Ремонт cвоими руками

Наши кухни все более напоминают высокотехнологичные объекты, на которых сосредоточено неимоверное количество оборудования и специальным образом подобрана, изготовлена и установлена мебель. Весь дизайн современной кухни направлен на то, чтобы создать наиболее комфортные условия для кулинарного творчества. Вместе с тем, часто от кухни не требуется столь высоких показателей. Особенно, если квартира планируется к сдаче в аренду. Но минимальные требования по обеспечению условий для приготовления пищи и мытья посуды должны быть обеспечены. Поэтому часто требуется заменить кухонную мойку. Сегодня я предлагаю небольшой фотоотчет о том, как можно установить типовую готовую мойку на самой обычной кухне в панельном доме.

Работы начинаются с разметки и определения мест устройства прорезей под водопроводные подводки и канализацию. Здесь может быть множество вариантов. В данном случае, как видно на фото 1, имеются расположенные с одной стороны трубы холодной и горячей воды, а так же отвод чугунной канализационной трубы с внутренним диаметром 50 мм. Старую мойку я демонтировал, на водопроводные трубы установил шаровые вентили, чтобы можно было перекрыть в случае необходимости воду на кухне, не отключая весь дом, в канализационном отводе расчеканил горловину и замотал её пакетом, чтобы не источал болотные ароматы. Затем в угол приставил обычную готовую мойку и карандашом наметил на боковине места, которые необходимо будет вырезать.

Фото 1 Примерка мойки по месту

На фото 2 показан вид на разметку карандашом, которая получилась в ходе примерки, а на фото 3 я уже вырезал по контуру разметки отверстие электрическим лобзиком.

Фото 2 Разметка на боковине мойки

Фото 3 Вырезанное лобзиком отверстие под водопроводные трубы

После этого нужно примерить мойку по месту и определить контуры отверстия под канализационную трубу, которая упирается в нижнюю полку мойки. Причем, два пропила у нас уже имеются. Они хорошо видны на фото 4. А остались они после выреза отверстия для водопроводных труб. Само же отверстие для канализационного отвода показано на фото 5 и 6. Можно было бы сделать и поточнее, скажут некоторые, но я думаю, что зазор между нижней полкой мойки и горловиной канализации не помешает, так как материал, из которого изготовлена бюджетная мойка не отличается водостойкими свойствами.

Фото 4 Метки, оставшиеся после лобзика на днище мойки

Фото 5 Отверстие под канализационную трубу

Фото 6 Мойка установлена на месте

Следующий этап — подключение мойки к водопроводу с установкой смесителя и подключение сифона. Начнем с сифона. На фото 7 показан его вид в упаковке, на фото 8 я его разложил по деталям, на фото 9 сифон в собранном виде, готовый к монтажу.

Фото 7 Общий вид сифона в упаковке

Фото 8 Сифон в разобранном по деталям виде

Фото 9 Сифон собран и готов к монтажу

Теперь горловину сифона устанавливаю на выпускное отверстие мойки. Тут важно не забыть установить прокладки снизу и сверху, а так же крепко затянуть винт, которым стягиваются выпускной патрубок и горловина. После чего можно снимать пакет с чугунной трубы. Это знаменательное событие показано на фото 10. Потом нужно вставить внутрь чугунной горловины резиновую редукцию для перехода с металла на пластик. Она не нуждается в дополнительных уплотнениях. Последний шаг —  введение в отверстие редукции выпускного патрубка сифона. Этот процесс показан на фото 11 и 12.

Фото 10 Чугунная труба подготовлена к установке редукции

Фото 11 Так выглядит резиновая редукция для перехода с чугуна на пластик

Фото 12 Вход патрубка сифона в редукцию

Теперь осталось установить и подключить к водопроводу сифон. Для этого сначала монтирую его в отверстие на мойке и зажимаю контровочной шайбой изнутри, а затем подсоединяюсь при помощи гибких подводок к вентилям горячей и холодной воды. Весь процесс показан на фото 13-15. После чего можно открыть воду и проверить, все ли сухо в области сифона, мест подсоединения к вентилям и под сифоном.

Фото 13 Вид на мойку без смесителя

Фото 14 Смеситель установлен на мойку

Фото 15 Смеситель подключен гибкими подводками

Фото 16 Проверка подачей воды

И на фото 16 окончательный результат — подаю воду. Если все в порядке, то можно приклеивать мойку прозрачным силиконом к стенам по принципу установки мойки в ванной комнате. Останется установить дверцу. На этом работы считаются завершенными. Общий вид установленной мойки показан на фото 17.

Фото 17 Общий вид на мойку после установки

В первом посте немного о себе. Зовут меня Дементий, можно просто Дима. Больше двадцати лет я занимаюсь ремонтами, стройками и отделками помещений. Сейчас у меня стало несколько больше свободного времени, и я решил завести бложик, где буду записывать какие-то свои рассуждения, соображения, делится технологиями, своими навыками. Также здесь будут фотоотчёты со старых и новых ремонтов, консультации и рекомендации.



Ну, с Богом!

   Продолжим тему инструмента. Поговорим о болгарке. Её нужно
выбирать исходя из того какую работу делать.

 Если пилить стены
или резать трубы большого диаметра, то нужно брать большую болгарку с диаметром
круга 230 мм. Но такие работы в основном при полной перепланировке квартир. А
для простых ремонтных работ хватает маленькой болгарки с кругом 125 мм. В основном
она используется при демонтаже труб водоснабжения и отопления. При резке,
заточке, шлифовке и так далее. В моём случае выбор пал на болгарку Einhell,
немецкого производства соответственно и хорошего качества. Я её брал 10 лет
назад, тогда ещё можно было купить именно немца.

   Опять вернусь к
выражению соответствия цена-качество. Маленькая, удобная, мощная, для ремонта в
квартире ее хватает полностью. И не только для ремонта, в квартире для любых
мелких робот, что-то отрезать, что-то заточить и так далее. Если у кого то есть своё мнение делитесь, буду рад.

  Следующий
немаловажный инструмент в нашей рубрике « О инструменте» это электролобзик.
Который используется во многих ремонтно-строительных работах. Он необходим при
установке дверей, выравнивании пола, укладке ламината, ремонте мебели и работе с пиломатериалами.

 Если кто-то с этим сталкивался, то он поймет, какое  это преимущество. Взял листOSB,провел ровную линию, включил лазер и сделал ровный
распил.  Очень легко и удобно для  начинающих в этом нелегком деле – ремонт своими
руками.

   Также как и раньше, возвращаюсь к вопросу
цена-качество :  выгодно тем, что можно
приобрести в магазине или на рынке  , не
дорого, цена умеренная  и удобно тем, что
запчасти , ремонт в любой рем.мастерской. Пишите о вашем инструменте и ваши вопросы?

  Продолжим обсуждение
темы ремонтно-строительного инструмента.            Сейчас предлагаю  поговорить о шуруповёрте. Это также один из
важнейших инструментов для ремонта, можно сказать, что он упрощает большую
часть ремонтных работ. Шуруповёрты делятся на две категории : электрические и
аккумуляторные.

  Шуруповёрт электрический используется для
любых ремонтных работ, им можно работать как на полу, так и на стенах и  под потолком. 
Но для работы под потолком лучше использовать шуруповёрт аккумуляторный.
Он небольшого размера, небольшого веса и без провода, что облегчает работу под
потолком. Лично я для работы под потолком использую шуруповёрт аккумуляторный
«Витязь»  ДА-18-2. Он очень удобен и
практичен, в нем два сменных аккумулятора по 18 В, которые увеличивают
продолжительность работы, две степени мощности, регулировка 15-ти моментов
скоростной затяжки. 

  Для других работ на стенах или на полу я
использую шуруповёрт электрический «Зенит» ЗШ-550 . Он также небольших
размеров, с правильно расположенными кнопками и переключателями; у него тоже
две степени мощности и  регулировка 15-ти
моментов скоростной затяжки. Я не использую его для работы под потолком, по той
причине, что в очень многих моментах мешает электрический кабель. Поэтому для
работы под потолком лучше использовать шуруповёрт аккумуляторный.

Выбор этих шуруповёртов
прост : вопрос цена-качество.  Небольшая
цена , неплохого качества, мощности для ремонта своими руками у них хватает. И
вопрос ремонта очень прост в любой рем.мастерской на них есть детали и
запчасти. А какой инструмент для работ используете Вы?

   Декоративная штукатурка — достаточно распространённый вариант оформления стеновых поверхностей, который подходит для многих помещений различного назначения. Наиболее интересно выглядит декоративная штукатурка, имеющая рельефную или фактурную поверхность. Способов получения такой поверхности существует немало. В этой статье мы рассмотрим несколько способов нанесения декоративной штукатурки, которые достаточно легко выполнить самостоятельно.

Декоративная штукатурка «снежок»


  На грунт наносится накрывочный слой цветной штукатурки, который разравнивается и уплотняется полутёрком. Пока штукатурка находится в пластичном состоянии, на неё отдельными пятнами набрасывают раствор светлого (обычно — белого) цвета, используя для этого веник. Раствор должен быть не очень жидким, примерно такой консистенции, как сметана. Набрызги сглаживают металлической тёркой.


  Набрызг веником осуществляют следующим образом: в правую руку берут веник (обычно — берёзовый), в левую руку — нагель, длиной примерно 0,5 м., веник смачивают в растворе и ударяют им по нагелю так, чтобы брызги отлетали на стену. На поверхности штукатурки получаются снежные хлопья, величина которых будет зависеть от толщины прутьев веника и густоты раствора. Очень эффектно такая штукатурка выглядит, когда основной цвет штукатурки — синий или голубой, создаётся впечатление падающих с неба снежинок.


Итальянская отделка


  Накрывочный слой, который наносится на грунт, часто выбирают светло-зелёного цвета. Слой штукатурки разравнивают металлической тёркой. Не дожидаясь высыхания штукатурки, веником выполняют набрызг второго слоя, цвет которого может быть жёлтым. В отличие от «снежных хлопьев», в этом варианте набрызг закрывает большую часть предыдущего цвета. Пока штукатурка не затвердела, её легко заглаживают металлической щёткой.


  Безусловно, вы можете использовать самые различные цвета штукатурки, какие вам больше нравятся. Итальянцы всегда считались законодателями моды в декоративной штукатурке, они постоянно придумывают различные составы штукатурок и методики их нанесения. Такая отделка помещения смотрится очень красиво, подходит ко многим стилям интерьера, может наноситься на поверхности из различного материала (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич). Популярная в последние годы венецианская штукатурка стоит достаточно дорого, а стоимость работ по её нанесению составляет от 450 рублей за квадратный метр. Вы можете не только интересно украсить свой дом, но и получить ощутимую экономию семейного бюджета.


Торцевание


  Существует несколько вариантов торцевания. Рассмотрим два, на наш взгляд, наиболее интересных — торцевание под травертин и под мелкую шероховатую фактуру.


Фактура под травертин


  Слой штукатурки может быть любого цвета, но обычно используют различные оттенки жёлтого и жёлто-коричневого. После нанесения штукатурки состав тут же разглаживают металлической тёркой, следом торцуют с помощью жёсткой волосяной щётки, держа её перпендикулярно поверхности стены, и снова очень легко приглаживают металлической щёткой.


  На поверхности образуются необычный рельеф, напоминающий структуру натурального камня — травертина. Травертин — известковый туф, имеющий интересную структуру, «тёплый» цвет (ореховый, жёлтый) и пользующийся большой популярностью у архитекторов. Такая штукатурка поможет создать в помещении уютную атмосферу природной гармонии.


Торцевание под шероховатую фактуру


  Свежий слой штукатурки торцуется резиновой или натуральной губкой. На поверхности остаются следы, величина и форма которых будет зависеть от пор губки. Если нужно получить достаточно однородную фактуру, то инструмент смачивают мыльной водой. Получается интересная структура, также напоминающая природный камень.


Штриховка-начёс


  Этот вариант декорирования применяется на свежую штукатурку, которую обрабатывают стальной щёткой, изготовленной из проволоки толщиной 0,1 мм и длиной 10 см. После обработки поверхность просушивают около суток, затем убирают частицы штукатурки, которые слабо держатся на поверхности, с помощью ветоши. Хорошо такой вариант штукатурки подходит для оформления фасадов зданий.


Штамповка валиком


   Свежий слой штукатурки обрабатывают специальным валиком. Для этого берут валик и обтягивают его стальной сеткой. Можно сделать несколько валиков, используя сетку с различными ячейками, тогда поверхность будет ещё интереснее. Можно вырезать на валике какой-либо рисунок или использовать вместо валика металлический гофрированный лист. Обработанная таким образом поверхность будет смотреться очень необычно и, конечно же, у вас будет эксклюзивный вариант оформления помещения.


Декоративная штукатурка «сграффито»


  Эта техника несколько сложнее, но также может быть выполнена своими силами. Для получения декоративной штукатурки «сграффито» потребуется нанести два или больше накрывочных слоя штукатурки разного цвета. Цвет можно выбирать по своему усмотрению.


  Сущность методики заключается в вырезании определённого рисунка на верхних слоях штукатурки. Рисунок наносится с помощью трафарета, верхние слои удаляются скребками и резцами. Если верхний слой удалить в большом количестве, то оставшаяся часть выглядит как аппликация на фоне нижнего слоя. Когда удаляется незначительная часть верхнего слоя, то получается просто углублённый рисунок другого цвета.


  Выполнять такую штукатурку можно как по всей поверхности стены или фасада, так и в виде фризов или панно.


   Вы можете использовать самые разные трафареты, создавая простые орнаменты или высокохудожественные картины любого размера. Использование техники «сграффито», несомненно, станет изюминкой любого, даже самого изысканного, интерьера.

Трещины, штробы, выбоины – всё это требует обработки. Технология шпаклевки не терпит огрехов: в дальнейшем они могут стоить нервов и денег. Для того чтобы грамотно подготовить любую поверхность под покраску или обои, необходимо учесть некоторые нюансы, о которых мы расскажем





    Шпаклевка (стартовая и финишная, для первого и всех последующих слоёв соответственно);


    Емкость для разведения;


    Вода;


   Строительный миксер;


    Шпатели различной конфигурации;


    Сетка, наждачка,

   Как же правильно шпаклевать? На самом деле, в этом нет ничего сложного. Мы расскажем о тонкостях, которые необходимо учесть, чтобы конечный результат не отличался от итогов работы профессионала.


  Несмотря на то, что рынок строительных материалов сейчас переполнен различными готовыми смесями, лучше брать сухие шпаклевки и разводить их собственноручно. Это связано с тем, что вам необходимо найти «свою» консистенцию. Кому-то будет удобнее наносить более жидкий вариант, кому-то понравится более густой. Это относится и к стартовой, и к финишной шпаклевке. Приготовить смесь просто: высыпьте порошок в любую подходящую емкость и постепенно разводите водой комнатной температуры, непрерывно помешивая. Можно использовать строительный миксер. Количество готовой смеси зависит от объёма работ, однако учтите, что она довольно быстро засыхает.


   Очистите рабочую поверхность от загрязнений, старых обоев или краски.


Следующий этап – нанесение шпаклевки шпателем. Для больших и ровных поверхностей (например, стен) лучше взять инструмент побольше, для углов и труднодоступных участков – более мелкий. Лучшие шпатели – из нержавеющей стали.


  Сначала нанесите стартовую шпаклевку слоем 5-7 мм. В особо сложных случаях первичный слой можно армировать специальной пластиковой сеткой.


   Если в стене есть большие выбоины, сначала заполните их до общего уровня. Если вам нужно зашпаклевать углы – воспользуйтесь специальным угловым шпателем.


   Каждый слой шпаклевки сохнет примерно сутки. Следующий слой можно накладывать только после полного высыхания предыдущего.


  Обычно требуется два-три слоя шпаклевки. Финишную наносите слоем не больше 1-2 мм. Обязательно меняйте направление нанесения шпаклевки от слоя к слою.


   В идеале после нанесения последнего слоя все дефекты поверхности (швы, стыки, трещины) должны быть скрыты. Однако технология шпаклевки поверхности под обои допускает наличие огрехов: совсем не обязательно, чтобы поверхность была абсолютно гладкая.


   Высохшую зашпаклеванную поверхность обрабатывают шкуркой. Как показывает практика, чаще всего используют 150-ю. Необходимо ошкуривать каждый высохший слой шпаклевки. Шкуркой можно обернуть любой подходящий деревянный брусок. Также вы можете воспользоваться ручной шлифмашинкой.


    Работая со шпаклевкой, не забывайте о технике безопасности. Разводить сухую смесь лучше всего, надев респиратор.


    Если вы решили использовать широкий шпатель, наносите шпаклевку на него более мелким. Это существенно облегчит работу.


    После работы сразу же промойте инструмент теплой водой.


    В первые трое суток после нанесения шпаклевку необходимо оберегать от влаги, переохлаждения или пересыхания.

 Для начала краткое описание, какой инструмент для нарезания резьб существует и как и где его применяют.Использование фитингов в качестве крепежей получило в последнее время широкое распространение. Этот способ обеспечивает герметичное соединение деталей трубопроводов с возможностью их легко демонтажа в случае необходимости проведения ремонтных работ или реконструкции вентиляционной или отопительной систем.

 Фитинги устанавливаются на трубах с помощью резьбового соединения. Изначально на изделиях не имеется никаких разметок или резьб. Их наносят с помощью специальных инструментов. Это могут быть клуппы, резьбонарезные станки, лерка для нарезки резьбы и многие другие приборы. Лерка, она же плашка, по своей конструкции и принципу работы напоминает метчик для нарезания внутренних резьб. Если его можно сравнить с винтом, имеющим прорезанные канавки, то плашкам в этом случае напоминает гайку.

  Существует 2 вида этой детали: круглая и квадратная. Круглая лерка может быть цельной, разрезной или пружинящей. Она используется для ручного нанесения резьбы. Внутри прибора имеется несколько канавок для нанесений сечений, а также выход для металлической стружки. Если цельные модели могут применяться только на определенном диаметре труб, то разрезные варианты позволяют регулировать резьбу в процессе ее нанесения. Для работы с плашками необходимо использовать специальные установки или станки. В качестве такого инструмента может выступать трещотка для нарезания резьбы, где лерка является основным элементом. Квадратная плашка создается из двух половинок, закрепленных в рамке рукоятке – клуппе. При помощи движения одной из половинок деталей ее можно закрепить на необходимом диаметре трубы. Фиксация элемента производится за счет двух винтов. На сегодняшний день такая разновидность лерки специалистами используются достаточно редко, так как она наносит резьбу с меньшей точностью, чем круглые модели.

  При выборе плашек обязательно нужно учитывать диаметр трубы. Если требуется соединить несколько изделий различной величины, то потребуется набор из лерок. При необходимости такой комплект можно создать самостоятельно, докупив нужные элементы. Специалисты также рекомендуют обратить внимание на стоимость изделия. Так, замечено, что чем дешевле плашка, тем меньше срок ее службы. Если на начальном этапе заметить разницу в результатах между моделями с различной стоимостью достаточно сложно, то через короткий промежуток времени, преимущества более дорогих изделий становятся очевидными.

  Я использую, для нарезания резьб трещотку, где лерка является основным элементом нарезки. Для работы в квартирах, домах самый удобный и практичный инструмент.

  Производя ремонт в своем доме или в квартире, очень трудно обойтись без использования специального инструмента. Особенно это касается прокладки водопроводной и канализационной систем. Если вы решили проложить собственноручно полипропиленовые трубы, то должны знать, что соединяются они между собой путем сваривания.

  Такой вид соединения считается очень надежным, в отличие, например, от соединения металлопластиковых труб. Для сваривания полипропилена используется специальный паяльник для пластиковых труб. Но не торопитесь моментально бежать в магазин и покупать такой паяльник. Сначала нужно узнать об этом инструменте как можно больше, дабы не приобрести товар, функциями которого невозможно будет воспользоваться максимально эффективно.


Принцип работы паяльника


  Сваривание полипропиленовых труб происходит следующим образом. Насадка паяльника вставляется внутрь трубы, после чего происходит разогрев полипропилена до температуры 260 градусов. После этого одна труба заводится внутрь другой разогретой трубы и фиксируется там до того момента, пока не произойдет застывание материала.


    Внимание! Температура работы паяльника для пластика не должна превышать 270 градусов. При повышении температуры свыше 270 градусов в материале труб могут произойти необратимые изменения, что скажется на качестве соединения.


   Нагревательный элемент паяльника располагается вдоль его оси. На его рабочей поверхности могут располагаться несколько насадок различного диаметра. На корпусе паяльника располагаются элементы регулировки.


Как подобрать электропаяльник для пластиковых труб?


  Прежде всего, следует уточнить, что покупать паяльник для соединения всего лишь нескольких труб в своей квартире не очень разумно. Возможно, этот инструмент больше вам никогда не пригодится. В этом случае лучше всего взять инструмент в аренду на пару суток. Если же вы решили ни от кого не зависеть, то отдайте предпочтение не очень дорогому варианту. Его вам будет вполне достаточно для проведения домашнего водопровода.


  Такой аппарат обойдется вам на порядок дешевле профессиональной модели.  Учитывая невысокую стоимость паяльника, можно рекомендовать его для прокладки домашней водопроводной системы. А вот если планируется выполнить относительно большой объем работы по прокладке полипропиленовых коммуникаций, то тогда впору задуматься о покупке дорогостоящего и мощного агрегата.

    Так, паяльник мощностью 700 Вт используется для труб диаметром от 16 до 65 мм. Диаметры до 75 мм обрабатываются паяльниками мощностью около 900 Вт. А вот большие диаметры, до 125 мм требуют мощности 1200 Вт;


    Возможность плавной регулировки температуры. Если на корпусе паяльника имеется такая регулировка, то это свидетельствует о том, что перед вами — качественный аппарат. Обычно температуру можно изменять в пределах 180-280 градусов;


    Электронная регулировка температуры. За поддержание заданной температуры отвечает микропроцессор. Он же может подавать сигнал при достижении паяльником определенной температуры.


Насадки для паяльника пластиковых труб


  Любой паяльник должен иметь в комплекте несколько пар сменных насадок различного диаметра. Насадки обязательно должны идти попарно, так как свариваются всегда два конца трубы. Чем Насадки для паяльника больше, тем больше насадок идет в комплекте, тем выше цена паяльника для пластиковых труб.

  Насадки для паяльника изготавливаются из металла, имеющего обычное или металлизированное тефлоновое покрытие. Более длительным сроком службы отличается металлизированный тефлон. Тефлоновое покрытие является уязвимым к твердым частичкам окружающей обстановки. Иначе говоря, покрытие насадок легко можно поцарапать. Насадки с царапинами не будут обеспечивать качественное соединение полипропиленовых труб. Поэтому рекомендуется приобретать паяльник в ящике, имеющем специальные ячейки для хранения насадок.