Ремонт cвоими руками

Покраска дома – это довольно сложный и трудоёмкий процесс, который требует определённых знаний, умений и навыков, если вы хотите, чтобы результат нравился не только вам, но и окружающих. Вот почему большинство предпочитают нанять специалиста для выполнения работы данного типа, правда цена за фасадные работы не всем по карману. Поэтому другая часть всё же пытается сделать это самостоятельно, своими руками. Но, стоит помнить, что любое дело следует начинать тогда, когда ты полностью осведомлён о тонкостях и особенностях процесса.

В самом начале работы необходимо провести подготовительные работы по очистке поверхности, на которую будет наноситься краска. Краску, как для дерева, так и для металла лучше использовать качественную, чтобы не пришлось через достаточно короткий промежуток времени вновь заниматься покраской. Помните, что ни в коем случае нельзя использовать краску, предназначенную для внутренних и наружных работ, так как для улиц они совсем не подходят.

Следующим шагом, как и в любой работе, является составление подробного плана действий, чтобы было удобнее работать и не пропустить ни одной важной детали. Помните, что для каждой отдельно взятой поверхности используется свой материал, а также свой метод и приём окрашивания. Иными словами, к вопросу подготовки к покраске и выбору красящих веществ следует подходить обдуманно, определившись уже с цветом и маркой краски.

Наконец наступает самый важный момент – покраска дома. Процесс окрашивания по своей сути представляет собой трёхкомпонентную систему нанесения вещества. Это:

1. первый слой – противосмольная грунтовка, благодаря которой в дальнейшем не будет образовываться смол и посторонних, недоброкачественных пятен на стене.

2. слой вещества, который препятствует появлению грибковых инфекций, червяка и жучка.

3. слой красителя выбранной цветовой гаммы, который обеспечивает защиту от всякого рода повреждений.

Если в вашем фасаде есть места, которые не нужно окрашивать, то следует закрыть их бумагой, или специальным скотчем. Стёкла можно и нужно закрыть листом фанеры, чтобы не запачкать в процессе работы.

Гипсокартон – это недорогой, простой и практичный материал. Идеален для ремонтных работ, главное не забывать, что он очень хрупкий, поэтому работать с ним нужно бережно.

Используя его, без труда можно выровнять потолок и стены, сделать перегородки, арки и даже застелить пол.

Приспособления для работы с гипсокартонном

Используя в работе данный материал, следует проявлять внимательность, так как если его случайно уронить, то придется приобретать новый. Для того чтобы этого не случилось, можно воспользоваться специальным подхватом. Он помогает переносить с места на место даже большие по размеру листы.

Существует еще одно удобное приспособление, которое поможет при работе с этим материалом – это стойка. Она будет очень полезна в том случае, если ремонтом занимается один человек. Используя ее, зафиксировать и закрепить лист на стене не составит никого труда.

Как и каким инструментом можно удалить царапину на гипсокартоне?

Если в процессе работы был поцарапан материал, можно воспользоваться армированной бумажной лентой. Но первым делом, требуется расширить повреждения ножом, для этого будет достаточно срезать его края и смазать их шпаклевкой для швов. Ждать высыхания раствора не нужно, необходимо сразу же приклеить бумагу, после чего шпателем вдавить ее в гипс и трещины как не бывало.

Как согнуть лист гипсокартона

Для того чтобы согнуть лист, можно воспользоваться двумя известными способами:

1. На внешней стороне листа, требуется ножом произвести глубокие засечки, их глубина должна быть не меньше 3-х см. После чего, гипсокартонный лист ставится на ребро и аккуратно сгибается.

2. Второй способ подойдет для тех людей, которые не хотят возиться лишний раз с раствором. На внутренней стороне листа, при помощи игольчатого строительного валика, выполняется множество небольших отверстий. Затем, материал смачивают водой и оставляют сохнуть на некоторое время. После того, как гипсокартон подсохнет, его можно сгибать. Правда здесь есть небольшой нюанс – если лист сильно загибать, он может лопнуть.

Профили для арки

Профили помогают смастерить любую дверную арку. Для этого, на них, при помощи ножниц, делаются надрезы с шагом в 5-6 см. В этом случае, профиль начинает сам загибаться. Далее, он кладется на гипсокартон, обводится карандашом и вырезается по линии. К заготовке прикладывается профиль и крепится шуруповертом. Вот и все, арка готова.

Полки и объемные картины крепить к гипсокартону лучше винтами – бабочками. Каждый такой винт способен выдержать вес ориентировочно 15 кг. Также стоит заметить, что для проведения любых ремонтных работ у себя дома стоит приобрести набор ручных инструментов.

Похожие статьи:

Сейчас очень популярными становятся как натяжные потолки, так и подвесные потолки из гипсокартона.

Натяжной потолок — это такая пленка, в состав которой входит поливинилхлорид. Для того чтобы установить такой потолок, пленку нагревают, она становится эластичной, затем ее крепят на, заранее приготовленный специальный каркас. Преимущество натяжного потолка выражается во всех отношениях.

1. Нет необходимости подготавливать потолок к монтажу предварительно. Такой потолок находится на расстоянии от 3-х см от основного потолка и ниже. На него не влияет шевеления стен и плит перекрытия.

2. Его можно устанавливать абсолютно в любом помещении, кроме бань, саун, где высокая температура, а также в не отапливаемых помещениях с минусовой температурой.

Такой потолок является влагостойким, очень эластичен и прочен, и неустойчив к горению. Так же выдерживает температуру нагревания до 500 С.

3. Потолок быстро монтируется, и очень быстро ремонтируется.

4. Для ухода за таким потолком нет необходимости приобретать дорогие моющие средства.

5. Его можно мыть обычным жидким мылом или моющим для посуды. Не требует покраски и побелки. Но в тоже время потолок необходимо беречь от проколов, порезов и перепадов температуры.

6. Потолки из ПВХ обладают широким выбором фактур, цветовой радугой. А также есть возможность пофантазировать с оттенками.

7. Благодаря глянцевой поверхности, комната становится шире. Чтобы создать больше уюта и спокойную атмосферу больше подойдет матовое покрытие.

8. Отлично поглощает шум.

9. Имеет абсолютно ровную поверхность. Идеально скрывает дефекты, также скрывает устройства коммуникации.

10. Монтаж потолка занимает минимум времени, и никакого мусора и влаги.

Что касается подвесного потолка, то он выполняется из гипсокартона.

Плюсы

Он очень прочен, тверд, и абсолютно не поддается механическим нагрузкам.

Подвесная конструкция дает возможность создать на любой вкус фигуры, арки и т. д.

Минусы

В отличие от натяжного потолка, подвесной со временем теряет свой красивый вид, так как в нем имеются швы, которые трескаются. Требует реставрации.

Перед тем как прикрутить гипсокартон, заранее конструируется каркас, который занимает много места.

Для воплощения такого потолка потребуется несколько дней.

Подвесной потолок обязательно идет под покраску.

В результате монтажа такой конструкции, в комнате остается много пыли и мусора, который достаточно тяжело убрать.

Такой потолок будет служить 10 лет. Но без шпаклевки и покраски все же не обойтись. Это не так уж плохо, в любой момент с легкостью можно обновить или изменить фактуру и цвет потолка.

Похожие статьи:

Для перекрытия ребер и конька крыши промышленностью выпускаются готовые желобчатые элементы.

Черепица по характеру соединения бывает:

— простой, у которой за желоб цепляется только одно ребро;

— сложной, зацепление у которой происходит двумя и более ребрами.

По форме изготовления черепица бывает следующих видов:

— ленточная с загнутым краем;

— ленточная с двойным загнутым краем, представленная двумя типами, такими как «бобровый хвост» и «противень».

У каждой черепицы с тыльной стороны есть ушкоили иное приспособление, с помощью которого осуществляется ее крепление к обрешетке.

Выполненная на современном оборудовании, такая керамическая черепица для крыши дома экологически чиста, чрезвычайно долговечна (срок ее службы больше 100 лет) и к тому же обладает высокой декоративностью.

Она имеет акриловое покрытие, которое, помимо высокой декоративности, отличается еще и прекрасными защитными свойствами: водонепроницаемостью и морозоустойчивостью.

Цементно-песчаная черепица может быть коньковой, пазовой и двойной. Размеры пазовой черепицы составляют 420 х 334 х 12 мм, масса — 4,8—5 кг, коньковой – 450 х 247/210 х 16/18 мм.

Выпускается цементно-песчаная черепица различных цветов. Окрашивают ее двумя способами. Первый способ подразумевает введение красящего пигмента в черепицу в процессе ее производства. При втором способе обрабатывают поверхность уже готовой черепицы — напыляют на нее полимерную эмульсию или цветной цементный состав.

Иногда поверхность черепицы для кровли крыши посыпают гранулянтом цветного песка. В большинстве случаев окрашивание производится в красный и коричневый цвета.

Черепица делится на альпийскую, венскую и римскую. Первая выпускается плоской, а черепица последних двух типов имеет объемную форму.

Комфорт в любом помещение, офисе, доме, создает в первую очередь пол. Некачественно заделанная укладка, скрипучая или не ровная, вносит нотку раздражения. Во время ремонта, все же следует уделить этому внимание. Изготовление полов делят на три части: демонтируется старое покрытие, затем настил нового покрытия и его выравнивание.

Самым простым процессом в ремонте, можно назвать демонтаж. Старое покрытие удаляют очень аккуратно, чтобы не повредить основу. Следующий этап выравнивания может производится при помощи конструкции сборного пола, так же при помощи стяжки из песка и цемента (такой способ применяется, когда поверхность требует выравнивания более чем на 3 см), заполнение пор и грунтование. Такие работы, обычно проводят строители и самостоятельно делать их не рекомендуется.

Изготовление полов при помощи наливных выравнивающих смесей. Плюсом таких смесей является, то что заполняя все щели, они образуют тонкую стяжку, благодаря чему, высота комнаты не пострадает. Но такая поверхность, долго засыхает и может вспучится, поэтому после заливки по нему проходятся игольчатым валиком либо проходятся в специальной обуви, чтобы удалить оставшийся воздух в смеси и наплывы.

Сухие стяжки- это нововведение. Они достаточно экономичные по сравнению например с цементно-песочной. Их применяют как при строительстве новостроек, так и в ремонте квартир. Для выравнивания используется песок со специальным составом. Этот способ позволяет изготовить идеальную напольную поверхность, устранить любые, даже существенные изъяны.

Для того, чтобы изготовить качественную поверхность, необходимо правильно выполнить подготовительную работу. Понадобится лазерный или водяной уровень. По всему помещению нужно «отбить» нулевой уровень на удобной для вас высоте. Произвольно ставится отметка, затем при помощи уровня она переносится на другие стены. Отметки нужно соединить между собой, эта линия будет нулевой. Так определяется горизонталь.

Одним из самых фаворитных потолочных покрытий является натяжной потолок — натягиваемая на каркас узкая плёнка из поливинилхлорида либо полиэфирная ткань с полимерной пропиткой, позволяющая сделать совершенно ровненькую и гладкую поверхность, скрыть недостатки самого потолка и упрятать коммуникации.

Вначале плёночные натяжные потолки изготавливались в виде полос, ширина которых достигала полутора метров, а соединялись они особым аппаратом. Позднее появились бесшовные плёночные натяжные потолки. И те, и другие закрепляются на расстоянии 5-6 см от базисного потолка. Что касается тканевых натяжных потолков, то их ширина составляет приблизительно 5 метров, они более крепкие, чем плёночные, а при их установке не надо нагревать помещение. Расстояние от плиты перекрытия — всего 2 см.

Как установить натяжной потолок? Идеальнее всего доверить этот процесс экспертам, но познания о монтаже никогда не помешают.

Натяжные потолки могут устанавливаться 3-мя методами. При гарпунном методе употребляется крючок из ПВХ (гарпун), который приваривается по бокам полотка, цепляется за профиль и натягивает покрытие. Площадь полотна при таком методе должна составлять приблизительно 83% от площади потолка. Клиновый метод предполагает внедрение забитых в профиль клиньев. Этот метод неплох тем, что при нём не надо определять и выкраивать полотно, потому что после натягивания излишние участки просто отрезают. 3-ий метод — штапиковый, когда полотно закрепляется в профиле специальной лентой.

Сейчас о подготовке. Сначала необходимо кропотливо измерить потолок, учитывать трубы и конфигурацию. Не рекомендуется монтировать натяжной потолок, если не так давно в комнате были поклеены обои, потому что они могут отслаиваться, когда температура резко подымется. Чтоб на само полотно не попадала пыль, следует отлично прибраться.

Дальше устанавливается профиль. Поначалу определяется самая низкая точка, от которой необходимо провести горизонтальную линию по периметру. По полосы вбивают дюбеля и, отступив от базисного потолка 2 см, закрепляют П-образные профили шурупами. Если вы устанавливаете плёночный потолок, то придётся подогреть помещение до 40-50С0 при помощи термический пушки и поддерживать этот уровень в течение всего процесса. Это нужно, чтоб плёнка растягивалась без риска повреждения. Для установки тканевых потолков, как ранее говорилось, нагревать помещение не надо.

Допустим, вы устанавливаете плёночный натяжной потолок клиновым способом. Для этого в профиль необходимо забить 1-ый клин в любом углу, закрепив им полотно, которое дальше растягивается в две стороны и закрепляется клиньями. Лучше забивать их на маленьком расстоянии, чтоб полотно держалось лучше.

После наполнения всей площади полотном все «морщинки» и складки прогреваются термический пушкой, а излишние части отрезают. Когда температура снизится, плёнка сожмётся и натянется, образуя гладкую и ровненькую поверхность.

Для монтажа освещения поначалу нащупывают спрятанный под плёнкой крюк, делают пометку, на неё приклеивают кольцо, делают в нём крестообразный надрез, через который пропускается проводка. Дальше можно установить любые осветительные приборы с лампочкой менее 50 Ватт, по другому натяжной потолок может расплавиться.

Наиболее популярны такие изоляционные материалы, как полистироловый пенопласт, стиропор и PUR-пенопласт. По своей структуре они являются разновидностями минерального волокна.

У них есть знаки отличия, например этикетка со значком U. Лишь при покупке одобренных материалов можно быть уверенным в их надежности, качестве и пожарной безопасности. На этикетке со знаком U указана группа теплопроводности материала. Оптимальными являются изолирующие материалы группы 040 или 035.

Только кожа представляет собой пароизоляционный подкладочный материал под толь, имеющий крупнозернистую посыпку на дегтевых мастиках. Длина рулона составляет 30 м, а его масса — 11—20 кг.

Гидроизол — это подкладочный материал, предназначенный для устройства на горячих битумных мастиках пароизоляции для многослойных кровельных покрытий.

Линолеум является одним из самых популярных напольных покрытий. Этот материал универсален, так как может укладываться практически на любую поверхность, обеспечивая изящный внешний вид помещения и не доставляя хозяевам много хлопот при его уборке. Однако от материала пола помещения и вида линолеума зависят особенности его укладки. Сегодня мы рассмотрим порядок настила линолеума на деревянный пол.

Подготовка деревянного пола перед настилом линолеума

Прежде чем приступить к настилке линолеума на деревянный пол, этот пол следует тщательно подготовить. Часто бывает так, что между половицами имеются щели, да и по высоте не все доски лежат одинаково. Поэтому в первую очередь шпаклюются щели — для этих целей применяют различные герметизирующие составы. Такая работа обеспечит не только долгий срок службы линолеума, но и ещё лучше утеплит всё помещение. Если перепад по высоте отдельных половиц значительный, то следует поработать рубанком. В отдельных случаях придётся и заменить одну-две доски. Нужно учесть, что после того, как линолеум будет уложен, исчезнет возможность визуального контроля над состоянием половиц. Значит, их нужно подготовить к долговременной надёжной эксплуатации. Для этого дополнительно доски пола обрабатываются специальными составами, исключающими поражение дерева плесенью и различными грибками. Да и для насекомых доски станут «невкусными». Также рекомендуется обработать половицы олифой, а потом покрыть мебельным лаком. Плёнка высохшего лака обеспечит полную изоляцию досок пола от вредного воздействия окружающей среды.

Для окончательного выравнивания поверхности пола её обрабатывают, например, оргалитом. Есть и другой способ — перед укладкой линолеума на пол на его деревянные доски закрепляют листы ДВП, не оставляя стыков между ними. Получившиеся швы также герметизируются. Получается своеобразный плотный фундамент под линолеум. Это ещё больше повысит качество звуковой и гидравлической изоляции помещения, ну и, конечно, дополнительно его «утеплит». Такое покрытие надёжно предохранит пол и от возможного «поскрипывания».

Линолеум к поверхности пола лучше приклеивать, а не прибивать. Клей исключит попадание вода под покрытие, тем самым предохранив находящийся под ним материал от гниения и сырости в помещении. Его накладывают по всему периметру куска линолеума. Рекомендованная ширина полосы клея в пределах 5-7 см.

Для хорошо подготовленного деревянного пола подойдёт тонкий линолеум. Он и дешевле, и легче укладывается. Однако следует учесть, что срок службы его несколько меньше, чем у более толстых видов покрытия. Если на видном месте получатся швы от стыков кусков линолеума, то их хорошо маскирует декоративный напольный профиль.

Разновидностей подложек под ламинат сегодня существует немало. Самой дешевой из них является та, для изготовления которой используется вспененный полиэтилен. При применении данного материала удается устранить влияние на ламинат неровностей, глубина которых может составлять до 2 мм. Плюсами такой подложки является то, что она очень легко режется, обеспечивает хорошую шумо- и теплоизоляцию. Но она быстро изнашивается, теряет функциональность. Какие же варианты более практичны?

Подложка из пробки

Этот вариант подложки обладает самым высоким уровнем экологической чистоты. Чтобы надежно связать пробковую труху в единый пласт, используют суберин. В качестве сырья при изготовлении этого материала выступает кора пробкового дерева. Благодаря суберину данный вид подложки становится абсолютно непроницаемым для влаги. Соответственно, пробковая подложка под ламинат не может быть поражена плесенью ни при каких условиях.

Пробка способна сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении всего периода использования. Она не боится грызунов и вредных насекомых. Есть и особый вид этой подложки – резино-пробковый. Эта подложка имеет хорошие шумопоглощающие характеристики, поскольку содержит в составе еще и синтетическую резину.

Битумно-пробковая подложка

При использовании битумно-пробковой подложки можно получить хорошую шумоизоляцию, а также уверенность в том, что покрытие для пола прослужит долго. Она способна выравнивать поверхность практически до идеального состояния. Как ясно из названия, в состав данного вида подложки входит пробковая крошка и битум. За счет сочетания этих материалов под полом обеспечивается хорошая вентиляция.

Композитная подложка под ламинат

То же самое можно сказать о подложке из композита. За счет того, что она состоит из двух слоев полиэтилена, в ней присутствуют вентиляционные ходы. Эксплуатационные характеристики такого материала просто превосходны. Между полиэтиленовыми слоями находятся пенополистирольные элементы, что позволяет влаге, проникающей внутрь материала, беспрепятственно со временем удаляться.