Ремонт cвоими руками

Укладку плитки своими руками может сделать любой человек, даже не специалист.  Этот процесс требует вашего максимального внимания и аккуратности, иначе плитка, которая  на стене должна смотреться красиво и органично, пойдет вкривь и вкось, и вся проделанная Вами работа пойдет насмарку. Итак, вы уже выбрали плитку, определились, в каком помещении вы будете ее укладывать, поехали далее.

Традиционный








Из всех способов укладки плитки это наиболее простой вариант. Не требует предварительной схемы и особой разметки. Традиционная укладка плитки делает пространство упорядоченным, визуально более просторным. Наиболее популярные рисунки – однотонный, шахматы, линии, ковер (перекрестные линии), геометрический орнамент, калейдоскоп.

Со смещением

Подобный способ укладки напольной плитки рекомендован в помещениях с интенсивным движением или большой механической нагрузкой. Ведь при укладке плитки со смещением нет стыка четырех плиточных углов (они наиболее подвержены излому). Каждый вышестоящий ряд смещается по горизонтали на половину плитки, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим керамические плитки нижнего ряда.

По диагонали

Этот способ укладки плитки на пол позволяет скрыть погрешности в размерах плитки — при диагональной укладке плитки дефекты практически незаметны. При рисунке «шахматы» интерьер приобретает выразительность, в глаза не бросается неровность углов и стен. Этот способ укладки наиболее сложный и трудоемкий, т.к. приходиться много резать. Но зато смотрится наиболее оригинально

Елочкой

Способы укладки плитки и паркета елочкой мало различаются. «Елочка» идеальна в комнатах со стенами, идущими не параллельно, в помещениях неправильной формы. Схема смотрится интересно и в случае, когда настенная и напольная плитка имеют отличные размеры: укладка плитки «елочкой» визуально выравнивает разницу форматов. Подходит только для прямоугольной плитки.

Модульная сетка

Многократно повторяющийся нерегулярный узор особенно хорош в небольших помещениях. Для большего декоративного эффекта можно использовать плитку разных размеров, нескольких цветов, сочетать однотонную и вставки с орнаментом. Требует предварительного проектирования и серьезных расчетов. Имеет огромное количество вариантов (модулей).

Хорошо, предположим стену вы выровняли… Далее приступаем к подготовке основания под нашу плитку. Объясняю на пальцах… Берем длинную красивую направляющую или прямую доску и крепим ее саморезами по горизонтали к стене в том месте, откуда будет идти первый горизонтальный ряд вашей плитки. Это будет наше основание. Далее, если вы планируете положить плитку не только на одной стене, а на двух, трех или по всему периметру помещения, прикрепите планки на том же уровне, что и первую. Самое главное, не забудьте выровнять ваши направляющие по уровню, иначе плитка положится криво. Выглядит это как на фото слева. Если же вы начинаете вашу кладку с пола, то тщательно проверьте уровнем пол, и если он кривой, то положите на пол прямую тонкую планку и выровняйте ее, подкладывая под низ планки необходимой толщины.

Основание готово. Теперь надо определиться откуда начинать класть плитку. Начинаем конечно с угла. Внимательно посмотрите какие препятствия вам придется обходить в процессе укладки…. Выключатель, розетки, отверстие в стене под люк для водопроводных труб. Спланируйте вашу кладку так, чтобы вам пришлось резать плитку как можно меньше.

То есть определитесь с какого угла вам начать. На пальцах: вот смотрите, на рисунке справа я начал укладку с правого угла кухни и при обходе выключателя пришлось резать только одну плитку, что и практично и смотрится более красиво.

Для начала нужно распаковать заранее приготовленную плитку. Скажем несколько слов о том, как правильно выбрать керамическую плитку: кроме нужного цвета, узора и размера следует выбирать плитку исходя из ее показателей износостойкости. Например, для ванной комнаты и лестниц, для стен и полов желательно покупать разную плитку — подробнее об этом в статье «Как выбрать керамическую плитку».

Кроме самой плитки нужно запастись еще и клеем. Лучше всего использовать специальные сухие строительные смеси. Найти их можно в любом магазине. Смеси, применяемые для влажных помещений, наружных работ и т.д. отличаются друг от друга.

Перед укладкой нужно приготовить клеевой раствор (инструкция должна быть на упаковке). Раствор не должен быть слишком жидкий и слишком густой, то есть он не должен растекаться и сползать по стене, но при этом без особых усилий деформироваться.

Обычно укладывать плитку начинают со стен, причем сверху вниз. Рекомендуется разметить поверхность (например, с помощью натянутых веревок), чтобы ряды плитки получились ровными.

Далее начинаем укладку плитки. Прежде всего разводим специальный клей для плитки. Много разводить не стоит, так как он быстро твердеет. Видов клея для плитки множество. Могу посоветовать «Стандарт», производитель фирма «Крепс», цена и качество приемлемы. Далее в углу мы крепим специальный уголок, с которого и начинаем укладывать. Уголок позволяет нам забыть о некрасивых угловых стыках и сглаживает недостатки, если например край у плитки немного сколот. Затем специальным зубчатым шпателем равномерно наносим клей на плитку и клеим ее к стене. Многие наносят клей как раз на стену, я же предпочитаю наоборот. Кому как удобнее.

Ну что, берем вторую плитку, делаем то же самое и так последовательно выкладываем первый горизонтальный ряд по нашей направляющей. Не забывайте между плитками вставлять специальные крестики для того, чтобы зазоры были, которые впоследствии затираются специальной затиркой под цвет плитки. Так смотрится намного красивее. Также смотрите нет ли перепада между рядом стоящими плитками. Для этого берем еще одну плитку и прикладываем его к зазору между плитками на стене. Если плитка у вас в руках не ходит туда-сюда, а ровно лежит на обоих плитках на стене, то все нормально и можно продолжать дальше. Если же ходит, то выровняйте вторую плитку по первой, добавив или убавив клея.

Когда же от угла доходим до другого конца стены, то вполне вероятно придется резать плитку. Как резать? Можно использовать простой стеклорез. Проводим им несколько раз по линии, которую предварительно необходимо отметить карандашом. Затем, положив на стол или любую ровную поверхность по краю разреза, ударяем по стороне, которая находится в воздухе ладонью. Такой метод не очень эффективен, так как часто плитку или трудно сломать если она толстая или она ломается не по срезу. Я для того, чтобы резать плитку использую специальный инструмент плиткорез. Он довольно прост в использовании. Опять же нужно отметить линию разреза карандашом и положив плитку в плиткорез провести по линии снизу вверх, а затем вверху надавить на плитку планкой и все. Плиткорез можно купить в любом строительном магазине. Цена его от 1000 рублей. Также для резания плитки пригодится болгарка. Это если вам нужно не просто разрезать плитку пополам, а вырезать форму например выключателя. Во-первых, режьте всегда с допуском пару мм, так как выключатель и та же розетка разборные и верхнюю крышку вы потом прикрепите прямо на плитку, что смотрится намного лучше, чем если у вас между розеткой и плиткой будет зазор. Ну а во-вторых, подберите для болгарки специальный круг для плитки. Не всякий подойдет. Нет болгарки, возьмите на время у соседа или у друга. Далее если хотите просверлить дырки в плитке предположим под провода, используйте дрель, только сверло опять же подберите под плитку. Если нужно обрезать край плитки шириной пол сантиметра, то есть малых размеров, то стеклорезом проведите черту и отколите край, используя клещи или плоскогубцы.

Итак, первый ряд готов. В конце стены тоже спрячьте его в специальный уголок, тем более если вам пришлось плитку резать. И так последовательно друг за другом выкладываем ряды плитки на стене друг за другом по вертикали. Главное не забывайте вставлять между плитками крестики и проверять лежат ли они между собой на одной линии, иначе потом после затирки швов кладка будет смотреться некрасиво. Вы также можете проверить равномерность плитки, приложив ровную планку или уровень ко всему ряду и посмотреть нет ли зазоров.

Вот и вся премудрость. После того как кладка высохнет (примерно сутки), можно будет убрать ваши направляющие, на которых держалось основание кладки. Плитка уже вниз не съедет.

Также уже можно, удалив все крестики, которые вы вставляли между плитками, приступать к затирке швов. Для этого берем специальную затирку под цвет плитки, разводим ее водой до однородной массы (не жидкой и не очень густой) и резиновым шпателем равномерно и плотно втираем в швы. После можно влажной (не мокрой) губкой протереть плитку. Подождите несколько минут и после того, как затирка немного подсохнет возьмите кусок провода или кабеля шириной чуть больше, чем расстояния между плитками и с нажимом проведите им по всем зазорам. Затирка вдавиться и выровняется, что будет выглядеть намного симпатичнее.

Укладка плитки на стену своими руками видео

Новые обои могут  зрительно увеличить или уменьшить вид комнаты и кардинально изменить ее. Когда мы клеим обои, то все преследуют одну цель – сделать комнату красивой и надолго. Можно сказать, что с поклейкой обоев могут справиться практически все, но почемуто часто можно услышать жалобы ремонтников насчет оброзовавшихся пузырей под обоями и отклеивания от стен обоев. Конечно, немалое количество неудач можно объяснить плохим качеством материала, но и хорошие обои нужно уметь поклеить. Чтобы обои не отставали от стен, нужно знать некоторые секреты поклейки обоев, о которых сейчас и пойдет речь.

Во-первых, позаботимся о необходимых при поклейке обоев инструментах.



Нам будут необходимы:

• ножницы и/или нож для резки обоев;
• валик либо кисть для нанесения клея;
• резиновый валик или щетка для разглаживания обоев;
• шпатель для обоев;
• чистая тряпка;
• ведро с водой и тряпкой для вытирания излишков клея после нанесения его на обои;
• обойный клей обязательно с учетом вида обоев;
•  лазерный нивелир (если, конечно, он у вас есть).

Как рассчитать количество рулонов? Да легко, смотрите!

Допустим, у вас комната 4×6 метров, высота потолка 2,5 метра. Вы собираетесь приобретать

обои шириной 53 см, по 10 метров в рулоне. Подсчитаем количество рулонов. Для этого вычисляем периметр комнаты: 4+4+6+6=20 метров. Далее разделим периметр на ширину обоев и получим число полотен, которое потребуется для оклейки комнаты: 20:0,53=37,7. Естественно, мы округлим эту цифру в большую сторону до 38. Это количество полотен, которые нам понадобится на оклейку комнаты.


Расчет высоты полотна делаем из соображений, что к высоте комнаты желательно прибавить 10 см на выравнивание (у нас это будет 2,6 м). Теперь умножаем высоту на количество полотен: 38×2,6=98,8 – это и есть общая длина обоев, необходимая для оклейки. Осталось только разделить получившееся число на длину обоев в рулоне: 98,8:10=9,88. Это число снова округляем с большую сторону. Получается, что на комнату 4х6, нам необходимо 10 рулонов обоев.



Здесь, конечно, еще стоило бы сделать вычет на то пространство, которое занимают окна и двери. Но, по крайней мере, если вы этого не сделаете, лишним рулон обоев не будет, особенно если оклейка требует подгонки по рисунку. Плюс будет небольшой запас на случай брака при оклейке.

Подготовка стен под обои

Перед тем как клеить новые обои необходимо удалить старые обои со стен. Бывает, что старые обои держатся очень крепко и возникает соблазн поклеить прямо на них. По мнению МирСоветов – это наихудший вариант. Вполне вероятно, что смоченные клеем старые обои отвалятся вместе с новыми, поэтому старые обои мы удалим. Это легко сделать, если смочить обои водой (побрызгать из пульверизатора), если это не помогает, попробуйте прогладить обои утюгом через мокрую тряпку. Эту экзекуцию не выдержат даже самые стойкие обои.

 После удаления обоев на стенах мы можем обнаружить все что угодно, начиная от отвалившихся кусков штукатурки до трещин в стене и остатков побелки. Трещины придется штукатурить и ждать пока штукатурка высохнет. Остатки побелки (набелы) легко смываются водой, просто возьмите щетку для побелки или широкую кисть и несколько раз «покрасьте» водой набелы. С каждым разом на стене будет все меньше побелки. Воду нужно менять после каждого раза.



Естественно, перед самой процедурой поклейки обоев необходимо выровнять стены, отштукатурить и прогрунтовать. Заранее отмерьте и нарежьте необходимое число обойных полотнищ нужной длины с запасом в пару сантиметров на выравнивание неровностей у пола. Затем приготовьте обойный клей, следуя инструкции, расположенной на коробке. Для того, чтобы избежать образования комков, клей следует всыпать тоненькой струйкой в холодную воду, непрерывно и интенсивно помешивая. Когда клей готов, обои нарезаны, можно приступать к поклейке.

В зависимости от вида обоев, обойный клей наносится либо на сами обои, либо на оклеиваемую поверхность, как, например, в случае с обоями на флизелиновой основе. В случае работы со всеми другими видами обоев клей наносится на изнаночную сторону обойного листа. При нанесении обойного клея на обои, старайтесь не замарать их лицевую сторону, поэтому наносите клей очень осторожно и перед тем, как приступать к обработке нового обойного листа, обязательно стирайте следы клея с поверхности, на которой Вы смазывали предыдущий обойный лист. Чаще всего, обойный лист раскладывают либо на столе, либо на чистом полу.

Поклейка обоев

Если вы не знаете, как поклеить обои с рисунком, запомните: полотнища нужно размещать без зазоров, а рисунок на находящихся по соседству полотнищах должен полностью совмещаться. Поэтому нужно очень тщательно относиться к нарезке обоев с узорами и рисунками.


Перед тем как приступить к поклейке обоев, следует начертить на стене прямую линию с помощью длинного отвеса и мела, по которой вы будете клеить первый обойный лист, и приступать к нанесению клея. Кстати, намного удобнее воспользоваться очень полезным инструментом — лазерным нивелиром, который часто ошибочно называют лазерным уровнем. Наносить обойный клей лучше всего валиком, либо щеткой. Если вы занялись поклейкой обоев на флизелиновой основе, то вам следует наносить клей прямо на стену. В других же случаях для того, чтобы клей равномерно распределился, нанесите клей посередине вдоль обойного листа, затем распределите его по всей поверхности, особенно тщательно промазывая края. Затем на 1-2 минуты сложите лист вдвое смазанной поверхностью вовнутрь, для того, чтобы обои пропитались клеем.



Абсолютное большинство современных обоев клеят стык в стык. Обязательно следите затем, чтобы стык между обойными листами был не заметен.



Удобнее всего и правильнее клеить обои вдвоем, при этом один встает на табурет или стол, в зависимости от роста и приклеивает лист у потолка, второй в это время помогает выравнивать полотнище таким образом, чтобы совместить его кромку с линией, начерченной по отвесу, затем с помощью резинового валика или щетки обойный лист разглаживают и выгоняют из-под него воздух движениями сверху вниз и от середины к краям листа. Держите на готове чистую сухую тряпку, чтобы немедленно удалять излишки клея, выступающего по кромке обойного листа.

Поклейка обоев в углах

• при поклейке обоев в углах обойный лист не должен заходить на одну из сторон больше чем на 4-5 см;
• следующий лист обоев правильно клеить, начиная от самого угла, перекрывая те самые 4-5 см;
• стыки и места перекрывания обойных полотнищ дополнительно смазывают клеем и тщательно прижимают, до полного приклеивания, используя при необходимости резиновый или пластиковый шпатель.

Практические советы для качественной поклейки обоев

Небольшие практические советы для тех кто желает красиво и качественно поклеить обои:снять со стен все выключатели и розетки, предварительно обесточив квартиру. Отверстия для них нужно прорезать сразу после приклеивания, пока обои влажные, затем выключатели и розетки устанавливаются на место, либо заменяются новыми;снять плинтуса и клеить обои до пола, если такой возможности нет, то обои с помощью шпателя аккуратно вставляют в щелочку между плинтусом и стеной, отрезают лишнюю часть нижнего края полотнища и наклеивают сверху, скрыв шов и верхнюю часть плинтуса;

• чтобы наклеить обои вокруг дверного проема, нужно так отрезать полотнище, чтобы оно на два-три сантиметра перекрыло раму. Возле верхних углов двери придется надрезать полотнище по диагонали и вдавить угол между стеной и рамой. Теперь ровно отрежьте оставшуюся часть полотнища. Если вы оклеиваете оконные проемы – делайте надрезы в местах соприкосновения обоев с подоконником.  
• в случае, когда поклейка обоев производится вплотную к потолку, следует сразу промокнуть излишки клея, которые могут оказаться на потолке. Если вы используете качественный, современный клей, то он впоследствии не оставит никаких следов на потолке.

Чуть сложнее разобраться, как поклеить обои вокруг выключателей или розеток. Для этого в нужном месте листа сделайте крестообразный разрез, который должен быть меньше розетки. Ее футляр придется временно снять и заправить под него края обоев. Перед любыми манипуляциями над открытыми розетками и выключателями обязательно обесточьте квартиру.



После того, как вы завершите наклейку обоев, следует на сутки закрыть комнату, чтобы избежать сквозняка и дать обоям хорошо закрепиться на стенах.

Прежде чем использовать стены для поклейки обоев, кладки плитки или других видов работ, вам необходимо произвести выравнивание стен, т.к. внешний вид вашего помещения вам не безразличен и  уже невозможно смотреть на трещины, волны, перепады и вмятины.Для начала выравнивания нужно очистить стены от всех старых покрытий: обои, краска, штукатурка и т.д. Только будьте осторожны, потому что вы можете напороться на старую проводку. Иногда лучше вообще отключить электричество в квартире.






После очистки стены начинаем измерять величину неровности стены. Измеряем при помощи строительного уровня длиной от 1,5м. Так же можно воспользоваться обыкновенным шнуром, натянув его вдоль стены. Вертикальность проверяем простым отвесом.



По окончании замеров если неровность менее 50мм, то обрабатываем всю поверхность грунтовкой для лучшего сцепления стены и штукатурки. Грунтовку используйте соответствующую материалу вашей стены. Грунтовку наносим так же как краску при помощи любой кисти.

Как выравнивать стены?

Как только он остановился и замер, мы получили прямую линию. Берем второй гвоздь и вбиваем его в нижнюю часть стены так, чтобы шляпка и нитка были четко на одной линии.



Проводим аналогичные манипуляции с противоположной частью стены.



В итоге у нас получается четыре гвоздя, вбитых по периметру стены и две ровненькие линии с двух сторон.



После этого необходимо протянуть две нить от разных углов крест-накрест. Следите за тем, чтобы нить, которую вы протянули наискось, никоим образом не соприкасалась со стеной.



Теперь берем ровную палку или правило и прислоняем ее к двум гвоздям на одной из сторон стены. После этого разведите строительную смесь типа ротбанда и простым строительным шпателем заполните все пространство между палкой и стеной. Подождите, пока эта смесь засохнет. В итоге у вас должна получиться ровная прямая линия, которая и будет являться неким маячком. Обязательно проведите ее проверку при помощи монтажного уровня.



С другой стороны стены выполните те же действия. И готово, примерно, 80 % операции «технология выравнивания стен».



Продолжаем выравнивание стен. Осталось совсем не много. Разведите примерно 10 литров ротбанда и простым строительным шпателем нанесите его на стену, используя при этом большие мазки между линиями.



После этого возьмите правило или ровную палку и выровняйте смесь, проводя по ней снизу вверх и наоборот. Если мало ротбанда, то добавьте еще. Угол вы можете подравнять шпателем. Все. Как выравнивать стены своими руками мы разобрались и теперь то, как выравнивать стены, не является темным вопросом для вас. Желаем удачи.

Инструкция по выравниванию стен

В видеоролике описан полный цикл выравнивания потолка (но взята стена), поэтому данный видеоролик можно свободно использовать в виде инструкции для выравнивания стен. Причём технологии выравнивания стен и потолка почти не отличаются. Видео комментируют и выполняют специалисты superstroy.

Сегодня рассморим  штукатурку стен по маякам. Используя эту технологию все достигали хорошего качества поверхности (допуск 15мм) при штукатурке цементными и известковыми растворами Чтобы сохранить скорость Вам понадобиться хороший уровень, где то длинной 2метра, с регулируемыми глазками выставленный в «ноль». При штукатурка стен в качестве маяков будем использовать: сосновую рейку 10 на 10 мм, но можно и обычные -из оцинковки; терка из пенопласта или карболита; дюбели или саморезы; резинка от удочки называемая в народе «венгерка» или просто шнур. А также резиновые перчатки, мастерок(или ложка) ну и собственно раствор.

Предварительно оценив неровности стены, определяем толщину слоя штукатурки. Отступая от угла около 30см набрасываем раствор порциями с расчетом что поверхность чистовая будет примерно на две трети порций раствора от стены. Делаем верткальную грядку из раствора.

Берем маяк и задавливаем его уровнем до желаемого уровня, не забывая поглядыать на глазок,устанавливаем два маяка по краям стены на которую замахнулись закончить за день.

Вот так, как на рисунке закрепляем шнур с обоих сторон маяков, так чтобы он был натянут, проверяем чтобы не задевал ни за что.

 Потом прикидываем места расположения маяков, (пунктир) размещая их так, чтобы можно было достать уровнем (правилом) от одного, до другого и внизу под шнурком сверлимся. Вставлем дюбель, и вкручиваем саморез так чтобы его шляпка была по шнурку если смотреть сверху.

Но задевать шнур саморез не должен. Таким образом мы легко и точно поставим маяки в уровне плоскости практически без погрешностей. Иногда вместо саморезов я применял кусочки плитки, бетона или гипса прилепляя их на алебастр, точно так же как и саморез в уровне с шнурком, но это так крайности, мало ли саморезы кончились.

 Дальше, вдавив немного маяк в раствор, чуть выше самореза, уровнем оперевшись на шляпку в давливаем пристукивая маяк, и смотрим на глазок.

 Так как маяки как и уровень двухметровые предварительно перекурив доставляем сверху недостающие куски маяков уже опираясь на прихватившиеся нижние. Опять таки, внимательно на глазок.


Разметка окончена, вся процедура по разметке стены около 18м кв занимает около 20 минут при наличии опыта.

 Между маяками забрасываем стену раствором пользуясь ложкой, мастерком. я самой большой скорости достиг при наброске руками, только нужно руки защищать хорошо, обычно две пары перчаток хорошего качества и перед надеванием перчаток обильно кремом для рук. Вечером как из салона красоты

 


Какой участок набросить, зависит от кирпича использованного в кладке, красный впитывает воду быстро и приходится небольшими участками работать, а если белый , силикатный кирпич то смело забрасываем всю стену и еще чаи гоняем пока чуть подсохнет. Нужно дождаться чтобы раствор отдал какое то количество воды и не плыл. Го и передерживать нельзя, потом тяжело затирать.

 В особо злых случаях, когда плохо сохнет (холодно,сырая


стена, дождик, влажность итд) добавляем алебастр. Дальше аккуратно срезаем раствор выступающий за уровень маяков правилом, или уровнем, опираясь на маяки. Сильно не давим, делаем за несколько раз. Правило при сильном нажиме на пару миллиметров прогибается и портит нам всю картину, избегаем пережимать, давим ближе к маякам. Срезав раствор собираем то, что упало в ведро, добавляем воды, и им затираем промежутки и пустоты, опираясь на чуть затвердевшие кучки, но действуем аккуратно, почти без нажима, чтобы не протереть ямы. Это самая сложная часть работы, для нее требуется опыт. Но если не торопиться и работать аккуратно, то через пол часика можно разобраться что к чему.

 Вот примерно так

 Удаляем маяки из стены.

 Затираем борозды раствором.

Зовем заказчика и наглядно демонстрируем счастье, которое ему привалило в нашем лицетребуем премию и со спокойной совестью идем домой.

Проемы в стенах  делают исходя из разных намерений. Они нужны не только для того, чтобы установить новые двери или сделать окно. Это может быть элегантная арка между помещениями, сквозная ниша между столовой и кухней, детской и игровой комнатами. Проем можно декорировать цветами, деревом, пластиком, красиво подсветить и.т.д. С помощью проема в стене можно расширить пространство и сделать комнаты гораздо привлекательнее и уютнее. Следует учитывать, что для того, чтобы такая работа была проделана успешно, необходимо придерживаться общих правил. Эксплуатация проема вполне традиционная и никаких особенностей не предусматривает.

Создание проема в стене

Стена из гипсовых панелей. Для работы нужно подготовить все инструменты и приспособления заранее. Будут необходимы болгарка с алмазным кругом, полиэтилен, рейки из дерева и пылесос.

Перед работой следует убедиться, что в том месте, где будет сделан проем нет инженерных коммуникаций и электропроводки. Далее карандашом размечаем границы проема. Делать это нужно строго по размерам, используя угольник и линейку, а не на глаз. Проем может быть любой конфигурации – квадратный, прямоугольный, асимметричный. Свод арки может быть полукруглым, прямым и, опять же, асимметричным.

Для того чтобы препятствовать распространению пыли, нужно смонтировать защитные экраны из пленки и реек вокруг места работы. Из реек делают каркас, к нему прибивают небольшими гвоздиками полиэтилен. Рекомендуется также защищать от пыли и покрытие стен. Лучше побеспокоиться об этом, чем чистить стены от въевшейся грязи. Для этого натягивают пленку вокруг размеченного проема, стараясь не оставлять швов между полотнами (укрывают стену внахлест, а не встык).

Когда подготовительный этап работы закончен, можно приступать к основной работе. С помощью болгарки (необходим алмазный круг диаметром 230мм) вырезают проем. Следует время от времени собирать пылесосом пыль и увлажнять стену из пульверизатора. Работать следует в средствах индивидуальной защиты, потому что количество пыли очень большое.

Стена из дерева. Выполнить проем в стене из дерева очень просто. Для этого необходимо точно сделать разметку для будущего проема и вырезать его тем инструментом, который наиболее удобен в данной ситуации, например, бензопилой.

Стена из гипсокартона. Для того чтобы сделать проем в такой стене, нужно разметить границы проема, пройтись по ним канцелярским ножом, а после этого пробить стену молотком посередине проема. Завершающий этап – это полное удаление гипсокартона из проема и зачистка границ наждачной бумагой. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить стену вне границ проема (гипсокартон достаточно хрупкий материал).

После того, как проем готов, можно приступить к его отделке и декорированию

Современный рынок отделочных материалов предлагает широчайший выбор настенных покрытий: от традиционных обоев до декоративной штукатурки и цветной каменной крошки. Каждый из материалов обладает своими достоинствами. Однако один из них выделяется особенно ярко. Это флоковое покрытие. Данный материал состоит из множества мелких фрагментов – флоков или, как их часто называют, «чипсов». Они набрызгиваются на стену специальным распылителем и застывают в особенной гамме цветов.





Преимущества флоковых покрытий

Декоративный внешний вид. Флоки бывают всех цветов и оттенков. Отличаются частицы и по размерам, форме. Есть флуоресцентные флоки, светящиеся в темноте или в ультрафиолетовых лучах. Такой широкий выбор позволяет подобрать флоковое покрытие для стен практически под любой интерьер, будь то квартира, офис или общественное заведение. Существует возможность создавать рисунки на стенах, покрытых флоками. Для этого используют специальные трафареты. А если возникла необходимость создать элитный интерьер, можно покрыть стены флоками, имитирующими бархат, кожу или велюр. Такое покрытие смотрится как настоящее, но стоит намного дешевле, чем оригинал.

Безопасность.

В отличие от картофельных, настенные «чипсы» безопасны для здоровья. Этот материал экологичен, не содержат растворителей и других токсичных составляющих.



Корректирующие свойства. Флоки превосходно маскируют трещины и неровности на стенах.



Стойкость к воздействиям извне. Флоковое покрытие для стен не выгорает, не стирается, не разрушается во влажной среде, устойчиво к царапинам. Срок службы этого материала неограничен.Простой уход. Периодически покрытие нужно промывать мягкими моющими средствами. Никакого специфического ухода не требуется.

Нанесение флоковых покрытий

Флоковое покрытие можно наносить не только на стены, но и на карнизы, двери, колонны и т.д. В комплекте обычно идут флоки, клеящая основа и лак. Стены предварительно подготавливают: выравнивают, шпаклюют и грунтуют. Нанесение флоковых покрытий происходит в три этапа:



Чистую сухую поверхность покрывают клеящей основой. Это можно сделать обычным валиком с ворсом средней длины.



С помощью специального флокового пистолета или компрессора наносят флоки.



Через 12 часов покрывают поверхность слоем защитного лака.

Процедура нанесения флоковых покрытий довольно проста и под силу даже неспециалистам. Так что если вы не специалист, то легко сможете сделать флоковое покрытие собственными руками, а если специалист, то тем более сможете! Однако есть несколько «секретов»:



клей сохнет в течение 15-20 мин, поэтому флоки лучше наносить не на всю поверхность сразу, а фрагментами в несколько кв. м.;



чтобы увеличить время высыхания клеящей основы, нужно наносить флоковое покрытие для стен при температуре, ниже комнатной;



инструмент для нанесения флоков можно взять напрокат в фирме, занимающейся продажей этого вида покрытий

                                                                                                                       Хотя и удивительно, но такой способ отделки стен в последние годы получает все большее распространение. Наиболее предпочтительна облицовка шпунтованными досками. На кирпичной или бетонной стенах они обычно крепятся к деревянным брускам. Наиболее удобны для этого бруски сечением 25*40 мм.

Крепить их к стенам надежнее всего с помощью пластиковых дюбелей и шурупов. Особенно аккуратно следует крепить опорные бруски в зонах углов стен. Дистанция между брусками зависит от толщины досок: обшивки толщиной 10 мм обычно применяются для покрытия стен по опорным брускам, расположенным с интервалами в 400—600 мм. Обшивка из доски большей толщины (12 мм) рекомендуется для поверхностей отдельно стоящих элементов и должна быть достаточно жесткой при расстоянии между опорными брусками 500—600 мм.

Имеются различные способы крепления обшивки к опорным брускам. Наиболее быстрым и простым является «открытый» — при помощи гвоздей с видимыми шляпками. Они располагаются ровными рядами и забиваются при помощи пробойника, чтобы избежать повреждения поверхности молотком. Углубления для гвоздей могут быть впоследствии заделаны.


«Потайное» крепление — забивка под углом тонких гвоздей в гребень шпунтового соединения и замаскированных в пазе соседней доски. Это более трудоемкий способ, и, пока вы не овладели мастерством, он связан с риском расщепления дерева.

При расчете потребного количества материала учтите заделку труб и проводок, обшивка которых может быть выполнена из более тонких досок.


Дощатые стены в кухнях и ванных комнатах — распространенный вид отделки. В этих помещениях очень важно обеспечить удовлетворительную вентиляцию пространства между стеной и обшивкой. При этом необходимо предусмотреть для общей вентиляции небольшой зазор поверху и понизу.


Обшивка стен должна учитывать расположение розеток и выключателей; вырезы под них следует отделать рейками. Однако розетки и выключатели можно также вынести и на наружную поверхность досок.

Наилучший способ аккуратной отделки дверных и оконных проемов — обрамление их раскладками или наличниками. Установка по низу обшивки плинтуса из дерева соответствующей породы также придает отделке законченный вид.


По мере овладения техникой вы поймете, что дерево обладает многообразными свойствами: оно легко обрабатывается, а шпунтовые соединения могут быть выполнены для многих пород дерева. Деревянные рейки можно обработать морилкой, покрыть лаком или покрасить в зависимости от того, какой стиль вы предпочитаете — современный или «кантри».

Рисунок обшивки также может быть очень разнообразным: с широкими или узкими бороздками, внахлест или с прямоугольными гранями, с досками, располагаемыми с небольшими промежутками между ними, что придает отделке особую привлекательность. При применении обшивки для частичной или сплошной отделки стен, расположение реек — горизонтальное, вертикальное или даже по диагонали — создает разнообразные зрительные эффекты удлинения или расширения пространства.

Вы наверное спросили у себя: «Зачем такой способ крепления гипсокартонного листа монтажной пеной?»  А причиной такого крепления   послужило желание сэкономить драгоценные сантиметры жилой площади  — в маленькой кухне. Что при традиционном креплении гипсокартонного листа – на спец профиль или на деревянные бруски, просто бы «украло» от малогабаритной кухоньки минимум 4 – 5 сантиметров с каждой стороны, что просто было недопустимо.

Но почему, же тогда не штукатурка стен? Спросите вы! Да просто если бы вы увидели эти ужасные стены, которые были выложены не по уровню, да и к тому же волнообразно, то сразу бы поняли. Видать, много горячительных напитков было выпито при кладке кирпича! Да и не было желания поднимать на 5 этаж пару тонн песка и цемента, а возможно даже и больше, чтобы выровнять весь этот бардак.

А эту технологию крепления гипсокартонного листа посоветовал мой знакомый, который опробовал на «себе» и остался очень доволен. Этот способ крепления на монтажную пену заключается в следующем. Длинными шурупами (при необходимости) крепится лист ГВЛ к стене и в отверстия в гипсокартоне закачивается пена. После высыхания вы имеете прочный контакт листа со стеной. Ну а теперь давайте все по порядку.

Что нам понадобится: шурупы или саморезы разной длины (в зависимости от перепада на стене), пластиковые пробки под них, шайбы диаметром около 1 см, паралон – желательно потолще (если нет толстого, можно использовать в несколько слоев или даже купить губку-мочалку), пару флаконов монтажной пены, ну и дрель или перфоратор со сверлом, клей.

И так начнем! Для начала, я вам советую подготовить стену. Для этого убираем с нее старые обои, отслаивающуюся штукатурку и прочий хлам. В идеале (но можно этого и не делать) покрыть грунтовкой стену. Далее берем лист гипсокартона и прикладываем его к нашей «кривой стене». Берем дрель, сверло на 2,5 – 3 мм и сверлим лист до стены в 7 – 9 точках, распределяя равномерно по площади листа (например, 2 отверстия снизу, 2 сверху и 3 – 4 где-то по центру). Убираем лист, и просверливаем отверстия по нашим меткам для пробок, вставляем пробки.

Теперь, что касается листа ГВЛ. На него нам необходимо наклеить куски паралона примерно в сантиметрах 10 от просверленных нами отверстий, с внутренней стороны. Как вы уже наверно догадались – паралон нам послужит своеобразной пружиной для регулировки уровня листа, который будет отталкивать лист от стены (пробовал без паралона – получается немного проблематичней). Теперь прикладываем готовый лист к стене и шурупами крепим его. Ах, да, на шурупы оденьте шайбы, чтобы потом пена не смогла продавить шляпку шурупа в мягкий гипсокартон. А далее по уровню производим его регулировку шурупами отпуская или притягивая лист.

Так нужно проделать с каждым листом. Ну а теперь самое интересное! Рядом с каждым шурупом (примерно в 2 – 3 см) делаем отверстия сверлом диаметром 5 — 6 мм (под трубку сопло). В эти отверстия мы и будем закачивать монтажную пену. Советую сразу определиться, какое количество пены вытекает при нажатии на кнопку подачи (просто вы не сможете увидеть, что твориться за листом). Объем пены должен быть таким, чтобы получилось пятно контакта со стеной и ГВЛ примерно 10 – 15 см. Все закачиваем в каждое отверстие.

Совет: попробуйте эту технологию крепления монтажной пеной на первом листе гипсокартона, чтобы «набить» руку. Так вы сможете проконтролировать, заглянув сбоку. А на следующий день, когда пена окончательно высохнет и «разопрется», вы сможете оценить, что вы сделали не так и что нужно подправить. Ну а далее у вас пойдет все как по маслу. После высыхания пены выкручиваем шурупы, убираем шайбы. Вкручиваем шурупы на место, но уже утонули в ГВЛ, затираем швы и отверстия шпатлевкой.