Ремонт cвоими руками

                                                                  Любому неопытному человеку технология укладки плитки на пол может показаться тяжелой и долгой, но на самом деле не так уж это и сложно. Допустим Вы купили  для нового пола понравившуюся вам  красивую керамическую плитку для ванной, прихожей или даже кухни. Но теперь перед вами стоит непростой вопрос: как правильно положить на пол эту  плитку? Вопрос этот отпадет только если  у вас есть друзья или знакомые,  которые знают как класть плитку на пол или  вы профессиональный ремонтный рабочий. Если вы сталкиваетесь с укладкой плитки на пол впервые и некому вам помочь, то…

Не стоит отчаиваться. Дорогу осилит идущий, главное начать.








Подготовка материалов и инструмента для укладки плитки на пол


Для укладки плитки на пол вам понадобиться следующий инструмент:

• Шпатель зубчатый с шагом зуба от 8мм. Шаг зуба выберете таким же, как толщина плитки. Ширина шпателя равнозначна размеру плитки.
• Шпатель простой, шириной 150 мм.
• Резиновый молоток (киянка)
• Емкость для замешивания плиточного клея (широкое ведро литров 15).
• Строительный уровень длинной 1 метр.
• Короткий строительный уровень, длинной 40 см.
• Для резки плитки понадобиться Углошлифовальная машинка, «болгарка» или плиткоотрезной станок.
• Для чистки швов понадобиться пластиковый жесткий, но пластичный шпатель
• Для затирки швов приготовьте пластиковый широкий шпатель
• Также для работы приготовьте губку, тряпку и небольшую емкость для замешивания затирки.  

Кроме самой плитки вам необходимо купить следующий материал:

• Клей плиточный (можно Units плюс). Расход плиточного клея:10 кг на 1 кв. метр при толщине слоя клея 10 мм.
• Крестики для межплиточных швов
• Затирка для швов. Затирку покупайте готовую по нужному цвету.

Подготовка поверхности для укладки плитки на пол


Поверхность пола под плитку может быть практически любая. Но каждое основание для плитки необходимо подготовить в зависимости от структуры.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Закрепите саморезами шатающиеся половицы. Просверлите в деревянном полу побольше вентиляционных отверстий. Уложите на пол гидроизолятор внахлест, для этого используйте полиэтиленовую пленку. НА пленку уложите листы ГВЛ (Гипсоволокнистый лист) со смещением на пол листа: первый ряд начинайте укладывать с целого листа, второй ряд укладывайте с половины листа. Таким образом, получите смещение в пол листа. Стыки между листами ГВЛ проклейте клеем ПВА или специальной гидроизоляционной мастикой. После прогрунтонки уложенных листов ГВЛ пол готов для укладки плитки.

Подготовка бетонного основания под укладку плитки

Бетонный пол для укладки плитки не должен иметь резких перепадов и быть ровным по горизонту. Очистите основание от пыли. Прогрунтуйте универсальной грунтовкой глубокого проникновения. Пол готов к укладке плитки.

Разметка пола перед укладкой плитки

Разметку пола проводите тщательно. Продумывайте все мелочи и детали. Например, если у вас в комнате есть камин или другой стационарный элемент дизайна, учтите, что плитка должна лежать семерично по отношению к этому элементу.

После разметки разложите по выполненной разметке несколько плиток без клея на полу. Посмотрите визуально, как смотрится рисунок укладки. Если не нравиться переделайте разметку (сместите линии укладки вправо или лево)

Начало работ по укладке плитки на пол

Начинать укладку плитки на пол можно многими способами.Здесь я приведу Три из них.

1.Первый способ это укладка плитки с самого видимого угла комнаты

В ручную или с использованием электродрели с насадкой-миксер, разведите плиточный клей в готовом объеме 2-3 кг.





Простым шпателем нанесите клей на поверхность пола. Слой клея должен быть приблизительно10 мм. Площадь нанесения должна быть чуть больше площади одной первой плитки.

Равномерно разровняйте слой клея зубчатым шпателем

По границе нарисованной разметки, на клей уложите первую плитку. Равномерно вдавите плитку в клей на 2-3 мм.

С помощи короткого строительного уровня выставите плитку строго по горизонту по всем направлениям. Измерение уровнем производите по. Восьми направлениям: по диагоналям(2),по середине(2) и по краям(4).Регулируйте уровень плитки легкими постукиваниями резиновым молотком или ударами рукой.

Следующие плитки укладывайте по схеме (смотри ниже). Горизонтальность укладки каждой плитки несколько раз проверяйте длинным строительным уровнем.

Особое внимание уделите укладке и выравниванию первых трех плиток. От их правильной укладки зависит укладка всей поверхности.

Если уложенная плитка сразу «завалилась» по горизонту или по отношению к другим плиткам, плитку нужно полностью оторвать от раствора, заново сделать подушку из клея, разровнять слой зубчатым шпателем и снова уложить плитку.





Важно!


Не допускается подкладывание раствора частично по углам плитки. Это приведет к последующему расколу плитки при эксплуатации. Для осаживания (утапливания) плитки используйте силу руки или легкие удары резинового молотка.





Качество укладки проверяйте простукиванием. Звук удара должен быть глухой, а не бухать, как барабан.

2.Второй способ укладки плитки на пол с середины комнаты

При разметке пола перед укладкой плитки (смотри выше) определите середину нарисованного на полу периметра укладки. Проведите центральную линию. Это и будет «нулевая» граница укладки. Плитки на пол укладывайте справа и слева от центральной линии согласно схеме ниже.

Такой способ укладки плитки хорошо подходит при укладке плитки «в разбежку»

Незабывайте про частую проверку горизонтальность укладки. Между плитками вставляйте пластиковые крестики. Следите, чтобы края соседних плиток были в одном уровне.

3.Способ укладки плиткина пол

Укладка плитки от центра комнаты. Размечаете на полу две центральный перпендикулярные линии от выбранного центра. Первую плитку укладывайте от середины и двигайтесь к стенам. Такой способ укладки плитки на пол хорошо подходит для комнат с неправильной геометрией стен (эркерами, выступами и т.д.) а также для укладки с центральными панно.

Примечание:

После укладки 1-1,5 кв. метров пола вы должны очистить межплиточные швы от лишнего раствора. Очистку производите пластиковым шпателем. После очистки швы нужно промыть не очень мокрой губкой. Не откладывайте очистку швов. Клей достаточно быстро сохнет, и вычистить его из швов через 3-4 часа будет затруднительно.

Технология укладки плитки на пол не так уж и сложна, как может показаться неопытному в этом деле обывателю. Перво-наперво вам необходимо заняться таким вопросом, как подготовка пола под плитку. То есть нужно тщательно выровнять пол и эта операция является основополагающей. Если пол не выровнен, то плитка будет смотреться на нем не очень красиво, да и процесс самой укладки значительно усложниться, так как придется хоть как-то выравнивать плитку, регулируя количество клея под ней.

Будем считать, что пол вы все же выровняли и проверили его уровнем на предмет отклонений от нормы. Далее поговорим об инструменте, который необходим, чтобы наиболее качественно и с наименьшими усилиями уложить плитку на пол. Нам будут необходимы: клей для плитки, ведро для клея, зубчатый шпатель 15-20 см, резиновый шпатель, строительный уровень, плиткорез, болгарка, линейка, карандаш, рулетка, губка, пластмассовые крестики.

Далее вам необходимо определиться как вы будете класть плитку на ваш пол… По диагонали или нет, есть ли рисунок, бордюр и т. д. Определились? Идем далее. Определите основные ориентиры для рядов и месторасположение первой плитки. Очень важно как и где вы положите первую плитку. От этого зависит положение всей плитки на полу. Необходимо четко понимать как в итоге будет выглядеть ваш пол, чтобы в последствии не было мучительно больно за напрасный труд. Не очень красиво смотрится обрезанная плитка, так что начинайте укладку целой плитки вдоль той стены помещения, которая будет на виду и не будет заставлена мебелью. Если же вы будете укладывать плитку на пол по диагонали, то от обрезанной плитки никуда не денешься. Совет: при укладке придерживайтесь линии окна, то есть чтобы линия уложенной плитки была параллельна линии окна. При входе в помещение наиболее бросается в глаза именно отклонения кладки от этой линии.

Чтобы подстраховаться выложите хотя бы пару рядов плитки вдоль стены и посмотрите, чтобы она не уходила в сторону. Ведь и стена может быть кривая и вы можете положить плитку неровно.

Приготавливаем клеевой раствор путем смешивания сухой смеси с водой в пропорции 2,5 кг смеси на 10 л воды. Сразу много раствора лучше не делать. Он довольно быстро засыхает



Начинаем укладывать плитку с того угла помещения, который заранее определили. Для этого зубчатым шпателем наносим раствор на плитку и припечатываем ее к полу, прижимая руками. Далее берем вторую плитку и повторяем операцию. Сначала прижимаем плитку к той, которая уже приклеена к полу и вытираем выдавившийся клей. Затем разделяем их на определенное расстояние. Для разделения плиток используем пластмассовые крестики.

Укладываем первый ряд. За ним второй. Обязательно проверяйте ровность и равномерность кладки уровнем. На зазорах между плитками он не должен гулять туда сюда. И сама кладка должна быть ровной.

Если у вас складывается такая ситуация, что вы, укладывая плитку, перегораживаете проход в другое необходимое вам помещение или на улицу (например в коридоре), то оставьте проход. Когда же на следующий день клей высохнет просто доложите недостающую плитку, так как на ту, что вы положили ранее уже можно будет ступать.

Еще пара моментов… Если вы кладете теплый пол, то используйте специальный клей. К примеру «Люкс». Далее, вы, например, хотите положить плитку на деревянный пол. Если это так необходимо, то при приготовлении клея смешивайте его с ПВА. Можно даже без использования воды. Тут одного слоя клея будет мало. Проверено собственным горьким опытом. При укладке на деревянный пол сначала положите клей на плитку, а затем на сам пол, только уже проведите шпателем под другим углом. Это обеспечивает максимально возможную сцепку с полом и ваша плитка пристанет «на века».

Резать плитку необходимо с использование плиткореза. Если его нет, воспользуйтесь обычным стеклорезом, но это бывает проблематично, если плитка толстая. Когда необходимо отрезать небольшой тонкий кусок используют клещи или кусачки. Также бывает необходимо использование болгарки, когда нужно не сломать, а вырезать. Нет болгарки, спросите у соседа:)

Плитку положили. После засыхания раствора (примерно сутки) кладем затирку на швы. Этот процесс ответственный и делать его надо с особой тщательностью, так как аккуратное наложение затирки определяет как в итоге будет смотреться ваша плитка. Затирку можно подобрать в любом строительном магазине под цвет вашей плитки. Ее продают как уже разведенную, готовую к употреблению, так и в качестве сухой смеси, которую необходимо разводить до однородной массы. Затирку наносят резиновым шпателем, равномерно втирая в швы. После засыхания затирки плитку необходимо протереть влажной губкой. Затем берем кусок пластмассового кабеля чуть толще швов и проходимся по всем швам, равномерно вдавливая затирку. Моем пол влажной тряпкой. Все.








Подрезка плитки для пола

Плитки крайнего ряда придется подрезать по ширине. Подрезку плитки производите ручной Углошлифовальной машиной «болгаркой».

Для более точного и ровного подреза приобретите малогабаритный плиткоотрезной станок. Он стоит порядка 2 тыс. руб., но работать с ним очень удобно. Подрезать можно до 1 мм.

Затирка швов плитки на полу

Затирка швов плитки можно начинать через 24 часа после укладки всей поверхности пола. Не затирайте швы плитки сразу. Усадка плиточного клея приведет к растрескиванию затертых швов.

Разведите затирку в небольшой емкости до состояния густой сметаны. Резиновым шпателем заполните швы между плитками затиркой. Шпатель двигайте елочкой по отношению к шву с нажатием. Последнее движение шпателя должно быть по шву, чтобы убрать лишнее.

Для выравнивание затирочного шва можно использовать небольшой кусочек круглого мягкого кабеля. Проводя кусочком кабеля по шву, вы выравниваете толщину слоя затирки.

Остатки затирки можно смывать влажной губкой через час. Для лучшего схватывания затирки производите протирку швов каждые 3-4 часа. Сделайте это 2-3 раза. При этом губка не должна быть сильно мокрой.

Полное высыхание плиточного клея-4-5 дней.

В вашей семье растет двое малышей. Это большое счастье, но и большие проблемы в том, чтобы сделать их совместное проживание комфортным. Ведь очень часто дети конфликтуют из-за игрушек, книжек, или просто, за место в комнате. Конечно, идеальным вариантом является выделение для каждого ребенка отдельной комнаты. Но, многие семьи, к сожалению, не могут позволить себе такую роскошь. Поэтому приходиться создавать комфортные условия для проживания каждого ребенка в одной комнате. И эту комнату, хотим мы этого или нет, необходимо каким-то образом разделить. К сожалению, без этого не обойтись. Как же это сделать?

Разделение на зоны детской комнаты для двоих детей

Самым простым вариантом разделения комнаты на зоны для каждого ребенка является использование цвета. Конечно, не стоит впадать в крайность, и половину комнаты полностью оформлять в один цвет, а другую половину в другой цвет. Этого делать не стоит. Достаточно своим цветом обозначить кровать, рабочую зону и зону досуга, каждого ребенка. Общее пространство, включая игровое, обозначить нейтральным цветом. Это значительно сократит конфликты между детьми. Они научатся наводить порядок на своих полочках, в своих шкафчиках, на своем столе, убирать кровать. Они научатся понимать, что есть «свое» и есть «чужое», и пользоваться «чужим» можно только с разрешения хозяина.

 Если вы оформляете комнату для разнополых детей, необходимо учитывать мнение детей. Важным замечанием для родителей, при оформлении комнаты для двух детей, является соблюдение определенного равновесия, чтобы ни один из детей не получил «преимущества». Особенно, это правило касается ситуации, когда у детей разница в несколько лет. Очень часто родители, в этом случае, говорят старшему, что надо уступить младшему. Например повесить на стену вот этого карапузика. Делать этого ни в коем случае нельзя. Ведя себя таким образом, вы испортите обоих детей – ущемите достоинство старшего ребенка, а младшему покажете, что ему дозволено больше, чем старшему. В дальнейшем, это может очень сильно сказаться на поведении обоих детей. Ищите компромисс чтобы каждый остался доволен.

Размещая кровати, также как и столы, располагаем или друг за другом или под углом. Большой популярностью пользуются двухуровневые кровати. Они значительно экономят место. К тому же, если они соединены со шкафчиками и полками, это еще больше освобождает площадь комнаты. Но, двухуровневые кровати не панацея, поскольку не все дети хотят спать на «втором» этаже, или на «первом». Да, и если потолки не слишком высокие, они могут «давить» на ребенка.

Другими вариантами расположения кроватей экономящими пространство, могут откидные кровати или расположенные в невысоком подиуме. 

Расположение кроватей в непосредственной близости это решение вопроса для однополых детей или детей младшего возраста. Естественно в старших классах, при половом созревании у детей меняется мироощущение, формируется индивидуально женская и мужская психология поведения. Кроме того присутствуют исключительно бытовые особенности, которые могут мешать детям чувствовать себя комфортно и без стеснения друг перед другом. Здесь пожалуй стоит разбить комнату на зоны уже с реальной занавеской, это может быть красивая ширма или штора из бамбука, опускающаяся на ночь с потолка.

Одним из завершающих отделочных этапов проведения ремонтных работ, является приклеивание пластикового уголка на угол. На настоящий момент в магазинах имеется множестов самых различных уголков по размерам (с ранобедренными сторонами и неравными) и цветам. При выборе уголка постарайтесь выбрать цвет максимально подходящий к цвету обев, пола, предметов интерьера в комнате. Кроме того Вам понадобиться клей, нож и скотч, лучше малярный.

Прежде всего обрежьте лишние обои выступающие за край угла. Обычными ножницами.



Замертье проем в который встанет уголок и отрежьте одну стенку уголка по этому размеру. Уголок легко режется ножницами или ножом. Вторую стенку оставьте длинее прмерно на 5 см. В последствии ее обрежем по месту. Наносим клей на стенки уголка с внутренней стороны. Использовался клей Titan (полимерный универсальный морозоустойчивый)

Порикладываем уголок и закрепляем его на место до высыхания клея. Есть два варианта удержать уголок на месте:

— первый, нагородить что то вроде этажерки с уклоном на стену, чтобы мебель прижимала уголок к углу;

— второй, использовать скотч. Если у вас плотные обои (флизелиновые, виниловые) то можно применить и обычный скотч, при этом не старайтесь его приглавживать, чтобы потом было легче отрывать, но если у вас бумажные то здесь не обойтись без малярного бумажного скотча.

В случае если уголок крепится на верхний угол арки, то здесь конечно альтернатива только одна — скотч.

 После установки всех уголков, необходимо обрезать лишний пластик, который мы оставляли про запас. Для этого хорошо подойдет острый нож, еще лучше его нагреть на газовой горелке, при этом вам даже не придется особо нажимать. Нож что говориться — пойдет как по маслу.

Недорезанный пластик легко ломается.

… и удаляется.

Примерно вот так, у вас будет выглядить ваша арка, после того как вы приклеите пластиковый уголок. Теперь остается только дождаться высыхания клея и аккуратно оторвать скотч.

Для начала хотелось бы рассказать о так называемых способах выравнивания потолка. Есть несколько способов добиться идеального ровного вида. Выравнивание потолка своими руками можно производить «мокрым» способом, применяя штукатурные и выравнивающие растворы, которые последовательно наносятся на потолок. Современные технологии выравнивания поверхности основаны на «сухих» способах. Конечно, способы выравнивания с гипсокартоном или плитками условно называются «сухими», так как все равно применяются различные растворы, придающие окончательный вид потолку. И всё же перед тем, как выровнять потолок, его необходимо основательно подготовить.

 В этой статье мы затронем технологию выравнивания потолка с применением «мокрых» работ, методом штукатурки. Если вы выбрали способ выравнивания поверхности потолка при помощи монтажа гипсокартона, то более подробно с принципом проведения данных работ можно ознакомиться из статьи «Потолок из гипсокартона как сделать своими руками».



Критерии выбора способа выравнивания потолка



Теперь немного о критериях выбора проведения работ. Здесь кроме наших желаний есть еще и принципы здравого смысла, конечно сделать можно все, но при перепаде плит, стыков на потолке более 50 мм практичнее будет смонтировать потолок из гипсокартона. Неровные потолки с перепадами по высоте более 50 мм штукатурить не стоит — такой толстый слой намета это предел, за который выходить небезопасно. На потолке штукатурный слой даже в 2–3 см сделанный неумело, это уже опасно для жизни. Если у вас нет на примете бригады опытных штукатуров, то лучше сделайте навесные или натяжные потолки. В случае если у вас достаточно ровный потолок перепады до 10-20 мм в крайних точках потолка, имеются лишь локальные углубления, то шпатлевка вам сэкономит высоту вашего потолка.

Инструменты необходимые для выравнивания потолка

пластмассовая бочка 18 л; дрель с насадкой для перемешивания смесей (мощность от 600 Вт); кельма; сокол штукатурный; правило алюминиевое; затирка губчатая; терка металлическая (гладилка); гребень штукатурный; кирка; шпатели (шириной 50, 100, 200 мм).

Подготовительные работы

  Здесь пожалуй стоит сказать о том, что лучше построить заново, чем прежде сломать и начинать только потом все сначала. При шпатлевке потолка больше повезло тем, кто выравнивает потолок в новом здании, то есть поверхность только положенных плит. В случае если у вас уже есть потолок который когда и кто-то долго и много красил шпатлевал и т.д., то первоочередной задачей для вас станет приведение его в самый первоначальный вид, то есть необходимо ободрать всю штукатурку.

Для того чтобы облегчить работы по снятию штукатурки необходимо следовать нескольким правилам. Отдирайте штукатурку острым шпателем при необходимости затачивайте его время от времени при проведении работ. Для того чтобы работать двумя руками можно удлинить ручку шпателя приматов к его ручке скотчем обычную палку. Смачивайте штукатурку потолка: в случае если это обычная известь, то достаточно пропитать потолок водой используя поролоновую губку или пульверизатор. Водоэмульсионное покрытие легче будет снять добавив в воду йод в пропорции бутылёк на 8 литровое ведро воды. А вот вододисперсионная краска самый трудный вариант, здесь уместно применение специальных смывок или ваше чрезмерное терпение и инструмент для механической обдирки (шпатель или насадка – проволочная щетка для дрели). Смывка наносится на потолок мягким валиком или широкой кистью и через 25-35 минут удаляются шпателем вместе со старым покрытием. Будьте осторожны при использовании смывок, так как они особенно агрессивны и могут вызвать раздражение и ожоги на коже.

После снятия штукатурки с поверхности плит приступаем к удалению плохо держащейся штукатурки в стыках плит. Здесь уместнее всего использовать молоток, кирку или шпатель. Не старайтесь выбить весь шов, удаляйте только штукатурку которая легко скалывается или уже треснула, отошла от плиты.

В случае если помещение было влажным и на потолке «поселился» грибок от него необходимо избавиться, так как грибница если ее не удалить прорастет вновь на вашем свежа сделанном ремонте испортив не только цвет, но и ваши нервы, а с ними и здоровье. Грибок образующийся в помещения опасен для здоровья человека, более подробно о грибке и его удалении вы можете узнать из статьи «Удаление плесени и грибка на стенах» После очистки трещин обрабатываем потолок и проемы грунтовкой. Грунтовка улучшит адгезию между шпатлевкой и бетонными плитами, хотя это не принципиально, шпатлевка и так достаточно надежно ляжет на потолок. Скажем так если вы скрупулезный и мнительный человек, то соблюдая технологию загрунтуйте плиты. Плоские поверхности грунтуют валиком, труднодоступные места (углы, места прохождения труб) — кистью.

 При этом не старайтесь выдавить всю шпатлевку наружу, необходимо что бы сетка была в центре затвердевающей смеси.

При сплошном шпаклевании плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой растворной смеси Фугенфюллер нанести и разровнять с помощью широкого шпателя.

На потолок смесь следует намазывать шпателем «на себя», толщиной не более 20 мм, после чего разровнять правилом зигзагообразными движениями «на себя».



Если требуется получить толстый штукатурный слой, необходимо первый, еще мягкий слой, «начесать» штукатурным гребнем и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки (а лучше через 2–3 суток), нанести второй штукатурный слой. «Неначесанные» слои нужно грунтовать для улучшения адгезии. Время выдержки слоев зависит от влажности воздуха в помещении. В сухом м теплом помещении штукатурка схватывается и твердеет быстро, в теплом и влажном — схватывание и твердение происходит более равномерно. Обычно при ремонтных работах влажность в помещении повышается, поэтому лучше дать штукатурке больше времени на высыхание. Не снижайте влажность искусственно, не открывайте окна, пусть слой сохнет в тех условиях в которых его наносили. Просушить слой хорошо очень важно, так как поверхностное высыхание не гарантирует высыхание внутри слоя. Если начать на такую штукатурку (шпаклевку) новый слой, то не исключено обрушение штукатурного намета.



  На последующих выравнивающих слоях, после нанесения раствора на потолок шпателем, правило переворачивается и устанавливается к себе не скошенной, а прямой кромкой. В этом случае правило при вытягивании выравнивающего раствора «на себя» не «вытягивает» его, а сдирает. Процесс называется выравнивание «на сдир». Таким образом, первый слой выравнивания получается самым толстым и самым кривым, — здесь мы растягивали правилом раствор по потолку и плотно прижимали его к базовой поверхности. А второй и при необходимости третий слой получаются тоньше и ровнее, — здесь мы уже не только втираем правилом вновь нанесенный раствор в потолок, а еще и сдираем лишнюю толщину, периодически переворачивая правило к себе прямой кромкой. Работаем всей длиной правила. Эти слои назовем грубым выравниванием потолка.

Перед нанесением последующего тонкого слоя шпаклевки проверьте ровность высохшего потолка, двигая правилом из стороны в сторону и сильно прижимая к основанию, на буграх потолка останутся риски, зашкурьте их, а провалы зашпаклюйте.

Если потолок готовится под окраску или оклейку обоями, то после нанесения штукатурки на плиту и небольшой выдержки (порядка 10 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от широкого шпателя.



Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности – высыхания слоя, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно приклеить обои или потолочную полистирольную плитку. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 2,5–3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. Считается, что после такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. Однако на практике, чаще по штукатурному базовому основанию, делают слой (а то и два, три слоя) финишной шпаклевкой. На затвердевшую поверхность первого слоя наносится более тонкий выравнивающий слой шпаклевки Фугенфюллер.

Проблемные потолки с трещинами армируются стеклохолстом по всей площади потолка или полосами под рустами. Армирование стеклохолстом проблемных мест потолка не помешает и на «хороших» основаниях. Для этого полотнище стеклохолста режут на ленты длиной чуть больше длины стола, с которого вы работаете, ширину ленты можно оставить такой, какая она есть или обрезать по ширине рустов плюс по 100–150 мм в обе стороны.

Этими полосами армируют завершающий слой выравнивающей штукатурки (или шпаклевки; зависит от толщины намета — слоя шпатлевки) под рустами. Для определения нахождения рустов на стене заранее оставляют карандашные метки.

После того как стеклохолст приклеен, производим финишную шпатлевку потолка.

Финишная шпатлевка

После затвердевания предыдущего слоя шпаклевки или штукатурки или случае если потолок проклеивался стеклохолостом, даем ему просохнуть. Далее нужно шпателем счистить с потолка следы, оставленные правилом, и зашкурить потолок теркой с шлифовальной сеткой (или наждачной бумагой). Затем обеспыльте потолок сухой кистью, пылесосом с мягкой щеткой или влажной кистью. Если пользовались влажной кистью, дайте время на высыхание потолка.

  Для устройства высококачественной окраски на выровненное основание потолка (заштукатуренное Ротбандом или выровненное шпаклевкой Фугенфюллер), используя длинный шпатель, следует нанести два слоя шпаклевки Ветонит ЛР, она лучше чем Фугенфюллер тянется и меньше оставляет следов от шпателя…

и два слоя финишной шпаклевки Шитрок…

После нанесения каждого слоя потолок должен высохнуть. Если готовая шпаклевка Шитрок будет плохо или тяжело тянуться, разбавьте ее в пропорциях, указанных на банке, и работать станет значительно легче.

Обычно на оштукатуривание и отделку одного потолка тратится времени от 1 до 2 – 2,5 недель (зависит от количества слоев). Если вы нанимаете отделочников только на потолок, то работа их выглядит следующим образом: они приходят, делают свое дело за 2 – 3 часа и «исчезают» на сутки или двое (переходят на другой объект), потом появляются на несколько часов и опять «исчезают». Это нормально, так как слои должны просыхать. Если вам обещают сделать потолок быстрее, вас обманывают — нарушают технологию работ.

                                                                                                                                  Многие знакомы со свойствами пескоструйных аппаратов, их эксплуатационные свойства порой незаменимы. Так стоит сказать о сложности удаления краски с развитых и сложных поверхностей, грубая полировка царапин и задиров. Так в случае ручной работы эти операции займут у вас день, два, а то и более, то при пескоструйной обработке посредством предложенного аппарата работа займет несколько минут.

В данной статье приведен вариант изготовления, если можно сказать любительского пескоструйного аппарата, который позволяет справляться с требуемыми задачами, при минимуме неудобств связанных с особенностями любительского производства.

Комплектующие для пескоструйного аппарата

Так для создания пескоструйного аппарата вам потребуется компрессор с ресивером, шланг, пистолет для покраски, сантехнические фитинги, шаровый кран, керамическое сопло и пластиковая бутылка. Теперь более подробно о том, как из этого сделать пескоструй.



Для аппарата лучше всего использовать компрессор с ресивером, ресивер обеспечит постоянную подачу воздуха, при постоянном давлении. Эта величина расхода воздушно песочной смеси важна для равномерности проводимого процесса.

Сердце пескоструйной установки сборка показанная на фото. Внешний вид сборки, обеспечивающей смешивание песка и воздуха в пескоструйном самодельном аппарате

Принципиальная схема соединений обвязки самодельного пескоструйного аппарата приведена на рисунке ниже

Если описать процессы происходящие в приведенной схеме, то работает все следующим образом:

— воздух нагнетается в полость пластиковой бутылки и параллельно подается в тройник

— в пластиковой бутылке воздух у горлышка смешивается с песком и выходит в верхний отвод тройника.

— регулируя через кран поток песочно-воздушной смеси, которая в тройнике смешивается с воздухом мы получаем на выходе только песочно-воздушную смесь. Расход воздуха определяет и расход песка, то есть и периоды его пополнения в пластиковой бутылке самодельного пескоструйного аппарата.



— при резком изменении давления струя песко-воздушной смеси стремиться резко увеличиться в объеме на границе перепада давления, сопло – внешняя атмосфера. Поэтому для предотвращения быстрого износа применена керамическая вставка — сопло.

На что стоит обратить внимание при изготовлении пескоструйного аппарата своими руками

Основная особенность обвязки пескоструйного аппарата, это значительный износ поверхностей контактирующих с воздушно песочной смесью. Так сильно изнашиваются основания у горлышка бутылки, шаровый кран, тройник. Если пластиковая бутылка с пластиковой пробкой не проблема, то для увеличения ресурса шарового крана необходимо подобрать такое сопло, чтобы кран можно было открывать полностью, то есть обеспечивать его полнопроходность, при этом износ запорного органа будет значительно меньше и кран прослужит дольше. Так в частности для маломощного компрессора, порядка 2-6 л.с. сопло должно быть диаметром 2-4 мм.



Сопло из керамики можно приобрести в магазинах специализирующихся на продаже сварочного оборудования. Так сопла применяются для аргоновой сварки, вернее для подачи через керамическое сопло сварочной проволоки. Здесь же можно посмотреть и цанговый зажим для сопла, для того чтобы прикрепить его к тройнику пескоструйного аппарата.

Обзор применяемых материалов для сопел, и их долговечность дает следующую картину:

— Керамические сопла — долговечность 1 — 2 часа (керамика бывает с различными механическими свойствами)



— Чугунные сопла — долговечность 6 — 8 часов (цветной металл и чугун дольше изнашиваются, так чугун содержит значительное количество углерода, а цветные металлы имеют вязкую структуру, амортизируя удары песчинок, а не скалываясь в процессе работы)



— Сопла из карбида вольфрама — долговечность около 300 часов



— Сопла из карбида бора — долговечность около 750 — 1000 часов



Показатели жизненного цикла сопла берутся с учетом того, что в качестве подаваемой смеси используется песок. При использовании в качестве материала стальных гранул долговечность возрастает примерно в 2 — 2,5 раза.

В принципе это довольно высокие показатели для любительского аппарата пескоструйной обработки, который можно сделать своими руками

Работа с пескоструйным аппаратом особенности и безопасность

Песок применяемый для самодельнго аппарата должен предварительно просеиваться через сито и только после этого засыпаться в бутылку. Применяйте аппарат на улице, либо в производственном помещении, вплоть до применения в специализированной камере. Песок и образующая пыль покроет все поверхности в помещении, привести в порядок его вновь будет очень сложно и проблематично. Не используйте аппарат в жилых помещениях.



При работе применяйте средства индивидуальной защиты, очки для защиты глаз. Повязки и маски для защиты органов дыхания. Оптимальный вариант использование противогаза, не удобно, но эффективно.

Пример обработки поверхностей пескоструйным аппаратом

Так в качестве примера работы пескоструйного аппарата хочется привести обдирку краски с некоторых деталей автомобиля. Как правило, такие поверхности сложные и имеют значительную площадь. Применяя пескоструйный метод обработки вы экономите дни, а не часы, это знает каждый, кто пытался обработать данные детали вручную самостоятельно.

Решетка радиатора обработанная пескоструйным аппаратом.

Колесные диски кроме сложной поверхности, как правило покрываются еще стойкой полимерной краской и здесь без пескоструя также не обойтись. С колесного диска сняли старую краску.

Один из вариантов отделки потолка вашего дома или офиса подвесной потолок из кассет, фактически это плиты 50*50 см подвешенные на подвесах удерживающих несущую обрешетку. Плюсы такого подвесного потолка в том, что вы в любой момент времени будете иметь практически неограниченный доступ к «внутренностям» потолка, то есть с таким потолком очень удобно монтировать какие либо коммуникации — электрические провода, вентиляция.

Минусы подвесного кассетного потолка заключаются в значительном требуемом пространстве для его монтажа, то есть необходимо распологать достаточной высотой потолков, для того чтобы после монтажа потолка помещение не стало ущербным — имело достаточную высоту потолка.





Инструменты и материалы необходимы для монтажа подвесного потолка своими руками

Уровень длиной не менее 61 или 122 см, измерительный инструмент (рулетка, метр), ножницы по металлу или «болгарка», пассатижи, молоток, мелок, карандаш, сапожный нож, защитные очки, моток бечевки или тонкой проволоки. Приобрести необходимое количество материала, расчет ведется согласно правилам следующей главы. Необходимо использовать подвесные системы одной фирмы, так как комплектующие разных производителей могут не стыковаться.

Элементы подвесной системы потолка.

 Материалы подвесного потолка

1 — основные направляющие длиной 3.6 (3.7) м;



2,3 — промежуточные направляющие длиной 0.6 и 1.2 м;



4 — пристенный плинтус-уголок длиной 3 м;



5 — подвес.



6 — плиты, светильники, вентиляция на рисунке 1 не показаны.

Подготовительные работы до монтажа подвесного кассетного потолка

При сборке подвесных потолков должен соблюдаться определенный температурный режим. Перед началом монтажа, плиты в течение 24 часов должны отлежаться в том помещении, в котором они будут установлены. Помещение, в котором будет производиться монтаж подвесных потолков, должно быть сухим, застекленным, а если потребуется, то и отапливаемым. Монтаж потолка осуществляется при температурах приближенных к эксплутационым, то есть к комнатной температуре (+ 20-25 С). При необходимости, нужно перенести время установки плит на более поздний срок, когда здание станет сухим и отапливаемым. В крайнем случае, сборку можно осуществить в два этапа: сначала смонтировать несущую конструкцию, а затем установить плиты. Именно плиты могут адсорбировать влагу конденсировать ее на себе при этом менять цвет и форму , что скажется на качестве Вашего потолка.

Теперь о эстетичности и материалах. Здесь придется учесть что потолок имеет свою уникальную форму, как правило с размерами не кратными целым плитам по ширине и длине, из чего следует, что подвесная решетка должна быть симметрична относительно стен, а не начинаться от одной из них. Монтировать потолок необходимо так, чтобы на противоположных сторонах комнаты плиты были одинакового размера. Проектировать потолок рекомендуется таким образом, чтобы размер панелей, примыкающих к стенам, составлял не менее ½ размера целой панели. Чтобы вычислить размер крайних панелей, можно воспользоваться приведенной ниже формулой: длина стены делится на длину плиты нацело. Затем, к остатку деления прибавляется длина плиты и делится на 2. Таким образом, получается размер крайних плит.

Пример: ширина комнаты 2745мм. Длина плиты 600мм.



2745 : 600 = 4 с остатком 575.



Прибавляем длину плиты: 575+600=1175 и делим на 2.



1175 : 2 = 587,5.

Разметка подвесного потолка под комнату

Технология монтажа подвесного потолка

— Установка уголка по периметру комнаты

На нужном уровне от потолка, по периметру помещения, устанавливается пристенный уголок (рейка 3 м), с учетом необходимого пространства для осветительного, вентиляционного и другого оборудования. Крепить уголок рекомендуется с шагом 400мм. Выставлять уголок следует по уровню. См. рисунок 6 поз. 5.

— Установка подвесов.

Количество, необходимых для монтажа подвесов, можно рассчитать по формуле S комнаты / S плиты х 0,5. В среднем используется ~ 2 – 4 подвеса на рейку.

Крепление подвесов, согласно плану, производится в точках пересечения с промежуточными направляющими. Крепление подвесов производится с помощью металлических анкеров с диаметром шляпки не менее 13 мм. В местах установки оборудования (вентиляторы, растровые светильники, системы кондиционирования и др.) устанавливаются дополнительные подвесы. См. рисунок 6 поз. 4

— Подвеска основных направляющих.

Обрежьте конец основной направляющей (рейка 1, рисунок 5) таким образом, чтобы промежуточная направляющая (рейка 2,3, рисунок 6) входила в паз основной направляющей на расстоянии равном длине соответствующей крайней плиты. Основная направляющая обрезанным краем должна опираться на пристенный плинтус-уголок. В месте соединения основных направляющих установите дополнительный подвес. Подвесьте основные направляющие. Следите, чтобы основные и промежуточные направляющие стыковались под прямым углом.

Соединение основных и промежуточных направляющих

Регулировка высоты реек потолка происходит с помощью быстрозажимного клипа

Подвесы используемые при монтаже подвесного потолка

— Установка промежуточных направляющих.

Между основными несущими направляющими вставьте все промежуточные, с интервалом равном ширине плиты. Промежуточные направляющие, стыкующиеся с плинтусом, обрежьте по размеру, так, чтобы один конец вставлялся в паз основной направляющей, а второй ложился на пристенный плинтус.

— Монтаж потолочных плит и светильников.

Монтаж потолочных плит следует начинать с светильников, воздухозаборников системы вентиляции и целых плит, т.е. с середины комнаты.

Монтаж решетки вентиляции потолка

Затем обрезаются и устанавливаются по размеру плиты, прилегающие к стенам. Следует измерять каждую плиту! Если нет других рекомендаций, кромки плит, примыкающих к пристенному плинтусу, необходимо вырезать по форме с помощью ручных инструментов. Там, где видны обрезанные края плит, следует обработать их вручную, но, как правило, вдоль периметра это делать не обязательно. Если от потолка не требуется противопожарной защиты здания или огнестойкости, то нет необходимости использовать фиксирующие клипсы.

Структура подвесного кассетного потолка

Смонтированный подвесной потолок

Эксплуатация и обслуживание подвесных потолков смонтированных с использованием минераловолокнистых плит

Подвесные потолки требуют не больше усилий по обслуживанию, чем окрашенные потолки. Однако, если потребность в обслуживании все же возникает, то для дальнейшей эксплуатации потолков и сохранения привлекательного внешнего вида необходимо следовать определенным рекомендациям:



— При помощи мягкой щетки удалите пыль, скопившуюся на поверхности.



— При помощи обычного резинового ластика можно удалить карандашные отметки, грязные пятна и прочее.



— Также это можно сделать с использованием влажной тряпки или губки, увлажненной водным раствором мягкого мыла или разбавленного моющего средства.



— Потолок не следует мочить, поэтому губка должна быть хорошо отжата.



— После окончания очистки удалите мыльную пленку при помощи тряпки или губки, промытой чистой водой и как следует отжатой.



— Нельзя пользоваться абразивными чистящими веществами.

Безопасность при монтаже подвесного потолка

Используйте перчатки и защитные очки. Потолочные плиты сделаны из материала, в состав которого входит минеральное и стекловолокно, что может привести к раздражению кожи. Раздраженные участки кожи тереть нельзя. После работы с потолочными плитами необходимо промыть руки теплой водой с мылом. Одежду стирать следует отдельно, тщательно прополаскивая.

Картина на стене в квартире отражает вкус хозяина, придает жилищу индивидуальные черты. Большое значение нужно придавать тому, как повесить картину на стене, чтобы эстетическое наслаждение от просмотра художественного произведения было наиболее полным.Обычно вопрос, как повесить картину, возникает, как это ни странно, уже после того, как вы становитесь счастливым обладателем некого произведения искусства. И это, в отличие от того, куда картину повесить. Можно даже сказать, что второй вопрос и предопределит саму покупку. Быть может, вам кажется, что в определенном месте вашей квартиры хорошо будет смотреться репродукция или даже оригинал.

Вроде не сложный вопрос о том, как повесить картину может застать врасплох. Здесь может быть несколько условий, которые возможно вы захотите соблюсти.



— Первое вы не знаете как долго будет висеть на этом месте картина и не хотите сверлить (дырявить) стену, вбивать гвозди, вообще портить обои и их внешний вид.



— Второе картина может быть легкая (весом до 0,5 кг), а также нет подходящего инструмента (перфоратора, молотка, отвертки).



— Третье когда стена выполнена из гипсокартона. В данной статье мы рассмотрим все эти условия и предложим свои альтернативы решения возникших проблем.

Как повесить картину без гвоздей

В настоящее время в хозяйственных магазинах можно найти крючок — паучок. Особенностью данного крючка является монтаж без применения перфоратора и соответственно сверления стены.

После демонтажа крючка в стене и обоях останутся небольшие отверстия, их можно будет разровнять подушечками пальцев. Это пожалуй минимальный ущерб который вы можете нанести своим обоям и стене для того чтобы повесить картину.

Такой крючок выдерживает вес до 2 кг. На упаковке крючка имеется инструкция по применению, но тем не менее ниже мы пооперационно расскажем о этапах его монтажа. Прежде всего крючок извлекается из упаковки. Тонкие гвоздики крючка должны быть с лицевой стороны. Крючок для подвешивания картины может быть различных исполнений такой …

… или такой.

Выбирается место для того чтобы повешать нашу картину. При выборе места обратите внимание на состояние стены, чтобы она не крошилась была ровной, обеспечивая прилегания площадки крючка к стене. Эти условия важны для того, чтобы крючок выдержал картину. Приставляем крючок к стене и вбиваем молотком гвоздики.

Стержни гвоздиков должны зайти заподлицо с внешней поверхностью крючка. Вот в принципе и весь монтаж.

Теперь можно вешать нашу картину

Как повесить легкую картину без гвоздей

Второй способ как повесить картину еще более прост, но он имеет ограничения по весу подвешиваемого (например картины, часов, панно и т.д.) Экспериментальным путем я вычислил, что вес до 0,5 кг довольно уверенно держится на стене.

Берем обычную жестяную крышку которая используется для консервирования. Это может быть крышка даже с консервы которую вы уже съели, консерву съели а крышечка осталась, вот она нам и пригодиться. Также нужны будут ножницы, желательно старые, которые используются для бытовых нужд, а не те которыми вы стрижете волосы, так как они могут от этого немного затупиться.

Также нужен будет клей момент или аналогичный, например обувной. Клей должен склеивать металл, бумагу, поверхности с полимерными покрытиями. Теперь пробиваем отверстие в нашей крышке и вырезаем ровную центральную жестяную часть.

Из нее режем прямоугольник правильной формы, в принципе это может быть и другая фигура, например звездочка. 

Разрезаем жестяную площадку таким образом, чтобы отгибая центральную часть получался и мпровизированный крючок (на фото ниже видно)

Далее крючок немного усиливаем сгибая жесть от краев к его центру. Теперь можно брать клей и приклеивать прямо на обои.

Первое время придерживаем крючок чтобы он не отвалился. Далее ждем полного высыхания клея. Теперь наш крючок для подвешивания картины без сверления и гвоздей готов.

Как повесить картину на гипсокартоновую стену

Все уже знают свойства гипсокартона, он образует ровные поверхности, с минимальными трудозатратами, в этом его большой плюс. При этом часто гипсокартон не обеспечивает должной прочности для того, чтобы подвешать что то тяжелое на гипсокартоновую стену, начиная от картины и заканчивая кухонным гарнитуром, в этом его минус.



 Для того чтобы что то закрепить на гипсокартоновую стену картину вам потребуется специальный дюбель бабочка. Принцип его работы очень прост. В гипсокартоне сверлиться сквозное отверстие. Затем вставляется дюбель бабочка, до упора головкой в гипсокартон. Первоначально дюбель вытянут в одну линию и вам не доставит труда вставить его в просверленное отверстие. Далее вкручиваем саморез, который подтягивает «крылышки» нашего дюбеля к гипсокартону с обратной стороны, при этом с лицевой стороны дюбель уже упирается головкой в гипсокартоновую стену. Саморез затягиваем до надежной фиксации дюбеля в стене — как только саморез начнет идти с трудом делаем еще четверть оборота и все. Перетягивать его нельзя, так как можно сломать гипсокартон.

При ремонте квартиры офиса с использованием современных материалов Вам не обойтись без применения гипсокартона. В настоящей статье мы пошагово, поэтапно с фотографиями и рисунками расскажем, как выполнить монтаж потолка из гипсокартона своими руками. Прежде всего опять вернемся к материалу, здесь вы должны определиться с тем, какой гипсокартон выбрать для того или иного помещения будь то ванная комната или спальня. Более подробно о свойствах качестве и применяемости гипсокартона можно узнать из ГОСТа 6266-97 «Листы гипсокартонные».



О потолках из гипсокартона можно сказать следующее: их формы дизайн цвет и освещение ограничиваются лишь Вашей фантазией и физическими характеристиками материала.


Потолки могут быть одноуровневыми, двухуровневыми, трехуровневыми и т.д., легкость гипсокартона и простота монтажа каркаса под него дают нам широкие возможности для нашего воображения и реализации их своими руками.

Дизайн потолка из гипсокартона

Прежде всего конечно надо определиться с внешним видом потолка и дизайном, может быть Вы что то подсмотрели у знакомых в гостях, или Вам запомнился один из элементов в кафе, или в Вашей голове живет проект который Вы даже и встречали нигде, на первом этапе это самое важное представить каким он будет Ваш потолок. В случае если фантазия Вас подводит, в конце нашей статьи, в фотогалереи Вы сможете посмотреть примеры уже готовых потолков из гипсокартона и выбрать для себя желаемый вариант. Теперь еще раз взвешиваем желаемое и возможно, оцениваем свойства гипсокартона и будущий монтаж и рисуем на бумаге эскиз. В последствии эскиз лучше нарисовать в тех же пропорциях, что и потолок в Вашей комнате, так как часто бывают искажение форм вследствие несоблюдения масштаба, в итоге вырисовывает не то, что получается на самом деле. Проще всего эскиз сделать на разлинованной бумаге, в этом случае переносить реперные точки* будет легче. Обратите внимание на то что если вы имеете значительное ограничение по высоте потолка предусмотрите как у Вас будут закреплены гардины, струны для штор возле окна, в этом случае быть может уровень потолка оставить неизменным , и расстояние от гипсового монтируемого листа до стены с окнами оставить порядка 15- 20 см, но об этом Вы еще раз подумаете в случае дальнейшего ознакомления с нашей статьей, где будет приведен такой пример. После одобрения Вашего дизайн — проекта переходим непосредственно к потолку.



*Реперная точка – в данном случае базовая точка начала какой либо характерной линии изгиба или угла от которой начинается построение последующих элементов потолка. В нашем случае выбран не сложный проект потолка где по периметру комнаты будут свесы в центре и у окна уровень потолка останется неизменным.

Проект гипсового потолка к монтажу (Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой по периметру) 

Подготовительные работы при монтаже гипсового потолка своими руками

Подготовительные работы при монтаже потолка будут заключаться в снятии люстры устранения значительных неровностей, штукатурить и шпатлевать потолок смысла нет так как гипсокартон скроет все мелкие изъяны. Пожалуй самое важное заключается в приобретении необходимого количества строительных материалов. Направляющие профили, саморезы, подвесы, светильники, провода и т.д.

Монтаж профилей подвесов – силовой конструкции для крепления гипсокартона

В нашем случае крепим в центре листы гипсокартона которые будут уже фактически потолком, с помощью подвесов уголков , крестов, профиля делаем скелет на который будет закреплен гипсокартон. На рисунке 2 Вы сможете посмотреть фурнитуру , применяемую для связок профилей.

 Типовые креплении профиля к потолку и между собой при монтаже потолка из гипсокартона

Следуя этим правилам производим монтаж профиля. В местах где по периметру гипсокартон будет идти перпендикулярно поверхности потолка сверху вниз прикручиваем П образный профиль ножками вниз.

В паз профиля вставляем и крепим понижающие ставки, после этого к ним крепим такой же П образный профиль так же по периметру как и профиль на потолке. При этом ножки буквы П профиля должны идти к стенке, а в местах крепления с понижающей вставкой стенка профиля прорезана до верхней полки буквы П и вывернута к верху, именно за эту стенку и крепится нижний профиль.

Далее по периметру стены крепим П образный профиль ножками от стены.

Устанавливаем направляющие нижнего уровня для гипсокартона. Расстояние между двумя направляющими должно быть порядка 40-60 см.

При монтаже скелета оставляем пространство для возможности в дальнейшем установить в проеме струны для штор или карниз.

Далее делаем художественное закругление в углах. Для этого можно использовать ножницы, прорезаем через равные промежутки порядка 5 см ножки буквы П до верхней полки после, чего наш профиль легко гнется. Вообще если говорить о резке профиля, то иногда резать удобнее болгаркой, в этом есть свой плюс, болгарка режет стенки ровнее, ее не ведет как ножницы по металлу, особенно если они тупые. Кроме того стенки не гнутся, единственный минус это зависимость от электричества, габариты болгарки не всегда могут подойти для резки в необходимом месте и обязательное использование очков для безопасности Ваших глаз.

Смотрим еще раз на жесткость конструкции и при необходимости – лучше подстраховаться, закрепляем нижнею сетку из профиля на дополнительные подвесы.

Крепим листы гипсокартона на нижний уровень потолка.

Прорезаем отверстия для светильников. Отверстия можно вырезать цилиндрической резьбой, на подобии той , что используется для сверловки отверстий под дверные ручки – замки. 

Закрепляем гипсокартон на боковых направляющих идущих от потолка и так же прорезаем отверстия под светильники.

Закрепляем уголки по перпендикулярному стыку нижнего потолка и внутренней вертикальной стенке гипсокартона потолка. Шпатлюем все стыки. 

Даем просохнуть шпатлевке и красим потолок белой грунтовкой. Вместо грунтовки можно тонким слоем нанести шпатлевку по всей поверхности потолка. Данная операция во первых необходима для улучшения адгезии между краской и потолком, во вторых белый грунт не даст оттенка при покраске.

После покраски потолка вставляем светильники в их заранее подготовленные места.

Натягиваем струны для будущих штор

В принципе это и все что требуется для того чтобы выполнить монтаж потолка из гипсокартона своими руками.

Вокруг этого вопроса уже давно ходят споры. Одни говорят, что утепление стен изнутри ничего не дает, другие же утверждают, что данное мероприятие просто необходимо. Несмотря на эти споры, обе стороны сходятся к единому мнению, что внешнее утепление стен намного эффективнее, чем утепление помещения внутри.

Конечно же, к этому совету могут прислушаться и воплотить их в жизнь, жители частного сектора, а что же делать тогда людям, проживающим в холодных и тонких стенах многоэтажек. Именно в последнем случае, вопрос внешнего утепления наиболее сложен в исполнении, чем частном доме.

Недостатки утепления здания изнутри

Для более емкого обоснования всех противников такого вида утепления рассмотрим его детальнее. Конечно, одни недостатки можно отнести к совсем несущественным, но есть и такие, которые заслуживают ос обого внимания.

1. Одним из самых существенных недостатков считается значительное уменьшение площади комнаты.




2. В период проведения работ по утеплению стен рабочая поверхность должна быть полностью освобожденной от всех вещей и мебели, что существенно осложнит само проживание в этом помещении.




3. Весь процесс утепления не сводится к одной только обшивке стен. Помимо этого, предстоит решить вопрос дополнительной вентиляции, а также сделать так, чтобы теплоизолятор был изолирован от конденсата. Это необходимо для долговечности службы самого утеплителя.




4. Если соблюдать в точности всю технологию утепления, то эта процедура не потребует от вас больших затрат.

Если внимательно прислушаться к доводам противникам такого вида утепления, то для себя можно обнаружить много неприятных фактов, которые происходят с самим теплоизолятором изнутри. Очень часто многие сталкиваются с проблемой образования грибка и плесени, которые начинают разрушать всю внутреннюю отделку комнаты. Но всего этого реально избежать, если правильно подойти к вопросу регулировки влажности.

Для того чтобы не чернела стена от образовавшейся плесени и грибка, необходимо выполнять процесс утепления по строгим правилам.

Поэтому если мы хотим иметь теплые, а главное, сухие стены, нам понадобится следующее:

• выбрать качественную пленку для пароизоляции, при соединении которой происходит герметичная стыковка всех стыков;




• выбранный вами утеплительный материал подбирается с очень высокой степенью паропроницаемости (в частности, чем он меньше, тем лучше конечный результат, а вот для получения идеального результата паропроницаемость по своим показателям должна быть выше, чем у теплоизолятора, – это необходимо для того, чтобы пар не выходил на улицу);




• в процессе работы с утеплителем важно следить за тем, чтобы расстояние от стены было максимально минимальным;




• чтобы свести влажность к минимуму, необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию;




• в зависимости от того, в каком климатическом поясе вы живете, следует произвести четки расчет толщины изоляции;




• перед началом проведения утепления сами стены необходимо тщательно обработать составом, который будет препятствовать образованию грибка.

После полного высыхания стен можно приступать к основной работе по утеплению.

Как утеплить стену в квартире изнутри

Сталкиваясь с вопросом утепления, многие люди отдают предпочтение минеральной вате. Как правило, ее закладывают внутри под гипсокартоном. В этом случае за пароизоляцию и вовсе забывают. Конечно, при таком виде утепления работа проводиться достаточно быстро и недорого, только вот результат вряд ли сможет вас порадовать.

Очень хорошо себя зарекомендовал такой материал, как пенополистирол, который по праву считается одним из лучших утеплителей для внутренних стен. Популярность данного материала обуславливается его отменными характеристиками, а именно:

• у него плохая проводимость тепла;




• обладает очень низкой влаго- и паропроницаемостью;




• имеет довольно высокие показатели прочности.

Еще одним популярным утеплителем считается пенополиуретан. Этот материал обладает отменными теплоизоляционными качествами, очень удобен в применении.

В настоящее время все более активно ведутся работы по разработке новых видов утеплителей, к ним можно отнести такие материалы, как пенофол и другие. Стоит отметить, что такие новые технологии содержат и множество подводных камней, о чем мы вам далее и расскажем.

К примеру, популярная теплая штукатурка имеет высокие показатели по таким характеристикам, как паропроницаемость и эффектный внешний вид. Но, помимо этого, она очень плохо способна удерживать тепло.

А вот вспененный полиэтилен, хоть и способен достаточно хорошо удерживать тепло, но он доставляет много хлопот в монтаже.

Один миллиметр слоя утеплителя из жидкой керамики может стать полноценной заменой 5 см минеральной ваты. Структура этого материала схожа с пробкой, так как состоит из множества пузырьков, внутри которых находится воздух.

Одним из самых молодых и малоизученных считается материал термокраска, но, как показывает его небольшая практика, ничего особенного он так и не показал.

После того как мы рассмотрели все плюсы и минусы утепления стен изнутри, а также подобрали наиболее подходящий материал, необходимо позаботиться и о расчете толщины утеплителя. Для этого существуют специальные формулы, ознакомиться с которыми можно в Интернете.