Ремонт cвоими руками

Замена автоматов в домах построенных до 90-20-х годов, порой штука не простая. Все удобство замены зависит от общего состояния щитовой. Порой и в более новых постройках можно столкнутся с трудностями.

А порой и простой заменой дело не обходится, в процессе работы всплывают все «подводные камни», а кроме того еще и нужно разобраться от чего вышел из строя прежний автоматический выключатель.



Но самым весомым аргументом будет то что работать, в некоторых случаях, придется под напряжением.

И так почему приходится менять автомат? Причин может быть несколько, неподходящий номинал автомата поставленный не в целях защиты, замена вводного автомата на УЗО, переборка щитовой и конечно же выход из строя самого автомата. Часто можно увидеть что поломанный автомат это обгоревшее и оплавившееся устройство.

Среди возможных причин такой поломки могут быть систематические срабатывания тепловой защиты и работа на пределе возможностей в целом. Очень часто выгорают контактные зажимы и корпуса автоматических выключателей при недостаточном электрическом контакте. Парочка не скрученных проводников разных сечений не могут быть зажаты достаточно хорошо. Может иметься дефект резьбы зажимного винта в автомате, не позволяющий затянуть соединение как следует. Ну а для алюминиевых проводников возможно просто ослабление контакта с течением времени что характерно для данного металла.

Итог во всех этих случаях один – в контактном зажиме начинается легкое сухое потрескивание, происходит нагрев и начинают выгорать контакты что приводит к еще большей потере надежности контакта. Таким образом, имеется даже опасность пожара, поэтому за состоянием контактных зажимов автоматов необходимо постоянно следить и подтягивать. Конечно же не исключен и заводской брак как и в любого другого устройства.



С помощью профессионального пирометра электрик без проблем может выявить «слабые» места в щитовой и восстановить надежность контакта.

В некоторых домах еще можно встретить старые пробки место автоматов. Вполне логично что возникает необходимость их замены на более современные автоматические выключатели. Но дело в том что верхний ввод в пробках всегда находится под напряжением и для комфортной работы по замени устройств возникают некоторые трудности.



Конечно же для такой работы лучше всего обесточить вводной стояк полностью или же цепь питания перед счетчиком, но не всегда ето возможно и приходится все же работать под напряжением. Такая работа имеет свои особенности, постараемся их рассмотреть…

Замена автоматического выключателя

Несмотря на то, что изоляция проводников в распределительном щите достаточно надежная, а контактные зажимы автоматов очень просты и удобны в обращении, перед заменой автомата лучше все же обесточить его, отключив вводной автомат или рубильник питающий автомат который нужно заменить.

Это особенно актуально для запущенных случаев, когда контакт автоматического выключателя напоминает пепелище на пожаре. В таком зажиме все уже давно приварилось друг к другу, а замена такого автомата будет напоминать хирургическую операцию.

Большая часть автоматов в щитке являются распределительными, или линейными – они питают какую-то часть бытовой сети, разные линии нагрузок. Для обесточивания одного из таких автоматов, достаточно выключить вводной автомат и можно смело приступать к работе по демонтажу, конечно же перед этим проверив наличие фазы на нем.



Труднее всего когда требуется замена самого вводного автомата в щитке или когда нет ни вводного автомата, ни пакетника, ни рубильника. В таких случаях напряжение можно снять только в ВРУ или же осторожно работать под напряжением.

Обесточив автомат и убедившись в этом с помощью надежного индикатора, отсоединяем проводники откручивая винты крестовой или плоской (винты у автоматов универсальные) отверткой подходящего размера пробуем раскрутить зажимы. Не редкость для выгоревших автоматов, что ето может и не получится, тогда берем кусачки и выкусываем провода, отсоединившиеся провода разводим в стороны и снимаем сам автомат.



Если электрощит современный, автомат в нем крепится на DIN-рейку. Внизу-сзади автомата должна быть проушина, в которую легко входит средняя плоская отвертка. У многополюсных автоматов таких проушин может быть две.



Такие проушины связаны с нижними захватами автомата на DIN-рейку, верхние захваты при етом неподвижны.

Чтобы снять автомат с рейки, нужно просто оттянуть проушину вниз, используя отвертку как рычаг, а затем снять нижнюю часть. Когда нижняя часть автомата станет свободна, верхняя легко снимется простым движением вверх и автомат освободится.



Некоторые конструкции автоматов имеют подпружиненую проушину, которая после оттягивания отверткой сама возвращается на место.

Ну а автоматы старого образца могут иметь самую разнообразную конструкцию крепления в электрощите.

Например с помощью длинных винтов расположенных с разных сторон автомата (верх-низ). Здесь стоит надеяться лишь чтоб винты не прикипели и не приржавели. Тогда они без проблем выкрутятся, и у вас будет выбор: либо найти и купить такой же новый автомат (в продаже они еще встречаются), либо снять с соседних неиспользующих линий в электрощитовой, либо же установить кусочек DIN-рейки на панель при помощи пары саморезов и поставить современный модульный аппарат.



DIN-рейка отлично встаёт по верхней линии отверстий от крепления старых пробкодержателей, ну а в других случаях отверстия можно просверлить или использовать уже имеющиеся от винтов старых автоматов, вкрутив туда короткие винты с надетыми шайбами.

Каким должен быть вводной автоматический (защитный) выключатель? Почему 2-х полюсный, а не два однополюсных?



Потому что ни при каких условиях нельзя ставить автомат на ноль. Только фаза либо фаза+ноль. Вот например, ситуация, вы выключили в спешке один автомат или, например, вышибло «нулевой» автомат, вы лезете разбираться в розетку, щиток или куда угодно. А фаза-то не выключена. Последствия могут быть очень трагичными.

Замена старых автоматов на новые в щите подъезда многоэтажного дома

Сам процесс не такой сложный, но опасный!



Любая ошибка при выполнении работ в этажном щите, может повлечь за собой: пожар на этажной клетке, повлечь увечье или смерть для исполнителя работ, аварию в электросети с отключением света у соседей или во всем подъезде.



По этому при любых электромонтажных работах в этажном щитке, и тем более под напряжением, защитная экипировка электрика должна быть максимально возможной!

Как правило в таких домах советской постройки есть рубильник в виде «барашка» еще перед вводом электросчетчик, в таких случаях ето позволит обесточить заменяемые автоматы.



Но есть другие трудности, автоматы двух квартир в таких щитах стянуты одним креплением. Как правило ето квартиры что находятся с одной стороны ступеней в подъезде. В таких случаях, идеальным решением будет замена не только своих, но и соседних автоматов. Но не всегда соседи «заинтересованы» в етом и здесь задача усложняется..



Нужно разобрать крепление старых автоматов. Если снять верхнюю и нижнюю планки, то автоматы останутся висеть на подсоединенных к нему проводах. Если их оставить в подвешенном состоянии, то, при включении или отключении автоматов появляется огромная вероятность закоротить все в щитовой.



Оставлять крепление как есть, тоже нельзя, оно будет мешать для установки новых модульных устройств.



Но что делать? Единственный вариант сохранить крепление старых автоматов соседей ето обрезать соединительную планку по середине и закрепить ею только соединенные автоматы.



Тем самым освободив необходимое место с нашей стороны для крепления DIN-рейки.



Перед креплением, планки крепления старых автоматов лучше всего перемотать изолентой, а затем уже закрепить в них автоматы соседей.



Перед такой работой нужно обесточить автоматы поворотом рубильника.



Обычно рубильник можно отключить поворотом вправо, но не факт. Такие рубильники могут крутиться и влево и вправо, и отключиться только при нескольких поворотах. Бывает по-разному, поэтому после поворота обязательно нужно убедится в етом при помощи индикатора фазы.

Перед отключением рубильника нужно сразу же обратить внимание на его состояние, он может иметь повреждения и трещины. При отключении такого рубильника, у него внутри между контактами может произойти короткое замыкание и это может привести к очень серьезной аварии, фактически получиться мощный взрыв, опасный для вашего здоровья.

После освобождения места под DIN-рейку и обесточиванию подводящих проводов, приступаем к работе по замене:

1. Изолируем и отводим в стороны вводные провода. На фазный провод удобно будет надеть толстый кембрик или ПВХ-трубку, закрепив ее на проводе с помощью изоленты или просто зажав бельевой прищепкой.

2. Надежно закрепляем соседние автоматы, планками сверху и снизу.

3. Сверлим необходимые отверстия в монтажной металлической панели щитовой и с помощью саморезов по металлу устанавливаем DIN-рейку.



При сверление необходимо помнить о том что с задней стороны металлической панели могут находится провода.

4. Устанавливаем и подключаем автоматы. Старые алюминиевые провода на концах могут быть надломаны или сильно окислены, это может привести к  плохому контакту или полной потере контакта. Поэтому, перед подсоединением алюминиевых проводов, обязательно нужно откусить старые кончики проводов и зачистить их заново.

Замена пробок на автоматы

Как правило счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой или деревянной подставке.

Электропроводка алюминиевая. Задача состоит в модернизации такого «щитка».



Приступая к работе прежде всего необходимо обесточить данный «щиток» и в многоэтажных домах ето не составит труда, отключить рубильник в этажной щитовой в подъезде. Ну а в частных домах, как правило на такой «щиток» заведены провода прямо с электроопоры.

Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик так просто не получится и иногда приходится выполнять данную работу под напряжением, находясь при етом предельно осторожным.

Переборка старого счетчика с пробками (замена на автоматы)

1.Выкручиваем пробки

2. Срываем пломбу со щетчика (перед этим нужно уведомить электроснабжающую компанию). Откручиваем винты и снимаем крышку с лицевой стороны. Получаем доступ к силовым контактам, которые находятся под напряжением.



Фаза всегда подключается на первый контакт клемм счетчика. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором.

3. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем фазный провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

4. Отсоединяем остальные провода от клемм счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке не перепутать. Вводной рабочий ноль подключается на третий контакт счетчика. Выходящие фаза и ноль, подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

5. Освобождаем корпус щитка от проводов и демонтируем его. Помечая при етом где фаза. а где ноль в отходящих от пробок проводах, чтоб не перепутать потом.

6. В верхней части «щитка» на месте старых пробок крепим DIN-рейку. Определяемся с количеством автоматов, УЗО, реле напряжения, модульная нулевая шина и устанавливаем их на DIN-рейку.



Чтобы автоматы не сдвинулись и не выскочили с DIN-рейки, по краям рейки можно установить металлические ограничители yxd10.

7. Выполняем проводную разводку и подключение автоматов на «щитке» проводом 2.5 — 4мм сечением.



С задней части корпуса протягиваем два провода от автоматов в место крепления клем щетчика.



Крепим счетчик на саморезы и подключаем выходящие с него провода на установленные уже автоматы.

8. Аккуратно надеваем «щиток» на свое место, продев при етом вводные провода на место крепления клем электросчетчика (внизу). Закрепляем «щиток» на саморезы или при помощи дюбелей.

9. Заводим вводные провода, под напряжением, в места крепления клемм щетчика и надежно затягиваем винты на нем. Надеваем на щетчик защитную лицевую крышку клем.



На этом этапе щетчик можно пломбировать

10. К отключенным автоматам, которые находятся на DIN-рейке вверху «щитка» можно подключать старую линию потребления дома или же проводить новые.



По крайней мере можно провести отдельные линии на мощные потребители, такие как бойлер, стиральная машина или котел.

Замена вводного автомата под напряжением

(практические рекомендации по безопасности)

1. Обязательно должен быть напарник или человек который подстрахует или будет знать что делать если что то пойдет не так. Для этого лучше всего сразу продумать сценарий действий, исходя из худшего случая развития событий – что будет делать ваш напарник, и что будете делать вы, например, если чего-то отвалилось и коротнуло.

2. Средства защиты. Качественные электрозащитные перчатки, на крайний случай пара-тройка резиновых с толстого латекса перчаток поверх которых надеты тонкие хлопчатые перчатки. Резиновые перчатки в этом случае служат хоть каким-то электроизоляционным средством, а хлопчатая кое-как защищает их от повреждений и прорывов.



Лучше всего работать в резиновой обуви под которой постелен резиновый (диэлектрический) коврик.

Нелишнем будет необходимость позаботится о прочности стремянки или табурета на котором вы будете стоять.

3. Перед работой необходимо продумать все действия в мелочах и подготовить (разложить) весь необходимый инструмент.



Фазный провод по возможности лучше оставить пока в старом автомате. Если же старый автомат мешает то можно вытянуть из него фазный провод и заизолировать его куском ПВХ-трубочки, дополнительно закрепив изолентой или зажав прищепкой и отогнув в сторону.

4. Приступаем работе.



Для начала нужно освободить крепление старого автомата и снять его с посадочного места или DIN-рейки, затем придерживая провода, отогнуть.



Внимание! Если в щитке алюминиевые провода, нужно быть предельно осторожным, так как они легко могут отломиться и в худшем случае коротнуть. Их надо придерживать второй рукой во время сгибания.

Теперь у нас появилось свободное место вокруг того, где был старый автомат. Аккуратно закрепляем DIN-рейку, здесь нужно быть осторожным чтоб ничего не зацепить во время сверления и не обронить саму DIN-рейку или ее винты.

После того как DIN-рейка уже стоит на своем месте, есть два варианта, можно вставить автомат а затем завести в него фазный провод, а можно завести фазный провод в автомат и уже дальше смонтировать его на  DIN-рейку, все зависит от обстоятельств, места для маневров и состояния фазного провода.

При осмотре квартирного щитка в хрущевке, можно часто увидеть такую ситуацию когда вводной провод который заходит на вводные автоматы или пробки проходит в вашем щитке «транзитом» при етом идет дальше в квартиру этажом выше. Это обычная ситуация для хрущёвок. Работать приходится очень осторожно, т.к. ввод не просто под напряжением — по нему течёт ток в квартиры выше.