Клепка
Клепка металла – это процесс получения неразъемного соединения сравнительно тонких деталей: металлических листов или полосок, или листа железа с полосой ил металла.
Клепка производится при помощи заклепок, которые изготавливаются из мягкой стали и представляют собой цилиндрические стержни с двумя головками. Одна из этих головок называется закладной, а другая, расклепываемая на другом конце стержня, — замыкающей. Именно замыкающая головка обеспечивает скрепление деталей.
В зависимости от требований к поверхности, замыкающие головки заклепок могут быть полукруглыми, потайными, полупотайными или плоскими. Если обе головки заклепки располагаются над поверхностями склепанных деталей, клепка называется обыкновенной. Если же головки заклепки помещаются заподлицо с поверхностями склепанных деталей, клепку называют потайной.
Заклепочные соединения подразделяются на:
— прочные (рассчитаны только на восприятие силовых нагрузок);
— плотные (обеспечивают герметичность соединения в резервуарах с невысоким давлением);
— прочноплотные.
Для обеспечения герметичность соединения на поверхность стыка наносятся различные герметики или под стык подкладываются разные пластичные материалы. Для выполнения герметичных соединений используют заклепки с усиленными головками.
В зависимости от конструкции выделяют однорядные, двухрядные и многорядные заклепочные соединения с расположением заклепок параллельными рядами или шахматном порядке. В однорядных соединениях расстояние между центрами заклепок (шаг заклепочного шва) должно быть равно трем диаметрам заклепки, а в двухрядных соединениях – четырем диаметрам заклепки.
По количеству плоскостей среза такие соединения подразделяются на одно- и многосрезные. В качестве еще одного критерия для классификации выступает характер воздействия нагрузки на заклепочное соединение. Нагрузка может воздействовать на заклепочное соединение в продольном направлении, параллельном оси заклепок, и в поперечном, перпендикулярном оси заклепок.
По конструкции заклепочные соединения во многом схожи с паянными, клеевыми и сварными соединениями. Детали и листы, соединяемые заклепочным швом, могут располагаться внахлестку или встык с накладками.
Заклепки изготавливаются для разных способов установки. Односторонняя клепка выполняется с использованием множества видов заклепок, включая отрывные и взрывные. При обычной клепке наковаленка-поддержка может находиться с лицевой либо с тыльной стороны. Преимуществом последнего способа является возможность использования более легкой по весу наковаленки-поддержки.
Клепка бывает холодной, горячей и смешанной. При холодной клепке замыкающая головка заклепки высаживается в холодном состоянии. Холодную клепку используют, когда толщина стержня заклепки не превышает 8 мм.
Горячая клепка предусматривает предварительный разогрев стержня заклепки до температуры красного каления. Данный способ применяют при толщине стержня заклепки 8 мм и более.
При ручной клепке для осаживания стержня заклепки используется кувалда или ручной клепальный пневматический молоток. Ручная клепка выполняется следующим образом. Клепальщик вставляет в буксу молотка наковаьню-поддержку, затем в правую руку берет рукоятку молотка, одновременно левой рукой поддерживая его ствол, направляемый на расклепываемую заклепку. Прижав молоток к заклепке, клепальщик пускает его в работу.
Как правило, в процессе клепки участвуют два человека – клепальщик и его подручный. Подручный молотком меньшей мощности клепает с внутренней стороны, подбивая заклепку, а клепальщик в это время клепает с наружной стороны, заклепку осаживая. Таким образом достигается уплотнение листов и, как результат, высокое качество клепки.
В последнее время для выполнения клепки вместо клепального молотка и наковальни-поддержки все чаще применяются клепальные прессы с ЧПУ, которые позволяют увеличить производительность и автоматизировать процесс клепки.
Преимущества и недостатки заклепочных соединений
В число недостатков заклепочных соединений входят трудоемкость процесса, повышенная материалоемкость соединения, необходимость специальных мер для обеспечения герметичности, а также шум и вибрация, сопровождающие процесс.
При этом заклепочные соединения препятствуют распространению усталостных трещин, повышая надежность всего изделия. Еще одно преимущество – возможность соединения не поддающихся сварке материалов.
Вагонка на потолок своими руками
К облицовке потолочной поверхности всегда предъявляются довольно высокие требования и касательно используемых материалов, и относительно качества монтажных работ. Как правило, технология устройства потолков из различных материалов мало чем отличается: в основе монтажа чаще всего лежит возведение каркасного основания и его последующая облицовка.
Однако материалы, которые при этом используют, всегда различны и выбираются в зависимости от типа отделки. Даже отделка потолка вагонкой зачастую предусматривает различные варианты воплощения.
Потолок, обшитый натуральной деревянной вагонкой
В данной статье мы расскажем о том, как обшить потолок вагонкой и как подобрать для этого подходящие материалы.
Разновидности вагонки
Вагонка представляет собой погонажное изделие, изготавливаемое из различных материалов и оснащенное пазо-гребневой системой соединения. При соединении планок вагонки образуется внешне практически монолитный щит.
Так выглядит вагонка
Материалы для изготовления вагонки
Потолок под пластиковой вагонкой
Чаще всего вагонку производят из следующих материалов:
- пластмассы;
- ДВП;
- натуральной древесины.
Последняя является наиболее давно используемой и популярной. Изготавливают ее из разнообразных пород дерева, однако наибольшее признание получила липовая и сосновая вагонка.
Сосновую вагонку применяют в качестве отделочного материала для внутренних помещений коттеджных и частных домов, в том числе используется и для подшивки потолка.
Липовая вагонка в большинстве случае выступает в качестве обшивки помещений с повышенной температурой – саун, бань, парилок и т.д. Объясняется это тем, что древесина липы не содержит смолы, а значит, исключается возможность запачкаться об нее.
Другие виды вагонки
МДФ панели для отделки потолка
Вагонка также различается по методу изготовления, рисунку пазо-гребневой конструкции, ширине и классу.
Рассмотрим особенности различных видов вагонки:
- Вагонка из пластика производится в двух основных формах – бесшовной и с выделенным швом.
Подшивка потолка вагонкой с выделенным швом в результате имеет аналогичный вид, что и деревянное покрытие.
Совет! Если дерево перед или после отделки требует дополнительной обработки, то пластиковая вагонка изначально практична и может быть подобрана в любой цветовой гамме, даже под дерево.
- Бесшовная полимерная вагонка обладает скрытой пазогребневой системой – после того, как будет выполнена обшивка потолка вагонкой, шов будет практически незаметен.
Ширина такой вагонки или, как ее еще называют, ПВХ панели, которые подходят для потолка на кухне обычно до 5 раз больше в сравнении с шовным материалом.
Обшивка потолка ПВХ панелями
- МДФ панели – вагонка, выполненная из ДВП. Производят ее методом прессования древесного волокна с дальнейшим приданием необходимой формы и пазо-гребневого устройства.
По размерам и форме панели МДФ стандартны, тогда как цветовая гамма практически безгранична. Вагонка такого типа применяется в помещениях, не страдающих от избытка влаги, и он не подойдет для навесных потолков в ванной.
Технология обшивки потолка вагонкой
Теперь пришла очередь рассмотреть, как обшить потолок своими руками. Отделку, как уже упоминалось, выполняют в два этапа – на первом изготавливают несущий каркас, на втором непосредственно обшивают его вагонкой.
Монтаж каркаса
Правила установки каркаса состоят в следующем:
Перед его монтажом необходимо решить, в каком направлении будет выполняться крепление вагонки.
При продольном направлении относительно комнаты, планки каркаса устраивают поперек, при поперечном направлении – наоборот.
Крепление планок профиля
Несущая способность каркаса повышается подвесами, прикрепляемыми к потолку и к профильным планкам с шагом не более чем в 60 см.
Схема крепления планок подвесами к потолку и направляющему профилю
Крепление вагонки к потолочному каркасу
И наконец, разберемся, как крепить вагонку:
- Для обшивки панелями МДФ или деревянной вагонкой, к потолку сперва крепят непосредственно рейки, подгоняя их друг к другу и стенам, а после стыки со стенами закрывают плинтусом, стыковые щели – нащельниками.
Как вагонкой обшить потолок с деревянным каркасом
- Крепление вагонки или панелей из пластика производится в обратном порядке. Сначала крепят потолочные плинтуса по периметру комнаты, затем нащельники (стыковые планки), и лишь после этого выполняют подгонку и непосредственно крепление элементов отделки.
- Вагонку из пластика прикрепляют к каркасу с помощью степлера (саморезов), вбивая скобы во внутреннюю стенку паза, а деревянную – мелкими гвоздиками или саморезами с предварительным выполнением сверления. МДФ крепят короткими гвоздиками с большой шляпкой.
Методы крепления деревянной вагонки
Итак, мы разобрались, как крепить вагонку на потолок, предварительно соорудив под нее надежный каркас. Данная работа мало чем отличается от устройства других видов подвесных потолков, только не подходит для установки на кухне и наверняка будет под силу даже не очень опытному монтажнику. Удачного вам ремонта!
Если скрипят полы деревянные что делать
Многие жители старых домов со временем сталкиваются с проблемой того, что начинает скрипеть дощатый деревянный пол. Такие полы обычно лежат на лагах, находящихся поверх бетонной плиты, с течением времени разбалтываются и при ходьбе по ним начинают скрипеть. Особенно это становится заметно и раздражает в ночное время, когда Вы пытаетесь пройти тихо по комнате и коридору, скрипит пол, и Вы в конечном итоге будите близких.
Основные причины того, почему скрипят полы
Если пол скрипит, то прежде чем начинать ремонт, нужно проанализировать возможные причины возникновения скрипа. В основном причины того, почему деревянный пол скрипит, заключаются в особенностях его конструкции. Существует несколько вариантов, которые по большей степени использовались при покрытии пола в старых квартирах и домах:
- В первом случае на бетонный пол укладывались деревянные бруски или лаги, при этом расстояние между ними составляло примерно 40 см. Поверх них размещалась обшивка, состоящая из слоя ДСП или фанеры, сверху которых располагалось покрытие из листов ДВП.
- Во втором варианте поверх закрепленных на бетонную плиту лаг крепились деревянные доски.
В обоих случаях использовались горизонтально расположенные лаги, представляющие собой деревянные бруски толщиной до 4 см и служащие основой для укладки обшивки. При помощи таких брусков создавался необходимый технологический отступ от бетонной плиты, позволяющий полу «дышать». При этом верхняя обшивка прибивалась к внутренним балкам при помощи обыкновенных гвоздей. С течением времени в ходе эксплуатации гвозди разбалтывались, а доски начинали деформироваться и скрипеть. Сами лаги тоже могут расшататься, в результате чего перестают обеспечивать плотное скрепление пола с бетоном.
Что делать если скрипит пол?
Если Вы хотите избавиться от назойливого скрипа полов, то для этого существует несколько способов. Чтобы не скрипел деревянный пол, самым простым и радикальным методом будет полная его замена. В таком случае новые полы прослужат долгое время без необходимости дополнительного ремонта. Но обойдется это совсем недешево. Во-первых, кроме замены полов, скорее всего придется делать полный ремонт в квартире, а во-вторых, будут потрачены деньги на материалы, их доставку и оплату работы мастеров.
Можно конечно выбрать недорогой вариант покрытия, но в любом случае дополнительные расходы будут велики. Популярным решением замены старого деревянного пола является стяжка, поверх которой стелется покрытие, при этом может использоваться плитка, линолеум, паркет, дерево или ламинат по выбору. Но полы из плитки или линолеума, хотя и имеют массу достоинств, без дополнительной прослойки или подогрева будут достаточно холодными, что не очень удобно, особенно если в доме есть маленькие дети.
В качестве дополнительной прослойки можно использовать керамзит, ГВЛ или экструдированный пенопласт, но стоить это будет гораздо дороже, а монтаж таких полов займет больше времени и сил. В случае, если Вы не располагаете достаточными средствами на полную замену пола, то можно поменять только обшивку, положив фанеру и закрепив ее саморезами, но если старые лаги находятся в плохом состоянии, то необходима будет и их замена. Придется все равно полностью снимать покрытие и менять его, а в конечном итоге получится просто обновленные полы такого же качества, как и старые. Со временем такой пол также может начать скрипеть.
Закрепление и прокручивание старого пола
Если скрипят доски пола, то наиболее дешевым вариантом будет закрепить их на саморезы, тем более, что сделать это можно самостоятельно. В начале необходимо определиться на каком расстоянии от бетонной плиты находится старое напольное покрытие. Для этого нужно просверлить в полу небольшое отверстие диаметром примерно 4 мм и замерить глубину, сделать это можно с помощью проволоки. Затем нужно приобрести саморезы такой длины, чтобы они полностью входили в пол и не торчали на поверхности покрытия. Следующим этапом является определение месторасположения лаг, сделать это можно по старым гвоздям или отодрав плинтус возле одной из стен. Затем в полу просверливаются отверстия чуть меньше диаметра саморезов, на которые с помощью шуруповерта по порядку закрепляются все доски пола.
Также для того, чтобы не скрипел пол, применяют еще один способ. Для этого нужно взять саморезы той же самой длины, что и расстояние до бетонной плиты, предварительно срезать с них острый конец и просто вкрутить в пол. Они создадут дополнительную опору и пол перестанет скрипеть. Следует отметить, что эти два способа хороши, если лаги не прогнили и хорошо закреплены. Если же «гуляют» сами лаги, то можно дополнительно закрепить их большими дюбелями непосредственно к бетонной плите. Еще одной причиной того, что скрипит пол в квартире, может быть трение досок, в таком случае между ними можно вбить небольшие деревянные клинышки.
Как поклеить обои
Изменение интерьера – увлекательное занятие. Полностью поменять внешний вид квартиры помогут новые обои. С процессом можно справиться самостоятельно. Это позволит значительно сэкономить на ремонте. Наклеивание обоев – занятие не такое сложное, как может показаться на первый взгляд.
Необходимые инструменты
Перед работой запаситесь нужными принадлежностями. Вам понадобятся:
- пластиковое ведро для клея,
- широкая кисть или большой малярный валик,
- обойный нож,
- рулетка и карандаш,
- ножницы.
Планируя оклеивание высоких поверхностей, не забудьте приобрести легкую стремянку, которую удобно переносить.
Расчет количества рулонов
Измерьте площадь поверхности, на которую собираетесь клеить обои. Заранее прочитайте информацию на этикетке. Там указано, на какую площадь хватает одного рулона. Покупайте обои всегда с запасом в 1 рулон. В случае неправильного расчета или повреждения полотна он очень пригодится.
Подготовка стен
Для снятия старых обоев пригодится горячая вода и строительный шпатель. Обильно смочите поверхность и аккуратно подцепите шпателем край старых обоев. Таким способом можно удалить остатки, полностью очистив поверхность.
Трещины и неровности необходимо заделать шпаклевкой. В случае если выбоины достаточно глубокие, сначала замажьте их раствором, а потом зашпаклюйте. Высохшую шпаклевку нужно отшлифовать. Активно потрите заделанную трещину сначала наждачной бумагой, затем мягкой губкой. Поверхность станет ровной.
Завершающий этап – грунтование. Промажьте валиком, смоченным грунтовкой, всю поверхность. Она обеспечит лучшее приклеивание и долговечность сделанного ремонта.
Нарезка полотна
Перегните обои по нужной длине, придавите руками и аккуратно отрежьте обойным ножом или ножницами. Нарезайте обои с запасом в 4-5 см. В процессе высыхания многие обои дают усадку. Запасная длина также поможет правильно расположить полотно. После высыхание излишки аккуратно отрежьте маленькими ножницами или лезвием.
Учитывайте стыковку рисунка. Нарезанные куски обоев со сложным рисунком заранее разложите на полу, чтобы проверить его совпадение.
Нанесение клея:
- подбирайте клей, предназначенный для выбранного типа обоев;
- строго следуйте рекомендациям по его разведению;
- разложите отрезанное полотно на полу или длинном столе;
- нанесите клей валиком или кистью на толщину примерно 1 мм;
- сложите полотно пополам;
- оставьте его на несколько минут для пропитывания.
Выбирайте цветной клей. При его нанесении видны все погрешности.
Наклеивание обоев
Выберите угол, с которого начнете работать. С помощью отвеса начертите ровную вертикальную линию. Взяв полотно за один край, совместите его боковую часть с чертой. Не разворачивая его полностью, приложите середину к стене. Затем, аккуратно разворачивая полотно, прижимайте его к начерченной полоске.
Двигайте обои вверх на нужную высоту. Теперь из-под них необходимо убрать воздух. Специальным шпателем или мягкой губкой двигайте по поверхности обоев от середины в стороны. Необходимо полностью удалить воздух, чтобы обои не отклеились.
Следующий кусок приклеивайте встык с предыдущим. Удаляйте излишки клея, появляющиеся на поверхности стыков. После каждого наклеенного куска протирайте руки влажной тряпкой, чтобы не испачкать обои.
Маленькие хитрости:
- Для оклеивания поверхности за батареями достаточно завести полотно за радиатор на 15-20 см. Не старайтесь заклеить всю поверхность, обои все равно отойдут под воздействием теплого воздуха;
- Заранее снимите розетки и выключатели. При наклеивании аккуратно вырежьте отверстие по размеру, а после высыхания верните розетки на место;
- Обрезая лишние края, плотно прижимайте край обоев к стене с помощью большой линейки или шпателя;
- При оклеивании углов лучше использовать узкие куски обоев.
Несложные советы помогут без труда наклеить обои. Обновленный вид помещения будет долго создавать настроение и заставит гордиться плодами своего труда.
Плюсы и минусы жидких обоев
Жидкие обои современный материал для отделки помещений.
На рынке строительно-отделочных материалов постоянно появляются все новые и новые материалы, современные, технологически усовершенствованные, во многом превосходящие своих предшественников-коллег. Одно из таких последних новшеств является декораторская новинка для оформления интерьеров домов – жидкие обои.
Появившийся сравнительно недавно на рынке декораторских материалов, этот отделочный материал уже успел завоевать себе целую армию поклонников.
Жидкие или как их еще называют датские обои – на самом деле в первоначальном виде –сухая строительная смесь, в состав которой входят такие компоненты, как волокна натуральных материалов – или шерсти или целлюлозы, краситель и обязательно клеевая основа.
По своим характеристикам жидкие обои существенно превосходят традиционные бумажные обои в интерьере или обои виниловые, а потому они все больше и больше находят широкий круг применения и в отделочно-строительных работах, и в капитальном ремонте, а также в ремонте частичном.
Отличие жидких обоев от классического варианта.
Первое и самое главное отличие – они идеально скрывают даже существенные изъяны поверхностей помещения, поверхностей наших стен. Второе отличие – этот материал экологически чистый, он дышит, состоит из природных натуральных компонентов. И третье, существенное отличие жидких обоев от классических вариантов – перед применением их просто разводят водой – определенным количеством, и четвертое отличие – очень легкий ремонт поврежденного участка, который покрыт этим уникальным материалом для декоративной отделки помещений.
Очень важно, если вы будете повторно разводить жидкие обои водой, то их оттенок не будет таким, каким он был изначально, он станет другим, а потому, если вы планируете декоративную отделку одной комнаты, то используйте всю смесь сразу, без повторных замешиваний – вырабатывайте всю смесь за один раз. Жидкие обои более гибкие и пластичные, чем, к примеру, та же штукатурка. А по сравнению с обоями классическими традиционными – куда более прочные и стойкие к действию воды, влаги и перепадам температур.
А вследствие того, что компоненты жидких, датских обоев имеют нейтральный заряд, к ним не притягивается пыль, то есть жидкие обои обладают антистатическим свойством, а это очень полезно для здоровья, особенно для здоровья детей.
Жидкие обои обладают еще одним положительным качеством – они практически не выгорают, так как имеют отличную светостойкость. И жидкие обои – огнеупорные, то есть они не горят, имеют отличные противопожарные свойства и показатели.
Каустическая сода для чистки канализации
Если вы впервые слышите о каустической соде, то не лишним будет узнать о том, что это такое и какими свойствами она обладает.
Что такое сода каустическая
В зависимости от типа засоров канализационной системы можно использовать различные средства очистки.
Например, если в трубах наслоилась ржавчина и образовалась накипь, то вам понадобятся химические средства.
Механические и гидравлические способы актуальны при отложениях застарелого характера.
А вот если вы знаете, что трубы просто загрязнились, тогда целесообразна будет промывка канализации каустической содой.
Так выглядит каустическая сода
Это химическое вещество, имеющее название гидрооксид натрия, в народе его еще называют едкий натрий, щелочь или каустик.
В чистом виде он выпускается в форме порошка, гели и белых гранул, также можно найти средства, в основе которых лежит каустическая сода. Ее стоимость составляет 45 руб./кг.
Можно ли прочистить канализационную трубу каустической содой?
Конечно можно, потому что одним из главных свойств химического вещества является способность разъедать жировые образования и другие загрязнения.
Характерным для каустика также является высокая токсичность и летучесть.
С этим веществом нужно быть очень аккуратным, потому что если в процессе работы оно попадет на кожу, то могут появиться химические ожоги, причем очень серьезные.
Именно поэтому важно соблюдать все меры предосторожности.
Прочистка канализации содой
Сфера и способ применения
Главным предназначением химически активного вещества является очистка канализационных труб от засоров.
Ему удается эффективно бороться с самыми распространенными видами загрязнений, жиром, нагаром, сажей и нефтяными пятнами.
Также каустик используют в качестве нейтрализатора кислотных стоков.
Данный вид соды с легкостью справляется с большими количествами органики, причем прочистка вполне может быть осуществлена своими руками. Все что нужно, это просто засыпать порошок в сток.
О том, как развести каустическую соду для промывки канализации, нужно знать, потому что от этого зависит ее эффективность и безопасность использования.
Подготовка соды для прочистки
Специалисты рекомендуют проводить обработку такого типа не только при возникновении засоров, но и в качестве профилактических мер.
На практике неоднократно доказано, что регулярное применение каустической соды для промывки канализации, а именно удаление жировых отложений и белковых накоплений, а также остатков пищи, обеспечивает бесперебойное функционирование всей системы.
Применение каустической соды очень эффективно
Порядок работы с каустической содой заключается в следующем:
- если средство гелеобразное, то емкость предварительно встряхивается (с закрытой крышкой);
Каустическая сода — гель
Скопившееся жировые отложения канализационной трубы
Борьба с канализационными засорами и скоплениями жира на стенках труб не является единственной функцией каустической соды.
Часто ее используют по окончанию кислотной обработки.
Это необходимо для того, чтобы нейтрализовать негативное действие кислоты, тем самым защитить трубы от разрушений.
Если вы не знали, то именно кислоты провоцируют развитие коррозийных процессов, разрушающих структуру металла и других материалов.
Использование каустической соды в этом случае спасает ситуацию.
Жировые и другие отложения на стенках трубы вызывают засор канализации
Не исключено использование каустика после реализации гидропневматического способа борьбы с посторонними накоплениями в трубах канализационной системы.
Промывка их полости содовым раствором позволяет избавиться от рыхлых загрязнений, оставшихся после воздействия ударной волны.
Он обеспечивает очистку прямо до металла.
Каустическая сода эффективно применяется для промышленных котлов
Каустическая сода эффективно применяется для обработки промышленных котлов и труб, которые содержат вторичную окалину или же они загрязненные до 30%.
В целях нормализации их функционирования, трубопровод длительное время (18 часов) продувается с использованием каустика.
При этом нужно поддерживать температуру жидкости в пределах 155 градусов Цельсия выше нуля.
На практике доказано, что этот метод очистки довольно эффективен.
Химические препараты, используемые для прочистки канализации
Если говорить в общем об использовании химикатов в качестве очистительных средств, то рекомендуется подбирать их в соответствии с разновидностью загрязнения и материала изготовления оборудования.
Если планируется очистка разборным методом, то канализационную трубу нужно разделить на отдельные элементы, после чего каждый без исключения обработать реагентом.
При реализации метода без разборки конструкции, химические реакции происходят во время циркуляции раствора по системе.
После процедуры продувания труб каустиком они обязательно обрабатываются специальным веществом, образующим защитную пленку.
Устройство потолка из гипсокартона своими руками
При всем многообразии технологий устройства потолков способ его облагораживания с использованием гипсокартона является самым распространенным. Объясняется это относительной простотой работ, которые по силам выполнить человеку, не обладающему высокой квалификацией. При этом легко скрыть имеющиеся на потолке коммуникации и провода, и получить в итоге довольно ровную его поверхность.
По виду потолки из гипсокартона могут быть разными: одно- и многоуровневыми, криволинейными, арочными, шатровыми, комбинированными, однотонными и с чередованием цветов на уровнях. Все зависит от размеров помещения, его предназначения и фантазии дизайнера или собственного вкуса.
Далее в статье описана технология устройства своими руками одноуровневого потолка из гипсокартона.
Инструменты
Прежде чем начинать работы, следует позаботиться о приобретении инструментов, которые понадобятся для ведения работ. Это уровень, острый нож, перфоратор и сверла для него (6 мм в диаметре), дрель или шуруповерт, угольник (обязательно с прямым углом), рулетка, карандаш, малярный отбойный шнур, шпатель, ножницы по металлу и ножовка для разрезания гипсокартона.
Уровень может быть самым простым – линейным, но его длина должна быть не меньше 2 м. Лучше пользоваться водяным его аналогом, представляющим собой длинную гибкую прозрачную трубку, заполненную водой. Если есть возможность, применяют лазерное устройство.
Основные материалы, которые используют для устройства потолка следующие: металлические оцинкованные стандартные подвесы и профили «УД» и «СД» с размерами соответственно 28х27 и 60х27 мм, листовой гипсокартон, дюбеля длиной 60 мм и 6 мм диаметром (в обиходе «быстрый монтаж»), саморезы-«клопы» длиной 4 мм и саморезы по металлу 3…4 см длиной.
Для жилых комнат применяют обычные гипсокартонные листы размером 1,2х2,5 м и толщиной 12,5 мм (для потолка желательно брать еще тоньше). На кухне, в ванной или других помещениях, где возможен контакт конструкции с водой или водяными парами, лучше использовать влагоустойчивый их тип.
На этом же этапе решают вопрос устройства будущего освещения. Если предполагают использовать для этого точечное освещение, необходимо заранее приобрести соответствующие потолочные светильники и кабель для подведения к ним электричества.
Для окончательной отделки закупают смесь для заделки швов, армирующую сетку из стекловолокна, шпаклевку, мелкую наждачную шкурку и водоэмульсионную краску или обои.
Устройство каркаса
Вначале на стенах комнаты, по ее периметру, размечают линии, лежащие в горизонтальной плоскости.
Для этого в самом низком ее углу отмечают карандашом точку, отстоящую от потолка на расстоянии, необходимом для размещения коммуникаций и проводов (конструктивно минимум 3…4 см). Далее, пользуясь уровнем, переносят ее на другие углы. Натягивают между смежными точками малярный шнур и отбивают горизонтальные линии на всех стенах комнаты.
Над полученными линиями располагают стеновые профили «УД», сверлят перфоратором через их стенки отверстия, вводят в них дюбеля и, закручивая шуруповертом, притягивают элементы жестко к стене. Шаг креплений 40…60 см.
На следующем этапе проводят по потолку (как правило, в направлении от окна) параллельные линии с шагом 60 см между ними. Строго по ним через 40 см, с помощью дюбелей, крепят к потолку подвесы (поперек направления линий).
Затем вставляют потолочные профили «СД» концами в стеновые и закрепляют в горизонтальном положении в подвесах, используя саморезы-клопы по два с каждой стороны. Свободные концы подвесов отгибают вверх. Горизонтальность элементов контролируют по уровню, а их концы соединяют саморезами со стенками стеновых профилей.
Если стандартной длины профилей недостаточно для перекрытия пролета, их наращивают. Делают это с помощью специальных вставок аналогичного профилям поперечного сечения и саморезов-«клопов».
Между продольными элементами располагают поперечные вставки из тех же профилей «СД» с шагом 1,25 м. Соединение их между собой производят с помощью саморезов и специальных накладных пластин (крабов).
Более надежную конструкцию соединения получают, прикручивая к стенкам потолочных профилей куски стеновых, в которых размещают концы поперечных элементов.
В качестве подвесов применяют также «башмаки» Г-образной формы, изготовленные из отрезков потолочных профилей. Как показывает практика, они обеспечивают более крепкое и качественное крепление каркаса к потолку. Иногда их устанавливают как добавочные к стандартным подвесам.
После внутри полученного каркаса размещают необходимые коммуникации и электрические провода для питания электроосветительных приборов.
Обшивка гипсокартоном
Листы гипсокартона располагают вдоль продольных элементов каркаса, смещая в смежных рядах на пол-листа. Крепят ко всем профилям (в том числе к поперечным и промежуточным) саморезами по металлу с шагом 20 см. Шляпки крепежа оставляют заподлицо, используя для ввинчивания шуруповерт, на котором установлен ограничитель глубины вкручивания.
По ходу работ, если это необходимо, в листах устраивают отверстия под установку потолочных светильников или для вывода подвесов люстр, коммуникаций.
Смотрите видео: “Монтаж потолка из гипсокартона”
Отделка потолка
Между листами швы заделывают специальной, очень прочной шпаклевкой и накладывают на нее армирующую сетку из стекловолокна. Закрывают слоем той же смеси, который разравнивают шпателем и, после просыхания, обрабатывают (для выравнивания в плоскости листов) мелкой наждачной бумагой.
Далее всю поверхность потолка шпаклюют и, после высыхания, красят или оклеивают обоями.
Как удалить строительную пыль после ремонта
Советы по уборке
Для того, чтобы впоследствии было легче убирать грязь, перед началом ремонта покройте всю площадь помещения полиэтиленом большого размера или газетами. Это даст возможность защитить пол от большого количества грязи и легче отмыть его впоследствии.
Если вы используете специальные моющие жидкости, наденьте перчатки, так как в чистящих растворах много химических веществ, агрессивно действующих на кожу.
Присохшие к полу куски цемента, алебастра и других материалов осторожно отскоблите с помощью шпателя, после чего смочите пятна, оставшиеся от них, влажной тряпочкой.
Уборка загрязнений с ламината и паркета должна происходить с использованием только специальных средств, предназначенных для этих покрытий.
Уборка помещения должна проводиться в таком порядке:
- соберите крупные куски строительного мусора;
- веником, смоченным в воде, сметите основную грязь, начиная с углов;
- вымойте пол мокрой тряпкой, используя большое количество воды;
- поменяйте воду и хорошо промойте все еще раз с использованием моющего средства;
- повторите процедуру несколько раз, часто меняя воду.
Отмываем загрязнения
Для того, чтобы отмыть гипсовую или известковую пыль и различные загрязнения строительного характера, оставшиеся после ремонта, есть несколько эффективных способов.
- Строительная пыль хорошо убирается раствором растительного масла. Влейте в теплую воду несколько столовых ложек масла и перемешайте. Вымойте комнату, затем вылейте ведро. Затем помойте все раствором с небольшим количеством уксуса. В конце уборки хорошо промойте всю площадь чистой водой.
- Чтобы отмыть комнату после ремонта, используйте обычную соль. Сначала помойте всю площадь водой с добавлением любого моющего средства. Поменяйте воду и добавьте в ведро примерно полстакана соли. После мытья с солью протрите пол чистой водой.
- Убрать строительную пыль после ремонта поможет перманганат калия (марганцовка). Разведите немного порошка в воде, чтобы получился яркий розовый цвет. Тщательно промойте помещение.
- Для того, чтобы убрать строительную пыль, можно использовать керосин. Примерно сто грамм керосина налейте в ведро с водой. Вымойте всю площадь пола. При необходимости промойте его еще раз.
- Отмыть пол от строительной пыли можно с помощью универсальных средств для чистки поверхностей (Domestos, Amway). Разведите по инструкции средство в теплой воде. Вымойте всю загрязненную площадь. После этого протрите чистой водой.
- Чтобы убрать различную грязь после ремонта, можно применить специальные моющие очистители для полов (Мистер Мускул или Мистер Пропер). Разведите их так, как указано в инструкции и тщательно вымойте грязные поверхности. При необходимости повторите операцию.
- Для того, чтобы убрать гипсовую и известковую пыль, существует специальное чистящее средство Probel, которое можно купить в хозяйственных и строительных магазинах. Разведите его с теплой водой согласно инструкции. Хорошо промойте загрязненное покрытие, после чего смойте чистой водой.
Уборка деревянных поверхностей
Полы из деревянных материалов нуждаются в особом уходе. Очень красивые ламинатные и паркетные покрытия требуют бережного ухода за собой. При попадании большого количества влаги они могут быть подвергнуты деформации. Чтобы отмыть такие поверхности, используйте следующие способы:
- Если у вас дома полы из натурального дерева, с крашеных деревянных досок убрать загрязнения можно с помощью раствора нашатырного спирта. Разведите его в воде из расчета 1 столовая ложка на литр воды. Тщательно промойте деревянное покрытие.
- Чтобы отмыть полы из ламината после ремонта, используйте специальные моющие средства для ламинатной поверхности. После их применения она будет блестеть и пахнуть свежестью. Лучше применить для мытья такого покрытия тряпку из микрофибры. Не используйте слишком много жидкости, чтобы поверхность не деформировалась.
- Убрать строительную пыль с паркетного пола можно с помощью специальных очистителей для обработки паркета, которые продаются в строительных магазинах. Протрите паркет влажной тряпкой, смоченной в растворе. Следите, чтобы излишки влаги не попадали на паркет, так как он может испортиться. После использования раствор не смывайте, так как пол будет покрыт защитной пленкой, придающей блеск.
Воспользовавшись этими советами по уборке помещения, вы сможете эффективно удалить загрязнения, оставшиеся после проведения ремонта. Применив эти проверенные методы, вы заставите сиять чистотой любую поверхность.
Потолок в ванной
Кроме практичности, натяжные потолки подкупают своей красотой, эффектностью, разнообразием оттенков, фактур и дизайнерских решений. Натяжные потолки в ванной — это на сегодня единственное идеальное решение, не имеющие недостатков. Единственное на что стоит обратить внимание — это на способ крепления натяжных потолков, для санузлов, где стык потолка и стены не декорируется багетом — нужно выбирать бесщелевые натяжные потолки, которые обеспечат идеальное прилегание потолка к стене и отсутствие пластиковой вставки по периметру.
Кроме этого, именно в ванной многие люди дают разгуляться своей фантазии и выбирают из предложенной гаммы самые яркие или даже темные оттенки.
1. Цвет натяжного потолка в ванной можно выбрать под цвет плитки, допустим плитка голубая и потолок голубой, но в данном случае помещение может выглядеть немного скучновато и уныло.
2. Натяжной потолок в ванной можно подобрать под цвет фризов на плитке, если они контрастные по отношению к остальной плитки, тогда ваша ванная станет вполне дизайнерской.
3. Оттенок натяжного потолка может быть подобран под цвет сантехнических приборов. Допустим у вас красный унитаз, тогда он будет отлично смотреться с красным лаковым потолком, при условии, что плитка белая.
4. Если у вас в ванной вся плитка одного цвета и только небольшая полоса какого-то яркого или темного оттенка, тогда смело заказывайте натяжной потолок в ванную такого же цвета.
5. Натяжной потолок в ванной может подбираться под цвет тумбочки в санузле или даже в цвет полотенец.
6. Отличным решением будет сделать пол и потолок одного цвета. Допустим шоколадного или салатового, тогда сделав стены белыми, вы визуально раздвинете их, немного, правда, уменьшив высоту помещения.
8 аргументов в пользу натяжного потолка в ванной.
2. Глянцевый натяжной потолок в ванной визуально увеличит высоту помещения, что для небольшого помещения — всегда «плюс»!
3. Пленка натяжного потолка не впитывает влагу, а поэтому потолок у вас в ванной не будет больше трескаться и обсыпаться.
4. Цвет потолка в ванной может быть практически любой, даже черный, ведь благодаря своей глянцевости, темный натяжной потолок не будет создавать ощущения сдавленности.
5. Заказав натяжной потолок в ванную, вы получаете 10 лет гарантии, а на деле потолок прослужит вам и 20, и 30 лет, радуя своей неизменностью.
6. Если вдруг вас затопят соседи, то вам не придется переделывать потолок, наши специалисты по вашему звонку приедут и восстановят натяжной потолок в ванной после затопления.
7. В случае необходимости, натяжной потолок в ванной можно будет протереть влажной тряпочкой, по прошествии нескольких лет.
8. С помощью технологии натяжных потолков, при желании, вы можете получить эксклюзивный дизайн вашей ванной комнаты. Ведь натяжные потолки славятся большим выбором оттенков, возможностью фотопечати, а также создания «звезд» на потолке.
В нашей статье Натяжной потолок для ванной и кухни. вы можете более подробно прочитать про все достоинства натяжных потолков для данных помещений.
Размеры стиральной машины
Перед тем как отправляться в магазин за стиральной машинкой, нужно определить, какими параметрами она должна обладать – ведь вы приобретаете себе верную помощницу на несколько лет. Учитывая все важные факторы, вы избавляете себя от дальнейших неудобств, вызванных неудачным выбором техники.
Один из ключевых параметров, на которые нужно ориентироваться – это габариты стиральной машины. Обычно мы выбираем размер стиралки исходя из особенностей помещения, в котором она будет установлена. Чем меньше свободного места в нашем распоряжении, тем больше мы ограничены в выборе.
В сегодняшней статье мы расскажем вам о принятых стандартах в отношении габаритов стиральных машин. Надеемся, что эта информация будет вам полезной, и поможет сделать правильный выбор.
Для чего нужно знать размеры?
Знание предполагаемых размеров стиральной машинки необходимо для того, чтобы жизнь в доме была комфортной. Громоздкая стиральная машина в маленькой ванной или в тесной кухне «съедает» лишнее пространство, которое можно было бы с пользой использовать под другие нужды. Кроме того, она служит постоянным препятствием и затрудняет проход.
Выбирая место для стиральной машинки, нужно позаботиться о том, чтобы между прибором и стенами (другой мебелью или техникой) оставалась хотя бы пара свободных сантиметров – это нужно для того, чтобы машинка не билась о твердые поверхности при отжиме.
Размеры по стандартам
Для разных типов стиральных машин существуют свои стандарты размеров. О том, какие габариты являются наиболее популярными для стиралок с вертикальной и фронтальной загрузкой, читайте ниже.
Для машинок с вертикальной загрузкой
Вертикальные модели стиральных машин считаются более компактными, а потому их чаще всего выбирают обладатели небольших жилых помещений.
- Глубина агрегатов с вертикальным типом загрузки одинакова у большинства моделей. Она составляет 40-45 см. Отсутствие открывающейся вперед дверцы позволяет устанавливать подобные устройства даже в самых узких помещениях.
- Ширина вертикальных стиралок очень невелика, как правило, она равна 60 см. Такие стиральные машины называют «узкими», так как они свободно помещаются в самые небольшие ниши.
- Высота таких устройств обычно стандартная и составляет 85 см. Так как люк загрузки белья находится сверху, вертикальные модели не предназначены для установки под раковину или столешницу, что часто заставляет сделать выбор в пользу стиралки с фронтальной загрузкой.
Для стиральных машин с фронтальной загрузкой
Стиральные машинки с фронтальным типом загрузки располагают большим разнообразием размеров.
- Глубина считается одним из ключевых показателей, так как от нее напрямую зависит вместительность бака стиралки. В продаже можно найти модели глубиною от 30 до 60 см и больше, но стандартным является размер около 50 см. Более глубокие приборы, как правило, оснащены функцией сушки белья, для которой необходим большой объем барабана.
- Ширина фронтальных стиральных машин обычно составляет от 60 до 85 см. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются максимально узкие модели, которые, однако, обладают хорошей вместимостью.
- Высота стиральной машины – это параметр, который, за редкими исключениями, остается неизменным. Стандартная высота стиралки – 85 см, но встречаются и более низкие модели, предназначенные для установки под раковину.
Какие размеры более редкие?
Редкими считаются размеры стиральных машин значительно больше или меньше стандартных. Например, машинка выше, чем привычные 85 см – очень редкий экземпляр, так же как и совсем «мелкий» агрегат, глубиною меньше 30 см. Как правило, машинки нестандартных размеров – это устаревшие модели, давно снятые с производства. Но это также могут быть агрегаты, выпущенные какой-либо малоизвестной фирмой или просто приборы, которые применяются в специальных сферах (например, на производстве).
В продаже есть и настенные стиральные машины. Это маленькая стиралочка с габаритами — 55x29x60 см.