Ремонт cвоими руками

Пол в квартире или в доме до поры до времени занимает нас меньше всего. Однако таким нагрузкам не подвергается больше ни одна поверхность в квартире. Разумеется, с течением времени пол изнашивается и требует ремонта. Чтобы состояние пола в квартире нас не беспокоило и было идеальное, как на фото ниже, во время любого ремонта в квартире необходимо уделить полу пристальное внимание. Таким образом, ремонт пола в квартире превращается в один из основных этапов общего ремонта. Кто из нас не сталкивался со скрипучими полами? А как сделать ремонт скрипучих полов своими руками для большинства загадка, и ничего удивительного в этом нет.


Однако скрипучие полы в комнатах — это всего лишь одна из бед изношенного пола. В зависимости от степени изношенности пола и технология ремонта полов будет отличаться. Также варианты ремонта полов сильно зависят от финансовых возможностей хозяев и их итоговых целей. Если вы нацелены на капитальный ремонт, лучше воспользоваться знаниями и умениями профессионалов, а если вам достаточно мелкого ремонта старых полов, вы вполне можете управиться самостоятельно. Для наглядности вы можете посмотреть фото ремонта полов своими руками в наших статьях.


В этом случае вам может быть сложно сориентироваться в количестве информации о современных методах ремонта. Ведь видов ремонта сегодня существует очень много, и вам нужно будет не только выбрать оптимальный для вашего случая способ, но и остановиться на самом экономически выгодном.


Мы поможем вам обозначить этапы ремонта ваших полов, подскажем, какую технологию лучше использовать, дадим практические рекомендации к вашей работе. Используя наши видео уроки, советы и статьи с фотографиями, вы сможете отремонтировать пол своими руками качественно, умело и при этом сэкономить.

Ничего из того, что создал человек, не существует вечно. И это – аксиома (не будем принимать во внимание египетские пирамиды и дольмены, ведь ученые до сих пор спорят, кто и когда их воздвиг). Поэтому если ваш деревянный дом со временем стал нуждаться в ремонте, удивлять вас это не должно. А вот освоить в кратчайшие сроки ремонт деревянного дома своими руками (если, конечно, вы не хотите переплачивать работникам по найму) придется.

Дом из бревен

Экологичный, красивый, теплый дом из бревен чаще всего нуждается в следующих видах ремонта:

Замена базовых венцов деревянного дома

• Замена подгнивших венцов дома (если этого не сделать, то верхние целые и очень тяжелые бревна сгнившее бревно просто раздавят, перекосив при этом весь дом). Для выполнения этого вида ремонтных работ понадобится несколько новых хороших бревен подходящего диаметра и длины. Дом придется слегка приподнять над фундаментом (с помощью специальных приспособлений и парочки помощников), вытащить поврежденные бревна, а на их место поставить новые. После этого по возможности меняют гидроизоляцию по верху фундамента и дом опускают на прежнее место.

Устранение трещин в бревнах

• Устранение горизонтальных продольных трещин (в них будет попадать влага и различные насекомые, способствующие разрушению древесины). Первый вариант ремонта деревянного дома своими руками в этом случае состоит в выполнении внешней обшивки здания досками или панелями (они создадут преграду на пути влаги и трещины перестанут разрастаться). Второй вариант — это тщательная зачистка поврежденного бревна, обработка его и щели антисептиками и замазывание специальным составом (герметиком), который можно купить в магазине. В идеале, для сохранности деревянного дома, оба этих варианта решения проблемы лучше совместить.




• Замена участка бревна, сгнившего из-за попадающей воды с оконного слива (гниль постепенно распространится и на другие бревна дома, приведя к серьезным последствиям и необходимости более дорогого и сложного ремонта). По сравнению с заменой сгнивших нижних венцов дома в этом случае объем работы будет значительно меньше. Поврежденную часть бревна под окном надо выпилить, а на его место поставить новый кусок бревна. Чтобы он не выпал, к торцам оставшейся части старого бревна прибиваются деревянные гребни, на которые и надевается новый кусок бревна.

Дом из бруса

В принципе, дом из бруса подвержен аналогичным проблемам, если только он построен из бруса цельного, а не клееного. Клееный брус в процессе эксплуатации практически не подвергается гниению (для этого на стадии производства он глубоко пропитывается специальными составами), не трескается и не деформируется.

При замене цельного бруса обратите особое внимание на точное соответствие размеров удаляемого и вновь укладываемого элемента, иначе могут появиться трещины между другими рядами бруса, что в дальнейшем приведет к деформации всего сооружения.

В этом видео показано, как меняется нижний брус деревянного дома:

Ремонт крыши деревянного дома

У деревянных домов (и из бревен, и из бруса) ремонт крыши производится примерно одинаково. Различия будут зависеть не от материала стен, а от кровельного материала:

1. Внимательно осмотрите несущие элементы крыши (стропила) и обрешетку. Пометьте краской те элементы, которые будет необходимо заменить.




2. Проверьте состояние гидроизоляции и утеплителя (возможно, что их тоже лучше обновить).




3. Если необходимо заменить кровельное покрытие, замерьте площадь повреждения.




4. Приобретите необходимый материал для замены, придайте ему нужные размеры.




5. В сухую погоду демонтируйте поврежденные участки кровли и замените их новыми.

Если кровельное покрытие сильно повреждено, вместо частичного ремонта рассмотрите вариант с полной его заменой.

Материал нужно подбирать не только по его основным характеристикам (прочности, долговечности, красивому внешнему виду), но и по весу, так как для более тяжелого кровельного материала придется усилить стропильную систему, а в этом случае ремонт деревянного дома своими руками не всегда удается выполнить быстро и без лишних затрат.

Ремонт пола – наиболее простой вариант ремонта деревянного дома своими руками. Чаще всего приходится полностью снимать чистовой пол и менять подгнившие деревянные лаги.

Чтобы новый пол прослужил дольше, перед его укладкой обязательно просушите подпольное пространство, а все деревянные элементы обработайте антисептиками и антипиренами.

Ремонт фундамента Нередко в старых деревянных домах приходится заменять или усиливать фундаменты. В этом случае само здание придется приподнять, а ремонт фундамента выполнять поэтапно (одна сторона дома за один раз). Для удобства работы можно разобрать в доме полы.

До начала ремонтных работ наметьте себе участки фундамента, подлежащие ремонту (их можно демонтировать, а на их месте сложить или забетонировать новый участок фундамента). В некоторых случаях фундамент под деревянным домом придется менять полностью, по частям заменяя его новым ленточным или столбчатым с железобетонным ростверком.

В данном видеоматериале вы увидите, как происходит процесс замены фундамента под деревянным домом:

Двухскатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простому монтажу, высокой прочности и универсальности. Она подходит для устройства любого вида кровли и вписывается в практически любой проект дома. В статье мы расскажем о том, как собрать стропильную систему двухскатной крыши. Эта информация будет полезна и тем, кто собирается работать своими руками, и тем, кто хочет проконтролировать работу бригады кровельщиков.

Основные элементы двухскатной стропильной системы

• Мауэрлат. Распределяет нагрузку от крыши на стены здания. Изготавливается из прочной и устойчивой к гниению древесины: сосны, лиственницы, дуба. Стандартное сечение — 100*100 или 150*150 мм.




• Стропильные ноги. Устанавливают на мауэрлат или потолочный венец. Висячие стропильные ноги монтируют на дополнительные балки.




• Затяжки. Используются для соединения стропильных ног и усиления их жесткости.




• Коньковые прогоны — опоры для будущего конька. Их устанавливают в местах соединения верхней части стропил.




• Боковые прогоны (опционально). Придают дополнительную жесткость фермам, усиливают большие пролеты.




• Стропильные стойки — вертикальные брусья. Место установки зависит от ширины пролета (по центру или же по центру и по бокам).




• Продольные и диагональные подкосы — опоры для стоек. Необходимы для правильного распределения ветровой и снеговой нагрузки.




• Лежни — опоры для стоек и фиксации подкосов.




• Обрешетка — основа для монтажа кровельного покрытия. Ее устанавливают перпендикулярно стропилам.

На фото представлены основные виды стропильных систем двухскатной крыши. Некоторые из них можно собрать своими руками, для устройства других потребуются профессиональные расчеты и монтаж.

Этапы монтажа

При монтаже стропильной конструкции можно руководствоваться следующей схемой:

Установка мауэрлата

Мауэрлатный брус укладывают по стене, к которой будут крепить стропила. В домах из пористых материалов (пенобетона, кирпича) мауэрлат необходимо устанавливать по всей длине. В других случаях достаточно уложить брус между стропильными ногами. В качестве креплений используют анкерные болты, деревянные нагели, металлические скобы, шпильки или арматуру, шарнирные крепления или проволоку.

Установка стропильных ног

Обычно стропильные пары собирают на земле, а затем поднимают на крышу. При большом весе стропил монтаж проводят наверху. Перед началом работы лучше нарисовать схему и сделать разметку на деревянных заготовках — так стропильные пары будут абсолютно одинаковыми.

Монтаж конькового узла

В зависимости от сложности схемы, здесь могут быть использованы разные технологии крепления: со стропильным брусом или без него, метод накладки или врубки, фиксация специальными крепежными элементами. Выбор зависит от предполагаемой нагрузки и типа кровельного покрытия.

Фиксация обрешетки

Расчет шага обрешетки производят с учетом особенностей кровельного покрытия. К примеру, под металлочерепицу требуется 350 мм, под шифер или профнастил — 440 мм. Для мягкой кровли необходимо сплошное покрытие. Ондулин менее требователен к этим показателям — при уклоне более 15 градусов обрешетка монтируется с шагом 610 мм.

Более подробная информация представлена в видео:

Схема монтажа стропильной системы кажется простой только на первый взгляд. На практике часто возникают сложности, особенно если речь идет о двухскатных крышах с мансардой. Даже если вы планируете собрать конструкцию своими руками, проведение расчетов и составление схем лучше доверить профессионалам.

Проектировщики учтут погодные нюансы региона и архитектурные особенности здания, равномерно распределят нагрузку, подберут необходимое сечение брусьев. А монтажные работы можно будет провести самостоятельно — руководствуясь пошаговыми инструкциями, фото и видео процесса.

Надёжность и длительность срока эксплуатации зданий зависит от многих факторов. Одним из немаловажных является использование при строительстве гидроизоляционных материалов, которые эффективно защищают элементы сооружений (фундамент, кровлю, межэтажные перекрытия и т.д.) от проникновения влаги. Распространенные материалы, используемые для гидроизоляции, — это гидроизол и стеклоизол. Какая разница между ними и что лучше, часто возникает вопрос у тех, кто решил заняться самостоятельным возведением строения. Разберём каждый из материалов по отдельности.

Гидроизол — это материал, изготавливаемый путём пропиткой асбестовой бумаги нефтяными битумами. Он практически не подвергается воздействию бактерий и микроорганизмов. Данный строительный материал характеризуется низкими теплозащитными свойствами. Он относится к горючим материалам.

Преимуществами гидроизола являются простота монтажа, надёжная гидроизоляция и доступная стоимость. Приобретать данный строительный материал лучше у проверенных поставщиков, например, можно купить гидроизол на сайте наших товарищей, где представлен широкий ассортимент товаров, удобная форма оплаты, конкурентные цены и есть отзывы от благодарных клиентов.

Гидроизол в зависимости от предназначения бывает гидроизоляционный (применяется для защиты трубопроводов, покрытия подземных сооружений метрополитена, подземных элементов зданий) и кровельный (используется для защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды). Поверхностный слой кровельного материала покрыт мелкозернистой или крупнозернистой посыпкой, гидроизоляционный — полимерной плёнкой. Эксплуатационный срок гидроизола составляет от 7 до 10 лет.

Стеклоизол

Если основой для изготовления гидроизола является асбест, то для создания стеклоизола применяется стеклохолст или стеклоткань, которая также пропитывается битумом. Стеклоизол используется для герметизации трубопроводов, вентиляций, кровли, дренажных систем и т.д.

• устойчивость к температурным перепадам;




• водонепроницаемость;




• долгий срок службы (до 15 лет);




• стойкость к процессам гниения.

В чём разница между стеклоизолом от гидроизолом?

Стеклоизол толще гидроизола, его толщина составляет 3.0-3.5 мм (толщина гидроизола варьируется от 0.8 до 0.9 мм). Гидроизоляционный материал на основе стеклохолста характеризуется меньшим водопоглощением, чем выполненный из асбеста. Максимальная разрывная нагрузка стеклоизола составляет 51 кгс, гидроизола — 27 кгс. Стеклоизол гораздо гибче и прочнее гидроизола.

Гидроизоляционный материал на основе стеклоткани, пользующийся популярностью — это стеклоизол оргкровля. При его изготовлении производитель использует высококачественные материалы, за счёт чего стеклоизол данной марки характеризуется высокой степенью надёжности, продолжительным сроком службы и устойчивостью к низким температурам.

Использование переносных УЗО традиционно связано с невозможностью предусмотреть (на этапе проектирования) надобности защиты пользователей определенных групп электророзеток либо со сложностью изменения схемы щитка.


При включении стационарных устройств, для безопасной работы которых потребуется защита от токов утечки либо защиты от поражения электрическим током.

Возможно рассмотреть пример подключение стиральной машинки. Традиционно, стиральную машинку устанавливают на кухне либо в ванне и проводят отдельный провод для ее питания на котроый просто установить УЗО. Но, при переносе стиральной машинки в иное помещение, к примеру в кладовую либо котельную, возможно окажется, что розетки не оборудованы УЗО. В этом случае как раз и может помочь переносное УЗО, подключаемое в беззащитную розетку.

Защита переносными УЗО в особенности актуальна для людей, производящих работы на различных объектах, другими словами там, где трудно предвещать наличие УЗО в линии питания. В общем, защита при помощи переносных УЗО характерна для профессионалов использующих электроинструмент для исполнения основной работы.

При всем этом, необходимо подчеркнуть и негативные стороны как самих переносных УЗО, так и их применения. Так, одним из неловких факторов применения переносных УЗО считается сравнительно быстрый выход из строя, вследствие испытываемых переносными УЗО мех-ских нагрузок. Другим фактором, уменьшающим применимость переносных УЗО считается ограниченность рабочих токов и токов утечки (в сравнении со стационарными УЗО).



Вследствии этого предложение переносных УЗО на электротехническом базаре очень ограничено.

Преимущества

• Защита человека от поражения электрическим
  током и предотвращение пожаров, возникающих
  вследствие длительного протекания токов
  утечки на землю.
• Универсальность применения – предназначено
  для любых электроприборов мощностью до
  3 кВт, подключаемых к штепсельной розетке
  Широкий диапазон рабочих температур
  –20…+45 °С
• Работоспособность в диапазоне напряжений
  110…270 В
• Встроенная защита от грозовых и
  коммутационных импульсных перенапряжений
• Обеспечивает защиту при обрыве нулевого
  провода
• Индикатор наличия напряжения сети
• Современный дизайн и конструкция
• Малые габариты и масса устройства
• Любое рабочее положение

Существуют так же УЗО-переходники, которые можно крепить непосредственно на любом участке электрического кабеля.

Компания Uniel также выпускает продукцию таких УЗО

Компания Gira делает УЗО которые можно смонтировать в подрезетнике как обычную розетку, например заменив ту которая не имеет функции УЗО.

или накладная УЗО-розетка с защитой IP44

Приобретая такие розетки, вы получаете устройства, которые не
нуждаются в привлечении специалистов для их установки. К тому же,
большинство из них имеют широкий диапазон температур и напряжения.
Небольшие габариты и вес агрегатов позволит устанавливать их в любых
условиях и в любых помещениях жилого, строительного и промышленного
назначения. Переносные устройства защитного отключения также могут
похвастаться наличием встроенной защиты от коммутационных и газовых
импульсных перенапряжений.

Обычно когда говорят о альтернативной энергетике, то традиционно подразумевают установки по производству электрической энергии из восстанавливаемых источников – солнечного света и ветра. При всем этом статистика исключает создание электроэнергии на гидроэлектростанциях, станциях, использующих мощь морских и океанических приливов, также геотермальные электростанции. Хотя, данные источники энергии кроме того считаются восстанавливаемыми. Но, они классические, используются в промышленных масштабах уже долгие и длительные годы.

Альтернативный источник энергии считается восстанавливаемым ресурсом, он подменяет собой классические источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий подъему парникового эффекта и глобальному потеплению.


Первопричина поиска альтернативных источников энергии — необходимость получать её из энергии восстанавливаемых либо фактически неистощимых естественных ресурсов и явлений. Во внимание сможет браться помимо прочего экологичность и экономичность.

Главными источниками энергии для такого вида систем считаются энергии Солнца, ветра и природное состояние грунта на поверхности Земли (для грунтовых термических насосов). Используя восстанавливаемые источники энергии, мы значительно влияем на экологию и энергетический кризис на Земле, также получаем автономию от обычных видов энергии, значительную экономию средств и уверенность в завтрашнем дне.

Отрасли альтернативной энергетики

Гелиоэнергетика 

Солнечные электростанции одни из самых распространенных на планете, работают в более чем  80 странах мира и используют неисчерпаемый источник энергии — солнечный свет.



В ходе выработки электроэнергии, а по мере надобности еще и тепла для подогрева жилых помещений и подачи тёплой воды, они не наносят практически никакого ущерба окружающей среде.

Очень зависима гелиоэнергетика от погоды и времени суток: в пасмурный день и, особенно, ночью электроэнергию получить не удастся. Приходится обзаводиться аккумуляторными батареями, что умножает стоимость установки солнечных панелей, к примеру, на даче, а кто муже создает неблагоприятные моменты для окружающей среды в связи с необходимостю утилизации тех же отработавших аккумуляторов.



Помимо фотоэлементов и фотобатерей, широко применяются и солнечные коллекторы и солнечные водонагреватели, они используется как для нагрева воды для отопления, так и для производства электроэнергии.



Фаворитами в популяризации гелиоэнергетики считаются Германия, Япония и Испания. Ясное дело, что превосходство здесь имеют южные державы, где солнце горячо освещает практически и зимой и летом.

Ветроэнергетика

Энергию ветра относят к восстанавливаемым видам энергии, потому что она считается следствием активности Солнца. Ветроэнергетика считается бурно развивающейся отраслью. К началу 2014 года общая мощность всех ветрогенераторов составила примерно 320 гигаватт!



Пятерку лидеров в мировой выработке электричества с помощью ветра составили Китай, США,Германия, Дания и Португалия.



Здесь опять-таки почти все находится в зависимости от погодных условий: в одних государствах ветер не стихает ни на один миг, в других напротив огромную часть времени стоит штиль.

Есть у ветроэнергетики как весомые достоинства, так и настолько же весомые недостатки. По сравнению с солнечными панелями «ветряки» стоят дешево и не зависят от времени суток, посему часто встречаются на загородных участках. Значимый минус у ветрогенераторов исключительно один – они изрядно шумят. Установку такового оборудования придется согласовывать не только лишь с родимыми, но и обитателями близлежащих домов.

Геотермальная энергетика

В районах с вулканической активностью, где подземные воды могут нагреваются выше температуры кипения, оптимально строить геотермальные теплоэлектростанции (ГеоТЭС).



Употребляется как для нагрева воды для отопления, но и для производства электричества. На геотермальных электрических станциях вырабатывают большую часть электричества в государствах Центральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия помимо прочего являет собой образчик державы, где термальные воды обширно употребляются для подогрева, отопления.

Большим плюсом геотермальной энергии считается её фактическая неиссякаемость и абсолютная автономия от условий окружающей среды, времени суток и года.



Есть следующие принципиальные возможности применения тепла земных глубин. Воду либо смесь воды и пара зависимо от их температуры возможно направлять для горячего водоснабжения и теплоснабжения, для выработки электричества или сразу для этих всех целей. Высокотемпературное тепло околовулканического региона и сухих горных пород желательно применять для выработки электричества и теплоснабжения. От того, какой источник геотермальной энергии используется, зависит устройство станции.



Основная из проблем, которые возникают при применении подземных термальных вод, заключается в потребности повторяемого цикла поступления (закачки) воды (традиционно отработанной) в подземный водоносный горизонт. В термальных водах находится много солей разных токсичных металлов (к примеру, бора, свинца, цинка, кадмия, мышьяка) и хим соединений (аммиака, оксибензолов), что исключает сброс этих вод в естественные водные системы, находящиеся на поверхности.

Альтернативная гидроэнергетика

Нестандартное применения аква ресурсов планетки для выработки энергии предполагает три вида электрических станций: волновые, приливные и водопадные. При этом наиболее многообещающими из них считаются первые: средняя мощность волнения мирового океана расценивают в 15 кВт на метр, а при вышине волн повыше двух метров пиковая мощность сможет достигать аж 80 кВт/м.



Главная особенность волновых электростанций – сложность преобразования движения волн «вверх-вниз» во вращение диска генератора, но современные разработки понемногу находят решения етой задачи.

Приливные электростанции имеют существенно меньшую мощность, нежели волновые, зато их куда проще и комфортнее возводить в прибрежной зоне морей. Гравитационные силы Луны и Солнца два раза в сутки заменяют уровень воды в море (разница сможет достигать 2-ух десятков метров), что дает возможность использовать энергию приливов и отливов для выработки электро энергии.

Биотопливо

Биотопливо — горючее из растительного либо животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов либо органических промышленных отходов. Различается жидкое биотопливо (для движков внутреннего сгорания, к примеру, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты, топливные гранулки, щепа, трава, лузга) и газообразное (синтезированый газ, биогаз, водород).



Жидкое, твердое и газообразное биотопливо может стать заменой не только лишь обычным источникам электро энергии, но и топливу. В отличие от нефти и природного газа, восстановить припасы которых не осуществимо, биотопливо возможно производить в синтетических условиях.

Перспектива за жидким и газообразным биотопливом: биодизелем, биоэтанолом, биогазом и синтез-газом. Они все производятся на базе богатых сахаром либо жирами растений: сладкого тростника, кукурузы причем даже морского фитопланктона. Последний вариант так и вовсе имеет бескрайние возможности: растить водные растения в синтетических условиях дело не хитрое.

Грозовая энергетика

Молнии считаются чрезвычайно ненадёжным источником энергии, потому что заблаговременно невозможно предвидеть, где и как скоро произойдет гроза.



Ещё одна проблема грозовой энергетики заключается в том, что разряд молнии продолжается доли секунд и, как последствие, его энергию необходимо припасать довольно быстро. Чтобы достичь желаемого результата требуются массивные и дорогие конденсаторы. Помимо прочего могут применяться разные колебательные системы с контурами второго и третьего семейства, где возможно согласовывать нагрузку с внутренним противодействием генератора.

Молния считается сложным электрическим процессом и разделяется на несколько видов: негативные — накапливающиеся в нижней части тучи и позитивные — собирающиеся в высшей части тучи. Это также нужно учесть при разработке молниевых приемников.



По данным ученых, при одной мощной грозе высвобождается примерно столько энергии, сколько все жители США в среднем потребляют за 20 минут.

Водородная энергетика

Вид альтернативной энергетики основанной на применении водорода в виде средства для аккумулирования, транспортировки и употребления энергии людьми, автотранспортной инфраструктурой и разными производственными направлениями. Водород избран не спроста, а потому как он наиболее распространенный элемент на поверхности земли и в космосе, теплота сгорания водорода более высока, а продуктом сгорания в кислороде считается вода (которая снова вводится в оборот водородной энергетики).

На сегодня для производства водорода потребуется более энергии, нежели возможно обрести при его применении, потому считать его источником энергии невозможно. Он считается только средством сохранения и доставки энергии.



Но есть и большая опасность массового производства водорода, если водород будит просачиваться из баллона или других резервуаров хранения, будучи легче воздуха он безвозвратно покинет атмосферу Земли, что при массовом применении технологий, может привести к глобальной потере воды, если водород будет производится электролизом воды.

Космическая энергетика

Здесь предусматривается использование энергии Солнца для выработки электроэнергии, с расположених энергетических станций на земной орбите или на Луне, электроэнергия от которых будет передаваться на Землю в форме микроволнового излучения. Может способствовать глобальному потеплению. До сих пор не применяется.

На 2012 год альтернативная энергия (не считая гидроэнергии) составляла 5.1% всей потребляемой человечеством энергии.

Сетевой фильтр — это приспособление, способное подавлять помехи в электросети, ведущие к ошибкам в обработке и передаче данных. Первопричина этих помех — работающие вблизи кондиционеры, лампы дневного света, приборы с импульсными блоками питания.






Сетевые фильтры также подавляют высоковольтные выбросы высоких энергий (кратковременные, до 5 мс, повышения напряжений в 1,5 и более раза). Причина таких выбросов — удар молнии, работа находящихся поблизости электродуговых и электрогидравлических установок. Последствия — необратимое разрушение аппаратуры.

Так как перепады напряжения в электрических сетях – действо достаточно нередкое и часто неминуемое, почти все обладатели спрашивают себя: как выбрать сетевой фильтр с необходимым уровнем защиты от неблагоприятных действий похожего рода.

Результаты от больших скачков напряжения либо короткого замыкания имеют все шансы быть очень плачевны: от поломки дорогостоящей техники, до возгорания и пожара. И чем труднее с технической точки зрения электронное устройство, тем нежнее оно откликается на внештатные ситуации.

Самые распространенные виды помех в электросетях

        Электрический импульс. Имеет место быть в внезапном, часто краткосрочном (микросекундом), скачке напряжения либо силы тока в сети. Его предпосылкой в большинстве случаев стают электронные разряды в атмосфере (молнии). В связи собственной кратковременности импульс порой имеет возможность распознаваться предохранителями, но при большой амплитуде он становиться причиной дефектов электрической внутренности домашних приборов. Как избрать сетевой фильтр, предотвращающий негативное действие краткосрочных импульсов? В виде защиты в этом случае используются быстродействующие газовые разрядники, супрессоры и некие иные элементы.

    Всплески электрического напряжения. Это действо представляет из себя длительное (сотые доли секунды) изменение напряжения тока в сети. Всплески появляются в последствии включения/выключения массивных электронных аппаратов (большая домашняя техника, перфораторы, сварочное оборудование и т. п.). Почти всегда не имеет значения, какой сетевой фильтр выбрать для защиты от всплесков, потому что высококачественное приспособление постоянно оснащается особым реле для отключения питания при всплеске.

    Помехи. Явление электрического либо высокочастотного характера, образующееся в период работы неких вблизи находящихся домашних устройств. Для их нейтрализации используются системы конденсаторов, нередко используемых в сетевых фильтрах.

Назначение электрического сетевого фильтра:

1. Защита от перенапряжений или падения напряжения.
   Вся электроника и домашняя техника в жилище рассчитана на работу от напряжения величиной 220 Вольт с разрешенными отклонениями в некую и иную сторону менее 10 процентов. В случае если напряжение упадет ниже 198 Вольт либо будет превышать 242 Вольт, то все электроприборы подвергаются риску поломки. Хотя как не прискорбно, сетевой фильтр с данной функцией справляется не так хорошо, как стабилизатор напряжения либо бесперебойник.
2. Защита от импульсов напряжения. Нередко в электросети из-за молний могут появляться на доли микросекунд резкие повышения напряжения.
3. Фильтрация шумовых помех. Иногда в электропроводке
   дома из-за радиоисточников и работы бытовой техники возникают
   радиочастотные или  электромагнитные помехи.
4. Защита от перегрузок и токов короткого замыкания.
   Более дорогие модели оборудуются защитой, которая может выключить сетевой
   фильтр при возникновении токов короткого замыкания (КЗ) или превышении
   величины тока выше номинала.
5. Удобство отключения электроприборов. Одной кнопкой
   Вы сможете обесточить сразу все электроприборы, подключенные к одному
   сетевому фильтру. При этом нет необходимости доставать вилку из розетки.

Владельцам частных домов рекомендую использовать более совершенные приборы: стабилизаторы напряжения, а лучше ИБП.

Теплые полы все чаще используют для обогрева помещений… тепло исходящее от поверхности, согревает воздух и дарит ощущение уюта и комфорта, позволяет ходить по полу без обуви. Монтаж теплого пола технически не сложен, но неисправности могут принести настоящие проблемы.

Сразу следует сказать, что теплые полы не нагреваются так сильно, как радиаторы при масляном или паровом отоплении. Их рабочая температура составляет 25-28 градусов, при более высоких показателях может испортиться отделочное покрытие. Не все знают, что данный вид обогрева является низкотемпературным источником тепла, поэтому возникает вопрос – почему не греет теплый пол, хотя в действительности он исправен.

Измерить реальную температуру поверхности можно при помощи ИК-термометра, убедившись на практике в том, что большинство кабельных электрических теплых полов под плитку вполне смогут прогреть кафель или керамогранит до 35-40°С.

Как объективно оценить работу теплого электрического пола:

• Включите отопление на 30-90 минут, время зависит от толщины пола.
• Подождите, пока температура пола сравняется с установленной на
  терморегуляторе. После чего нагрев отключится, индикатор и лампочка
  потухнут.

Если время нагрева увеличено, а индикаторы не откликаются, значит, теплый пол работает не корректно.

Причин этому может быть несколько:

1. Неправильно выбран греющий кабель или недостаточная теплоизоляция.



Тип и мощность кабеля выбираются в соответствии с техническими
условиями укладки пола, возможно, при самостоятельном монтаже был сделан
неверный расчет, или проведена недостаточная теплоизоляция. В данном
случае следует обратиться к специалистам, которые проверят все параметры
и дадут рекомендации по устранению проблемы.

2. Монтаж выполнен с нарушениями.



Иногда терморегулятор выключается, если пол слабо прогрет; причина
кроется в неправильной установке термодатчика; либо он лежит на кабеле,
либо вмонтирован слишком близко к нему. При соблюдении всех норм
установки температура пола должна в точности соответствовать заданной.



Если индикатор нагрева постоянно горит, значит, пол не нагревается до
нужной температуры. В этом случае следует дальше искать причины
неисправности.

3. Механические повреждения кабеля.



Возможно, кабель был поврежден в момент заливки стяжки или укладки
плитки. Чтобы проверить, следует отключить терморегулятор и пол,
замерить сопротивление между жилами. Показатели должны соответствовать
указанным в паспорте значениям, с допуском в 5.

Сопротивление можно определить самостоятельно по формуле: R=U?/P, где



R — сопротивление;



U — напряжение, 220 вольт;



Р — мощность кабеля.

Если мощность не известна, то примерное значение можно рассчитать, умножив площадь помещения на 150 Вт/м2.



В случае несоответствия фактических замеров расчетным, следует искать механические повреждения:

• При замере прибор показывает 0 — в системе короткое замыкание; как
  правило, это происходит от перегрева, сечение неправильно рассчитано.
• Прибор показывает бесконечность — в системе перегорание или обрыв греющего элемента; проверьте соединительные муфты.

Если фактические замеры соответствуют расчетным, то греющие элементы
исправны, а значит, причина некорректной работы пола может крыться в
терморегуляторе.

4. Поломка датчика температуры или терморегулятора.



Проверьте соединительные клеммы, они должны быть плотно затянуты.
Проверьте напряжение на выводах кабеля, оно должно равняться напряжению
питания при включенном терморегуляторе.



Замерьте сопротивление датчика температуры; если оно не соответствует заявленным в паспорте — следует заменить приборы.



Зачастую монтажники устанавливают термодатчики так, что их нельзя
заменить. В этой ситуации выходом является применение таймера-регулятора
мощности, не требующего термодатчика.

5. Низкое напряжение питания.

Низкое напряжение заметно снижает эффективность работы теплого пола.
Чем больше падает напряжение, тем больше снижается мощность пола.
Напряжение электрических сетей следует учитывать при выборе кабеля,
чтобы обеспечить запас удельной мощности. Ситуацию можно исправить,
установив стабилизатор для повышения напряжения. Однако отметим, что профессиональный стабилизатор напряжения на
мощности, необходимые для теплых полов – это достаточно сложные
устройства, содержащие схемы поддержания напряжения, защиты и пр. Именно
поэтому мы рекомендуем промышленные стабилизаторы. Зачастую оправдано
их применение на весь дом (квартиру, офис и пр.). Отметим, что эти
устройства достаточно громоздки и дороги. Ряд стабилизаторов позволяет
получить напряжение большее 220В, что может быть применено для теплых
полов, при условии не превышения максимально допустимого напряжения для
греющих кабелей.

Если недавно установленный теплый пол не греет, причины могут
заключаться в неправильном выборе типа греющего кабеля и его мощности.
Чаще всего это происходит при самостоятельном оборудовании системы,
когда не учитывается, что в наших сетях 220 В, а зарубежных
странах 230 В. Отсюда и возникает потеря мощности теплого пола от
европейского производителя. Рекомендация здесь может быть только одна –
пользуйтесь услугами профессионалов, чтобы избежать не только этой, но и
других неприятностей.

Еще одной причиной плохой работы системы может быть некачественно
проведенный монтаж. Выключение терморегулятора при слабом нагреве
свидетельствует о неправильной установке термодатчика. Он расположен или
слишком близко к кабелю, или соприкасается с ним.

Механическое повреждение кабеля также может привести к нарушению
нормального функционирования пола. Следует убедиться в правильности
подключения всей электрической цепи, проверить исправность кабеля, так
как его могли повредить во время заливки стяжки или укладки плитки. Для
этого отключают кабель от предварительно выключенного терморегулятора и
проводят замер сопротивления между греющими жилами. Погрешность не
должна превышать 5 % от указанного в паспорте пола.

Поломка инфракрасного обогрева

Почему не действует этот вид отопления также может быть несколько
причин. Очень часто это случается из-за плохого контакта в электрической
цепи. Пленка к сети подключается с помощью проводов, которые подходят к
медной шине, идущей вдоль всего края.

Многие проблемы с обогревом не сложно выявить и устранить
самостоятельно. Однако в сложных ситуациях лучше обратиться за помощью к
специалистам. Не смотря на то, что цена на их услуги может быть
довольно высокой, это все равно дешевле, чем замена испорченной системы
отопления.

Первой лапочкой получившей широкую популярность и востребованность получила лампачка, среди народа «лампа Ильича» которые были восприимчивыми к перепадам напряжения, кстати  в 2009 в Евросоюзе вступил поэтапный запрет на создание и реализацию данных ламп, что приводит к приметному нашим глазам миганию. 

Прогрессивные энергосберегающие лампы лишены данного недостатка, потому-то имеют иной механизм работы. 

В них установлен ЭПРА  (газоразрядные) и драйвера (в светодиодных). Эти устройства, встроенные в корпус ламп, полностью управляют, работай последней, также  имеют функцию защиты от мигания (мерцания).

Хотя все точно также покупатель сталкивается с данным неприятным, а иногда действующим на нервы явлением – миганием света. Почему это случается?

Ответ на данный вопрос несложен – лампочки приладили под типовой цоколь (E27), что упрощает их подмену – вывернул «лампу Ильича», вкрутил новую, передовую энергосберегайку. А про то, что поменять реостатный выключатель (диммер, светорегулятор)  на обычный необходимо никто не сообщил. А неувязка оказываться в нем. Его используют с лампачками для регулирования их накала, в соответствии с этим и количества света  для более комфортного пребывания в помещение либо создания соответствующей атмосферы (приглушенный свет).






Можно заявить, что для лампочек это типичный пускорегулирующий аппарат (естественно не совсем правильно, поскольку вольфрамовые простые лампочки пускать не надо, они разжигаются сами при подаче напряжения).

У кого до замены лампочек был установлен обычный выключатель с данной проблемой не столкнулись, а при обыкновенном выключателе ваши новейшие лампы страдают миганием, возможно, они бракованные, советую их поменять. 

А в случае если у вас стоит диммер, потребуется просто поменять его на обычный выключатель (без подсветки) и проблема мигания станет решена.

Резюмируя, хочу заявить о том, что диммер возможно и сберечь – индустрия выпускает люминесцентные лампы, регулируемые обычным диммером, но их стоимость в 4-5 разов выше обычных и они довольно редки. 

Также хочу напомнить, что постоянное мигание или мерцание экономки значительно сокращает срок ее работы. И еси вовремя не устранить причины мигания, то экономка может выйти из строя гораздо скореее, чем ей гарантировано заводом-изготовителем.