Зонирование комнаты
Зонирование комнаты — это отличный способ совместить в одной комнате несколько мест, которые будут выполнять различные функции и не накладываться друг на друга. Ведь в каждой комнате можно выделить и подчеркнуть определенные зоны. Как это правильно сделать, расскажет Страна Советов.
Зонирование комнаты чаще всего требуется применять в однокомнатных квартирах. Ведь именно там одна и единственная комната выступает в качестве гостиной, спальни, детской и рабочего кабинета. Ко всему прочему, зонирование любой другой комнаты также поможет вам подчеркнуть определенные части помещения. Поэтому и стоит поговорить об основных правилах зонирования помещения.
Зонирование комнаты осуществляется различными методами. Для этого можно использовать перегородки. Зонирование перегородками требует достаточно много места, тем более если вы решили использовать в качестве материала гипсокартон или бетон. Также можно использовать передвижные перегородки на колесиках. Такие перегородки всегда можно передвигать или убирать совсем.
Освещение также может вам помочь сделать зонирование комнаты. В одной комнате можно использовать яркое и приглушенное освещение, таким образом создавая спальную и жилую или игровую зоны. Зонирование комнаты с помощью уровней поможет вам визуально отделять различные зоны помещения. Для такого типа зонирования можно использовать подиум.
Каждую комнату можно разделить на зоны, выделяя в ней те или иные пространства. Поэтому можно вкратце остановиться на приемах зонирования комнат, которые носят различные функции: гостиная, детская и спальня.
Зонирование гостиной имеет как практический характер, так и эстетический. Ведь вы можете четко указать нужную зону, в которой будете проводить время с гостями. С другой стороны, зонирование комнаты также поможет вам отгородить пространство, где вы можете по вечерам расслабляться на диване перед телевизором. Легче всего зонирование гостиной делать с помощью цвета. Используйте для стен и пола различные цвета, с помощью которых вы можете четко определить границы нужного вам пространства. Ковер нужного цвета также поможет вам четко указать на ту или иную зону.
Гостиную зонируют на два пространства с помощью света. В зоне отдыха можно установить приглушенное освещение. А вот в рабочей зоне, где вы будете также принимать гостей, яркий свет будет очень кстати.
Зонирование детской вызывает намного больше проблем. Ведь в этой комнате для ребенка следует сделать зоны для отдыха, работы и игр. В этом случае зонирование комнаты можно проводить любым вышеописанным способом. Если же вы решили создать зоны с помощью перегородок, старайтесь сделать так, чтобы в комнате оставалось как можно больше дневного света.
Кстати, зонирование детской можно делать с помощью предметов интерьера или ширм. Но в этом случае подумайте, будет ли удобно ребенку находиться в таком помещении. Если да, то вы можете сэкономить уйму рабочего пространства комнаты.
Спальня — это комната, специально предназначенная для сна. Но и ее можно зонировать, таким образом добавив в нее зону отдыха. Ведь вам ничего не мешает поставить уютное кресло и небольшой торшер на тумбочку. При желании можно добавить любые другие источники света, которые помогут вам сделать зонирование комнаты.
В спальне лучше всего зоны выделять с помощью ширмы или балдахина. Но также вы можете использовать небольшие стеллажи, которые помогут вам разнообразить ваш декор комнаты.
Очень часто спальню приходится совмещать с гардеробной комнатой. В этом есть и свои плюсы, ведь вы можете разгрузить другие комнаты и не ставить в них массивные шкафы. Так как в современных квартирах нет очень больших комнат, то для экономии пространства лучше всего использовать гардеробы с раздвижными дверьми.
Кроме того, зная правила планировки и зонирования, в спальне можно разместить и другие функциональные зоны. Порой для этого достаточно использовать небольшой стеллаж для книг. Тем более, современные материалы дают нам возможность использовать легкие прочные конструкции из металла, стекла или пластика, которые отлично смотрятся в любом интерьере.
Водяной уровень, гидроуровень как пользоваться
Если Вы хотите сделать горизонтальную разметку по стене и не можете придумать с
помощью какого инструмента это сделать лучше всего, чтобы в итоге не было
никаких отклонений и требуемая поверхность получилась идеально
ровной. Для этих целей подойдет водяной уровень, который часто называют
еще и гидроуровень. Как выглядит эта штука, которую еще иногда называют
“ватерпас”? Конструкция простейшая… Она состоит из длинного полого
прозрачного шланга диаметром 1-1,5 см, с двух концов которого закреплено
по измерительной колбе с делениями.
Как сделать водяной уровень своими руками?
Тоже ничего сложного. Покупаете шланг в строительном магазине длиной
10-15 метров. С обоих концов шланга ставите метки на одинаковом
расстоянии. Заполняете шланг водой. Отсасывали когда-нибудь бензин из
бака? Принцип тот же.
По большому счету Вы можете не заморачиваться и купить “ватерпасс” в любом строй магазине. Стоит он копейки: 100-150 рублей.
Благодаря тому, что в работе данного инструмента используется вода,
вы сможете с идеальной точностью выполнить горизонтальную разметку.
Заметим, что здесь
существуют свои «подводные камни». Если не подготовить гидроуровень
должным образом, он будет неправильно показывать нужные точки. Поэтому,
заполнив его водой, выпустите из шланга все пузырьки воздуха.
Как это сделать? Находите середину Вашего шланга. Придавливаете ее ногой… и поднимаете
за два конца вверх. Пузырики соответственно тоже идут вверх. Дальше по
аналогии… то место, куда поднялся воздух опускаете на пол… и так далее,
пока пузырьки не дойдут до конца.
В принципе все… Теперь как пользоваться гидроуровнем?
Прибор действует по принципу сообщающихся сосудов. То есть уровень
воды в одной колбе должен совпадать с уровнем в другой. Тогда линия
получается ровной.
К примеру, Вам необходимо сделать разметку под будущий пол на лагах… Ставим метку на стене на расстоянии одного метра от пола.
Приложите один из концов инструмента к ранее сделанной отметке.
Второй конец расположите в другом углу помещения (или понадобится помощь
второго человека или присобачьте первый конец малярным скотчем к
стене). Определение уровня осуществляется следующим образом. Пробирка
возле первой метки остается неподвижной. Вместо этого, нужно
регулировать положение второй пробирки – когда уровень воды в первой
колбе совпадет с отметкой на стене, на другом конце инструмента нужно
сделать вторую отметку также напротив уровня воды в колбе (смотрите фото
сверху). Аналогичным образом определяются все остальные точки. Как
только вы нанесете необходимое количество отметок, соедините их сплошной
линией.
Остается только от каждой метки отмерить вниз, к примеру, 95 см и
сделать отметки по всему периметру. Опять же соединяем их сплошной
линией. Все. Разметка по водяному уровню под пол на лагах готова .
Как выбрать болгарку(углошлифовальную машину)
УШМ
Угловая шлифовальная машина (УШМ или «болгарка») предназначена для резки твердых металлов и камня, обдирки, шлифовки поверхностей, зачистки металлических, цементных, гранитных и мраморных поверхностей, сварных швов и металлоконструкций, заточки инструмента и т. п.
Как выбирать
О «болгарках» в нашем журнале публиковалась только самая краткая информация, поэтому на критериях их выбора остановимся более подробно.
1. Тип инструмента
Сначала определитесь, какой выбрать тип: бытовой, полупрофессиональный или профессиональный. Так, бытовая модель УШМ способна лишь на малое время непрерывной работы: останавливать ее желательно каждые 10–15 минут, причем время этих пауз должно составлять не менее 15–20 минут. В целом ей можно работать не более 2–3 часов в день. Профессиональные модели УШМ подходят для гораздо более длительной работы, да и надежность их конструкции серьезнее. Полупрофессиональные УШМ — промежуточный вариант, идеальный для домашнего мастера.
2. Максимальный размер используемого диска
Это одна из главных характеристик УШМ. Чем больше диаметр диска, тем глубже можно сделать разрез.
3. Мощность
Чем инструмент мощнее, тем он выносливее, но, соответственно, тяжелее и габаритнее. Выбирайте «золотую середину» по своим потребностям. Хотя в первую очередь выбирать все же придется по размеру диска, поскольку мощность напрямую зависит от диаметра диска: как правило, чем больший диск можно использовать в «болгарке», тем мощнее эта машина.
5. Форма, дизайн, конструкция
УШМ бывают «однорукими» или «двурукими» — последние удобнее. Хорошо, если машина оснащена еще и дополнительной рукояткой, которую можно переставлять для удобства работы. Еще лучше, если «болгарка» оснащена вибропоглощающей рукояткой.
6. Дополнительные возможности
— Очень удобно, если «болгарка» оснащена системой регулировки числа оборотов шпинделя. Ее наличие расширяет функциональность инструмента и увеличивает срок его службы.
— Система самоотключающихся щеток защищает машину от переключения. То есть если в процессе работы неожиданно отключилось электричество, эта система не позволит «болгарке» включиться самостоятельно, когда электричество вновь «дадут». Чтобы продолжить работу, необходимо выключить машину кнопкой включения/выключения, а затем запустить снова.
— Благодаря наличию системы мягкого пуска в момент включения УШМ не происходит сильного броска тока (напряжение не превысит 16 А): это делает возможным подключение инструмента к бытовой электросети.
— Самые «продвинутые» модели УШМ оснащены системой поддержания постоянного числа оборотов диска (константная электроника), чтобы вне зависимости от прилагаемого усилия рабочий инструмент всегда находился в оптимальном режиме работы.
— Система автоматической балансировки диска облегчает работу и продлевает срок службы инструмента. Дело в том, что в процессе работы диск обычно изнашивается неравномерно. По этой причине инструмент начинает вибрировать, затрудняя процесс работы. Данная система устраняет такую «неприятность».
— Чтобы было удобнее производить замену диска, лучше применять в работе УШМ, оснащенные кнопкой фиксации шпинделя, а также машины, дополнительно оснащенные быстрозажимной гайкой SDS.
Выбор фирмы-производителя
Данный критерий выбора одинаков для любого вида электроинструмента, но говорить об этом критерии сложно. Практически все фирмы предлагают примерно одинаковый базовый перечень продукции. Каждый из производителей имеет свои ноу-хау, но в целом большинство моделей различных фирм, созданных для работы в определенных условиях,обладает примерно одинаковыми характеристиками. Качество продукции инструмента одного уровня и класса различных брендов тоже примерно одинаково. Поэтому главными критериями при выборе фирмы-производителя, кроме рекомендаций знакомых мастеров, являются наличие сервисных служб и, конечно, цена. Низкая цена в основном представлена бытовым электроинструментом таких фирм, как DWT, BlauCraft, Stum, FIT, «Энергомаш» и др. Средняя и высокая цена объединяет полупрофессиональный и профессиональный инструмент. Наиболее полно эта ценовая ниша представлена изделиями Bosch, DeWalt, Kress, Makita, Black&Decker, Skil и др. Чем более развернутая сеть сервисных центров определенной фирмы распространена в вашем городе, тем лучше. Если сервиса фирмы-производителя выбранного вами инструмента в городе нет, лучше отдать предпочтение другой марке.
Расходные материалы для УШМ
Работает УШМ в основном благодаря абразивным дискам, для разных типов материала используются разные диски:
— разъединять заготовки и шлифовать материалы можно обдирочными и отрезными кругами. При резании качающихся заготовок и при обработке широких сторон металлических заготовок отрезные круги использовать не рекомендуется;
— большой диапазон обработки дерева, металла, камня, пластика и др. имеют шлифовальные тарельчатые круги, которые очень экономны в эксплуатации;
— на малых плоскостях рекомендуется использовать чашечные шлифовальные круги из твердого металла. С их помощью хорошо зачищать поверхности из пластика, стекловолокна, газобетона и других подобных материалов;
— каждый из типов алмазных отрезных кругов предназначен для строго определенного вида материала: существуют диски для гранита, асфальта, бетона, известняка и т. д. Если использовать диск не по назначению, он либо сразу затупится, либо увязнет в обрабатываемом материале.
Среди расходных материалов для УШМ можно назвать не только диски, но и другие рабочие инструменты, в частности, различные шлифовальные ленты. Диапазон эксплуатации — от тонкого до грубого шлифования. Ленты часто применяют при ремонте автомобилей.
Полезные советы
1. При резке «болгаркой» бетонной стены специальным алмазным диском диаметром 230 мм за один проход не рекомендуется углубляться более чем на 20–25 мм. А максимально допустимая глубина резания для этого круга — 60–65 мм.
2. Если под рукой нет диска для УШМ нужного диаметра, ни в коем случае не снимайте защитный кожух, чтобы установить диск большего диаметра — это очень опасно. Еще опаснее — установка в «болгарку» пильного диска. К сожалению, подобные нарушения нередки среди пользователей УШМ и часто приводят к поломке инструмента или травмам.
Кислородная резка металлов
В
настоящее время ручная газокислородная резка металлов получила широкое
применение в строительно-монтажных организациях. Так, при подгонке
монтажных стыков технологических трубопроводов, металлоконструкций и оборудования, при резке листовой профильной стали в монтажных условиях всюду применяется газокислородная резка.Процесс кислородной резки основан на способности нагретого металла
интенсивно гореть в струе чистого кислорода с выделением большого
количества тепла. Образующиеся окислы и жидкий металл непрерывно
удаляются из полости реза струей кислорода, вытекающей с большой
скоростью из сопла резака.
Температура нагрева участка металла, расположенного в начале
намечаемой линии реза, зависит от толщины и состава разрезаемого
металла. Чем толще металл и больше легирующих примесей, тем выше
температура нагрева. Количество тепла, выделяемого при резке от сгорания
железа в кислороде, в 3—5 раз превышает количество тепла
подогревательного пламени. Нагрев малоуглеродистых сталей, при котором
воспламеняется металл, практически равен 1150—1300 °С.
Предварительный и сопутствующий подогревы при кислородной резке могут
быть выполнены любым источником тепла. Наиболее эффективным является
ацетилен. Хорошие результаты дают заменители ацетилена: пропан-бутан,
природный газ, жидкое горючее и т. п.
Подогревающее пламя должно быть постоянным и не менять в процессе
резки своего состава. При подогреве металла не должно наблюдаться
оплавления и науглероживания разрезаемых кромок, для этого пламя в
первоначальный момент устанавливают нейтральным или с небольшим избытком
кислорода. Регулируют пламя при открытом вентиле режущего кислорода,
что предупреждает обеднение смеси подогревающего пламени кислородом в
процессе резки.
Газокислородной резке подвергаются металлы, отвечающие условиям:
а) температура горения металла в кислороде ниже температуры плавления;
б) температура плавления окислов металла, образующихся при резке,
ниже температуры плавления самого металла, в противном случае шлаки не
выдуваются из места реза и возможно прекращение резки.
в) теплопроводность металла не очень высокая, так как в противном случае вследствие интенсивного теплоотвода трудно подогреть металл до температуры воспламенения.
г) металл имеет минимальное содержание углерода, легирующих примесей
(хрома, кремния, молибдена, вольфрама), препятствующих процессу резки и
повышающих закаливаемость металла по линии реза.
Все малоуглеродистые, среднеуглеродистые, а также низколегированные
стали с содержанием углерода до 0,3% удовлетворяют вышеизложенным
условиям и хорошо режутся кислородом.
Не поддаются обычному процессу кислородной резки чугун, алюминий и
его сплавы, медь и ее сплавы и высоколегированные стали. В монтажных
условиях все перечисленные материалы, не поддающиеся обычной кислородной
резке, режут газоэлектрическим способом (плазменная резка).
Эти материалы можно разрезать кислородно-флюсовой резкой, но ввиду
громоздкого оборудования эта резка на монтаже не нашла применения.
Виды кислородной резки. На монтажных площадках при изготовлении и монтаже металлоконструкций, трубопроводов приходится выполнять три вида ручной кислородной резки:
а) резка под сварку — подготовка и снятие кромок под сварку.
Поверхность реза должна быть чистой с соблюдением всех размеров детали и
свариваемых кромок;
б) заготовительная резка — вырезка деталей для дальнейшей
механической обработки, предварительная заготовка для дальнейшей сборки
металлоконструкций. В этом случае качество реза может быть хуже, но
должны быть соблюдены размеры (допуски) для дальнейшей обработки
деталей;
в) разделочная резка применяется в основном при демонтаже
металлоконструкций, трубопроводов и технологического оборудования, когда
изрезанные конструкции идут в основном в металлолом.
В этом случае качество поверхности реза и точность резки не имеют
никакого значения и потому резка идет с максимальной скоростью.
В зависимости от вида резки и требований, предъявляемых к изделиям
(т. е. линии реза), применяют соответствующую технологию и порядок
резки. Чем ниже требования к поверхности реза, тем меньше расходуется
кислорода и горючего и тем большей может быть скорость резки при
соответствующей чистоте кислорода.
Перфоратор и его назначение
Основное
назначение перфоратора – бурить. Это отличает его от дрели с ударным
режимом, главная задача которой – сверлить. Однако помимо сверления с
ударом (бурения) возможности профессионального трехрежимного
перфоратора включают работу в режиме сверления (режим дрели) и в режиме
долбления без вращения (режим отбойного молотка).Перфоратор позволяет работать практически по любым материалам – бетону, камню, пенобетону, кирпичу, металлу, дереву, керамике, пластмассе и так далее.
Расходные материалы
В качестве расходных материалов в перфораторах используются зубила,
пики, буры, сверла и др. Патрон перфоратора рассчитан на те «насадки»,
которые используются для режимов перфорации и долбления (буры, зубила,
пики). Сверла же крепятся к валу перфоратора через сменный патрон
SDS-Plus.
ВАЖНО!!!
-
Диаметр сверла или бура подбирают в зависимости
от типа поверхности и диаметра отверстия, которое требуется
просверлить. Существуют специальные сверла для дерева, кирпича,
керамической плитки и т.д. Диаметр сверла должен соответствовать
диаметру отверстия.
Сверление
Патрон перфоратора заменяют быстрозажимным патроном SDS Plus. После
этого устанавливают сверло, соответствующее типу материала, который
планируется просверлить. В данном случае используется сверло по дереву.
Инструмент переводят в режим вращения. Это режим, в котором работает
обычная дрель. Можно регулировать количество оборотов в процессе работы –
чем сильнее нажатие на курок, тем быстрее скорость вращения. Также
количество оборотов заранее задается электронным ограничителем,
расположенным непосредственно на курке.
ВАЖНО!!!
-
режим вращения используют для проделывания отверстий любой глубины и диаметра в различных видах поверхностей;
-
начинать работу следует на малой скорости,
постепенно наращивая обороты. Начинать сверление сразу на максимальной
скорости не рекомендуется, поскольку конец сверла может соскочить с
разметки; -
по сравнению с режимом бурения и долбления, где
нельзя сильно нажимать на инструмент, в режиме сверления можно немного
приложить усилие, но в разумных пределах (нагрузка до 5 кг).
Штробление
Старую керамическую плитку демонтируют путем штробления. В патрон
инструмента зажимают зубило. Затем вручную регулируют угол направления
зубила – так, чтобы было удобно работать с поверхностью. Установив
зубило под нужным углом, его положение жестко фиксируют специальным
рычагом, расположенным на корпусе перфоратора. Инструмент переводят в
режим долбления без вращения (режим отбойного молотка). Конец зубила
вставляют в шов плитки. Постепенно наращивая скорость удара, плитку
штробят по направлению от краев к середине.
ВАЖНО!!!
-
поверхность обычно штробят для того, чтобы
сделать канавки под электропроводку, разводку под коммуникации или чтобы
демонтировать старую керамическую плитку (как в нашем случае).
Используется пика или зубило; -
в режиме штробления скорость удара заранее не
выставляется, а варьируется в процессе работы. Количество ударов зависит
от степени нажатия на курок (чем сильнее давишь, тем больше количество
ударов).
Разрушение поверхности
Чтобы сделать выбоину в бетонной поверхности, тоже используют режим
долбления без вращения. Пика с широкой лопаточкой закрепляется в патрон
инструмента и фиксируется под нужным углом.
ВАЖНО!!!
-
скорость удара в режиме долбления рекомендуется
регулировать в процессе работы (нажатием на курок), выставлять
параметры скорости заранее не обязательно.
Бурение (перфорация)
В патрон перфоратора закрепляют бур. Инструмент переводят в режим
вращения с ударом, начинают работу. Чем выше мощность перфоратора, тем
лучше его производительность, т.е. отверстие просверливается быстрее.
Начиная работу на малых скоростях, постепенно доводят до максимального
количества оборотов.
ВАЖНО!!!
-
при работе перфоратора в режиме бурения, перед тем как вставлять бур в патрон, его хвостовик необходимо обязательно смазывать!
Закручивание шурупов
Трехрежимный перфоратор можно использовать в качестве шуруповерта.
Обычный патрон заменяют на быстрозажимной. Шуруп зажимают в патроне и
переводят инструмент в режим вращения без удара. Выставляют нужное
направление вращения при помощи реверса. Выставляют максимально низкую
скорость вращения. Устанавливают перфоратор перпендикулярно поверхности и
ввинчивают в нее шуруп на малых оборотах. Если реверсом перевести
инструмент в обратное направление, можно шуруп вывинтить.
ВАЖНО!!!
-
давление на перфоратор при использовании его в качестве шуруповерта не должно быть сильным. Достаточно усилия 3 – 4 кг;
-
для ввинчивания/вывинчивания шурупов,
безусловно, удобнее использовать отдельный инструмент – шуруповерт,
поскольку он легче перфоратора и меньше по габаритам. Однако для
ввинчивания небольшого количества шурупов (5 – 6 штук) вполне оправданно
использование перфоратора.
Автор Вера Яковлева
Ленточные шлифовальные машины
Этот
вид электроинструмента предназначен для грубого, предварительного и
очень быстрого шлифования искусственных древесных материалов и
деревянных поверхностей.Ленточные шлифовальные машины широко используются при отделке интерьера, удаления старых крашенных или лакированных покрытий. Незаменимы они и при изготовлении дверей, окон и при кузовном ремонте автомобилей.
Ленточные шлифовальные машины имеют «непрерывную» — замкнутую в
кольцо – наждачную ленту на тканевой основе, натянутую на двух валах.
Плоская пластина, или «плита», между ними прижимает наждачную ленту к
поверхности заготовки. Электродвигатель вращает задний (ведущий) вал, а передний вал регулирует натяжение и ход полотна.
Электрические шлифовальные машины выпускают для бытового и профессионального использования.
Бытовые ленточные шлифовальные машины легки и компактны. Они
рассчитаны на работу со шлифовальными лентами шириной около 60мм и
длиной около 400мм. Как правило, такие инструменты не рассчитаны да
длительный режим работы и требуют периодического выключения с целью
охлаждения. Скорость движения шлифовальной ленты у таких машин не
регулируется.
Профессиональные ленточные шлифовальные машины работают со
шлифовальными лентами размером 75х533мм и 100х610мм. Такие машины
рассчитаны на длительный режим работы и имеют довольно приличный вес.
Скорость ленты регулируется в пределах от 190 до 450 метров в минуту.
На большинстве моделей замена шлифовальной ленты – это очень простая
операция. Натяжение ленты ослабляется специальным рычагом, затем, после
снятия старой ленты, одевается новая и с помощью того же рычага
натягивается.
В передней части любой ленточной шлифовальной машины находится специальная рукоятка для удобства работы с инструментом….
Угловые шлифовальные машины — болгарки
Угловые
шлифовальные машинки («болгарки») были так названы за то, что,
благодаря своим конструктивным особенностям, ими очень удобно
обрабатывать углы. Рабочий вал, на который одеваются отрезные или
шлифовальные диски у угловых шлифовальных машинок, расположен к
плоскости электродвигателя под прямым углом.
«Болгарки» из всех шлифовальных машин являются самыми универсальными электроинструментами – их используют для резки металла,
камня, бетонной плитки, брусчатки, кирпича. При использовании
специальной проволочной корщетки плоского или чашечного вида «болгаркой»
можно очищать металлические поверхности от ржавчины, старого лака или
краски.
Многие производители выпускают специальное приспособление (станину)
для закрепления инструмента. При этом «болгарка» превращается в
портативный отрезной станок. Используя соответствующие отрезные диски, с
помощью такого станка можно с большой точность отрезать металл, дерево,
пластик и др. материалы.
«Болгарки», как и любой инструмент, бывают любительскими и
профессиональными. Как правило, «болгарки» мощностью до 1.3квт считают
любительскими. Инструмент же профессиональный имеет мощность от 1.5квт
до 2.3квт. И любительские, и профессиональные инструменты рассчитаны на
работу с отрезными дисками с посадочным местом диаметром 22мм или 32мм. В
зависимости от мощности «болгарки» можно использовать с отрезными
кругами диаметром от 115мм до 230мм.
При приобретении инструмента нужно четко представлять себе, для каких
целей вы хотите использовать «болгарку». Если вы собираетесь резать
бетон или камень, то вам нужен инструмент мощностью не менее 1.8квт.
Машины такой мощности не так быстро нагреваются и позволяют работать с
отрезными дисками большого диаметра. Машины мощностью до 1квт подходят
для шлифовки, полировки и не очень глубокого резания. Шлифовальные
машины от 1 до 1.5квт – универсальные, широко используемые в быту….
Устройство пистолета для монтажной пены
Сегодня невозможно представить любые строительно-ремонтные работ без монтажной полиуретановой пены. И действительно, какой материал может сравниться с пеной, если нужно уплотнить зазоры между оконным или дверным проемом, при установке дверей или новых оконных рам, утеплить какой-нибудь участок стены или пола и т.д. Чего проще – баллончик пены и никаких щелей. Простота в применении и универсальность монтажной пены принесли ей заслуженную популярность.
Только иногда пользоваться баллончиком пены без специальных приспособлений не очень удобно. Поэтому, иногда необходимо бывает выбрать пистолет для монтажной пены. Несмотря на «громкое» название пистолет для пены представляет собой обычную трубку с впускным и выпускным клапанами, имеющая также специальный механизм открывания клапанов и крепление для баллона в пеной.
Бытовой или профессиональный пистолет для монтажной пены?
В зависимости от объемов и режимов работ применяются бытовые и профессиональные пистолеты. Основным их различием является то, что устройство пистолета для монтажной пены профессионального уровня предполагает возможность регулирования объем выпускаемой пены и хранение неиспользованного баллона пены. Пистолетом бытового уровня необходимо опорожнять весь баллон за один раз.
Поэтому прежде чем купить пистолет для монтажной пены определитесь с объемами запланированных работ. Детали бытовых пистолетов для пены изготавливаются, как правило, из металла, невысокого качества и пластмассы, что определяет их невысокую стоимость – от 2-х до 20-ти долларов. Профессиональные пистолеты для пены изготавливаются из более качественных материалов и стоимость их значительно выше – от 25 до 50 и более долларов.
Как пользоваться пистолетом для пены?
Прежде чем начинать работу с монтажной пеной, изучите инструкцию, как пользоваться пистолетом для пены. Хотя они просты в использовании, некоторые правила все же необходимо соблюдать. Во-первых, при установке баллона, накручивать его нужно осторожно, чтобы не сорвать резьбу или не повредить баллон. Во-вторых, замену баллона нужно производить сразу после того, как закончится пена. В противном случае, пена может застыть внутри трубки, что приведет к поломке пистолета. При покупке пистолета выбирайте модель с максимальным количеством деталей, изготовленных из металла, так как их проще чистить.
Заметим, что профессиональный пистолет для пены монтажной несколько отличается по конструкции. Они комплектуются другими, специальными вентилями, позволяющими производить настройку напора пены, предусмотрена возможность разборки пистолета для промывки. Покупать его для выполнения нерегулярной работы не стоит. Но если покупаете, обязательно обратите внимание на исправность клапанов, так как возможно придется оставлять в пистолете неиспользованный баллон с пеной. Негерметичность клапана может привести к застыванию пены в пистолете.
Проверить пистолет можно, установив баллон в пистолет и накачав ацетон. Затем отсоедините баллон и не пользуйтесь пистолетом пару дней. После этого срока, при исправном клапане, ацетон должен оставаться под давлением, что легко проверить, нажав на скобу.
Пилки для электролобзика
ЭЛЕКТРОЛОБЗИК – универсальный электроинструмент, который способен работать по древесине, по металлу (и их композитам), по пластику и даже керамической плитке. При таком разнообразии материалов правильно подобранная ПИЛКА (ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО) обеспечивает 50% успешной работы. В данной статье мы расскажем о применяемости различных полотен — пилок для пиления при помощи электролобзиков. При обработке материала, необходимо четко представлять какие пилки вам подойдут, для определенных режимов резания и технологии реза, а какие нет. Ведь при использовании пилок по дереву для металла, можно испортить инструмент, материал, в конце концов это просто небезопасно, так как полотно может отломиться и поранить вас обломками.
Прежде чем перейти к описанию каждой конкретной области применения пилок электролобзиков:
— для дерева;
— для дерева, металла, пластика;
— для металла,
хочется донести, чем существенно различаются пилки, а уж далее рассмотреть их частные случаи. Так прежде всего пилки различаются по:
— механическим свойствам металла. (твердость, пластичность, легирующие элементы);
— геометрия полотна (узкие полотна для деталей с сложной геометрией и формой, широкие для прямолинейных резов);
— геометрия зубьев на пилке (мелкие зубья пилят более аккуратно, но при этом работают на низких подачах, то есть перемещение в материале должно быть более медленное) Теперь рассмотрим конкретные примеры в соответствии выше приведенным планом.
Пилки для электролобзиков по дереву
Материла пилок
Для пилок режущих дерево применяют высоко углеродистую сталь (HSE — High Carbon Steel). Фактически углерод одна из
наиболее дешевых и эффективных легирующих добавок, когда при его повышении в железе резко возрастает твердость, но при этом теряется пластичность. Углерод в углеродистых сталях доходит до 2 %. Твердость такой стали вполне в состоянии обеспечить обработку древесины.
Маркировка производится нанесением аббревиатуры HSE, также цвет по умолчанию для таких пилок серый (см фото выше). Также на полотне можно прочитать маркировку «по дереву», «for wood» или что то аналогичное.
Геометрия полотна
Первое это длина. Длина полотна должна гарантировать, что конец пилки будет всегда выходить из материала, дерева. В случае если полотно слишком короткое, то пилка может зайти в дерево, при этом заклинить в прорезе и при последующем поступательном движении пилки сломаться.
Второе ширина полотна пилки. Широкое полотно предназначено для прямолинейных резов. Развитая поверхность обеспечивает поддержание направление пиления.
Узкое полотно наоборот, может легко изменять траекторию, но пилить прямые таким полотном также сложнее.
Геометрия зубьев пилок
Крупные зубья обеспечивают большую глубину прорезания, но при этом могут надломить края дерева. Для предотвращения надломов дерева, необходимо использовать пилки с мелкими зубьями, с минимальной подачей. Также для пиления дерева эффективна технология пиления вдоль волокон или по диагонали, относительно них.
Пилки универсальные
Это категория может быть применена для наибольшей вариации обрабатываемых материалов, данные пилки предназначены для пиления твердого дерева, пластика, сэндвич панелей, мягкого металла. Возможно пиление алюминиевых труб до диаметра 10 мм, тонкого листового алюминия.
Материал универсальных пилок
Это биметаллический материал, представляющий из себя два металла. (BIM — Bi metall) Как правило зубья делают из быстрорежущей стали, а полотно выполнено из высокоуглеродистой стали. Обычно при соединении различным сталей, применяют метод сварки, наплавляя одну сталь на другую (электроннолучевой сваркой или сварка лазерным лучом)
На пилках встречается маркировка BIM, «for metal», «for hard wood».
Геометрия полотна универсальных пилок
Часть полотен, также как и для дерева имеет разную ширину полотна (2 и 3 полотно сверху на фото выше). В зависимости от вида пропила выбирается подходящая ширина. См в абзаце «Пилки для электролобзиков по дереву».
Пилки для трудных режимов имеют искривление в нижней части полотна (1 сверху на фото выше). Это предотвращает задиры о материал, так как нижние зубья с большой высотой пытаются отбросить полотно обратно подаче реза.
Виды зубьев универсальных пилок
Зубья у универсальных пилок аналогичны зубьям пилок по дереву, но для тяжелых режимов зубья на полотне выполнены с изменяющимся шагом и размером. При прорезании полотном с изменяющейся высотой зуба, происходит строгание материала. Каждый последующий зуб снимает определенную глубину материала, даже без осуществления подачи.
Пилки для электролобзика по металлу
Материал пилок по металлу
Пилки выполнены из быстрорежущей стали. (HSS — High Speed Steel) Быстрорежущая сталь содержит углерод от 0,6 %. Как правило это сталь с добавлением
На пилках встречается маркировка «for metal».
Геометрия полотна пилок по металлу
Полотна пилок для тяжелых работ имеют искривление в нижней части пилы (3 сверху на фото выше). Данное искривление предотвращает задиры о режущий метал, применяется на полотнах с изменяющейся геометрией зуба. Когда к низу пилы высота зубьев возрастает, при этом возможно смещение полотна в сторону противоположную подаче. Именно в этом случае искривление полотна предотвращает зацепление полотна о металл.
Виды зубьев пилок по металлу
Зубья у пилок по металлу имеют зубья с постоянным шагом и высотой и с изменяющейся геометрией. Для тяжелых режимов пила, зубья на полотне выполнены с изменяющимся шагом и высотой (2 и 3 пилка сверху на фото выше). При прорезании полотном с изменяющейся высотой зуба, происходит строгание метала. Каждый последующий зуб снимает определенную глубину метала, даже без осуществления подачи.
Формы присоединительных хвостовиков пилок для лобзика и их маркировка
Пилки с таким jlbyjxysv хвостовиком наиболее распространенные и применяются для широкого ряда производителей лобзиков. Таких как AEG, Bosh, Metabo, Festool, Hitachi …
Маркировка пилок с такими хвостовиками начинается с буквы T
Пилки с выбранным полукругом на торце хвостовика. Используются для лобзиков Bosh. Маркировка такого хвостовика обозначается буквой U
С двумя отверстиями для стандарта лобзиков Makita. Маркировка хвостовика с двумя отверстиями производится буквами МА
Пилки с двумя упорами. Лобзики Bosh. Обозначаются также как и вариант с одним упором буквой T
Покраска стен своими руками
Покраска стен уже давно является распространенным видом отделки. Ей можно выполнить быстро, просто, предлагается большой выбор цветов и относительно дешева в сравнении, например, с обоями. Покраска может производиться как по гладкой поверхности, так и по тисненым обоям и различным фактурам.С помощью покраски можно превратить свой дом в свой маленький мир, создав в нем индивидуальную и неповторимую атмосферу. Среди многообразия красок и возможностей колеровки, можно найти краску нужного оттенка и степени блеска для любой поверхности. Тот, кто однажды столкнулся с выбором краски для своих стен, может понять, насколько это интересно и захватывающе – грамотно подобрать цвет краски для потолка, стен и оконных рам. Ведь вся цветовая палитра в вашей квартире должна быть гармонично взаимосвязана.Для того что бы не расстраивать себя испорченными стенами, зря переведенным временем, и материалами — написана данная статья. В этой статье вы узнаете об используемых инструментах и материалах, получите профессиональные советы и рекомендации о том, как качественно покрасить стену своими руками.
И так чем красят стены. Как правило это водоэмульсионная или масляная краска, а так же эмаль. Для смены палитры материала в него добавляют колер и тщательно размешивают, но не более 5% от общего объема. Однако стоит помнить, что после высыхания водоэмульсионная краска светлеет на пару тонов, а масляная и эмаль наоборот- темнеет. Теперь конкретно о материалах: Водоэмульсионные краски имеют приятную бархатистую матовую поверхность. Они нетоксичны, что на мой взгляд имеет превосходство в выборе над эмалями, удобны в нанесении и легко удаляются с инструмента. Однако они имеют пару минусов- больший расход при покраске стен по сравнению с масляными красками и легкую «аллергию» на контакт с водой. Хотя в недавнее время и стали выпускать краски для влажных помещений и даже моющуюся, однако я не рекомендую их использовать там где обитает сырость. Совсем иное отношение к воде имеют масляные краски и эмали- им не страшны протечки и другие водные процедуры. Имеют глянцевую сверкающую поверхность и более холодные на ощупь. Из-за высокого содержания в них разного рода растворителей все покрасочные работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Теперь об инструменте. Наносят краску валиком или кистью, причем последнюю можно заменить угловым валиком. Для облегчения процесса покраски можно воспользоваться телескопической трубкой- Вам не придется мучиться со стремянкой. Для того, что бы валик однородно впитал в себя краску используют ванночку. Она поможет удалить из него лишнюю жидкость, равномерно распределит краску по текстуре и поможет избежать лишней грязи на рабочем месте. Какую кисть следует выбрать? Она играет всего лишь роль отводки углов и поэтому больших размеров покупать не следует. Тонкая флейцевая кисть шириной 5-10 сантиметров- самый идеальный вариант. К выбору валика стоит подойти более ответственно. Как известно он состоит из шубки и бюгеля (ручки с загогулиной из железа). В магазинах Вы можете встретить как собранные воедино, так и по отдельности. Для покраски стен следует воспользоваться валиком шириной 18-25 сантиметров со средним ворсом. Если ворс длинный, то во время покраски он становится чересчур тяжелым, если же ворс наоборот маленький, то Вы рискуете оставить на стене множество непрокрасов. Настоятельно рекомендую не покупать валик с поролоновой шубкой- как правило они разваливаются после покраски 5-10 квадратных метров. При использовании масляных красок и эмалей следует выбирать шубку для работы с подобными материалами- инструмент не должен боятся растворителя. Помимо ворса следует обратить на качество бюгеля. Слишком хлипкая ручка вполне может отказать в работе уже через пару десятков мазков. Хороший валик меньше 150р. уж точно стоить не может. Самый супер вариант- это инструмент фирмы ANZA. Лучший малярный инвентарь мне еще не доводилось использовать.
Обмер. Чтобы рассчитать необходимое количество расходных материалов, необходимо произвести обмер окрашиваемых поверхностей.
Здесь есть несколько хитростей.
Для того, чтобы рассчитать площадь стен, нужно умножить высоту комнаты от пола до потолка на периметр комнаты. Вместо того, чтобы мерить потолок – измерьте пол, он такой же по площади. Если не вычитать из общего расчета площадь дверей и окон, вы получите запас краски, который обязательно пригодится. Если рассчитывать «в ноль» — может или не хватить, или придется снова искать нужный тон для косметического ремонта. Для покрытия оконных и дверных проемов предусмотрите небольшой запас краски.
Также при расчете учитывайте, что чаще всего стены покрывают в два слоя – на второй слой требуется краски на двадцать процентов меньше.
При обмере также учтите расчеты расхода краски, указанные на упаковке. Если опыт ремонта у вас небольшой, возьмите краски с запасом – всегда пригодится.
Подготовка поверхностей.Подготовка поверхностей – сложный и, честно скажем, малоприятный этап, однако от тщательности его проведения напрямую зависит конечный результат работы.Поверхность стен должна быть гладкой – учтите, что закрасить неровности не получится. Краска еще больше подчеркивает дефекты стены.
Избыток штукатурки и прочие неровности следует зашкурить, а когда стена будет идеально гладкой, ее надо будет покрыть грунтовкой.
Тут также есть некоторые хитрости. Во-первых, прежде всего позаботьтесь о защите пола. Чтобы защитное покрытие не «ездило», его можно закрепить малярным скотчем. Шпаклевку следует замесить до состояния густой массы – с неразбавленной шпаклевкой достаточно сложно работать, а если замесить слишком жидко, то такая шпаклевка даст усадку.
Для того, чтобы углы получились идеальными, используйте вспомогательную рейку – ее можно прибить с одной стороны угла, после чего шпаклевать вдоль нее. Когда шпаклевка высохнет, можно работать с другой стороной угла. Грунтовка должна быть того же типа, что и краска.
Если стены пыльные, их нужно предварительно обработать материалами для закрепления поверхности. Такой материал можно приготовить самостоятельно из одной части клея ПВА и пяти частей воды.
Технология покраски стен. Принцип покраски стен различными видами краски практически одинаков. Одним отличием является способность краски впитываться в шпатлёвку. Так эмали и масленые краски очень хорошо впитываются в основание шпатлёвки. На полностью зашпатлёванную стену, такие краски следует наносить в три слоя, а при частичной обработке поверхности, для начала прокрасить зашпатлёванные места, а затем всю поверхность в два слоя.
При окраске водоэмульсионными растворами, обычно требуется не более двух повторов.
В целях избегания попадания краски на плинтуса, наличники, розетки и т.д. их можно оклеить малярным скотчем.
Перед использованием красок не забывайте их тщательно перемешивать. Если купленная краска оказалась гуще, чем хотелось бы, то её можно с лёгкостью разбавить. Для водоэмульсионной подойдёт вода, а для масленой и эмали любой растворитель.
Начинать процесс покраски необходимо с отводки углов и кромок. Для этого размешайте и вылейте содержимое емкости в специальный поднос. После этого макая кисть, проведите обводку, толщина которой должна составлять около 3 см.
Далее берём валик и аккуратно макаем в краску. Обкатыванием о раскатку распределяем краску по валику, тем самым удаляя излишки краски. Наносить краску на стену необходимо сверху вниз W- образным движением. Когда валик высыхает, вам необходимо вернуться к месту стены, где осталось много краски. Не старайтесь покрасить стену за один раз. После высыхания первого слоя, скорее всего, обнаружится много недостатков, которые придётся исправлять. По непрокрасам лучше проходить еле смоченным валиком, нежели кистью. Наложите на стену несколько тонких слоёв краски и ждите высыхания.
Теперь коротко расскажем о новых нетрадиционных видах красок
«Мозаичная» краска (часто ее еще называют «гранитной») не содержит никакой гранитной пыли, как может показаться из названия. Она представляет собой акриловые пузырьки из красок различных цветов на водной основе. При распылении специальным пистолетом капельки разбиваются о стену, и на поверхности образуется точечный рисунок, похожий на фактуру гранита. Наносится на любые подготовленные грунтованные поверхности: отделочную шпаклевку, бетон, деревянные панели, гипс и гипсокартон, фанеру, ДСП, металл и даже на стекло.
Краска с эффектом велюра. Своеобразие краски с эффектом велюра в том, что в её состав вместо акриловых пузырьков входят твердые цветные частички. На стене краска действительно выглядит как велюровая ткань — такая же мягкая, глубокая, фактурная, хотя покрытие абсолютно гладкое, с ровной поверхностью. Но стоит прикоснуться к стене — эффект на время «гаснет». Краска очень устойчива к химически воздействиям, легко моется любыми средствами.
«Перламутровая» краска изменяет цвет в зависимости от угла зрения и освещения Краска имеет полупрозрачную структуру, потому что в ее состав действительно входит натуральный перламутр. Из-за способности менять цвет часто ее называя «краска-хамелеон». Помещения, отделанные «под перламутр», выглядят необыкновенно празднично. Покрытие можно износить на отделочную шпаклевку, цемент деревянные панели, гипс, гипсокартон, фанеру и ДСП. Такой краской лучше всего отделывать детали, а не стены целиком. На больших участках поверхности перламутровое сияние смотрится несколько вычурно. Зато прекрасно выглядит на карнизах, подоконниках, элементах колонн и других фрагментах интерьера.
Декоративное покрытие типа «флок». «Флок» (в переводе с немецкого означает «хлопья, снежинки»), или, как его еще часто называют, «чипсы», — это оригинально! декоративное покрытие для внутренней отделки помещений. Состоит из мелких цветных частичек (кусочков акриловой краски), напоминающих по форме чипсы. Покрыта продается в комплекте из трех составляющих частей: жидкая клеящая основа, сам» «чипсы* (сухие цветные частички) и лак для нанесения на готовое покрытие. Использовать их можно где угодно: для отделки стен, потолка, подоконников, дверей, колонн, карнизов. «Чипсы» бывают разной формы и размера. Обычно это частички округлой формы, но бывают и бесформенные, как бы обломанные кусочки. Что же касается цвета, то выбор очень большой. Есть полосатые «чипсы», имитирующие ракушки, бывают флуоресцентные «чипсы».
Грунтовка стен
Если вы хотите чтобы Ваш отделочный материал хорошо держался на поверхности: из дерева она, из металла, из бетона или чего-либо еще,то нужно улучшать сцепление поверхности с покрытием. Это можно сделать при помощи грунтовки, использование которых несет массу преимуществ. Краска, штукатурка и другие материалы лучше впитываются в поверхность, и в результате крепче держатся на ней.
Но несмотря на это, некоторые строители предпочитают отказаться от грунтовки стен, тем самым повышая риск того, что штукатурка отвалится, а обои отвиснут. Так же грунтовка стен предотвращает появление на конечном результате:различных дефектов (пятен, трещин, разводов), возникающих из-за влажности поверхности.
Поэтому лучше не полениться и огрунтовать поверхность, чем потом переделывать все работы по отделке заново. Если вы реши заказать грунтовку стен у профессионалов, то это обойдется вам примерно в 0,5 долларов за один квадратный метр поверхности. Учитывая, что стоимость квадратного метра всех работ, необходимых для отделки поверхности, примерно равна 20 долларам, то нелепо отказываться от не самой дорогой операции, отсутствие которой может свести на нет всю работу.
Если раньше для каждого типа работы использовался один и тот же вид грунтовки, то сейчас рынок строительных материалов стал более богатым. Вы можете приобрести любой вид грунтовки, включая, в том числе, сухие и уже готовые к работе. Грунтовки различаются по типу поверхности, для которой они предназначены (дерево, бетон, металл, гипсолит, кирпич), по уровню влажности помещения, где будут проводиться работы, и по способу дальнейшей отделки (укладка плитки, покраска, оштукатуривание). Также выделяют составы, предназначенные для первоначальной подготовки оснований (праймер-грунтовки) и для улучшения крепления между отделочными слоями.
В состав грунтовок входят различные пленкообразующие вещества (битумы, смолы, некоторые виды клея, масла), пигменты и ускорители высыхания. Изготавливаются они на акриловой, минеральной, алкидной и иных основах.
Грунты на минеральной основе предназначены для первоначальной быстрой обработки и выравнивания поверхностей из минеральных материалов: кирпича, бетона, легкого бетона, штукатурки, газосиликатных и керамзитобетонных блоков. В качестве связующего элемента в этих грунтах применяется цемент.
В настоящее время особой популярностью пользуются универсальные водоразбавимые грунты на основе акриловых сополимеров. Они способны создать хорошее сцепление с любым покрытием, в том числе с латексными, акриловыми и алкидными красками. Такие грунты могут использоваться на поверхностях из бетона, цемента, покрытых штукатуркой, гипсокартоном, стен, покрытых краской и отделанных стекловолокнистыми обоями.
Грунтовки скорого высыхания на алкидной основе используются для первичной и вторичной отделки деревянных, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит – как уже окрашенных, так и необработанных. Такие грунты хорошо крепятся даже к таким поверхностям как ПВХ-пластик, стекло, оцинкованная сталь, стекловолокно.
Среди специализированных грунтовок можно отметить 1) влагоизоляционные грунтовки, которые содержат противоплесневые и фунгицидные добавки, 2) специальные изоляционные грунты, противодействующие появлению дефектов на стенах вследствие никотина, дыма, сажи, 3) предназначенные для потолков, 4) для предварительной обработки полов.