Ремонт cвоими руками

Из века в век люди накапливали опыт обустройства своих жилищ. Неважно, дворцы это или хижины, общественные или культовые здания.

 Весь опыт человечества по части создания интерьеров на сегодняшний день отражается в стилях интерьера, достаточно чётко характеризующих не только помещение, но и характер их хозяев.

  Сегодня различают следующие стили интерьеров, главные черты которых я и хочу рассмотреть на этой странице:

Исторические стили


Классицизм


Ампир


Барокко


Рококо


Античный стиль


Романтизм


Марокканский стиль


Мексиканский стиль


Египетский стиль


Африканский стиль


Бидермейер


Эклектика


Готика





Современные стили


Лофт


Минимализм


Хай-тек


Китч


Кантри


Конструктивизм


Японский минимализм


Арт-деко


Арт-нуво


Колониальный стиль


Авангард


Модерн


Фьюжен



 

Вот и закончился летний строительный сезон 2012 года. Теперь можно перевести дух, и заняться систематизацией накопленного за лето опыта. Несмотря на большое количество всяких средних и мелких работ, все же центральное место в этом сезоне занял монтаж системы отопления на базе твердотопливного конденсатного котла Dakon DOR 16. Посему и начну свои осенние мемуары с описания этой работы.

Описание объекта

Сначала о том, для чего потребовалось устанавливать твердотопливный котел и почему выбор пал именно на эту чешскую модель. Объект, на котором производились работы — сельский дом площадью порядка 70 кв.м. Одноэтажный, с простым не утепленным чердаком, обычными деревянными окнами с остеклением в две нитки в комнатах и в одну нитку на кухне-столовой.

Толщина ограждающих конструкций не более чем в кирпич. Материал стен самый разный — от бревенчатого сруба в старой части дома до каркасного сооружения в пристроенном санузле и коридоре, и кирпичной кладки в новой части дома. Причем, часть ограждающих конструкций на кухне-столовой выполнена толщиной всего в полкирпича!

Облицовка в новой части дома выполнена евровагонкой, потолочное перекрытие утеплено минватой. В старой части дома я несколько лет тому назад выполнил внутреннее утепление из минваты по металлическим стойкам с обшивкой гипсокартоном. Потолочное перекрытие в старой части я тоже утеплил. Кухня-столовая просто оштукатурена, зашпаклевана и покрашена. Коридор оштукатурен по доскам с использованием армировочной сетки. Досками обшит каркас, заполненный стирополом. Потолок в коридоре тоже утеплен. при выходе из дома есть небольшая веранда, сложенная в полкирпича.

К чему я подробно описываю эти особенности конструкции здания? Чтобы пояснить, насколько сильно различаются по тепловым потерям наружные стены дома. Ведь для расчета мощности отопительного оборудования они имеют решающее значение.

Кстати, об отопительном оборудовании, которое имелось в доме. В старой части — печь преклонного возраста со щитом и плитой для приготовления пищи на две конфорки, а в новой стоял воздухогрейный котел «Профессор Бутаковъ» модель «Студент». Главная проблема этого котла оказалась в том, что он рассчитан на обогрев единого помещения объемом около 170 кубометров. А весь объем дома составляет всего около 130 кубических метров. То есть, даже на минимальной мощности он вырабатывает слишком много тепла, чтобы отапливать одну комнату. В итоге, постоянно приходится открывать двери в другие помещения, возникает сквозняк, а толку мало. Воздух вверху горячий настолько, что плавится пластмасса, а внизу едва тепло.

Вторая проблема воздухогрейного котла в том, что при работе на минимальной мощности сильно закоксовывается дымоходная труба, прожечь которую не представляется возможным. На сезон хватает, но не более. Каждую весну или осень дымоход надо демонтировать, печку снимать с постамента и выносить на улицу, где нужно ставить по две трубы на печь (имею в виду трубы типа «сандвич») и прожигать их, поочередно заменяя друг друга.

К тому же, расход топлива у воздухогрейного котла очень приличный. Потреблял он в аккурат в два раза больше дров, чем доисторическая печка. А на пару они просто пожирали дрова безудержно, а в доме, вместе с тем, тепла не наблюдалось, так как его источники находились лишь в двух помещениях.

Посему и было принято решение заменить устаревшие и неэкономичные источники тепла новым надежным конденсатным  твердотопливным котлом.

Причины выбора твердотопливного котла Dakon DOR 16?

Честно говоря, у меня не было никакого опыта по выбору твердотопливных котлов. Но вот опыт эксплуатации имелся. И мне бы не хотелось наступать на одни и те же грабли. Поэтому я отбросил при выборе модели все котлы отечественного производства, особенно, изготовленные в кустарных предприятиях. Погоня за дешевизной здесь оборачивается колоссальным проигрышем в топливе, так как оно просто вылетает в трубу.

Кроме того, котел должен работать под давлением, так как гравитационную систему циркуляции теплоносителя я тоже отмел сразу. Дело в том, что на круговорот воды в такой системе отопления тратится очень много энергии. Гораздо дешевле установить циркуляционный насос и забыть о низком КПД навсегда.

Третье требование — всеядность котла по твердому топливу. Он должен работать на любом твердом топливе от угля до картона. При этом он должен быть конденсатным. То есть, температура отходящих газов не должна превышать 150 градусов при растопке и быть минимальной при горении топлива в штатном режиме.

Наконец, котел должен быть небольшим, удобным для загрузки топлива и простым в обслуживании. Всё это нужно для того, чтобы можно было установить его в жилой части дома. Причем так, чтобы он не занимал много места, а к нему, в то же время, был удобный доступ.

Фото 1 Общий вид котла Дакон ДОР 16

Порывшись как следует в Сети, я нашел чешский котел Дакон мощностью 16 кВт, который и приобрел. На фото 1 представлен общий вид котла в сборе.Его особенностью является верхняя загрузка топлива и перестраиваемая топливная камера. На фото 2 видно, что верхняя крышка котла откидывается, и под ней скрывается загрузочный люк, который откидывается посредством рычага.

Продолжаю тему монтажа системы отопления на базе твердотопливного котла чешского производства Dakon DOR 16, которую я начал ранее. Сегодня речь пойдет о наиболее важной части любого отопительного прибора, работающего на каком-либо топливе. Вы уже догадались, что эта часть — дымоходная труба.

Как видно на фотографии, размещенной в анонсе, трубу я решил сделать приставную из секций типа «сандвич». А чтобы не завязывать её на конструкцию кровли дома, решил пустить её в стальных фермах из уголка. Вот тут и пришлось повозиться как следует. Дело в том, что под такую конструкцию нужен хороший фундамент с закладными, к которым эти фермы должны быть приварены. На месте, подходящем для фундамента под дымоход находилось крыльцо, выложенное из кирпича. Сначала я решил отрезать от крыльца фрагмент, чтобы долить основание под фундамент, а оставшуюся часть крыльца не трогать. Эта задумка показана на фото 1.

Фото 1 Я отрезал часть полукруглого крыльца

Но, глянув на состояние кирпича в кладке, понял, что не стоит с ним заводиться. Его проще снести и залить новое, объединив в одну отливку с фундаментом под дымоход. Так и площадь опоры получится больше, и масса фундамента, и крыльцо заодно отремонтирую.

Кстати, попутно хочу заметить, что крыльцо я выкладывал из лицевого кирпича неизвестного происхождения. Так он для наружных работ непригоден. От воды он начинает крошиться, а мороз в сыром виде совсем не переносит и просто рассыпается. Хорошо ведет себя только внутри помещения. Так что для крыльца кирпич нужно выбирать с пристрастием.

Для того, чтобы точно вычислить местоположение трубы, я сначала пробил отверстие в стене, ориентируясь на уже установленный в рабочее положение и обвязанный котел. По центру отверстия пустил отвес со свеса кровли и выставил по этой метке опорную плиту из стали толщиной 15 мм размером 70 х 70 см. Эти моменты показаны на фото 2 и 3.

Фото 2 Отверстие в стене по месту установки котла

Фото 3 Стальная плита в основании фундамента

Стальную плиту важно точно выставить по уровню в двух направлениях — продольном и поперечном. Чтобы потом не напрягаться с установкой опоры под тройник и вертикальную часть трубы. Процесс показан на фото 4 и 5.

Фото 4 Установка плиты по уровню в продольном направлении

Фото 5 Установка плиты по уровню в поперечном направлении

После того, как с плитой будет покончено, нужно выставить опору под тройник, проверить по месту, как тройник будет стыковаться с частью трубы, оставшейся в доме и после этого приварить опору к плите. Опору я взял практически готовую. В ней только отверстие для конденсатоприемника было маловато. Я его вырезал по диаметру дымохода самостоятельно с таким расчетом, чтобы можно было спокойно снять колпак с вентилем для слива конденсата и прочистить трубу снизу, если вдруг она начнет закоксовываться. Эти моменты показаны на фото 6-9.

Фото 6 Опора под тройник

Фото 7 Опора под тройник выставлена на плите

Фото 8 Опора приварена к плите электросваркой

Фото 9 Проверка опоры по уровню

Под опору я сделал обвязку из уголка, а внутри пропустил период и пруток, которые тоже приварил к металлическим частям конструкции Верх уголка является отметкой уровня второй ступени крыльца и к нему впоследствии будут приварены фермы.Эти операции показаны на фото 10 и 11.

Фото 10 Обвязка опоры каркасом с закладными из уголка

Фото 11 К плите приварены стойки для крепления опалубки

На фото 11 видно, что от старого крыльца осталось только пятно основания с отпечатками кирпичей. Остальную часть крыльца я уже снес.

Опалубку я сделал комбинированную из досок и оцинкованной жести. Жесть выгнул по передней части фундамента дымохода, чтобы придать ему более обтекаемые формы. Процесс показан на фото 12-13

Фото 12 Полукруглая опалубка из жести

Фото 13 Вид на опалубку сбоку

После того, как опалубка нижней ступени будет выставлена, можно заливать её раствором. Я воспользовался для этого обычной бетономешалкой. В качестве щебня закидывал куски битого раствора от старого крыльца. Эти моменты показаны на фото 14-15.

Фото 14 Заливка раствором первой ступени

Фото 15 Слой щебня в растворе

Под вторую степень я снова выставил опалубку из жести и тут же приступил её отливке. Ход выполнения работ показан на фото 16 — 19.

Фото 16 Фундамент трубы залит осталась ступень

Фото 17 Вид на опалубку сбоку

Фото 18 Опалубка верхней ступени

Фото 19 отливка раствора завершена

В опалубках фундамент выдерживал дня три. Потом снял только металлическую опалубку с фундамента дымохода. О том, как установить фермы с дымоходной трубой, читайте в следующем материале. 

В предыдущей статье, посвященной монтажу стальных ферм, для надежного крепления трубы дымохода, я остановился на моменте установки самих опор. Вместе  с тем, необходимо выполнить ещё и монтаж самой сандвич трубы, которая должна проходить внутри ферм и каким-то образом крепиться к собранному каркасу. Эта операция в целом достаточно проста, но нужно руководствоваться несколькими простыми правилами.

Конструкция сандвич-трубы

Давайте рассмотрим сандвич-трубу, так сказать, с двух сторон. Конструкция её достаточно проста. С одной стороны есть гофрированное сужение, а с другой, наоборот —  расширение. Причем, устройство трубы таково, что внутренняя труба и наружная имеют расширения и сужения на противоположных концах. Такая конструкция выбрана не случайно.

Дело в том, что вертикальная часть дымохода должна устанавливаться «по воде». То есть, секции должны стыковаться таким образом, чтобы струйка воды, которую бы мы мысленно пустили сверху, протекла до низу и нигде не зацепилась за бортик вставленной секции.

Вместе с тем, та часть дымохода, которая отходит от котла в горизонтальном направлении, должна идти «по дыму». То есть, если мысленно пустить струйку дыма по этому отводу, то он нигде не должен зацепиться за бортик стыка. Попутно хочу заметить, что длина горизонтального участка не должна быть больше 1,5 м. И, хорошо бы задать ему небольшой уклон вверх в сторону дымохода. Уклон должен быть в пределах 3 градусов.

Фото 1 Тройник для сандвич-трубы

На фото 1 показан тройник, в который должны входить вертикальная часть дымохода и горизонтальный отвод от котла. Присмотритесь внимательно. Верхняя часть его имеет гофрированную поверхность, а боковая — гладкая. Это сделано для того, чтобы при монтаже правильно состыковать трубы  — «по воде» вертикальную часть и «по дыму» горизонтальную.

Самое интересное, что просто так поставить обычную секцию сандвича «по дыму» не получится. Я эту трубу вертел и так, и сяк. Ничего, кроме как вытащить внутреннюю вставку, перевернуть её и вставить обратно мне на ум не пришло. В продаже есть такие перевернутые секции, но тратить почти три тысячи на то, что сделал за три минуты я посчитал ненормальным.

У меня также возникли проблемы при установке самого тройника на подставку. На фото 1 тройник просто установлен для примерки. На него нет нагрузки от выше расположенных секций. Но когда я установил его в рабочее положение между фермами, выяснилось, что на боковой отвод приходится слишком большое давление и он может деформироваться. Посему я сварил из нержавейки своеобразную опору, которую можно увидеть на фото 2.

Фото 2 Опорное кольцо с лапками из нержавейки под тройник

После того, как я установил эту опору, тройник занял стабильное положение и я смог подключить к нему отвод от котла.

Подключение горизонтального отвода от котла

Горизонтальный участок должен состоять из двух узлов — расположенный внутри помещения и расположенный снаружи. Разница между ними в том, что все детали, идущие от выпускного патрубка котла до наружного участка могут быть не изолированными. Естественно, что цена таких деталей будет гораздо ниже, нежели в исполнении сандвич.

Фото 3 Конструкция отвода от котла Дакон ДОР 16, расположенная внутри помещения

Фото 4 Выпускной патрубок котла и переход на нержавейку

На фото 3 видно, что от выпуска котла я сделал отвод коленом и редукцией из нержавейки. Причем, колено использовал более толстое — из миллиметровой стали. К тому же, я приварил к нему небольшое кольцо, чтобы максимально подогнать по диаметру к выпускной трубе котла. Это видно на фото 4.

 На фото 4 видны рукоятки управления дымоходным шибером и растопочной заслонкой. Рычаг с круглой рукояткой — это привод растопочной заслонки, а флажок — это шибер тяги. В исходном положении они оба должны быть открыты.

Для того, чтобы оградить горизонтальный сандвич от падения льда с крыши и прочих ситуаций, которые могут привести к его деформации, я спрятал его в «саркофаг» из черной трубы диаметром 300 мм. Один конец её я завел в пробитое в доме отверстие, второй приварил к опоре тройника и подвел опору под саму трубу. Опору я приварил к трубе-саркофагу сверху, а снизу приварил к закладной, которую установил для этой опоры при заливке фундамента. Для того, чтобы можно было получить доступ к сандвичу, я разрезал защитную трубу вдоль и наварил к ней рукоятки в виде уголков. Они же служат для стока воды, чтобы она не попадала между трубами и не протекала в дом.

Фото 5 Конструкция защитного «саркофага»

Эта бронезащитная конструкция показана на фото 5.

Монтаж вертикальной части дымохода

Вертикальные секции монтировать при наличие ферм очень просто. Ведь по ним можно легко перемещаться вверх. Секции я устанавливал поочередно на жаропрочный герметик, контролируя их положение уровнем. Соединял между собой не хомутами, а обычными оцинкованными саморезами для тонких пластин. Стандартные хомуты не зажимают трубы надежно. Во всяком случае, мне они не внушили доверия. Кроме того, я зажал трубу через каждые 1,5 метра прутками, приваренными к ступенькам ферм. Внешний вид такого крепления показан на фото 6.

Фото 6 Труба зажата между фермами прутками

Это крепление очень простое и очень прочное. Труба стоит, как вкопанная, но имеет возможность удлиняться при нагревании и сокращаться при охлаждении. Верх трубы я закончил простым оголовком без грибка, а для удобства осмотра и прочистки трубы наварил боковые поручни. Их тоже видно на фото 6. Решетка справа при проходе трубы в непосредственной близости от крыши для того, чтобы задерживать лед и снег при его сходе.

Что касается высоты дымоходной трубы для котла Dakon DOR 16, то по инструкции она должна быть не ниже 7 метров. Это в том случае, если вы используете сандвич равного диаметра с выпуском котла. А он равен 145 мм. Если вы переходите на больший диаметр, то можно уменьшить высоту трубы. В моем случае внутренний диаметр трубы составил 200 мм и высоту я убавил до 5 метров. Причем, сначала решил обойтись четырьмя метрами, но тяга не пошла. Как только добавил секцию, все получилось в лучшем виде даже летом. А летом тяга самая плохая, как известно.

И, наконец, дно с конденсатосборником. Я не зря столь долго мучился с установкой тройника на свое крепление. Вся фишка в том, что дно у меня съемное! То есть, всю трубу можно легко прочистить сверху до низу, сняв дно. А для того, чтобы слить конденсат, достаточно повернуть вентиль. Конденсата, кстати, бывает немного. Гораздо больше попадает дождевой воды. Но это хорошо, так как почти вся сажа ею и смывается. На фото 7 показано дно с вентилем, а на фото 8 — слив конденсата.

Фото 7 Дно с конденсатосборником

Фото 8 Слив конденсата

В последнем  материале цикла я расскажу о том, как выполнил разводку внутри дома, какие решил установить батареи и что из всего этого получилось.

От выбора способа доставки теплоносителя к радиаторам зависит эффективность работы всей системы отопления в целом. Немаловажное значение имеет выбор типа самих радиаторов отопления. В этом материале, который является завершающим в цикле статей про монтаж систем отопления на основе твердотопливного котла Dakon DOR 16, я расскажу о том, почему были выбраны стальные штампованные радиаторы немецкого производства Kermi, почему с ними нужно использовать термостатированные регуляторы и почему я решил применить двухтрубную схему разводки системы отопления. Начало цикла читайте здесь.






Начну, пожалуй, с выбора радиаторов отопления. Ибо, они являются второй по важности составляющей в любой системе отопления. Давайте рассмотрим основные имеющиеся на сегодняшний день типы радиаторов.

Основные типы радиаторов отопления

Наиболее востребованными сегодня остаются три типа отопительных приборов, которые можно устанавливать в системы центрального и автономного отопления:

• Чугунные радиаторы отопления
• Алюминиевые радиаторы отопления
• Стальные штампованные радиаторы

На лидирующие позиции в течение последних пяти лет вышли алюминиевые радиаторы. Их важнейшим преимуществом перед остальными является весомая доля излучаемого тепла. Она может достигать 40% от суммарной тепловой энергии. А суммарная тепловая энергия состоит из конвекционной и излучаемой составляющих.

Излучаемое тепло более привычно человечеству. Ведь именно такое тепло исходит от обычных отопительных печей, от костра и Солнца — основных традиционных источников обогрева человека. Конвекционное отопление, при котором нагревается окружающий воздух, а  от него все окружающие предметы, появилось относительно недавно, но отличается от излучаемого отопления тем, что позволяет быстро нагревать значительные по объему помещения. В то время, как излучением  нагреваются окружающие предметы, но не воздух.

Однако все эти положительные качества алюминиевых радиаторов в полной мере можно прочувствовать лишь в том случае, если алюминий, из которого они изготовлены, химически чистый. То есть, содержание алюминия в материале, из которого изготовлены радиаторы, должно быть не менее 99,9%.  Китай, который бросается, словно сорока, на все блестящее и новое, как обычно, сначала перебивает демпинговыми ценами остальных серьёзных игроков рынка, а лишь потом начинает задумываться о качестве. В итоге, сегодня нет алюминиевых радиаторов не китайского производства, но материал, из которого сделаны эти радиаторы, в лучшем случае дюралюминий или силумин. То есть, излучаемой энергии от них получить невозможно в принципе. Так что, от алюминиевых радиаторов пришлось отказаться сразу, как только выяснилось, что все они из Поднебесной.

Чугунные радиаторы занимают второе место в предпочтениях потребителей. Они хороши как в системах центрального отопления, так и в автономных. Их проблема в том, что производство  налажено таким образом, что внутренняя часть имеет шероховатую поверхность, а качество самого чугуна, из которого батареи отливают, крайне низкое.

На шероховатостях кристаллизуется накипь, а сам чугун быстро корродирует, забивая ржавчиной трубопроводы, котел и самих себя. Чем толще слой накипи, тем ниже теплоотдача батарей. К тому же, чугунные радиаторы поставляют неокрашенными. А самостоятельная окраска приводит к тому, что эту процедуру нужно иногда повторять. Всего три — четыре слоя — и КПД чугунного радиатора снижается на треть! По этой причине от чугуна я тоже отказался.

Хотя мне довелось однажды демонтировать старинный радиатор из белого чугуна в одной немецкой квартире в доме 1913 года постройки. Он был тяжелым и его пришлось разбить, чтобы вынести. Внутри он был совершенно чистый, имел ровную поверхность и никаких намеков на ржавчину! Но это было скорее исключение, чем правило.

Остаются стальные штампованные радиаторы, как вы догадались. Они хороши тем, что имеют заводскую окраску, гладкую внутреннюю поверхность с антикоррозийной обработкой, выдерживают давление до 10 атмосфер, достаточно массивны, чтобы сохранять некий запас энергии и просты в монтаже и обслуживании.

Из всех имеющихся в продаже я отдал предпочтение радиаторам немецкого производства Kermi. Эта фирма мне хорошо известна и отличается тем, что не имеет филиалов в Китае или Малайзии. Производство стопроцентно немецкое.

Выбор схемы разводки системы отопления

Как известно, системы отопления для домашнего автономного отопления могут быть выполнены по гравитационному принципу с естественной циркуляцией теплоносителя за счет разницы в плотности горячей и холодной воды и по принципу принудительной циркуляции в замкнутом контуре, не имеющем сообщения с атмосферой.

Первый принцип построения системы отопления хорош в том, что не требует дополнительных затрат для организации циркуляции теплоносителя. То есть, если отключат электроэнергию, то система все равно будет работать. Второй способ гораздо экономичнее первого, так как на циркуляцию в гравитационных системах тратится до трети энергии сжигаемого топлива. В то время как для обеспечения циркуляции в доме площадью порядка 100 кв.м достаточно насоса мощностью 25-35 Вт! Но если будут проблемы с электричеством, то система отопления без источника бесперебойного питания работать не будет.

Я выбрал систему закрытого типа с принудительной циркуляцией. Ну нет у меня желания выкидывать ежегодно треть дров на ветер! Гораздо дешевле купить не то что хороший инвертор для бесперебойного питания насоса, но и даже целую электростанцию, чтобы вообще весь дом тянула.

Обвязку котла и разводку выполнил полипропиленовыми трубами с внутренней армировкой алюминием. Никогда не пользуюсь однотрубной схемой. Считаю это полной блажью, так как экономия на трубах копеечная по сравнению с неудобствами и теплопотерями в будущем. Ведь при однотрубной разводке мы вешаем батареи одну за другой на одну трубу. Перекрывая одну батарею, мы блокируем все остальные. Даже если сделать байпас на каждой батарее, все равно кто-то да забудет его открыть, перекрывая сам радиатор.

Фото 1 Радиатор Керми перед обвязкой

Фото 2 Радиатор Керми после обвязки с установленной термоголовкой

Двухтрубная схема дает возможность подключать и отключать каждую батарею в любой момент времени, не заботясь о том, что другие батареи будут блокированы. Это очень удобно при работе радиаторов с термостатированными вентилями. На фото 1 и 2 представлены радиаторы Керми. Один перед обвязкой, второй с установленным  терморегулятором. 

Циркуляционный насос приобрел от Grundfos. Традиционно уважаю эту фирму. И отдаю свои предпочтения её продукции. Как оказалось — не зря. В процессе испытательных топок получилось, что я перегрел котел и температура подскочила до 120 градусов. В насос пошел пар. Другой бы помер сразу, а Грундфос все это выдержал без проблем. На фото 3 вид приобретенного насоса с элементами обвязки ППР трубами.

Фото 3 Циркуляционный насос Grundfos с элементами обвязки

Справа виден трехходовой кран подмеса. Эта штуковина подает часть горячей воды из трубы подачи в обратку котла. Может использоваться как в ручном режиме, так и в автоматическом с сервоприводом. Его задача — обеспечить постоянную температуру внутри рубашки котла не ниже температуры образования конденсата. Для котла DOR 16 она составляет 65 градусов.

Фото 4 Циркуляционный насос в трубе подачи котла

Фото 5 Компенсационный бачок закрытой системы отопления

Фото 6 Группа безопасности закрытой системы отопления

Сначала я поставил насос в трубу подачи. Так, как показано на фото 4. А в обратку врезал компенсационный бачок. Он показан на фото 5. Не забудьте приобрести этот важный элемент системы отопления! Ведь он позволит избежать разрыва труб или радиаторов, если возникнет так называемый гидравлический удар. Так же не забудьте приобрести группу безопасности для котла, внешний вид которой показан на фото 6. В состав группы входят манометр, автоудалитель воздуха и подрывной клапан на 3 атмосферы.

Электрокотел в параллели с твердотопливным — хороший симбиоз!

После нескольких пробных топок мы пришли к выводу, что в межсезонье и при положительных температурах на улице не резонно гонять котел даже на минимальной мощности. Ведь она составляет порядка 7 кВт. Этого оказалось много для дома площадью 65 кв.м при температуре наружного воздуха в пределах от 0 до плюс 10 градусов. Котел набирал температуру даже при полностью закрытых заслонках и возникал риск перегрева. В то время, как все батареи блокировались термостатами при прогреве дома и энергия от сгорания дров уходила впустую. Приходилось открывать термоголовки полностью, что приводило к излишнему повышению температуры в доме.

Посему было принято решение приобрести электрокотел и установить его для параллельной работы с твердотопливным. При этом мне пришлось переставить циркуляционный насос в обратку, общую для обоих котлов. Идея была в том, чтобы выставить на электрокотле минимальную температуру теплоносителя, при достижении которой он сам автоматически включится и станет поддерживать всю систему, например, в ночное время, чтобы не вставать к твердотопливному котлу, а спокойно спать.

Я ещё установил два вентиля на подаче каждого котла, чтобы любой из них можно было отключить при желании, дабы не греть, например, почти полсотни литров воды в рубашке Дакона. 

В ходе поиска подходящей модели электрокотла я воспользовался Интернетом. Мне требовался котел с двумя или тремя ступенями нагрева общей мощностью в пределах 4-5 кВт, с регулятором температуры,  но без циркуляционного насоса и компенсационного бачка, так как это все уже имеется в наличие.

Фото 7 Электрокотел Северянин в параллели с твердотопливным

Фото 8 Внешний вид электрокотла Северянин верхняя часть

Фото 9 Внешний вид электрокотла Северянин блок управления

Фото 10 Циркуляционный насос я переместил в обратку

В итоге, я нашел котел Северянин с двумя ступенями 2 и 4 кВт соответственно, с термостатированным регулятором температуры и нормальной ценой (чуть больше 8 тысяч рублей). Как оказалось, такие котлы спокойно продаются в офлайне во Пскове на строительном рынке на Алмазной я его и нашел. На фото 7 представлен вид системы отопления с установленным в параллель электрокотлом Северянин. На фото 8 и 9 — общий вид на этот котел, а на фото 10 видно, что насос переехал вниз, на обратку.

Для спуска воздуха я установил автоудалители на рубашку твердотопливника и в подачу электрокотла. Как только заполнили систему заново после всех переделок, решили проверить Северянина в действии. Включили на все 4 киловатта при холодном теплоносителе и перекрытом твердотопливнеке. Система нагрелась до установленной температуры 50 градусов примерно за два часа. Тепло в дом стало уже через час после включения.

Когда сработал термостат и электрокотел выключился, я переключил его на одну ступень. И двумя киловаттами он спокойно поддерживал тепло в доме при наружной температуре +5 градусов. Общее потребление электроэнергии за сутки составило при этом порядка 25 кВт ч. Что при сельском тарифе в 1,78 рубля составило 44,5 рубля. Неплохой вариант для межсезонья или в ночное время.

Несколько замечаний по топке котла Dakon DOR 16

Собственно говоря, ниже представлена инструкция по топке этого котла. Но не та, что в бумажке, а та, что взята из практики. Инструкция рассчитана на топку котла дровами. Для топки дровами снимите шамотную перегородку из котла, расширив тем самым топку, а так же огнеупорную вставку, установленную под наклоном. Как это сделать — подробно расписано в инструкции завода. Дрова нужно распилить под размер топки. То есть, так, чтобы они легко укладывались горизонтально. У котла верхняя загрузка и полешки очень легко подкидывать в процессе топки.Длина поленьев должна быть в пределах 15-22 см. Не поленитесь перепелить все свои дрова под этот размер, а потом заказывайте короткие чурбаки. Те, кто возит дрова, знают, что для котелков нужны дрова покороче. Можно ставить длинные дрова вертикально, но они горят, честно говоря, неважно. Рабочее давление теплоносителя держите в холодном состоянии в пределах 0,8-1 атмостферы.

Инструкция по топке котла дровами

1. Перед тем,
   как растопить котел, опустите растопочный рычаг сзади котла. При этом откроется
   растопочная заслонка котла, и тяга увеличится до максимума.
2. Наиболее
   правильная температура теплоносителя должна лежать в пределах от 65 градусов до
   85. Если температура будет ниже, то на рубашке котла начнет образовываться
   конденсат и деготь, а при температуре свыше 85 градусов начнет образовываться
   пар, который приведет к образованию паровой пробки и котел может вообще
   закипеть!
3. Не забывайте
   периодически чистить котел от нагара. Для этого дождитесь, когда он прогорит
   полностью, но не остынет, снимите верхнюю крышку топки с шамотным отбойником
   пламени внутри. Она крепится на двух шплинтах с гайками, которые и нужно
   открутить. Затем скребком снимите с дымоходного канала нагар, подцепите крючком
   крышку канала, расположенную внизу внутри и сдвиньте её вбок. Скребком скиньте
   счищенный нагар в зольный ящик и закройте крышку. Проверьте, насколько хорошо
   она закрыта и верните верхнюю крышку назад.
4. Если все
   чисто, то можно приступать к растопке. Положите на колосниковую решетку
   растопку, сверху положите ведро сухих дровишек.
5. Приоткройте
   растопочную дверцу, поднимите решетку шлакореза до горизонтального состояния,
   откройте растопочную заслонку путем нажатия на рычаг, расположенный на
   выпускном коллекторе котла, откройте регулятор тяги, расположенный рядом с
   рычагом.
6. Подожгите
   растопку спичкой, подождите, пока займется огонь, и закройте решетку шлакореза.
   Если тяга хорошая, то котел должен загудеть. Если котел начал дымить, то
   прикройте дверцу внизу, но не закрывайте её полностью!
7. Установите
   трехходовый кран в положение циркуляции теплоносителя по малому контуру –
   только от подачи сразу на обратку. Так вы быстрее прогреете сам котел. Когда
   температура достигнет 50 градусов, приоткройте кран и подайте теплоноситель в
   батареи. Температура сразу упадет, но не на долго. Этим вы облегчите нагрев
   системы  и избежите образования
   конденсата на котле.
8. Как только
   температура теплоносителя дойдет до 45 градусов, закройте полностью дверцу
   внизу и на терморегуляторе выставьте 70 градусов. При этом ширина зазора поддувала
   должна быть в пределах 3-4 см. Если она больше или меньше, то отрегулируйте её
   натяжением или ослаблением цепочки.
9. Как только
   температура теплоносителя дойдет до 50 градусов, закройте растопочную заслонку.
   При этом газы начнут проходить вокруг выступа водяной рубашки внутри котла и
   дополнительно нагревать воду. При 55 градусах нужно закрыть флажок регулятора
   тяги на половину, а при 60 градусах – полностью.
10. Проверьте
    при этой температуре правильность настройки терморегулятора. Переведите его
    рукоятку на отметку 60. Поддувало должно полностью закрыться. Если все
    нормально, то верните рукоятку опять на 70 градусов.
11. Если
    температура держится на 70, то можно полностью закрыть флажок регулятора тяги и
    заниматься своими делами. Котел будет поддерживать заданную температуру
    теплоносителя автоматически. Вам останется только периодически добавлять
    топливо. Для этого достаточно полностью открыть флажок тяги, осторожно
    приподнять крышку топливной камеры и закинуть туда требуемое количество дров.
    Если котел чистый, то проблем не будет – дым в помещение не пойдет.

Одна
закладка под самую крышку березовых дров сгорает в пределах семи часов при
температуре наружного воздуха от -5 до -7 градусов, в пределах шести часов при
-15 градусов и в пределах 5 часов при -25 градусов.

Последние дни уходящего 2012 года я потратил на приятные хлопоты. Наконец-то прибыла из Польши наша, заказанная ещё в ноябре, кухня. Больше недели я занимался практически полностью её установкой. Но самыми веселыми деньками оказались последние три. О том, как это было и что получилось, читайте в этом новогоднем материале.

Процесс творчесчких мук был долгим. Проект кухни рожали долго. Приглашали с женой и мастеров самого разного уровня, и пытались напрягать дизайнеров, но как только все они понимали, что у нас мансарда, тут же отказывались от дальнейшей работы или загибали такие ценники, что как-то совсем не хотелось уже никакой кухни.

В конечном итоге, решили подобрать комплект из стандартных элементов, а столешницу сделать самостоятельно. Выбор остановили на кухне польского производства «Делиция», которую можно набрать из разных элементов. Повозившись пару дней с эскизами и расстановкой типовых шкафчиков и тумбочек, мы с женой все же сумели подобрать все так, чтобы уместить в наши габариты.

Корпуса заказали 19 ноября в сети мебельных салонов «Милан» в Калининграде, через месяц нам все привезли. Правда, не обошлось без накладок. Сначала забыли одну угловую тумбу и все фасады, а когда все нашлось и недостачу нам привезли, то оказалось, что единственное стекло для шкафчика разбили. Впрочем, это все мелочи. Стекло сами потом вырежем, какое понравится.

Столешницу я купил в «Мебельщике». Взял шириной 1,2 м и длиной 4,1 м. Толщина столешницы — 38 мм. Весила она под двести кило! Вырезал детали по картонным шаблонам, которые сделал сам по месту, когда собрал все корпуса.

В итоге весь комплект мебели, включая корпуса и столешницу, вместе с накладными расходами составили менее 30000 рублей! Неплохо получилось, на мой взгляд.

Надеюсь, что в наступающем Новом Году и вы, уважаемые читатели моего блога, улучшите свою жизнь и украсите её чем-нибудь хорошим и красивым! Всем желаю счастья, радости и крепкого здоровья! До встречи в Новом, 2013 году!

Зима перевалила за свой экватор и можно подвести некоторые итоги эксплуатации чешского твердотопливного котла Dakon Dor 16, установленного мной прошлым летом. Честно говоря, я очень переживал, насколько удачно или неудачно будет работать этот агрегат. Ведь, по сути, он только проходит обкатку в реальных условиях достаточно холодной зимы. Кроме того, котел с закрытой системой принудительной циркуляции работает без авариного питания. Итак, обо всех перепетиях по порядку.

Во-первых, сразу хочу сказать, что котел более чем оправдал возложенные на него надежды. Мы сразу исключили из перечня топлива каменный уголь, сделав ставку на дрова и торфобрикет. Все дело в том, что шлак от угля нам некуда утилизировать. А зола от торфа и дерева — ценное удобрение.

Для того, чтобы перевести котел на этот вид топлива, нужно демонтировать центральную перегородку из шамотного кирпича. Загрузку котла производили в зависимости от погоды. При морозах полную закладку, при нулевой или положительной температуре — на половину или треть. Прошу учесть, что дрова должны быть попилены на короткие куски длинной не более 20 см. Не пытайтесь ставить длинные дрова вертикально — затея пустая. Горят они в таком положении плохо и не отгорают, как положено. Я летом не поленился и перепилил кубов 10 дров пополам, чтобы не было проблем зимой. Расчеты оказались правильными. А полной закладки дров хватает даже при сильном морозе на 6 часов.

 Но торфобрикет оказался гораздо круче! Закладка горит около 8 часов и тепло он дает более ровное, не надо вообще отслеживать, как с дровами. Интересно, что теплотворность торфобрикета порядка 4000 кДж/кг, что сопоставимо с некоторыми марками угля. За весь сезон пока не стопили 1,5 тонны брикета. Дрова почти не расходовали.

Фото 1 Общий вид на топку котла после 4 месяцев работы

Во-вторых, на рубашке котла нет нагара при топке торфом и дровами. Котел ни разу не чистили за сезон и слой дегтя не нарастает. Прошу оценить наглядно. На фото 1 представлен общий вид на топочную камеру котла Дакон Дор 16. Имеющийся налет образовался сразу, при контрольных топках котла и его толщина не увеличилась. То есть, лишнее все сгорает. Допускаю мысль, что немаловажную роль играет правильный подбор диаметра дымоходной трубы. Он у нас больше выходного диаметра котла. Диаметр дымохода 200 мм, а выпуск котла — 145 мм. Высота трубы порядка 6 м.

Фото 2 Вид на топочную камеру изнутри

Теперь погружаемся глубже в топку. На фото 2 видно, что нагар отсутствует и внутри топки. Даже шамотная изоляция не в саже. Золы на колосниках немного. Кстати, рычагом встряхивания колосников почти не пользуемся. Все отгорает и просыпается в короб. Зола от дров и торфа легкая. Причем, зольность торфа выше, чем у дров. Но это означает только, что приходится чаще ссыпать зольный ящик.

Фотот 3 Вид на зольный ящик при открытой топочной дверце

На фото 3 как раз и показан этот ящик при открытой топочной дверце. Это количество золы не с одной топки.

Фото 4 Вид на отводный патрубок из нержавейки

Хорошо себя ведет и горячий выпускной патрубок из толстой нержавейки, который идет от выпуска котла к утепленной части дымохода. На фото 4 видно, что он вообще не изменился. Лишь немного побежалым стал. И все! Простой чермет сгорел бы до дыр, пожалуй. Так что, не зря потратился.

Работа электрокотла тоже проходила в штатном режиме. Все получилось как задумывали. Электрокотел включается при снижении температуры в контуре ниже установленной на электрокотле. При сильных морозах включаем две ступени, при слабых — одну. При положительных температурах можно вообще поддерживать температуру только электрокотлом на перовой ступени (2 кВт). Дом площадью 70 кв.м легко поддерживается такой смешной мощностью!

Проблемы, вместе с тем, имеются. Без альтернативного источника электропитания при отключении электроэнергии циркуляционный насос прекращает работу и котел сам может продаваить только первую бвтарею. Вот тут и бывает несладко. Так что на лето уже запланировано дооборудование дома автономной электростанцией. Надеюсь, что ещё покажу эти работы. Мы долго, кстати, колебались между станцией и инвертором. Но остановились все же на генераторе. Как-то больше доверия. И мощности должно хватать, чтобы весь дом обеспечивать вместе с пусковым током насоса водяной станции.

На этом пока все новости. С нетерпением ожидаем весну, чтобы подвести итоги всего отопителього сезона. Особенно волнителен вопрос окончательного расхода топлива. Если 1,5 тонны хватит на сезон, то будет поставлен рекорд экономичности. Потому что при старой схеме отопления в булерьян и щитовую печь за зиму улетало полторы машины дров — порядка 7 тонн!

Одиним из самых простых способов подготовить поверхность к покраске является оклеивание её малярным стеклохолстом. Этот материал обладает множеством полезных свойств. Главные из них — равномерное распределение краски вне зависимости от способа нанесения. Стеклохолст как бы регулирует правильность впитывания, не позволяя образовываться на своей поверхности накатам от валика или потекам от краскопульта.



В этой статье я хочу поделиться некоторыми интересными особенностями работы со стеклохолстом.






Итак, до того как вы начнете непосредственно работы по оклеиванию, подготовьте поверхности. Гипсокартон нужно зашпаклевать финишной шпаклевкой в два слоя. Я использую для этих целей водостойкие фасадные шпаклевки на цементной основе (типа Цекол С35). Так как опыт показал, что гипсовая шпаклевка местами отстает после высыхания стеклохолста. Можно наклеивать стеклохолст и на бетон, и на штукатурку. Но поверхность под ним должна быть равномерной по цвету. Не допускаются яркие контрастные пятна. Они будут просвечивать и придется потратить больше краски, чтобы скрыть дефекты.

Шпаклевку после нанесения каждого слоя нужно прошлифовать и загрунтовать. Подождать, пока грунтовка полностью высохнет. После этого можно приступать к оклеиванию стеклохолстом поверхностей. Хочу отметить, что в этом примере я буду рассматривать случай оклейвания потолков. Но стеклохолст можно применять и для стен. Причем, как вертикальных, так и наклонных скосов.

Фото 1 Гтовый клей для стеклохолста фабрики Дюфа

Для работ со стеклохолстом применяют готовый немецкий клей Glasgewebekleber производства Dufa. Или можно использовать водостойкий клей для стеклообоев Метилан. Из опыта не советую пользоваться клеем Текс. Он и держит слабо, и были проблемы с отслоениями. Готовый немецкий клей показан на фото 1. Он выпускается в продолговатых банках емкостью по 5 л. Расход клея большой. На 30 кв.м нужно 10 л клея. То есть, 2 банки по 5 л.

Фото 2 Так выглядит клей для стеклохолста в ведре

Фото 3 Нанесение клея кистью

Фото 4 Нанесение клея валиком

Клей наносим валиком и кистью. По периметру густо и обильно кистью, а на больших площадях валиком. Тоже густо. Но, прежде чем приступить к нанесению клея, нужно разметить место под полосу. Клей наносят по принципу флизелиновых обоев — на поверхность с захватом 5-10 см больше ширины полотнища. А ширина стеклохолста равна 1 м. И под первую полосу нужно нанести метки от стены или короба. Не нужно чертить сплошную линию карандашом. Она размажется клеем и будет видна. Надо сделать лишь несколько меток. На фото 2 показан клей в ведре с валиком, а на фото 3 видно, как я наносил клей кистью по краю потолка. На фото 4 — нанесение клея для стеклохолста валиком.

Фото 5 Так выглядит стеклохолст

Фото 6 А так выглядит рулон стеклохолста

После того как клей будет нанесен на поверхности, нужно отрезать от рулона стеклохолста полотнище, требуемой длины с запасом но 5-10 см на каждую сторону. Полотнище для удобства нужно смотать в рулон и раскатывать по потолку, ориентируясь кромкой на метки, нанесенные на потолок ранее. На фото 5 показан общий вид стеклохолста. На фото 6 — целый рулон стеклохолста, от которого и нужно отрезать полотнища.

Фото 7 Начало оклеивания полотнищем

Фото 8 Полотнище приклеено, но не обрезано

Фото 9 Вид сбоку на наклеенное полотнище

Фото 10 Работа с обойным шпателем

Фото 11 Работа с обойным шпателем в углах

Фото 12 Обрезка лишней кромки

Далее раскатываю отрезанную заготовку по потолку прямо по нанесенноому клею и разглаживаю его обойным шпателем. Там, где встречаются провода, делаю обойным ножом прорези в стеклохолсте. Весь этот процесс показан на фото 7-9. После того как полотнище будет прижато обойным шпателем(фото 10-11), нужно прокатать его резиновым обойным валиком. Лишние кромки нужно обрезать обойным ножом под обойную линейку. Этот момент показан на фото 12.

Фото 13 Перехлест полотен

Фото 14 Перехлест перед прорезкой

Фото 15 Прорезаю оба полотна под линейку ножом

Фото 16 Снимаю верхний отрезок полотна (начало)

Фото 17 Снимаю верхний отрез полотна (продолжение)

Фото 18 Шов без  верхнего отреза

Фото 19 Вытаскиваю внутреннюю полосу (начало)

Фото 20 Вытаскиваю нижнюю полосу (продолжение)

Фото 21 Удаление нижней полосы (окончание)

Фото 22 Так проходят выступающие части на потолке

Фото 23 Возвращаю полосу на место

Фото 24 Шов до прокатывания валиком

Фото 25 Шов после прокатывания валиком

А теперь наступает самый ответстсвенный момент! Нужно стыковать следующее полотнище. Не нужно пытаться стыковать их как на обычных обоях встык. Кромки стеклохолста немного полукруглые и в месте их стыка образуется видимый некрасивый шов. Чтобы его убрать, нужно сделать перехлест, прорезать обойным ножом под линейку оба полотнища и вытащить обрезок нижнего полотна, прикатав верхнее полотно. Весь этот процесс показан на фото 13-25.

После того как оклеивание поверхности будет закончено, остаток клея развожу водой, тщательно перемешиваю и прокатываю этим составом потолок с наружной стороны. Это своего рода «контрольный выстрел» и промежуточная грунтовка. После чего оставляю сохнуть стеклохолст на двое суток. Перед началом малярных работ нужно ещё раз прогрунтовать холст обычной акриловой грунтовкой и дать ей высохнуть не менее 12 часов.

При работах со стеклохолстом нельзя торопиться. Если не выдержать сроки, то вся работа может пойти насмарку. Были в моей практике случаи, когда молдавские коллеги поторопились и стеклохолст взулся огромными пузырями. В результате, потеряли времени больше, чем ушло бы, если бы выдержали сроки.

Загородный дом теперь нельзя представить без современного инженерного оборудования, Водопровод, канализация, отопление, интернет, баня и бассейн, системы хранения урожая и винные погреба, морозильные камеры — вся эта техника требует тщательного ухода и постоянного наличия сетевого напряжения. Вместе с тем, энергетики с их старыми изношенными сетями и генерирующими мощностями от Советского Союза не могут гарантировать отсутствие аварий. Особенно в самый неподходящий момент, в зимнее время, в лютый мороз. В этой статье вы найдете описание двух проверенных мной гаджетов от международной компании FUBOG — генератора переменного тока FUBOG 5500 ES и сварочного инвертора FUBOG 176. Эти устройства оказались как нельзя кстати.

Несколько слов о генераторе FUBOG 5500 ES

Выбор в пользу этого генератора, который заступил на вахту по поддержанию бесперебойного питания загородного дома был обоснован несколькими причинами. Прежде всего — это мощность, которая составляет 5,5 кВт, четырехтактный японский двигатель, бензобак на 25 литров, скромный расход топлива, который оказался в пределах одного литра 92-го бензина в час, электростартер, возможность ручного пуска, автомат защиты от перегрузки, который не вырубается напрочь, а пытается восстановить электроснабжение после некоторого времени ожидания, несколько розеток для подключения потребителей, возможность установки в стационарном положении или в мобильном варианте. Есть и дополнительные плюшки в виде электронного светодиодного табло, которое отражает напряжение на выходе генератора, наработку в моточасах, а так же частоту генерируемого напряжения.

Фото 1 Вид на бензобак генератора FUBOG 5500 ES

Исполнение генератора в виде монорамы с верхним расположением бензобака. Бак вместительный, снабжен заливной горловиной с сетчатым фильтром и пробкой, а так же указателем уровня топлива, который, правда, показывает очень приблизительно. Уровень топлива лучше контролировать визуально. Вид на бензобак генератора показан на фото 1.

Фото 2 Вид на ключ стартера

Ключ стартера показан на фото 2. Для пуска достаточно открыть бензиновый кран на баке, закрыть воздушную заслонку и повернуть ключ по часовой стрелке в крайнее правое положение. Электростартер крутится бодро и через пару секунд двигатель запускается. Надо дать ему поработать немного на богатой смеси, а потом открыть воздушную заслонку. Двигатель тут же заработает ровно. Через пару минут прогрева можно включать автомат защиты на генераторе и подключать к нему нагрузку.

Фото 3 Внешний выпуск выхлопной трубы

Генератор я установил в кунге, а отвод выхлопной трубы пропустил наружу как показано на фото 3. Этот узел пришлось переделывать, так как в исходном состоянии я просто подобрал подходящую по диаметру трубу, которая находила на выпускной патрубок глушителя двигателя и была просто приварена к корпусу кунга. Но такая система не оправдала себя, так как появилась вибрация от усадки электростанции на свое место. Тогда я подобрал виброгасящую вставку для глушителя автомобиля и приварил её как показано на фото 4. Проблемы с вибрацией тут же пропали.

Фото 4 Виброгасящая выхлопная муфта

К достоинствам генератора могу отнести хорошую выносливость и стабильную работу в течение длительного времени, хорошее принятие реактивной нагрузки в виде асинхронных двигателей холодильной техники и водонасосоной станции. При превышении нагрузки генератор отключается, но двигатель работает. В отключенном состоянии станция находится около половины минуты после чего подает напряжение на нагрузку снова. Если в это время выключить какой-нибудь мощный потребитель, то подача питающего напряжения возобновится. Пуск от электрического стартера и ручного простой и не занимает много времени.



Из недостатков могу отметить шумность двигателя и сильный нагрев бензобака в летнее время, что может привести к останову двигателя, так как бак начинает распирать от паров бензина и от возросшего давления блокируется жиклер карбюратора. Поэтому летом я немного откручивал пробку горловины бака, чтобы пары имели возможность выйти наружу.



Осталось проверить работу генератора в зимнее время. Надеюсь, что с запуском бензинового двигателя в мороз проблем не будет. Впрочем, только опыт покажет, насколько правильным был мой выбор. Так что весной надеюсь вернуться к этой теме, если все будет в порядке.

Сварочный инвертор FUBOG 176 и его особенности

Второй гаджет, без которого достаточно сложно обойтись при проживании в собственном загородном доме, если вы любите что-нибудь поделать своими руками — сварочный инверторный аппарат. С его помощью достаточно просто овладеть непростым искусством сварки. И сэкономить кучу денег, не заказывая необходимые металлоконструкции, и изготовляя их собственными руками.



Ранее я уже писал про сварочный инвертор от китайских умельцев из компании Айкен, который приобрел более двух лет тому назад и который в целом неплохо справляется со своими обязанностями. Но, так как этот аппарат у меня дома, а работать мне приходится на выезде и достаточно далеко, то возить его с собой не с руки. Так что я купил непосредственно на месте сварочный инвертор FUBOG 176. Сварочный ток у этого инвертора достигает 160 А и есть возможность подключать аргоновую горелку. Причем, к этому аппарату она разработана специально, но приобрести её можно отдельно. Цена аппарата — 10 000 рублей, цена горелки — 3600 рублей.

Фото 5 Передняя панель инвертора

На фото 5 представлен внешний вид передней панели этого сварочного аппарата. Ничего заумного здесь нет. Главное, что нет регулятора с вращающейся ручкой, которая постоянно сбивается. Здесь такая неприятность исключена. Сварочный ток выставляется нажатием кнопок. Равно как и переключаются режимы работы аппарата, да и сам он включается и выключается нажатием псевдосенсорной кнопки.

Фото 6 Вид сварочного инвертора Фубог 176 сбоку

Аппарат совсем небольшой. Его вес около 5 кг, он снабжен ремнем, которым хорошо пользоваться при работе. Аппарат можно повесить на плечо или на конструкцию, с которой работаешь. В комплекте идет нехитрый чемоданчик из пластика. Вид сбоку на аппарат в чемоданчике показан на фото 6.

При всей простоте и легкости аппарата он очень хорошо справляется со своими обязанностями. Легкий поджиг дуги и без лишних капризов со стороны системы защиты от залипания электродов. Хорошие результаты сварки как импортными электродами шведского производства ESAB 46.00, так и отечественными ОЗС-12, а так же электродами сугубо переменного тока АНО-21. Единственные электроды, которые вели себя некорректно при сварке — УОНИ 13/55. Честно говоря, они и на инверторе Айкен вели себя странно. Сложность возникает при поджиге дуги. Все другие электроды поджигаются хорошо, а эти — исключительно плохо. Правда, качество шва очень хорошее, если хватить терпения поджечь дугу.

Фото 7 Навес под сотовый поликарбонат, сваренный инвертором Фубог 176

Аппарат я брал для того, чтобы сделать навес из сотового поликарбоната. Причем, заготовки для каркаса были из толстостенной трубы б/у. К тому же крашеной. Сварочник хорошо зарекомендовал себя при производстве работ. В итоге получился навес, представленный на фото 7.