Ремонт cвоими руками

От выбора способа доставки теплоносителя к радиаторам зависит эффективность работы всей системы отопления в целом. Немаловажное значение имеет выбор типа самих радиаторов отопления. В этом материале, который является завершающим в цикле статей про монтаж систем отопления на основе твердотопливного котла Dakon DOR 16, я расскажу о том, почему были выбраны стальные штампованные радиаторы немецкого производства Kermi, почему с ними нужно использовать термостатированные регуляторы и почему я решил применить двухтрубную схему разводки системы отопления. Начало цикла читайте здесь.






Начну, пожалуй, с выбора радиаторов отопления. Ибо, они являются второй по важности составляющей в любой системе отопления. Давайте рассмотрим основные имеющиеся на сегодняшний день типы радиаторов.

Основные типы радиаторов отопления

Наиболее востребованными сегодня остаются три типа отопительных приборов, которые можно устанавливать в системы центрального и автономного отопления:

• Чугунные радиаторы отопления
• Алюминиевые радиаторы отопления
• Стальные штампованные радиаторы

На лидирующие позиции в течение последних пяти лет вышли алюминиевые радиаторы. Их важнейшим преимуществом перед остальными является весомая доля излучаемого тепла. Она может достигать 40% от суммарной тепловой энергии. А суммарная тепловая энергия состоит из конвекционной и излучаемой составляющих.

Излучаемое тепло более привычно человечеству. Ведь именно такое тепло исходит от обычных отопительных печей, от костра и Солнца — основных традиционных источников обогрева человека. Конвекционное отопление, при котором нагревается окружающий воздух, а  от него все окружающие предметы, появилось относительно недавно, но отличается от излучаемого отопления тем, что позволяет быстро нагревать значительные по объему помещения. В то время, как излучением  нагреваются окружающие предметы, но не воздух.

Однако все эти положительные качества алюминиевых радиаторов в полной мере можно прочувствовать лишь в том случае, если алюминий, из которого они изготовлены, химически чистый. То есть, содержание алюминия в материале, из которого изготовлены радиаторы, должно быть не менее 99,9%.  Китай, который бросается, словно сорока, на все блестящее и новое, как обычно, сначала перебивает демпинговыми ценами остальных серьёзных игроков рынка, а лишь потом начинает задумываться о качестве. В итоге, сегодня нет алюминиевых радиаторов не китайского производства, но материал, из которого сделаны эти радиаторы, в лучшем случае дюралюминий или силумин. То есть, излучаемой энергии от них получить невозможно в принципе. Так что, от алюминиевых радиаторов пришлось отказаться сразу, как только выяснилось, что все они из Поднебесной.

Чугунные радиаторы занимают второе место в предпочтениях потребителей. Они хороши как в системах центрального отопления, так и в автономных. Их проблема в том, что производство  налажено таким образом, что внутренняя часть имеет шероховатую поверхность, а качество самого чугуна, из которого батареи отливают, крайне низкое.

На шероховатостях кристаллизуется накипь, а сам чугун быстро корродирует, забивая ржавчиной трубопроводы, котел и самих себя. Чем толще слой накипи, тем ниже теплоотдача батарей. К тому же, чугунные радиаторы поставляют неокрашенными. А самостоятельная окраска приводит к тому, что эту процедуру нужно иногда повторять. Всего три — четыре слоя — и КПД чугунного радиатора снижается на треть! По этой причине от чугуна я тоже отказался.

Хотя мне довелось однажды демонтировать старинный радиатор из белого чугуна в одной немецкой квартире в доме 1913 года постройки. Он был тяжелым и его пришлось разбить, чтобы вынести. Внутри он был совершенно чистый, имел ровную поверхность и никаких намеков на ржавчину! Но это было скорее исключение, чем правило.

Остаются стальные штампованные радиаторы, как вы догадались. Они хороши тем, что имеют заводскую окраску, гладкую внутреннюю поверхность с антикоррозийной обработкой, выдерживают давление до 10 атмосфер, достаточно массивны, чтобы сохранять некий запас энергии и просты в монтаже и обслуживании.

Из всех имеющихся в продаже я отдал предпочтение радиаторам немецкого производства Kermi. Эта фирма мне хорошо известна и отличается тем, что не имеет филиалов в Китае или Малайзии. Производство стопроцентно немецкое.

Выбор схемы разводки системы отопления

Как известно, системы отопления для домашнего автономного отопления могут быть выполнены по гравитационному принципу с естественной циркуляцией теплоносителя за счет разницы в плотности горячей и холодной воды и по принципу принудительной циркуляции в замкнутом контуре, не имеющем сообщения с атмосферой.

Первый принцип построения системы отопления хорош в том, что не требует дополнительных затрат для организации циркуляции теплоносителя. То есть, если отключат электроэнергию, то система все равно будет работать. Второй способ гораздо экономичнее первого, так как на циркуляцию в гравитационных системах тратится до трети энергии сжигаемого топлива. В то время как для обеспечения циркуляции в доме площадью порядка 100 кв.м достаточно насоса мощностью 25-35 Вт! Но если будут проблемы с электричеством, то система отопления без источника бесперебойного питания работать не будет.

Я выбрал систему закрытого типа с принудительной циркуляцией. Ну нет у меня желания выкидывать ежегодно треть дров на ветер! Гораздо дешевле купить не то что хороший инвертор для бесперебойного питания насоса, но и даже целую электростанцию, чтобы вообще весь дом тянула.

Обвязку котла и разводку выполнил полипропиленовыми трубами с внутренней армировкой алюминием. Никогда не пользуюсь однотрубной схемой. Считаю это полной блажью, так как экономия на трубах копеечная по сравнению с неудобствами и теплопотерями в будущем. Ведь при однотрубной разводке мы вешаем батареи одну за другой на одну трубу. Перекрывая одну батарею, мы блокируем все остальные. Даже если сделать байпас на каждой батарее, все равно кто-то да забудет его открыть, перекрывая сам радиатор.

Фото 1 Радиатор Керми перед обвязкой

Фото 2 Радиатор Керми после обвязки с установленной термоголовкой

Двухтрубная схема дает возможность подключать и отключать каждую батарею в любой момент времени, не заботясь о том, что другие батареи будут блокированы. Это очень удобно при работе радиаторов с термостатированными вентилями. На фото 1 и 2 представлены радиаторы Керми. Один перед обвязкой, второй с установленным  терморегулятором. 

Циркуляционный насос приобрел от Grundfos. Традиционно уважаю эту фирму. И отдаю свои предпочтения её продукции. Как оказалось — не зря. В процессе испытательных топок получилось, что я перегрел котел и температура подскочила до 120 градусов. В насос пошел пар. Другой бы помер сразу, а Грундфос все это выдержал без проблем. На фото 3 вид приобретенного насоса с элементами обвязки ППР трубами.

Фото 3 Циркуляционный насос Grundfos с элементами обвязки

Справа виден трехходовой кран подмеса. Эта штуковина подает часть горячей воды из трубы подачи в обратку котла. Может использоваться как в ручном режиме, так и в автоматическом с сервоприводом. Его задача — обеспечить постоянную температуру внутри рубашки котла не ниже температуры образования конденсата. Для котла DOR 16 она составляет 65 градусов.

Фото 4 Циркуляционный насос в трубе подачи котла

Фото 5 Компенсационный бачок закрытой системы отопления

Фото 6 Группа безопасности закрытой системы отопления

Сначала я поставил насос в трубу подачи. Так, как показано на фото 4. А в обратку врезал компенсационный бачок. Он показан на фото 5. Не забудьте приобрести этот важный элемент системы отопления! Ведь он позволит избежать разрыва труб или радиаторов, если возникнет так называемый гидравлический удар. Так же не забудьте приобрести группу безопасности для котла, внешний вид которой показан на фото 6. В состав группы входят манометр, автоудалитель воздуха и подрывной клапан на 3 атмосферы.

Электрокотел в параллели с твердотопливным — хороший симбиоз!

После нескольких пробных топок мы пришли к выводу, что в межсезонье и при положительных температурах на улице не резонно гонять котел даже на минимальной мощности. Ведь она составляет порядка 7 кВт. Этого оказалось много для дома площадью 65 кв.м при температуре наружного воздуха в пределах от 0 до плюс 10 градусов. Котел набирал температуру даже при полностью закрытых заслонках и возникал риск перегрева. В то время, как все батареи блокировались термостатами при прогреве дома и энергия от сгорания дров уходила впустую. Приходилось открывать термоголовки полностью, что приводило к излишнему повышению температуры в доме.

Посему было принято решение приобрести электрокотел и установить его для параллельной работы с твердотопливным. При этом мне пришлось переставить циркуляционный насос в обратку, общую для обоих котлов. Идея была в том, чтобы выставить на электрокотле минимальную температуру теплоносителя, при достижении которой он сам автоматически включится и станет поддерживать всю систему, например, в ночное время, чтобы не вставать к твердотопливному котлу, а спокойно спать.

Я ещё установил два вентиля на подаче каждого котла, чтобы любой из них можно было отключить при желании, дабы не греть, например, почти полсотни литров воды в рубашке Дакона. 

В ходе поиска подходящей модели электрокотла я воспользовался Интернетом. Мне требовался котел с двумя или тремя ступенями нагрева общей мощностью в пределах 4-5 кВт, с регулятором температуры,  но без циркуляционного насоса и компенсационного бачка, так как это все уже имеется в наличие.

Фото 7 Электрокотел Северянин в параллели с твердотопливным

Фото 8 Внешний вид электрокотла Северянин верхняя часть

Фото 9 Внешний вид электрокотла Северянин блок управления

Фото 10 Циркуляционный насос я переместил в обратку

В итоге, я нашел котел Северянин с двумя ступенями 2 и 4 кВт соответственно, с термостатированным регулятором температуры и нормальной ценой (чуть больше 8 тысяч рублей). Как оказалось, такие котлы спокойно продаются в офлайне во Пскове на строительном рынке на Алмазной я его и нашел. На фото 7 представлен вид системы отопления с установленным в параллель электрокотлом Северянин. На фото 8 и 9 — общий вид на этот котел, а на фото 10 видно, что насос переехал вниз, на обратку.

Для спуска воздуха я установил автоудалители на рубашку твердотопливника и в подачу электрокотла. Как только заполнили систему заново после всех переделок, решили проверить Северянина в действии. Включили на все 4 киловатта при холодном теплоносителе и перекрытом твердотопливнеке. Система нагрелась до установленной температуры 50 градусов примерно за два часа. Тепло в дом стало уже через час после включения.

Когда сработал термостат и электрокотел выключился, я переключил его на одну ступень. И двумя киловаттами он спокойно поддерживал тепло в доме при наружной температуре +5 градусов. Общее потребление электроэнергии за сутки составило при этом порядка 25 кВт ч. Что при сельском тарифе в 1,78 рубля составило 44,5 рубля. Неплохой вариант для межсезонья или в ночное время.

Несколько замечаний по топке котла Dakon DOR 16

Собственно говоря, ниже представлена инструкция по топке этого котла. Но не та, что в бумажке, а та, что взята из практики. Инструкция рассчитана на топку котла дровами. Для топки дровами снимите шамотную перегородку из котла, расширив тем самым топку, а так же огнеупорную вставку, установленную под наклоном. Как это сделать — подробно расписано в инструкции завода. Дрова нужно распилить под размер топки. То есть, так, чтобы они легко укладывались горизонтально. У котла верхняя загрузка и полешки очень легко подкидывать в процессе топки.Длина поленьев должна быть в пределах 15-22 см. Не поленитесь перепелить все свои дрова под этот размер, а потом заказывайте короткие чурбаки. Те, кто возит дрова, знают, что для котелков нужны дрова покороче. Можно ставить длинные дрова вертикально, но они горят, честно говоря, неважно. Рабочее давление теплоносителя держите в холодном состоянии в пределах 0,8-1 атмостферы.

Инструкция по топке котла дровами

1. Перед тем,
   как растопить котел, опустите растопочный рычаг сзади котла. При этом откроется
   растопочная заслонка котла, и тяга увеличится до максимума.
2. Наиболее
   правильная температура теплоносителя должна лежать в пределах от 65 градусов до
   85. Если температура будет ниже, то на рубашке котла начнет образовываться
   конденсат и деготь, а при температуре свыше 85 градусов начнет образовываться
   пар, который приведет к образованию паровой пробки и котел может вообще
   закипеть!
3. Не забывайте
   периодически чистить котел от нагара. Для этого дождитесь, когда он прогорит
   полностью, но не остынет, снимите верхнюю крышку топки с шамотным отбойником
   пламени внутри. Она крепится на двух шплинтах с гайками, которые и нужно
   открутить. Затем скребком снимите с дымоходного канала нагар, подцепите крючком
   крышку канала, расположенную внизу внутри и сдвиньте её вбок. Скребком скиньте
   счищенный нагар в зольный ящик и закройте крышку. Проверьте, насколько хорошо
   она закрыта и верните верхнюю крышку назад.
4. Если все
   чисто, то можно приступать к растопке. Положите на колосниковую решетку
   растопку, сверху положите ведро сухих дровишек.
5. Приоткройте
   растопочную дверцу, поднимите решетку шлакореза до горизонтального состояния,
   откройте растопочную заслонку путем нажатия на рычаг, расположенный на
   выпускном коллекторе котла, откройте регулятор тяги, расположенный рядом с
   рычагом.
6. Подожгите
   растопку спичкой, подождите, пока займется огонь, и закройте решетку шлакореза.
   Если тяга хорошая, то котел должен загудеть. Если котел начал дымить, то
   прикройте дверцу внизу, но не закрывайте её полностью!
7. Установите
   трехходовый кран в положение циркуляции теплоносителя по малому контуру –
   только от подачи сразу на обратку. Так вы быстрее прогреете сам котел. Когда
   температура достигнет 50 градусов, приоткройте кран и подайте теплоноситель в
   батареи. Температура сразу упадет, но не на долго. Этим вы облегчите нагрев
   системы  и избежите образования
   конденсата на котле.
8. Как только
   температура теплоносителя дойдет до 45 градусов, закройте полностью дверцу
   внизу и на терморегуляторе выставьте 70 градусов. При этом ширина зазора поддувала
   должна быть в пределах 3-4 см. Если она больше или меньше, то отрегулируйте её
   натяжением или ослаблением цепочки.
9. Как только
   температура теплоносителя дойдет до 50 градусов, закройте растопочную заслонку.
   При этом газы начнут проходить вокруг выступа водяной рубашки внутри котла и
   дополнительно нагревать воду. При 55 градусах нужно закрыть флажок регулятора
   тяги на половину, а при 60 градусах – полностью.
10. Проверьте
    при этой температуре правильность настройки терморегулятора. Переведите его
    рукоятку на отметку 60. Поддувало должно полностью закрыться. Если все
    нормально, то верните рукоятку опять на 70 градусов.
11. Если
    температура держится на 70, то можно полностью закрыть флажок регулятора тяги и
    заниматься своими делами. Котел будет поддерживать заданную температуру
    теплоносителя автоматически. Вам останется только периодически добавлять
    топливо. Для этого достаточно полностью открыть флажок тяги, осторожно
    приподнять крышку топливной камеры и закинуть туда требуемое количество дров.
    Если котел чистый, то проблем не будет – дым в помещение не пойдет.

Одна
закладка под самую крышку березовых дров сгорает в пределах семи часов при
температуре наружного воздуха от -5 до -7 градусов, в пределах шести часов при
-15 градусов и в пределах 5 часов при -25 градусов.