7 показан закрытый потолок, кроме тех мест, где будут светильники. Сейчас в моем примере наружные светильники, которые мне нужно будет заменить на встраиваемые. Таким образом, тема последнего занятия по подвесным потолкам — электрика. Я покажу, как установить и подключить встраиваемые потолочные светильники.
При проведении высотных работ или работ вне прямой видимости в строительстве очень удобно пользоваться рацией. Связь по ней бесплатна, в отличие от мобильного телефона, и мгновенна — не нужно ждать вызова. Но прежде чем
рации купить, нужно проверить их в деле. Хорошие магазины предоставляют такую возможность. Это актуально для строителей, так как нам приходится работать в условиях сильных помех со стороны других обладателей радиостанций.
Монтаж подвесных потолков. Часть 4
Сегодня я выбрал минутку времени, чтобы закончить Большую Энциклопедию монтажа подвесных потолков. Работа в реале в сезон требует полной самоотдачи. Но зато будет интересный материал. Однако, это все в будущем, а сейчас рассмотрим монтаж встраиваемых светильников в подвесных потолках.
Собственно говоря, проблем с их установкой нет никаких. Что называется, бери и тыкай. Но есть два случая, когда установка светильников представляет проблему. Один из них — заниженная плоскость потолка, когда приходится разбирать часть какркаса, стобы установить светильник, а вторая — когда на реальном потолке установлены старые светильники. Это как раз мой случай. Потому что в помещении до этого были обычные потолки и на них были установлены накладные светильники, которые остались под подвесным потолком.
| Фото 1 Старые светильники |
| Фото 2 Демонтаж старых светильников |
Удалить их сразу не имело смысла. Зачем? Пусть светят до последнего. Поэтому после того, как все панели подвесного потолка заняли свои места в ячейках, у меня остались незакрытыми те из них, которые приходились на старые светильники. Это видно на фото 1. Как видно, места их расположения не очень-то совпадают с ячейками каркаса подвесного потолка. Моя задумка такова: снять несколько панелей рядом со светильниками, обесточить их, и вытащить через пучтые ячейки. На фото 2 видно, что часть потолка для этого я уже снял и обесточил светильники. Для подсветки я использовал фонарик из комплекта шуруповерта.
| Фото 3 Коннекторы и крепежки |
После того, как старые светильники отправилисьв свой последний путь, я готовлю новую проводку. На фото 3 показаны коннекторы, которые я использую для безопасног подсоединения всевозможной нагрузки. Эти зажимы рассчитаны на диаметр провода от 1 до 2,5 мм и не имеют резьбовых соединений, как в обычных клеммах. Надежность их очень велика. Так, лично мною были опробованы такие коннекторы на нагрузке в 3,5 кВт! И никаких проблем. Кроме того, на фото 3 видны крепления для кабеля. Это самоклеящиеся платформы с пазами для хомута и сами хомуты. Платформы хорошо и прочно приклеиваются к окрашенным поверхностям, а хомуты могут не только затягиваться. Их можно совершено свободно расстегнуть, если потребуется. Мне такая система креплений понравилась.
| Фото 4 Соединение коннекторами |
На фото 4 видно как производится соединение коннекторами. Зачищенный конец провода нужно вставить в отверстие коннектора, нажать на провод, протолкнуть его внутрь коннектора и слегка потянуть на себя, пока не почувствуете, что кабель уперся. Соединение по схеме аналогично скрутке. То есть, на каждую группу проводов, которую бы я скрутил вместе, я ставлю зажим с соответствующим числом отверстий. Лучше брать «на вырост» — с большим количеством отверстий.
| Фото 5 Встраиваемый светильник |
На фото 5 показан встраиваемый потолочный светильник. Он не имеет никаких креплений. Его отличие от накладного в том, что он просто вставляется в ячейку и подсоединяется к проводке. Очень удобно и легко. Но только в том случае, если от реального до пдвесного потолка не менее 15 см. Чем меньше это расстояние, тем сложнее вставить светильник. Вплоть до того, что приходится снимать поперечные профили, вставлять светильник в ячейку, предварительно продернув кабель, а потом возвращать профили назад. Поэтому имеет смысл до начала монтажа предупредить заказчика о том, что потолки опустятся минимум на 15 см.
| Фото 6 Светильники установлены |
На фото 6 показаны установленные светильники без плафонов. Осталось только лишь вставить лампы дневного света и подать питание. На этом дело закрыто. Кроме того, в подвесные потолки можно вставлять точечные светильники, можно подвешивать люстры, светодиодные прожекторы российского производства и любые другие технологические новинки. Только крепление в этом случае производится к реальному потолку, а подвесной служит лишь имитацией плоскости, на которой крепится люстра. Но об этих вариантах мы поговорим в следующий раз.
Специфика монтажа гипсокартонных коробов для установки натяжных потолков
Сочетание конструкций из гипсокартона с натяжными потолками является весьма распространенным дизайнерским решением. Короба из гипсокартона позволяют разнообразить интерьер, в них гораздо проще и дешевле смонтировать светильники и диффузоры климатических установок или приточно – вытяжной вентиляции. При правильном исполнении коробам не страшны потопы, им можно придать самые причудливые формы.
В то же время пространство между коробами и «островами» из гипсокартона, «залитое» натяжными потолками, и выглядит очень стильно, и является прецедентом для существенной экономии, так как не нужно проводить дорогостоящие отделочные работы.
Примером высочайшего качества производства работ по проектированию и монтажу являются, например, натяжные потолки в минске . Удивительные сочетания цветовых и текстурных решений, футуристически смелые решения и классические потолки в сочетании с конструкциями из гипсокартона умело реализованы в работах минских специалистов.
При подготовке коробов для последующего монтажа натяжных потолков нужно учитывать и соблюдать следующие моменты:
- Усилие, создаваемое пленкой при натяжении, достигает 60 кг на погонный метр. Поэтому боковины коробов должны быть очень надежными. Для усиления рекомендуется сплошной забой профилями, особенно на криволинейных участках;
• Для коробов лучше использовать водостойкий или реставрационный гипсокартон (он очень сильно армирован стекловолокном, ничем не уступает водостойкому, но легче);
• При использовании реставрационного гипсокартона допускается использование уменьшенных профилей; - Подготовка коробов должна быть выполнена до замеров натяжных потолков. Как минимум, в реальных размерах с установленной боковиной;
- Малярные работы на коробах должны быть закончены до момента монтажа натяжных потолков. Чтобы избежать лишних отверстий на боковинах, нужно отмечать на реальном потолке сноски центральных линий усиливающих профилей боковин;
- Проводку, трубы и прочие коммуникации, которые должны проходить под потолками, необходимо испытать до того, как они будут закрыты;
- Особое внимание нужно уделить проверке светильников, устанавливаемых за пленкой. Они должны быть максимально надежны;
- Краска и прочие декоративные покрытия коробов должны выдерживать температуру не менее 80 градусов. Такой величины может достигать температура воздуха, выходящего из тепловой пушки;
- При разработке дизайн – проекта потолка желательно избегать острых углов, особенно, сходящихся по эвольвентам. Монтаж натяжных потолков в таких местах весьма сложен и не всегда получается качественно;
Гибридный монтаж потолков допустим и в новостройках. Даже при усадке здания гипсокартонные короба не дают трещин, так как нет жесткой связи с конструкцией натяжного потолка, выполняющего роль своеобразного компенсатора напряжений, возникающих в новом доме.
Примерно такие статьи достаточно опубликовать в простом и полезном каталоге статей Katastat.ru, чтобы получить качественные Бесплатные ссылки с каталога статей . Это очень продуктивный способ заявить о себе и подправить свой авторитет.
Что хотели найти люди на моем блоге? Краткий обзор запросов
Была у меня мысль, глядя на перечень поисковых запросов, с которыми приходят ко мне на блог люди со всего мира, сделать что-то вроде консультации. Ведь множество из них начинается со слов «как сделать…» Но запросов таких достаточно много. За неделю в среднем их бывает около 350. Посему, консультировать по каждому из них я не смогу, а вот самые интересные буду иногда рассматривать в виде небольшого обзора. Кроме того, мне непонятно, почему нельзя задать свой вопрос хотя бы в комментариях? Да, у меня есть своя работа вне Сети, но каждый день я просматриваю все свои блоги и читаю почту. Это нормально для ведущего свои ресурсы человека. Поэтому прошу не стесняться.
Пройду по порядку. Первый интересный запрос таков: «Ремонт квартиры своими руками 137 серия». Вообще, материалы, размещенные мной на основании опыта, полученного в ходе летнего ремонта двушки в доме этой серии, нашли широкий отклик в сердцах пользователей. Я их понимаю прекрасно. Ибо дома эти страшны в своей внутренней сути. Самые большие сложности — это сухая стяжка, которая устроена в 137 серии, и совершенно дикая сантехкабина, которая комплектовалась очень своеобразными дверьми. Навесы для этих дверей замуровывались при отливке кабины, а коробки не было в помине. Естественно, что никто не думал о том, что двери эти когда-нибудь нужно будет поменять.
Проблема с полами решается двумя способами — радикальным демонтажом с заливкой новой стяжки (здесь нужно помнить, что вы обязаны уложить звукоизоляцию и гидроизоляцию) или коррекцией имеющихся плит сухой стяжки, которые, будучи уложенными на стекловату, имеют свойство проседать во временем. Такая операция возможна, но для этого нужно запастись лазерным нивелиром и промерить все полы, составив план их «рельефа». Я лично пошел по второму пути и в одном месте мне пришлось даже срезать алмазным диском горб, а в другом доливать полы аж на 4 см! Но это гораздо дешевле, чем долбить бетон и выбрасывать его, а потом поднимать мешки с сухой смесью.
Двери в санузел в домах этой серии напоминают нечто вечное. По крайней мере, таковы были планы тех проектировщиков, кто это придумал. Дверные полотна крепятся на навесах, замурованных при отливке кабины на заводе, а коробок нет вообще! Здесь тоже два варианта — расширение проемов до стандартных и добавление по стенам внутри или снаружи сантехкабины гипрока или штукатурки, чтобы добрать толщину стены кабины (она равна 6 см) до ширины дверной коробки (она равна 10 см). Это недешево, грязно, долго и требует установки дверей до начала облицовки плиткой.
Второй вариант — заказать фирменные двери. Их устанавливают после облицовки, у них оригинальная конструкция, замерщик всё высчитывает до миллиметра. Цена, правда, на комплект из двух дверей с установкой, доставкой и замерами неслабая. Она лежит в пределах от 17 до 25 тысяч рублей. Но это не больше, чем вы потратите не расширение проемов обычными способами.
| Фото1 Коробка двери |
| Фото 2 Двери в интерьере |
Привожу примеры таких дверей. Они показаны на фото 1 и 2. Могу заметить, что полотна, коробки, пороги, доборы и фурнитура выполнены на высоком уровне. Двери устанавливают быстро, а сами они работают, как часы. Честно говоря, мне понравился уровень работ. Если что, могу разместить телефон и прочее.
Следующий запрос: «Как работает бачок от унитаза с подключением снизу?»
Честно говоря. разницы никакой между бачками с боковым подключением и нижним нет. Вся разница в том, куда подсоединяется подводка, через которую запитывается водой сам бачок. От этого зависит внешний вид унитаза. Конечно, более эстетично смотрится бачок, если к нему не идет никаких труб или шлангов. А ещё иногда бывает так, что сбоку нет места для размещения подводки. Например, если унитаз расположен в нише.
Проблема нижней подводки в том, что соединение. через которое подается вода, постоянно находится под водой и оно нуждается в особых мерах по уплотнению. Боковая подводка в этом плане куда надежнее и проще. Так что, если есть возможность — стоит устанавливать унитаз с боковой подачей воды в сливной бачок.
«Насосная станция обратный клапан станции»
Человек не зря спрашивал у поисковой системы про этот клапан. Ведь в комплект станции он не входит, но без него станция работать не будет. Просто её не удастся заправить водой перед первым пуском. Сколько бы вы воды не залили — она вся уйдет в скважину. А если клапан был установлен и вдруг вышел из строя, то при отсутствии защиты от сухого хода мотор станции сгорит, а подшипник вала выйдет из строя, так как он смазывается водой и ею же охлаждается.
| Фото 3 Обратный клапан |
Теперь я хочу показать как выглядит этот самый обратный клапан и где его нужно устанавливать. На фото 3 показан он сам на первом плане. От обычного обратного клапана он отличается тем, что имеет сетчатый стакан с одной стороны, через который и забирается вода из скважины. Сеточка предохраняет от попадания в магистраль крупного песка или камешков. На фото 4 показан вид сверху на корпус обратного клапана. Четко видно, что внутри латунного корпуса есть пластиковая тарелочка, подпираемая пружиной. В одну сторону вода проходит, а в другую — нет. Тарелочка запирается и удерживает столб воды под его давлением.
| Фото 4 Вид сверху на обратный клапан |
Если обратного клапана не будет, то вся находящаяся выше вода стечет по трубе вниз. Удержать ее может только создавшийся вакуум, если запорная арматура хорошего качества. Но мотор станции, включившись в ответ на падение давления, уже не выключится, так как будет работать в двух направлениях, а набрать требуемое для остановки давление он не сможет. В неисправности обратного клапана, таким образом, кроется одна из причин частого включения станции самопроизвольно.
«Технология укладки кафеля на OSB»
Интересный и актуальный запрос. Многие не знают, что на ориентированую стружечную плиту можно уложить кафельную плитку. Этот материал не изменяет свои размеры при намокании — высыхании, так как производится из опилок и стружек, спрессованых с эпоксидным клеем под давлением. Кроме того, этот материал не гниёт.
Технология производства работ такова. Я беру небольшое количество очень липкого клея для кафельной плитки. Как правило, пользуюсь для этого клеем «Атлас Плюс». Развожу клей чуть пожиже, чем требуется для работы по облицовке плиткой и «шпаклюю» им поверхность, которая планируется под облицовку плитокй. Затем сразу по сырому накладываю стеклянную армировочную сетку для фасадов и затираю её сверху вторым слоем этого же липкого клея.
Затем даю всей поверхности полностью высохнуть и дальше работаю с ней так, будто с обычным основанием. Единственное требование к поверхности из ОСБ — она должна быть крепкой и стабильной. То есть, если это полы, то они не должны «гулять» под ногами. Если это стена, то она не должна прогибаться под нажимом пальца. Клей для работы с плиткой я использую уже обычный. Как правило — это «Церезит СМ -11». Самый ходовой и недорогой клей для качественной и надежной облицовки.
На этом сегодня завершаю свой обзор. Я не рассматриваю комичные запросы вроде «самые толстые ноги для мебели» или «как плитка моя ложиль нада». Но может быть стоит им тоже уделить внимание. У кого есть какое мнение на этот счет?
Строительный рынок Санкт – Петербурга. Размышления перед началом сезона
Пройдет совсем немного времени, отметут свое последние мартовские метели, растает снег, которого в наступившем году было очень много и начнет оживать и прокручивать свои колеса громадная машина под названием «Строительный рынок Санкт – Петербурга». Участники этого рынка – заказчики, подрядчики, субподрядчики – придут в движение, и все закрутится с новой силой до самой поздней осени, до новых белых мух.
Очень интересными размышлениями перед началом строительного сезона делится знакомый нам по материалу о строительстве необычных фундаментов предприниматель, строитель с большим практическим стажем Константин Александрович Гусев.
Необыкновенные эти размышления потому, что он ставит себя на место заказчика. И пытается оглядеться вокруг: «Кто вы, господа строители? Что вы умеете и как вас классифицировать, чтобы не ошибиться?» А строителей, как таковых, оказывается, немало! Вот какую классификацию дает нашему брату Константин в своей статье «Выбор подрядчика для строительства фундамента» .
Крупные строительные организации и фирмы;
Небольшие строительные фирмы, или, так называемые «конторы»;
Индивидуальные предприниматели;
Отдельные бригады рабочих;
Я не буду раскрывать подробно каждую категорию. Константин это прекрасно сделал в статье. Мне больше пришлась по душе мысль, которая будет, безусловно, полезна многим заказчикам.
Имея столь большой выбор категорий подрядчиков, зачем стрелять из пушки по воробьям? Зачем для работ на маленьком объекте привлекать строительную фирму? Равно как доверять большой объем небольшой бригаде, которую только вчера собрали со всего бывшего Союза?
А вот дальше разговор перетекает в неожиданную плоскость. Согласитесь, отношения между заказчиком и подрядчиком, связанных друг с другом достаточно продолжительное время (строительство не происходит по мановению волшебной палочки), часто выходят за рамки чисто производственных или финансовых.
Согласитесь, что каждого из нашего брата – строителя хотя бы раз, но конкретно «динамили» заказчики. И у каждого из нас есть свои «скелеты», замурованные по неприметным углам. Константин приводит свой случай из жизни, когда непорядочная заказчица путем нехитрых махинаций не только получила бесплатный фундамент, но ещё и отсудила приличную сумму.
И в моей практике были случаи, когда заказчик специально все обустраивал так, чтобы не платить деньги. А одна дама ради выгоды в триста долларов пошла на подлость и стала угрожать моей семье и маленькой в то время дочке расправой. Едва отбился я тогда от этой фурии.
Возможно, и вам есть что вспомнить, уважаемые читатели. Думаю, что нет ничего постыдного в том, чтобы рассказать другим, на какие «подвиги» способны люди ради собственной выгоды. Ведь работа с заказчиком чаще всего – это умение вести диалог и сглаживать острые углы, а так же способность предугадать его истинные намерения. И в этом деле нет ничего более полезного, чем анализ ошибок – своих и чужих.
Сегодня, пользуясь случаем, спешу поздравить всех наших прекрасных женщин с 8 Марта! Счастья вам, красоты, удачи, порядочных заказчиков и подрядчиков в новом строительном сезоне! Давайте хорошо думать, прежде чем начинать строительство. Ведь строим-то не день – на века. И память о работе с нами тоже не закончится днем окончательного расчета.
Кстати, про день окончательного расчета. Пока мы тут обсуждаем как нам быть и как денежку заработать, наши подруги и благоверные спят и видят, как будут эту денежку тратить. Сейчас последний тренд — покупать всякие модные фичи и заказывать прически, нейл-арт, обувь и одежду в Сети! И здесь нет никаких стопов. Модные порталы действуют на наших женщин столь притягательно, что они уподобляются воронам в поисках блестящей мишуры! Берегитесь, мужики и появляйте бдительность!
Недвижимость Петербурга на «Большом Сервере»
День ото дня подрастает и
становится краше Петербург! Всё больше гостей города стремятся стать его
постоянными жителями. И я буду прав, если скажу, что каждого живущего в Северной столице, волнует недвижимость
Петербурга.
Кто-то приехал учиться,
кто-то работать, а кто-то просто посмотреть на один из красивейших городов
мира. Всем нужна крыша над головой. Но у всех разные возможности. Есть люди,
которые могут себе позволить президентский «люкс», а есть и такие, которым
однокомнатную квартиру на троих снимать тяжеловато. Гости Питера бывают разные.
Но у коренных петербуржцев тоже есть множество
проблем, связанных с недвижимостью. Кто-то хочет переехать поближе к центру, где
цены повыше и выгоднее вести бизнес, а кто-то в Купчино
– подальше от шума и ближе к природе. Кто-то хочет разъехаться с родителями, а
кто-то только создал семью и ищет недорогую комнату. Хлопот у горожан тоже хватает.
Естественно, наш многомиллионный город не
может обойтись без информации обо всем, что происходит с недвижимостью. Но
бумажные издания не могут отразить всю картину, так как объём сделок с
недвижимостью в Петербурге настолько велик, что «газетка» потянет не на один
десяток килограмм. Поэтому полную и оперативную информацию по недвижимости
Питера горожане и гости находят в Интернете. И все уже давно, аж с 1999 года, привычно читают объявления о недвижимости на
«Большом Сервере».
Этот портал заслужил право быть первым. Ведь
на нем очень выгодные условия для размещения объявлений. Да, надо
зарегистрироваться, чтобы написать и опубликовать объявление о покупке, продаже
или сдаче – аренде жилых и коммерческих помещений. Но большинство видов
объявлений бесплатные! Причём, можно подать объявление,
касающееся любых операций с недвижимостью не только в Санкт-Петербурге или
Ленинградской области, но и в любой точке России.
 |
| Скрин 1 Поиск БС не перегружен фильтрами |
Поиск не перегружен фильтрами и это очень приятно (скрин 1). Особенно приятно то, что в отличие от других
ресурсов при введении параметров в поиск мы всегда получим ответ. Причем он
будет отличаться от привычного: «По вашему запросу
ничего не найдено».
Чтобы не быть голословным, я
задал в строке поиска запрос на поиск варианта аренды жилой одно- или
двухкомнатной квартиры в Калининском районе Петербурга в районе Политехнической
и указал диапазон цен от 12 до 25 тысяч рублей в месяц (скрин
2).
 |
| Скрин 2 Заполненная форма поиска |
Нажимаю кнопку «НАЙТИ» и… о,
чудо! Мне предлагают аж 62 варианта (скрин 3)! Причем, мне бы даже очень подошла однокомнатная
квартирка за 14 тысяч в месяц на проспекте Науки. Чтобы узнать детальную
информацию, достаточно кликнуть на соответствующую строчку в таблице.
 |
| Скрин 3 Результаты выдачи по моему запросу |
Мы уже привыкли, что на больших порталах есть
дежурные специалисты, готовые прийти нам на помощь. На Большом Сервере
Недвижимости тоже есть служба онлайн консультантов, но в отличие от других
ресурсов, здесь она разбита на множество разделов (скрин
4), и в любом из них мы найдем квалифицированную поддержку и помощь. Причем,
бесплатно!
 |
| Скрин 4 Онлайн консультайия |
Информационные разделы сайта
содержат подробные ответы на множество вопросов (скрин
5):
o
Свежайшие новости
рынка недвижимости. Всё, что касается строящихся и готовых объектов
o
Аналитические
обзоры цен
o
Статьи,
касающиеся всех операций с недвижимостью
o
Обсуждение
законов о жилье, обзоры государственных программ по улучшению жилищных условий
o
Справочная
информация по государственным учреждениям, компаниям, работающим в сфере
недвижимости, образцы договоров и прочих документов, необходимых при заключении
сделок с недвижимостью
| Скрин 5 Информационный раздел сайта |
Удобная навигация, огромное количество
требуемой людям, а не поисковым роботам информации, отсутствие идиотских всплывающих окон, грамотные консультанты и
отличная аналитика. Именно поэтому я нахожу ответы на свои вопросы по
недвижимости на Большом Сервере Недвижимости. И по-белому завидую всем, кто
работает в этом дружном коллективе. Ведь только сплоченная команда способна
сделать действительно нужный и полезный ресурс в Сети.
Несколько слов о модульных лестницах
Не так давно я зашел в гости к одному своему старому заказчику и удивился тому, как он оригинально вышел из положения. А положение у него было не очень приятное. Ему нужно было вписать межуровневую лестницу в помещение, совершенно не приспособленное для этого.
Особенно меня удивило то, что лестницу эту он привез из Москвы на своей легковушке!
Нет, меня удивить сборной лестницей невозможно в принципе. Их продают в строительных гипермаркетах, но я им не очень-то доверяю. Всё, что не приварено, рано или поздно расшатается.
Но, осмотрев лестницу у моего знакомого, я поразился качеству и количеству крепежа. А пройдясь по ней, понял, что она не расшатается. Мальчик-то я неслабый!
Тогда я спросил про то, какая фирма производит эти сборные лестницы. И был очень удивлен ответом. Оказалось, эти лестницы изготавляют в России! Московская компания «Медимет» производит не только модульные лестницы, но и перила с ограждениями всевозможных конструкций и исполнения.
Я не поленился сходить на сайт компании и разжился несколькими любопытными плакатами. Из которых понял, что для качественного монтажа сборной лестницы нужно три точки опоры: на полу нижнего уровня, на перекрытии верхнего уровня и на стене где-то сбоку посередине. Предлагаю вашему вниманию ознакомительный плакат и схему сборки лестницы.
 |
| Что такое модульные лестницы |
 |
| Принцип сборки лестницы |
Что мне очень понравилось — не требуется практически никаких знаний из области строительства, чтобы самостоятельно смонтировать эту лестницу! И набор инструмента для монтажа самый простой. Все узлы тщательно проработаны, сварные соединения выполнены аккуратно и проварены хорошо. Не прихватками, как это бывает в лестницах иных производителей.
Так что, если вы будете в Москве на своем транспорте и будете ломать голову в поисках надежной, красивой и недорогой лестницы для своего дома, то можете създить на ул. Верейскую 29. Ломать больше ничего не потребуется, надо будет строить!