Ремонт cвоими руками

Но даже это правильно, так как даже тот факт, что возможность прямого удара достаточно мала, она не может быть оставлена без внимания, беря во внимание, какие тяжелые результаты выливается это событие. Температура канала молнии достигает нескольких тыщ градусов, что приводит к появлению пожара. Разряд молнии помимо прочего сможет проникать вовнутрь строения, используя электропровода воздушных линий электропередач, что считается критичной опасностью для человека, оказавшегося снутри, и наносит значимый финансовый вред. 

Более оптимальный метод обезопасить жизни людей и недопустить финансового вреда в случае удара молнии — это использование действенной системы молниезащиты и заземления. 

Выглядит схожая система довольно просто и состоит из 4 главных частей: молниеотвода либо молниеприемника, токоотвода, заземлителя и УЗИП (приспособления защиты от импульсных перенапряжений). Эти все составляющие в совокупности представляют общую систему молниезащиты.

 В Украине, как в почти всех других вариантах, часто пробуют сэкономить и используют заместо специальных специальных товаров,  «заменители», которые не способны вынести все те перегрузки, которым сможет подвергнуться оборудование. Чтоб недопустить тяжелых последствий, нужно использовать лишь испытанные и специально созданные для данных целей составляющие системы молниезащиты.

 Сейчас аналогичные системы создают только несколько компании, посреди которых стоит выделить ДКС, которая на сегодня дает более равновесное и готовое к применению решение на базе системы молниезащиты и заземления «Jupiter». Посреди главных конкурентных превосходств стоит выделить, во-первых, то, что продукция фирмы делалась с оглядкой на российские эталоны и ГОСТы, чего же другие изготовители практически никогда не делают. Это дает возможность избежать дополнительных бессчетных заморочек при монтаже. Во-вторых, цена всей устанавливаемой системы в среднем ниже на 20–25%, нежели у иных фирм. Это достигается за счет отлично отлаженной системы логистики и производства, также широкой дистрибьюторской сети. В-третьих, ДКС уже показала себя на рынке, как изготовитель качественных частей, и имеет статус надежной и испытанной компании. 

Можно заявить, что «Jupiter», от ДКС — всеохватывающее и равновесное по стоимости и качеству решение, посреди наличествующих на сегодня на рынке систем молниезащиты и заземления.



На последок стоит заметить, что конфигурация системы молниезащиты для любого от отдельного объекта имеет возможность существенно выделяться, это касается и системы «Jupiter» от ДКС. Потому, чтобы максимально точно высчитать нужное количество и конфигурацию ее частей — необходимо пользоваться принятой в русских нормах систематизацией построек и сооружений. Чтобы достичь желаемого результата нужна поддержка экспертов, которые сумеют верно установить и оптимально собрать систему, — именно она сможет сберечь ваш дом и освободить от других тяжелых результатов. 

Невзирая на противоречие нормативным документам, скрутка считается наиболее всераспространенным типом соединения проводов. Скрутки были, есть и будут жить. Недочетами скрутки считается постепенное ослабевание соединения с помощью остаточной упругой деструкции мат-ла электропровода. При всем этом возрастает переходное сопротивление в скрутке, провод начинает нагреваться и сплетение разрушается. Отлично, когда не случится пожар.



Но верно сделанная скрутка имеет возможность прослужить не один десяток лет без мельчайших обстоятельств для беспокойства. Потому, в случае если другие методы соединения вам недосягаемы, то в собственной жилплощади возможно и скрутки устроить. Основное – качественно!

Данный метод надлежит использовать исключительно в последнем случае. При хоть какой возможности пользуйтесь иными методами. Не применяйте скрутки при прокладке проводов по горючим основаниям. Не применяйте скрутки при токе нагрузки в цепи более 2-3А. Не применяйте скрутки, в случае если вы занимаетесь исполнением электромонтажных работ в рамках служебных обязательств либо личного предпринимательства – такое может повлечь за собой ответственность прямо до уголовной. Не принимайте электромонтажные работы у мастеров, в случае если соединения исполнены скруткой в отсутствии пайки либо сварки.

В одной скрутке невозможно совмещать электропровода из разнородных материалов (медь и алюминий), также одножильные и многожильные электропровода! Для исполнения высококачественной скрутки 2-ух проводов с них убирают изоляцию на расстоянии 60–80 мм, электропровода складывают крест-накрест перпендикулярно друг дружке и скручивают. В случае если сечение электропровода маленькое (до 1 кв-т мм) и пальцы прочные, то это возможно сделать просто руками. Но лучше применять плоскогубцы. Витки скрутки обязаны быть довольно крепкими. Остальные концы проводов (3–5 мм) откусывается кусачками винтообразным перемещением, материал проводов при всем этом как бы вмазывается друг в друга. При соединении 3-х и более проводов освобожденные от изоляции концы складываются совместно вдоль друг дружке как можно плотнее (не в одну линию!) и закручиваются плоскогубцами за концы. Потом остальные концы проводов помимо прочего откусывается. Единая протяженность получившейся скрутки обязана составлять более 10–15 диаметров объединяемых проводов.

После чего остается изолировать скрутку. Чтобы достичь желаемого результата применяют особые колпачки, поливинилхлоридную либо термоусадочную трубку либо просто изоляционную ленту. Термоусадочную трубку лучше одеть два раза, а изоляционную ленту уложить минимальное количество в 3 слоя. Изоляционный материал обязан непременно захватывать свою неповрежденную изоляцию проводов – это предупредит сползание и встанет на защиту скрутки от влаги.

Самый трудозатратный метод соединения проводов, требующий необходимого навыка. Лучше уж отменная скрутка, нежели плохая пайка. Поэтому для тех, кто имеет нужные способности, обойдемся едиными сведениями. Электропровода перед пайкой чистят от окислов, по мере надобности облуживают, скручивают (возможно чуток менее тесно, нежели при обычный скрутке), покрывают флюсом и опаивают.

Паять возможно как медные, так и алюминиевые электропровода, в случае если избрать оптимальные флюс и припой. Не стоит применять активный кислотный флюс – он неизбежно остается на электропроводах и стремительно разрушает соединение. Времени на одну пайку уходит довольно немало, хотя соединение выходит одним из самых надежных. Опосля остывания электропровода изолируют обычным методом. 

Самый верный из всех видов соединения проводов. Контактное сопротивление соединения  при сварке не превышает сопротивления свариваемых проводов. При наименьшем навыке данный метод соединения возможно назвать сравнительно обычным и быстрым. Сварку возможно создавать переменным либо постоянным током при напряжении 15 – 30 В. Очень желательно иметь возможность регулировать ток сварки. Для сварки 2-ух медных проводов сечением 1,5 кв-т мм достаточно 70А, для 3-х ток возрастает до 80 — 90А, для 3-х проводов 2,5 кв-т мм потребуется 80 — 100А, а четыре-пять этих проводов потребуют 100 — 120А. При рациональном сварочном токе электрод не залипает, а горение дуги довольно стабильно. Для сварки медных проводов используются угольно-медные электроды («карандаши»). Когда этих электродов нет, то применяют угольные стержни от пальчиковых батареек.

Электропровода для сварки высвобождают от изоляции на расстоянии 50–60 мм и скручивают «под сварку». От обыкновенной скрутки это различается тем, что концы проводов остаются нескрученными на 5–6 мм. Их распрямляют и придавливают вдоль друг дружке. Когда скручиваются 3 и поболее проводов, то все точно также на конце оставляют исключительно 2 электропровода, другие срезают по уровню скрутки. Это упрощает формирование шарика расплава при мало мощном сварочном агрегате. В случае если сварочный ток достаточен, то возможно делать простую скрутку.

После чего скрутку помещают в сварочный зажим и угольным электродом создают сварку. В ходе сварки нужно расплавить оставленные концы проводов до образования шарика расплава. Для верного электрического и механического контакта зона расплавления обязана непременно достигнуть основной части скрутки. Время  сварки не должно превышать 2–3 сек, иначе может быть оплавление изоляции проводов. В последствии остывания электропровода изолируют обычным методом.

Являют из себя пластмассовый колпачок, снутри которого присутствует квадратная железная проволока, свернутая в спиральный конус. Иногда полость колпачка заполняется особой смазкой, оберегающей электропровода от воды и мешающей окислению. При соединении проводов при помощи СИЗов принципиально верно собрать размер зажимов согласно с сечением и численностью объединяемых проводов. Традиционно данная информации присутствует на упаковке.

Для соединения электропровода высвобождают от изоляции на длину чуток меньшую длины колпачка, складывают совместно и поверх накручивают СИЗ. При всем этом грани квадратной пружинки сдирают слой окислов с плоскости проводников, пружинный конус малость раздвигается и с помощью собственной упругости тесно придавливает электропровода друг к другу. Некие монтажники любят для надежности поначалу сделать обычную скрутку, а поверх накрутить СИЗ.

Достоинством СИЗов считается одновременное сплетение проводов и изолирование места соединения. К недостаткам надлежит отнести постепенное ослабевание пружинки, которое приводит к повышению сопротивления контакта. Применять СИЗы в сильноточных цепях не рекомендовано. 

Винтообразные зажимы очень популярны и обширно применяются при присоединении к электропроводам осветительных устройств, электронных электророзеток, выключателей и другой электроарматуры. Винтообразные зажимы нередко используют при производству распределительных щитов, так они могут помочь сделать быстрый и осторожный монтаж. 

К бесспорным плюсам винтообразных зажимов относится и отсутствие потребности изолировать соединение. При помощи этих зажимов возможно совмещать электропровода из различных металлов (алюминий и медь).

Конечно, есть и недочеты. В винтообразные зажимы невозможно зажимать многожильный провод – его нужно за ранее пропаять либо опрессовать трубчатым наконечником. Помимо всего этого, винтообразные зажимы требуют профилактики – их необходимо временами подкручивать, чтоб недопустить ослабления соединения. В общем, в случае если к местам соединений есть довольно открытый доступ, то винтообразные зажимы имеют все шансы быть полностью надежным и дешевым решением.

Колодки с прижимными пластинами наиболее надежны в сравнении с винтообразными, потому что при стягивании провод жмется к клемме пластинкой.

Наверняка, самый быстрый и действенный метод соединения проводов.

Истинные разъемы WAGO выпускаются в широчайшем ассортименте, включающим в себя разъемы различной системы, различного предназначения, на самое разное сечение, численность и вид проводов. Поэтому приобретать разъемы WAGO идеальнее всего в спец магазине с консультацией торговца и неотклонимой проверкой всех нужных сертификатов.

К превосходствам этих разъемов относится простота и быстрота монтажа без всяких особых устройств, также одновременное соединение проводов и изолирование соединения. Насчет надежности разъемов WAGO в интернете идет реальная война. На всяком электротехническом форуме возможно повстречать и жарких заступников WAGO и вовсе не менее гневных врагов.



С собственной стороны у нас есть возможность заявить, что разъемы WAGO прошли все нужные экспертизы, имеют как положено оформленные сертификаты и довольно повсеместно используются как в РФ, так и в мире. Потому значимых причин не верить им на сегодня нет. Все случаи каких-то заморочек связаны с неверным выбором разъема WAGO под определенную нагрузку либо использованием подделок. Конкретно на это и необходимо направить повышенное внимание при применении для соединения проводов разъемов WAGO.

Используются в сильноточных цепях. На болт одевают шайбу пригодного диаметра, потом проводники оборачивают около болта, одевают вторую шайбу и это все тесно затягивается гайкой. В случае если меж электропроводами пролагать доп стальную шайбу, то возможно соединить совместно электропровода из алюминия и меди. В квартирной электропроводке данный метод фактически не используется в следствии собственной громоздкости.

Соединения любого вида обязаны быть доступны для осмотра и профилактики. Верное слияние проводов работает главным залогом надежности проводки в доме либо жилплощади. 

В случае если потребуется соединение медных и алюминиевых проводов, а клеммных зажимов и колодок нет под рукой, возможно обойтись без них. Скрутка проводов в данном случае не является хорошим выходом из положения, так как в какой-то момент место скрутки меди и алюминия окислится но даже это приведет к утрате контакта.

Действенным решением этой проблемы считается внедрение обыкновенной гайки, болта и шайбы.

Надежность этого соединения ни чем же не уступает описанным повыше клеммникам. Единый недостаток в громоздкости (к примеру, при использовании в разветвительной коробке) и огромного количества изолирующей ПХВ ленты для качественной изоляции.

Маркировка провода домашней электросети.

Библия электрика ПУЭ (Правила устройства электроустановок) говорит: проводка по всей протяженности обязана обеспечить вероятность просто распознавать изоляцию по ее раскраске.



В бытовой электросети, обычно, пролагают трехжильный проводник, любая жила имеет неповторимую расцветку.

• Рабочий нуль (N) – голубого цвета, иногда красноватый. 
• Нулевой защитный проводник (PE) – желто-зеленой расцветки. 
• Фаза (L) – может быть белой, темной, коричневой. 

В неких европейских государствах есть постоянные эталоны в раскраске проводов по фазе. Силовой для электророзеток – коричневая, для освещения — красноватый.

Необходимо взять себе за правило всегда применять приоритетные цвета, желто-зеленый — всегда заземляющий (защитный проводник), все расцветки синего — ноль, ну а коричневый — всегда фаза.



Если в вашем кабеле нет коричневого, черного или серого цвета, но присутствует красный, то его можно делать фазным.



Ну а заземляющий может также быть или зеленым или желтым.

Расцветка электропроводки ускоряет электромонтаж

Окрашенная надёжная изоляция проводников существенно ускоряет работу электромонтажника. В былые времена расцветка проводников был или белоснежным, или черным, что в целом приносило немало хлопот электрику-электромонтажнику. При расключении требовалось подать питание в проводники, чтоб при помощи контрольки найти, где фаза, а где нуль. Раскраска освободила от этих пыток, все стало чрезвычайно ясно.

Единственное, чего же не надо забывать при обилии проводников, помечать т.е. подписывать их назначение в распределительном щите, так как проводников имеет возможность насчитываться от нескольких групп до нескольких 10-ов питающих линий.

 Электропровода и кабели, по которым проходит электронный ток, считаются важной частью проводки. Расчет сечения электропровода нужно вычислять затем, чтоб удостоверится, что избранный провод подходит всем требованиям надежности и неопасной эксплуатации проводки. 

Сечение, а правильней будет сказать, площадь сечения наверное, основный аспект, которым следует руководствоваться в момент выбора проводов и силовых кабелей.

Дополнительная информация:

r = 13.200мОм/м

x = 0.118мОм/м

Температура жил °С

Часто случаются такие ситуации когда мы делаем перепланировку в доме или просто переносим мебель или просто хочем перенести розетки по эвростандарту на высоту 20-30см.

В случае если потребуется опустить розетку, а электропроводка сделана в стяжке, то достаточно установить уже новую установочную коробку в требуемом месте и укоротить кабель на подходящую длину.






Труднее обстоит дело, когда потребуется увеличивать кабель. Тут сходу появляется 2 задач. Как соединить жилы кабеля, чтоб соединение было высококачественным и долговременным, и как поступить со старенькой установочной коробкой.

Не лучшее решение этого вопроса – соединить кабель, к примеру, скрутив жилы, за изолировать скрутку, замазать электропровода алебастром в старенькой установочной коробке и забыть, где данная мина медленного действия располагается.

По имеющимся правилам все соединения жил кабелей обязаны быть доступны для осмотра. Хотя данное правило производится далеко не всегда, и часто отыскать клеммные коробки случается сложный задачей. При модернизации электрической сети постоянно желательно наносить на бумагу места прохождения кабелей и четкие привязки клеммных коробок.

Электропроводка обязана прослужить, как минимум, 20 лет. И где залог, что сделанное соединение проводов прослужит эти все годы.

Наиболее верным соединением медных проводников считаются сварка и опрессовка. Данные способы требуют особых приборов и способностей, хотя полностью имеют все шансы быть заменены наиболее ординарными решениями.



Самым доступным и надежным способом, после сварки, считается скрутка медных проводов с последующей спайкой свинцово-оловянным припоем. Если нужно, то для пайки можно использовать канифоль, но нив коем случае не применять кислотные флюсы, таки соединения со временем окисляются и теряют контакт.

Хорошая скрутка может послужить много десятков лет даже без пайки, здесь важно скрутить таким способом чтоб между всеми жилами провода была максимальная площадь соприкосновения, а после удачной скрутки провода еще и обжимают хотя бы плоскогубцами, а лучше болтовой клеммой.

Сложнее будет соединить медный провод с алюминиевым, которых еще довольно много в старых домах. Наиболее удобный и качественный способ это сделать два конца проводов с колечками и стянуть их болтом через оцинкованную шайбу. Химические свойства этих металлов не допускают непосредственного надежного и долговечного электрического контакта если соединять без прокладки между ними. К тому же чтоб исключить самопопускание со временем и утраты контакта, необходимо использовать качественную граверную шайбу и контргайку. Это необходимо так как алюминий в зажатом состояние имеет свойства усаживаться в результате чего соединение утратит надежность контакта и начнет греться под нагрузкой, а это уже чревато большими неприятностями.

Существуют в продаже также переходные клемные пластины для соединения алюминия и меди, но здесь ситуация таже, алюминиевый проводок со временем ослабляется в таком винтовом соединении. Поэтому предпочтительней все таки болтовое, указанным выше способом.

Но как же поступить со старой установочной коробкой. В случае если бывшее место розетки станет перекрыто мебелью, то установочную коробку возможно просто прикрыть крышкой, уложив в нее соединенные заизолированные электропровода. Если же данное место на виду, то старенькую установочную коробку понадобиться прикрыть и это место за шпаклевать.

Чтобы места соединений не прикасались их можно изолировать при помощи термоусадочных трубок. Лучше всего поискать термоусадку что применяется для соединения проводов под водой, она идет с нанесенным с нутри клеевым составом который при нагреве и стягивании кембрика дополнительно заливает все щели клеем герметизируя соединения. Ко всему прочему такие кембрики с более плотного материала.

А отверстие в коробке проще всего заклеить вырезанным куском гипсокартона, а при высыхании все это ошпаклевать.

В старых домах коробки могут быть еще металлическими, их все же желательно поменять на пластиковые, так как метал проводит ток и поддается коррозии, и на месте коробки могут быть следы ржавчины.

Если место новой розетки находится не рядом с старой, а старая скажем так не нужна, целесообразней старую розетку заштукатурить, а к новой провести новую линию от электрической коробки к которой есть постоянный доступ в отличии от метода описанного выше.

Из всех возможных способов самые оптимальные это или 1 или 2 

Общие рекомендации

• Использовать пластиковые коробки

• Выполнять роботы при полностью отключенном напряжении

• При прокладке провода соблюдать четкую горизонтальность и вертикальность, даже на коротких промежутках, пользоваться уровнем.

• Подбирать место для новых розеток с учетом не только комфорта но и безопасности

• Не допускать острых перегибов проводников при соединении в коробке, особенно важно для хрупких алюминиевых проводов

• С осторожностью снимать штукатурку под проводом чтоб не повредить изоляции, в сомнительных местах на провод надеть термоусадочную трубку.

• Перед штроблением проверить стены на наличие скрытой проводки, чтоб не испортить уже имеющиеся магистрали.

• Обеспечить защиту с помощью УЗО, а розетки в опасных местах ставить с крышками

Электропроводка в деревянных строениях помимо своих непосредственных функций должна быть безопасной, поэтому к способам и качеству ее монтажа существуют повышенные требования.

Судя статистике, больше половины пожаров в деревянных домах происходят по причине неисправности электрической проводки. Основная причина таких неисправностей — короткое замыкание.

Чаще всего из за нарушения изоляции проводов из за механических повреждений или повышенной нагрузки на электропроводку.

Почему так происходит? В целях экономии денег и времени, часто бывает монтируют провод по деревянным конструкциям, пряча между деревянных балок или за поверхность потолка, в деревянных пустотах и плинтусах.

Для проводки в таких домах, лучше всего подойдет медный провод ВВГнг-LS и NYM.



NYM — более дорогой, но он имеет дополнительный слой изоляции и вобщем более надежней, кроме того он более удобный в разделке.

Кабель марки NYM

Кабель должен быть трехжильный (для розеток). По поводу линий освещения, необходимо также наличие заземления осветительных приборов, это следует учитывать, но как правило этим правилом пренебрегают.

Оптимальным вариантом будит заземление хотя бы мощных осветительных приборов, например прожекторов уличного освещения или больших мощных люстр.

В деревянных домах, проводку можно монтировать или скрыто или в кабель-каналах (коробах). Если проводка внутренняя (скрытая) то ее обязательно нужно выполнять в трубах или метало рукаве.



Применять для внутренней проводки пластиковую гофру недопустимо, в редких случаях используют огнеупорную гофру.

Внутренняя прокладка кабеля

• Составляется детальный план с размещением всех розеток, выключателей и монтажных соединительных коробок.

• Подготовка стен, проделка отверстий и штроб. В местах соединений устанавливаются открытие монтажные коробки преимущественно из металлического материала.

• В местах монтажа розеток и выключателей сверлятся отверстия и вставляются металлические подрозетники.

• Металлорукав или трубы должны быть с таким условием, чтоб внутренний диаметр трубы был заполнен проводом не более чем на 50%. Все металлорукавы или трубы крепятся к поверхни стен с помощью гильз, хомутов и запресовок.

• Кабель протягивается через металлорукавы или трубы. Делается все достаточно осторожно, так как кабель можно повредить о край трубы.

• В монтажных коробках кабель разделывается, оставляя запас примерно в 20см. Провода в соединительных коробках скручиваются и спаиваются оловянно-свинцовым припоем.

• В розетках и выключателях кабель также разделывается. Монтируются выключатели розетки.

Внешняя прокладка кабеля

• Размечаются линии прокладки кабель-канала, разбирается каждый короб снимая с него накладную крышку.

• С помощью саморезов, короб крепят к деревянной стене.

• Монтируются соединительные коробки.

• Монтируются розетки и выключатели. Фурнитура естественно накладная. Розетки и выключатели разбираются и прикручиваются с помощью саморезов к деревянным стенам.

• Монтаж провода, а точнее укладка его в кабель-каналы с запасом на концах. Сверху короб закрывают крышками.

• Все провода в концах точек подсоединяют к розеткам, выключателям, осветительным приборам. В монтажных коробках провода соединяются согласно схеме.

Цветные кабель каналы под фактуру дерева

Заземление

Если дом не большой, вокруг него делают контур заземления. Или, как в большинстве случаев, заземляющий контур делают с одной из сторон дома, как можно ближе к главному распределительному электрощиту в доме, где произведено соединения всех заземляющих линий.



Выкапывается траншея в форме треугольника с размером не меньше 1 метра (сторона). В траншеи глубиной от 30 см, забивают 3 трехметровых штыря по углам. Штыри с помощью сварки соединяют отрезками стального прута. В одном из точек сварки, приваривают дополнительный прут или стальную пластину, которая заводится в дом или другое сухое место, где с помощью болтового соединения, к нему подсоединяется медный провод сечением от 6мм, провод заводится в главный электрощит к заземляющей шине всех линий дома. Как правило все заземляющие проводники имеют желто-зеленую изоляцию.

В том же главном электрощите, ставят УЗО. Задача которого заключается в том чтоб защитить человека от поражения электрическим током через бытовые приборы, воду и другие токопроводимые предметы. Кроме того УЗО «видит» даже самую незначительную утечку тока, которая может возникнуть, например при повреждение изоляции электропроводки.



УЗО ставится после щетчика и вводного автомата с током утечки в 30мА. Кроме этого можно поставить дополнительное УЗО на линию ванной комнаты, с током утечки в 10мА.

Общие советы

• По возможности, использовать радиоуправляемые выключатели и другие дистанционные методы управления освещением. Это уменьшит количество проводов в деревянных стенах дома.

• Подводку электропровода к розеткам можно осуществлять в бетонной стяжке пола. Это будет более безопасней чем укладка в деревянные плоскости стен.

• Если деревянный дом имеет оштукатуренные внутренние стены, кабель можно укладывать прям в бетонный слой штукатурки. Но в этом случае провод должен находится в слое цементной штукатурки 10мм (со всех сторон).

Если у вас так случилось что вытяжка на кухне перестала работать, плохо тянет, шумит и не выполняет свои функции, значит срочно нужно ее ремонтировать.



Поломка такого устройства как правило не сложна, так как принципиальная конструкция вытяжек имеет доволе простую конструкцию.

Причины скоропостижной поломки вытяжки

• Не своевременная чистка фильтра-жироуловителя. Чистить его следует хотя бы раз в 3 недели, если вы ежедневно готовите на среднестатистическую семью.

• Угольный фильтр если таковой имеется, нужно полностью заменять раз в пол года, но его как правило ставят там где вытяжка имеет рецыркуляционный вариант выхода уловленного пара. В современных моделях присутствует LED-индикатор, который сообщит о необходимости замены фильтра.

• Работа вытяжки под прямым огнем конфорок также может быстро повредить систему

• Забитая система вентиляции, может создать большую нагрузку для роботы вытяжки. В идеале должна быть естественная тяга в вентиляционном канале.

• Нужно не забывать включать вытяжку, сильный поток жирного пара может быстро испортить двигатель вытяжки если он в это время находится в нерабочем состояние.

Подобные причины могут запросто вывести з строя само устройство, двигатель и электронику. Ремонт или по крайней мере чистку нужно выполнять сразу же если вы заметили что то неладное, так как дальнейшая эксплуатация может еще больше усугубить роботу отдельных элементов вытяжки, например мотор может залипнуть жиром и остановится, после чего он просто сгорит.

Основные рекомендации

• Следить за состоянием фильтров, чтоб они не засорялись, в современных и качественных моделях присутствует индикатор «загрязнения» в виде led-лампочки или зуммера.

• Не допускать работу вытяжки под открытым огнем, без посуды

• Осматривать мотор на предмет залипания жиром

• Оптимальная высота монтажа вытяжки 65-70см от поверхности варочной панели

Основные неисправности и причины поломок

Слабо тянет

Заметно хуже стала тянуть пар, ну первым делом нужно проверить фильтры, а особенно фильтр жироуловителя, возможно они забились и создают препятствие для выхода пара.



Убедится в этом можно включив вытяжку без фильтров. Фильтры нужно очистить и отмыть применив специальные жирорастворяющие средства.

Плохая тяга также возможна и по другим, менее частым причинам. Возможно вентиляционный канал дома чем то забился.

Можно легко проверить наличие тяги в нем с помощью зажигалки или горящей спички, поднесите огонь к открытому отверстию вентиляционного канала, пламя должно затягивать внутрь даже с небольшого расстояния, это покажет что канал исправен.

Вытяжка будет также плохо тянуть если в комнате создается вакуум, например закрыты все окна и двери, в результате чего не будет входа воздуха в помещение. Нужно обеспечить естественную циркуляцию, форточки, вент. отверстия в дверях и приточные вент. каналы в стенах и пластиковых окнах.

Не работает освещение вытяжки

Система освещения в большинстве вытяжек не сложная. Проверку следует начать осмотрев саму лампочку и контакты патрона. Вставив заведомо исправную лампочку, сразу убедится в исправности самой лампочки. Не обнаружив неисправностей, следует убедится в том что работает двигатель вытяжки, в противном случае нужно осматривать начиная с розетки и осматривать все цепи и панель коммутации (кнопки) Можно проверить контактные площадки с помощью индикаторной отвертки, тестера или контрольной лампочки.

Сильно шумит в процессе роботы

Большинство дешевых вытяжек некачественного производства имеют повышений уровень шума из за некачественной сборки устройства. Даже небольшой люфт и зазор в процессе работы двигателя, может создать большую вибрацию, жужжание и стук. Со временем даже в доволе неплохих моделях отходят крепления и нарушаются механизмы в силу износа.



Но все таки можно предпринять некоторые меры чтоб постараться уменьшить гул от работы вытяжки. Нужно проверить надежность корпуса вытяжки к стене или кухонной мебели, устранить все возможные зазоры и уплотнить пустующие места поролоном или полиуретаном. Чтобы устройство шумело меньше, нужно подтянуть все соединительные элементы и подложить в вибрирующие поверхности тонкую подложку с изолона или хотя бы обыкновенной напольной подложки которую ставят под ламинат.

Не переключаются скорости

Ну здесь впервую очередь необходимо обратить внимания на блок управления, кнопки устройства и плату управления.



Осмотреть кнопки, возможно отсутствует контакт или отгорел (оторвался) провод идущий к мотору и отвечающий за определенную скорость.



Может также выйти из строя пусковой конденсатор, нужно обратить и на него внимание.

Вытяжка не работает вообще

В таких случаях вентилятор не работает а подсветка не включается. Естественно нужно проверить от источника, убедится в том что в розетке есть напряжение а дальше с помощью мультиметра проверять последовательно все цепи, нужно убедится в том что напряжение есть на площадках платы или выключателя, возможно провод отгорел или сгорел предохранитель, как правило плавкий.



Проверить обмотки мотора, цепь освещения, и контактные площадки выключателя которые со временем постоянно окисляются и контакт попросту пропадает. Так как вытяжка работает в постоянно влажной среде, случится подобному не составит проблем.

Вытяжка плохо удаляет запахи

Неэффективная работа фильтрационной системы, нужно осмотреть фильтры, попробовать их разобрать если они не одноразовые. Почистить и заменить угольные гранулы в угольном фильтре.

Фильтр жироулавливающий также бывает как одноразовый так и многоразовый, это можно легко понять по имеющейся надписи, которая просматривается сквозь решетку фильтра.



Волокнистые жировые фильтры можно промыть в теплой воде с жироудаляющим средством, промыть и вставить на прежнее место.

Ремонт вытяжки происходит, как и любой другой техники. Основные поломки приходятся на разрывы проводников и соединительных контактов. Часто горят обмотки мотора от заклинивания подшипников и движущихся частей агрессивным жиром. Могут отслаиваться дорожки электронных плат управления, вздуваться конденсаторы или попросту обрываться провода.

В основу работы любых электродвигателей положен принцип электромагнитной индукции. Электродвигатель состоит из неподвижной части — статора (для асинхронных и синхронных движков переменного тока) либо индуктора (для движков постоянного тока) и подвижной части — ротора (для асинхронных и синхронных движков переменного тока) либо якоря (для движков постоянного тока). В роли индуктора на маломощных двигателях постоянного тока нередко используются постоянные магниты.

Все двигатели, грубо говоря можно поделить на два вида:



двигатели постоянного тока



двигатели переменного тока (асинхронные и синхронные)

Двигатели постоянного тока

По неким мнениям данный двигатель возможно еще назвать синхронной машиной постоянного тока с самосинхронизацией. Простой движок, являющийся машиной постоянного тока, состоит из постоянного магнита на индукторе (статоре), 1-го электромагнита с очевидно выраженными полюсами на якоре (двухзубцового якоря с явно выраженными полюсами и с одной обмоткой), щёточноколлекторного узла с 2-мя пластинами (ламелями) и 2-мя щётками.



Простой двигатель имеет 2 положения ротора (2 «мёртвые точки»), из которых неосуществим самозапуск, и неравномерный крутящий момент. В первом приближении магнитное поле полюсов статора равномерное (однородное).

Данные двигатели с наличием щёточно-коллекторного узла бывают:

Колекторные — электрическое устройство, в котором датчиком положения ротора и переключателем тока в обмотках является одно и то же устройство — щёточно-коллекторный узел.

Бесколекторные — замкнутая электромеханическая система, состоящая из синхронного устройства с синусоидальным распределением магнитного поля в зазоре, датчика положения ротора, преобразователя координат и усилителя мощности. Более дорогой вариант в сравнение с колекторными двигателями.

Двигатели переменного тока

По типу работы данные двигатели делятся на синхронные и асинхронные двигатели. Принципное отличие заключается в том, что в синхронных машинах 1-ая гармоника магнитодвижущей силы статора перемещается со скоростью вращения ротора (по этому сам ротор крутится со скоростью вращения магнитного поля в статоре), а у асинхронных — есть и остается разница меж скоростью вращения ротора и скоростью вращения магнитного поля в статоре (поле крутится быстрее ротора).

Синхронный — двигатель переменного тока, ротор которого крутится синхронно с магнитным полем питающего напряжения. Эти движки традиционно применяются при огромных мощностях (от сотен киловатт и выше).



Есть синхронные двигатели с дискретным угловым движением ротора — шаговые двигатели. У них данное положение ротора фиксируется подачей питания на соответствующие обмотки. Переход в другое положение исполняется путём снятия напряжения питания с одних обмоток и передачи его на другие обмотки двигателя.



Ещё один вид синхронных движков — вентильный реактивный эл-двигатель, питание обмоток которого складывается с помощью полупроводниковых элементов.

Асинхронный — двигатель переменного тока, в котором частота вращения ротора различается от частоты крутящего магнитного поля, творимого питающим напряжением, второе название асинхронных машин — индукционные обосновано тем, что ток в обмотке ротора индуцируется вертящимся полем статора. Асинхронные машины сейчас оформляют огромную часть электрических машин. В главном они используются в виде электродвигателей и считаются ключевыми преобразователями электрической энергии в механическую, причём в основном используются асинхронные движки с короткозамкнутым ротором

По количеству фаз двигатели бывают:

• однофазные
• двухфазные
• трехфазные

Самые популярные и шыроковостребованые двигатели которые применяются в производстве и бытовом хозяйстве:

Однофазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

Однофазовый асинхронный движок имеет на статоре только 1 рабочую обмотку, на которую в ходе работы мотора подается переменный ток. Хотя для запуска мотора на его статоре есть и вспомогательная обмотка, которая краткосрочно подключается к сети через конденсатор либо индуктивность, или замыкается накоротко пусковыми контактами рубильника. Это нужно для создания исходного сдвига фаз, чтоб ротор начал крутиться, по другому пульсирующее магнитное поле статора не здвинуло б ротор с места.

Ротор такового мотора, как и любого иного асинхронного мотора с короткозамкнутым ротором, являет из себя цилиндрический сердечник с залитыми алюминием пазами, с сразу отлитыми вентиляционными лопастями.



Таковой ротор именуется короткозамкнутым ротором. Однофазовые движки используются в маломощных устройствах, в том числе комнатные вентиляторы либо маленькие насосы.

Двухфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

Двухфазные асинхронные движки более эффективны при работе от однофазовой сети переменного тока. Они содержат на статоре две рабочие обмотки, находящиеся перпендикулярно, при этом одна из обмоток подключается к сети переменного тока напрямую, а вторая – через фазосдвигающий конденсатор, так выходит крутящееся магнитное поле, а вот без конденсатора ротор бы не двинулся с места.

Данные двигатели помимо прочего имеют короткозамкнутый ротор, а их использование еще обширнее, нежели у однофазовых. Тут уже и стиральные машинки, и разные станки. Двухфазные движки для питания от однофазовых сетей называют конденсаторными двигателями, потому что фазосдвигающий конденсатор считается часто обязательной их частью.

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

Трехфазный асинхронный двигатель имеет на статоре три рабочие обмотки, сдвинутые сравнительно друг друга так, что при подключении в трехфазную сеть, их магнитные поля получаются смещенными в пространстве сравнительно друг дружку на 120 градусов. При включении трехфазного мотора к трехфазной сети переменного тока, появляется крутящееся магнитное поле, приводящее в перемещение короткозамкнутый ротор.

Обмотки статора трехфазного мотора возможно соединить по схеме «звезда» либо «треугольник», при этом для питания мотора по схеме «звезда» потребуется напряжение выше, чем для схемы «треугольник», и на движке, потому, указываются 2 напряжения, к примеру: 127/220 либо 220/380. Трехфазные движки незаменимы для приведения в действие разных станков, лебедок, циркулярных пил, подъемных кранов, и т.п.

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором

Трехфазный асинхронный движок с фазным ротором имеет статор подобный описанным выше типам движков,  шихтованный магнитопровод с 3-мя уложенными в его пазы обмотками, но в фазный ротор не залиты дюралевые стержни, а уложена уже настоящая трехфазная обмотка, в соединении «звезда». Концы звезды обмотки фазного ротора выведены на три контактных кольца, насаженных на вал ротора, и электрически отделенных от него.

Посредством щеток, на кольца помимо прочего подается трехфазное переменное напряжение, и включение может быть осуществлено как впрямую, так и через реостаты. Непременно, движки с фазным ротором стоят подороже, хотя их пусковой момент под нагрузкой значительно повыше, нежели у типов движков с короткозамкнутым ротором. Именно в следствие завышенной силы и огромного пускового момента, данный вид движков отыскал использование в приводах лифтов и подъемных кранов, другими словами там, где прибор запускается под нагрузкой а не в холостую, как у двигателей с короткозамкнутым ротором.

Бывают случаи когда нам необходимо знать где именно проходит скрытая электропроводка в наших стенах.



Причин может быть несколько начиная от ремонта квартиры и заканчивая банальным случаем повесить картину на стену.

В идеале хорошо бы иметь документацию о плане электрических (и не только) комуникацый вашего дома, но зачастую, особенно в старых строениях, никаких схем нет а бывают случаи когда в схеме и на стене имеются отклонения.

Современные технологии позволяют производить профессиональные устройства которые с высокой точностью определять проложенные провода в бетонной стене на большой глубине даже если они будут не под напряжением.

Несколько способов найти магистрали проложенных проводов

• Профессиональные приборы поиска скрытой электропроводки (индикаторы).

Шырокоизвесный всем электрикам сигнализатор E-121 «Дятел» — может обнаружить электропроводку на глубине до 7 см в стене.

Тестер пробник MS-58M — находит не только электропроводку но и даже металлические предметы.

Тестер VP-440 — профессиональный инструмент высокого качества, с помощью него можно находить разрывы и поиск проводки.

• Если укладка проводки велась после штукатурки, можно заметить небольшие дефекты которые могут выявить места прохождения скрытой проводки, а так как мы знаем что провода должны укладываться перпендикулярными линиями, можем определить линию проложенной проводки. Но есть такие «умельцы» которые могут уложить провод и по всякому и на искос, здесь уже как повезет.

• Поиск при помощи обычного радиоприемника, настроенного на частоту 100кГц. Здесь нужно тишину и внимание. Приемник ведут вдоль стены и прислушиваются к изменениям фонового звука. Небольшие потрескивания или явные изменения в фоне свидетельствуют о нахождения электропровода под штукатуркой.

• Компас. С помощью компаса который также ведут максимально близко вдоль стены, смотрят за отклонением стрелки. В местах прохождения провода, стрелка с своего прежнего место указания повернется в сторону залегающего в штукатурке провода.

Если эти методы плохо работают, можно подключить небольшую нагрузку в конце предполагаемой линии, чтоб она находилась под нагрузкой и через нее протекал ток, это поможет легче выявить находящийся провод.

• Небольшое устройство собранное на коленке, катушка намотанная на сердечник сопротивлением примерно 500 Ом, к ней подсоединяют или высокоомный динамик, наушник, телефон или индикатор со стрелочкой (от старых магнитофонов). Или еще проще  стрелочный индикатор от того же например старого магнитофона с небольшим контуром из толстого провода.

• Устройство собранное на базе старого кассетного плеера. Переделка заключается в том что на место магнитной головки подсоединяется высокоомная катушка, или например малогабаритный трансформатор. Провод от катушки к плееру желательно использовать екранирований.

Способы описаны выше допускают нахождения электропроводки если в ней все проводники заведомо целы и рабочие, но бывают ситуации с неисправностью когда отгорел ноль или фаза.



Если хотя бы один проводник цел можно применить способы описан ниже

• В распределительной коробке или электрощите с которого идет наш провод, меняются ноль с фазой местами, и теперь скорее всего наша линия будет под фазой. Искать можно индикатором скрытой проводки или способами выше описанными.

• Линия отключается от питания, вместо напряжения подается высокая звуковая частота с звукового генератора, с помощью приемника или катушки с высокоомным динамиком этот «звук» ищут вдоль стены.