Ремонт cвоими руками

Фальшпотолки из гипсокартона являются простым и дешёвым решением для
помещений, где необходимость фальшпотолка продиктована трудноустранимыми
неровностями потолочного перекрытия.



На наш взгляд их использование не желательно в помещениях, имеющих
коммуникации, проходящие под потолком, т. к. фальшпотолок из
гипсокартона не является разборным и серьёзно затруднит обслуживание
этих коммуникаций после его монтажа.Другое применение фальшпотолка из гипсокартона — создание сложной,
многоуровневой поверхности потолка в помещениях с оригинальным дизайном.

Податливость материала позволяет создавать потолки с выступами и
углублениями сложной формы, монтировать в потолок любые элементы
подсветки и даже сочетать его с другими материалами и потолочными
системами. Фальшпотолки из гипсокартона функционально предназначены для
формирования поверхности, не имеют собственного дизайна и применяются в
качестве поверхности под отделку — окраску, или оклейку каким — либо
отделочным материалом.



Инструкция по монтажу



Гипсокартоновый фальшпотолок может монтироваться как в подвесном, так
и в подшивном варианте, т. е. навешиваться на каркасе на значительном
расстоянии от существующего перекрытия, или крепиться на направляющих
непосредственно к перекрытию. Поскольку фальшпотолок из гипсокартона
имеет сравнительно большой вес и предназначен для последующей отделки,
его каркас должен быть жёстким, т. е. исключать различные колебания
конструкции, могущие вызвать появление трещин на отделанной поверхности.



Для монтажа подшивного потолка из гипсокартона лучше всего
воспользоваться специальными металлическими профилями, которые продаются
любой фирмой, торгующей этим материалом. Профиль крепится
непосредственно к потолку, выравниваясь при помощи деревянных клиньев,
забиваемых между профилем и существующим потолком, таким образом, чтобы
получилась обрешётка с размером ячейки не более 60х40 см, а края
гипсокартоновых листов при обшивке приходились примерно на центр
профиля.



Обшивка обрешётки листами гипсокартона должна выполняться с таким
расчётом, чтобы между краями листов оставался зазор шириной около 1см,
шаг крепления саморезов не превышал 20 см. Для обшивки каркаса
гипсокартоном в один слой используются саморезы длинной 25 мм и
диаметром 30 — 35 мм. При монтаже каркаса необходимо учитывать
значительный вес конструкции и использовать только соответствующий
материалу существующего перекрытия крепёж.



В том случае, если в фальшпотолок планируется встраивать
осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования,
необходимо предварительно замерить их высоту и установить, таким
образом, минимальную величину зазора между существующим перекрытием и
фальшпотолком, достаточного для их размещения. Если для монтажа
светильников или другого оборудования потребуется расстояние большее,
чем обеспечивается высотой специального профиля, необходимо увеличить
зазор, прикрепив к существующему перекрытию деревянные вставки нужной
толщины, к которым будет крепиться профиль (так, чтобы они приходились
на узлы обрешётки), или изменить конструкцию на подвесной вариант.



При выборе подвесного варианта фальшпотолка из гипсокартона, особенное внимание следует уделить жёсткости каркаса.



Каркас в данном случае будет состоять как бы их двух частей —
обрешётки, к которой крепятся листы гипсокартона, и подвесной системы,
жёстко соединяющей обрешётку с существующим перекрытием. Обрешётка
выполняется аналогично варианту подшивного потолка, но усиливается
дополнительным профилем, пропускаемым поверх неё. Подвесную систему
лучше выполнить в виде растяжек из 2 — х отрезков арматурного прутка
диаметром около 12 мм, соединённых резьбовой регулировочной муфтой с
фиксирующими контргайками.



Такая система, с одной стороны, позволит удобно регулировать
горизонталь потолка, а с другой, придаст подвеске достаточную жёсткость.



Отделка поверхности фальшпотолка из гипсокартона осуществляется
аналогично отделке любой гипсокартоновой поверхности. В первую очередь
необходимо заполнить швы, оставшиеся между листами обшивки, шпатлёвкой и
замазать шпатлёвкой углубления от саморезов, которыми обшивка крепится к
каркасу. Лучше всего для этой цели подходит шпатлёвка «Fugenfuller»,
производства компании «ТИГИ Knauf» — одного из лидеров рынка
производства гипсокартона и материалов для него. Затем все швы тщательно
проклеиваются строительным бинтом — серпянкой.



Причём использовать рекомендуется сетчатую серпянку, напоминающую по
внешнему виду противомоскитную сетку, шириной 50 мм. Такая серпянка
отличается повышенной прочностью и, за счёт сравнительно крупных ячеек
сетки, позволяет поверхности «дышать», предохраняя от появления
«волосяных» трещин. Затем швы повторно шпатлюются и тщательно
зашлифовываются.



Подготовленную таким образом поверхность можно окрашивать практически
любым типом краски (с применением соответствующих грунтов), оклеивать
различными типами плёночных или бумажных покрытий, полимерными или
пробковыми, похожими на пробковый пол плитками.
Если Вы собираетесь окрасить свой потолок водоэмульсионной краской, или
другой краской на водной основе, рекомендуется предварительно
прошпатлевать всю поверхность потолка «на сдирая», т. е. тончайшим слоем
шпатлёвки, для выравнивания микроструктуры и впитывающих свойств
поверхности.

Автор Вячеслав Тен

Во-первых, стоимость используемых материалов невелика и, во-вторых, монтаж легко осуществляется одним человеком.



Для начала следует разметить места крепления несущего деревянного
каркаса. От плоскости потолка необходимо отступить вниз 50мм по всему
периметру комнаты и нанести отметки простым карандашом.



В качестве несущего каркаса используем деревянный хорошо высушенный
брус с сечением 30Х30 мм, который крепится к стенам при помощи саморезов
или анкеров длинной 70мм. Если комната прямоугольная, а большинство
ванных комнат имеют именно такую конфигурацию, то панели лучше всего
крепить поперек комнаты. Это связано с удобством работы. Следует несущий
каркас выполнить так, чтобы имелась дополнительная возможность
закрепить еще и середину панелей. Обычно, для надежного крепления
панелей, несущий каркас сооружают так ,что через каждые 50см имеется
возможность для закрепления панелей.



После изготовления и укрепления на стенах несущего каркаса, приступаем к работе с пластиком.



Для начала крепим к нижней части каркаса «профиль L» вдоль каждой
длинной стороны ванной комнаты. Крепеж «профиля L» можно осуществить при
помощи строительного степлера. Затем производим замер между этими
профилями – это и будет требуемая длина пластиковой панели. Отрезать
пластиковые панели можно обычной ножовкой по дереву, но желательно,
чтобы она была с мелкими зубьями.



Вставляем один конец панели в профиль, изгибаем панель серединой вниз
и вставляем в профиль в профиль второй коне панели, которая,
распрямляясь, занимает свое окончательное положение. Остается закрепить
край панели при помощи степлера. Повторяем процедуру до тех пор, пока
весь потолок не будет закрыт. Стоит заранее позаботиться о монтаже
электрической проводки и установки светильников. Кстати, расстояние в 50
мм от плоскости чернового потолка до пластиковых панелей, отлично
позволяет разместить внутри все электрические коммуникации.



Потолок из стеновых пластиковых панелей отлично смотрится, легко моется, не боится влаги, ему не страшны легкие удары.



При желании его легко демонтировать и установить вновь. При демонтаже никакие повреждения пластиковым панелям не наносятся.



В настоящее время в строительных магазинах выбор пластиковых панелей очень велик.



Широкая цветовая гамма, имитация различных материалов и поверхностей
помогут Вам создать в Вашей ванной комнате неповторимое ощущение
гармонии и уюта….

Зеркальные подвесные потолки функциональны в своем использовании, а также являются прекрасным украшением дизайна интерьера. При помощи зеркал можно зрительно увеличить пространство. Поэтому зеркальный потолок идеально подойдет для маленьких, невысоких комнат. Кроме того такой потолок сделает помещение «свободнее», светлее и наряднее.

Зеркальные потолок может быть выполнен не только из стекла, но и из металла, пластика, полистирола. Кроме того, существует большое количество технологий создания зеркальных потолков. Далее мы расскажем Вам о различных материалах и способах крепления зеркальных потолков.

Укрепление зеркальных полотен на потолочных перекрытиях это классический вариант создания зеркального потолка. Здесь главное подготовить качественное, прочное основание для крепежа полотен.

Зеркальные плиты необходимо подготовить для укладки. Их нужно аккуратно порезать на квадраты или прямоугольники. Правильная форма полотна в этом случае принципиально важна, т.к. полотна должны заполнить все пространство потолка. Поэтому лучше доверить резку стекла мастеру. В мастерской зеркальные полотна аккуратно разрежут и обработают края. Также вы можете заказать зеркальную плитку с фацетом. Фацет это скошенная отполированная грань, выполняемая по всему периметру плитки. С ее помощью зеркальный потолок становится «благородным» из-за преломления света на полированных гранях. Такой потолок будет иметь красивый и законченный вид.

Собираясь в мастерскую, подготовьте для специалистов схему и фотографию комнаты, где Вы будете устанавливать зеркальный потолок. Тогда вам сразу же смогут просверлить отверстия под дюбели, светильники или люстры.

Виды монтажа.

Крепление на клей и саморезы.

Самый простой вариант устройства зеркальных потолков это крепление плит с помощью клея.

Однако здесь есть свои тонкости. Для того чтобы зеркальные полотна легли ровно нужен идеально ровный потолок. Однако, в обычных квартирах бетонные плиты потолка чаще всего имеют дефекты. Даже если вы нанесете на потолок слой грунтовки и шпатлевки, гарантии того, что под тяжестью плит штукатурка не обвалится вместе с самими плитам, нет. Поэтому для крепления на клей потолок нужно обшить влагостойкой фанерой либо листами гипсокартона.

Такого рода основу для зеркального потолка нужно крепить на рейки металлического профиля. Чтобы рейки не провисали, шаг крепления анкеров должен быть в два раза меньше стандартного: 20 или 30 сантиметров.

Саму гипсокартонную или фанерную основу готовить для поклейки дополнительно не нужно. Для крепления зеркальных плит Вам потребуется специальный клей, так называемые «жидкие гвозди». Также хорошо подойдет бинарный клей на эпоксидной смоле.

Для монтажа зеркальных полотен ни в коем случае нельзя использовать клеи на растворителях, т.к. они могут повредить зеркалам.

Если вариант крепления с помощью клея кажется Вам не очень надежным, то полотна можно прикрепить гипсокартон или фанеру при помощи дюбелей или саморезов. Если вы используете в качестве основания гипсокртон то для крепления лучше всего подойдут специальные дюбеля типа «Бабочка» или «Молли». Если Вы хотите создать наиболее прочную конструкцию, то можно посадить полотна на клей, а затем укрепить их дюбелями.

Подвесной зеркальный потолок.

Для устройства подвесных зеркальных потолков оптимально подойдет система типа Armstrong.

Вместо стеклянных зеркал в подвесных потолках чаще всего используется поликарбонатное стекло – так называемое оргстекло. Этот материал весит значительно меньше и его легче пилить.

Для создания зеркальных потолков иногда используют алюминиевые рейки с хромированной поверхностью. Рейки крепятся к базовому потолку при помощи металлических подвесов. Благодаря тому, что зеркальную поверхность пересекают длинные швы, потолок выглядит весьма своеобразно и красиво.

Зеркальные полистирольные плиты

Это наиболее современная модификация зеркального потолка. Этот материал продают скрученным в рулоны и перед поклейкой его необходимо развернуть и положить под груз, для того чтобы выпрямить плиты.

Чаще всего продаются рулоны, обратная сторона которых уже смазаны специальным клеем. Это значительно упростит Вашу работу. Если Вы приобрели материал без клеевой основы, то Вам потребуется клеевые составы на основе ПВА.

Для разравнивания материала на потолке Вам потребуется валик.

Используя полистирол, будьте внимательны, он относится к легкоплавким и горючим материалам. Это необходимо учитывать при выборе осветительных приборов. Например, использование на таком потолке светильников с галогеновыми лампами или лампами с высокой мощностью не допустимо, т.к. полистирол может расплавиться или даже загореться.

Потолок под микроскопом

Как устроен реечный подвесной потолок?

Он
состоит из реек, загнутых по бокам. Делают их из алюминиевой ленты, от
которой можно отрезать рейку любой длины. У нас в основном продают
длиной по 3 и 4 метра. Но на некоторых фирмах есть свои режущие станки.
Захотел покупатель реечку длиной 3 метра 93 см 5 мм – чик! И готово!
Получите.

Теперь о ширине. Тут с вариантами не очень богато – 20, 15, 10 и 9 см. Самая популярная ширина реек у нашего населения – 10 см.

Очень
важный параметр – толщина. Чем толще рейка, тем прочнее потолок.
Оптимальная толщина реек – 0,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы
потолок держал форму и не деформировался при монтаже. Если сделать рейку
тоньше (0,47 или 0,43 мм), потолок может погнуться, и на нем появятся
вмятины.

Рейки
бывают трех типов: открытые, закрытые и со вставками. Закрытые крепятся
встык, заходя друг за друга и напоминая деревянную вагонку. Между
открытыми рейками остается небольшой зазор. Но его практически не видно –
такие модели обычно вешают в холлах с высотой потолков больше 5 метров.
Так что никаких щелей никто даже и не заметит. Есть еще рейки со
вставками. Такие модели похожи на открытые, только расстояние между
рейками прикрывают узкие алюминиевые полоски. Потолок получается ровным,
без выемок и впадин. Его очень удобно мыть, это идеальный вариант для
кухни.

Оказалось, что самый ходовой цвет рейки – белый (видимо, в
нас прочно укоренилось представление, что потолок должен быть только
такого цвета). Те, у кого фантазия побогаче, могут украсить свой быт
черным, красным, синим, да практически любым цветом потолков. Рейки
покроют эмалью желаемого оттенка – и, пожалуйста, ваш потолок готов.
Правда, поверхность будет матовая, не блестящая. Зато хромовый потолок
(который мой приятель называл «зеркальный») блестит замечательно и, надо
сказать, пользуется у нас огромной популярностью, занимает второе место
в рейтинге продаж после белого. На третьем месте – «золотой» и «медный»
(окрашенный под золото или медь).

Таким образом рейки со вставками крепятся к шине (слева – «изнанка», справа – лицевая сторона)

При
покупке потолка обратите внимание на такую важную деталь: качественный
потолок всегда продается в прозрачной пленке, которая защищает рейки во
время транспортировки от царапин и повреждений. Если потолок без пленки,
это должно вас насторожить. Скорее всего, он сделан на каком-нибудь
полукустарном производстве. Ни один серьезный производитель не позволит
себе «выставлять на продажу» реечный потолок без защитной пленки.

Кто во что горазд?

Кстати,
о производителях. Долгожителем российского рынка по праву можно назвать
голландскую фирму «Хантер Дуглас» (HUNTER DOUGLAS).

Ее потолок
«Люксалон» («LUXALON») был первым, который увидел российский покупатель.
И по-прежнему остается самым популярным и качественным. Он сделан из
0,5-миллиметрового алюминия. Срок жизни ему отведен немаленький – 25
лет. Это значит, что четверть века с потолком не будет никаких проблем.
Вы уже успеете состариться, ваши дети вырастут, а потолок будет все как
новенький. Правда, за качество придется заплатить: этот потолок стоит
$35–57 за 1 кв.м. в зависимости от типа рейки и цвета.

Кроме
обыкновенных подвесных потолков, фирма выпускает мультипанельный
вариант. Это дает возможность комбинировать рейки различных цветов и
типов (открытые, закрытые, со вставками).

Италию представляют в
России фирмы «Катена» (CATENA) и «Прометал» (PROMETAL). Первая сейчас
практически ушла с нашего рынка: конкуренция, знаете ли – российские
производители на пятки наступают, выпускают более дешевые потолки.
Вторая фирма, наоборот, процветает. Причин не знаю, но факт остается
фактом – ее потолки в скором времени будут украшать один столичный
аэропорт. Цена такого потолка $16,8/кв.м. или $1,55 за рейку длиной три
метра.

Как рассчитать свой потолок? Обычно покупатель называет
общую площадь потолка, которая ему нужна. Продавец называет цену, исходя
из стоимости одного квадратного метра. Потом площадь переводится в
количество реек. Продавец опять считает, а потом эти рейки снова
переводит в квадратные метры.
Одним словом, запомните, для определения цены оперируют квадратными
метрами, а для подсчета используют «количество» штук (в смысле реек).
Причем чем больше площадь покупаемого вами потолка, тем дешевле будет
стоить 1 кв.м.

Вернемся к фирмам. Молодая, но очень
перспективная германская фирма «Гайпель» (GEIPEL) вышла на российский
рынок недавно, но уже завоевала признание покупателей. Ее потолок стоит
$11–16,5 за 1 кв.м. или $0,9–1,77 за трехметровую рейку.

В
России еще совсем недавно подвесные реечные потолки не делали. Но
времена меняются и сейчас российская фирма «Албес» на импортных станках с
использованием итальянской или германской алюминиевой ленты производит
неплохие потолки, аналогичные «Прометалу» и «Гайпелю». Они дешевле
импортных, правда, не намного: $10,3–16,2 за 1 кв.м. или $0,9–1,35 за
рейку.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Монтаж
– очень важный этап в жизни подвесного реечного потолка. От монтажа во
многом зависит конечный результат, то есть неописуемая красота интерьера
(ее, ясное дело, вы и хотите добиться). Поэтому лучше не скупиться и
вызвать бригаду установщиков. Фирмы, продающие потолки, обычно
предоставляют такую услугу и дают год гарантии на свою работу. Цены на
монтаж колеблются от $3 до $10–15/кв.м. в зависимости от сложности
установки. Кроме того, на эту цифру влияет объем покупки: чем больше
общая площадь купленного потолка, тем дешевле обойдется его установка.
Это очевидно: невыгодно отправлять к заказчику бригаду, если вы желаете
сделать «реечную красоту» только в ванной.

В
принципе при оч-чень большом желании можно заняться установкой реечного
потолка лично – он отличается от других подвесных собратьев простотой
сборки. Главное – действовать прямо противоположно правилу «сила есть –
ума не надо». Потому что одно неосторожное нажатие – и на рейке остается
отвратительная вмятина, которую уже ничем не исправишь. Но и
специалисты, и мы делать этого все же не советуем. Лучше не рисковать и
не жадничать, а вызвать мастеров.

В цену потолка обычно
включаются четыре элемента: сами рейки, шина, подвес и плинтус. К этому
комплекту прилагается инструкция по монтажу.

Что такое рейки, мы
уже поняли. Теперь давайте разберемся с другими частями конструкции.
Шина сделана из алюминия или из стали и представляет собой планку с
«зубчиками», за них и цепляют рейки. Для реек каждого типа нужна своя
шина – чтобы не было щелей, изгибов и перекосов. К тому же рейки одной
фирмы никак нельзя крепить на шину другой, взаимозаменяемость здесь не
годится.

Идем дальше. Шина с прикрепленными к ней рейками
цепляется за подвес. По сути дела, – это проволока, которая крепится к
настоящему бетонному потолку. Это очень важная деталь конструкции:
подвесной потолок потому так и называется, что висит на подвесе. Подвес
можно регулировать по высоте – выше-ниже. При этом учтите, что реечные
подвесные потолки «съедают» от 4 до 7 см высоты, а в некоторых случаях
до 12. Так что если в вашей квартире потолки низкие, а рост у вас около
двух метров, реечные потолки нужно покупать осторожно.

Плинтус,
или пристенный «уголок», – по сути, просто декоративная деталь. Он
закрывает стык между стеной и потолком, так же, как и плинтус, лежащий
на полу. Имейте в виду: потолочный плинтус должен быть привинчен
идеально ровно. Иначе потолок одним краем будет касаться плинтуса, а
вторым – некрасиво болтаться в воздухе.

Да будет свет!

Чтобы
«осветить» помещение, ясное дело, нужны светильники. Как правило, в
подвесные реечные потолки монтируются точечные или «прямоугольные»
(растровые) светильники. Но, увы, они в комплект не входят, и их надо
покупать отдельно. Лучше, конечно, сразу же, «не отходя от кассы». Были
случаи, когда в квартире уже установлены потолки, и в самый последний
момент гражданин спохватывался, что про светильники-то забыли. Досада!

Светильники
стараются подбирать под цвет потолка: белые, хром или золото. В ванную
нужны лампы со специальным колпачком, защищающим от влаги.

Самые
недорогие – точечные светильники по цене $1,7 за штуку (белые) и 3
доллара (хром, золото). Важно, чтобы вам сделали грамотную проводку,
тогда и потолок будет цел, и короткого замыкания от сырости не
произойдет.

А
как же вставить светильники в рейку? Ведь никаких отверстий в ней нет.
На самом деле это очень просто: нужно измерить диаметр светильника (если
речь идет о точечном) и вырезать дырку необходимого размера. Говорят,
что это можно сделать даже ножницами. Не знаю, не пробовала. Но лучше,
конечно, доверить это дело специалистам. Что касается растровых
светильников, то для них отверстие делают специальным станком и продают
уже «дырявую» рейку. Называется такая рейка «экран», и стоит в среднем
$7 за штуку. Иногда «экран» продается в комплекте со светильниками.

Куда пойти по потолки?

Итак,
дело за малым – где купить такой замечательный суперпотолок? Общение с
профессионалами окончательно убедило меня в одном: на рынок я не пойду.
Зачем вам лишний посредник, когда вы сами можете пойти на фирму и
гораздо дешевле приобрести приглянувшийся потолок? К тому же фирмы
заинтересованы, чтобы клиенты остались довольны, – надо держать марку.
Поэтому дальнейшая судьба ваших потолков еще долго (в зависимости от
срока гарантии) будет в их надежных мозолистых руках. Кроме того, на
рынке, как правило, есть только то, что пользуется массовым спросом,
что-то изысканное там вряд ли подберете.

Например,
сейчас появилась новинка – изогнутый подвесной реечный потолок: нужно
вам, скажем, объединить потолком два помещения, а они находятся на
разных уровнях или какой-нибудь выступ затесался. Что делать? Ведь рейку
не согнешь, она покорежится и деформируется. Решили проблему так: по
вашему заказу сделают рейки буквой «г» или любой другой нужной формы.
Как пожелаете. Такое удовольствие стоит примерно на 3 доллара дороже,
чем обычный прямой потолок. Зато красиво.

Так что если вы
окончательно определились и поняли, что без реечных потолков ваша
дальнейшая жизнь теряет смысл, предлагаем памятку, включающую несколько
нехитрых правил:

Во-первых, не забывайте, что качественный потолок обязательно должен быть в защитной пленке.


Во-вторых, помните о светильниках. Лучше купить сразу. Тогда монтажная бригада установит их одновременно с потолком.


В-третьих,
цена зависит от общей площади потолка. Чем просторней кухня (ванная,
бассейн), тем дешевле обойдется один квадратный метр реечного потолка.


И, наконец, в-четвертых:
поднимите глаза и сами себе честно признайтесь, действительно ли ваши
«родные» потолки такие высокие? Может, они и так вам почти на голову
падают, а вы к ним еще подвесной хотите прицепить? Поверьте,
устанавливать реечный подвесной потолок имеет смысл только в том случае,
если высота «неба» в квартире позволяет безболезненно пожертвовать 4–10
см высоты естественного потолка. Иначе придется от этой замечательной
идеи отказаться. Ну вот. Разобрались. Что касается меня, то все никак не
решу, какой же реечный потолок выбрать. Вот уж воистину – от многия
мудрости многия печали.

по материалам rmnt.ru

На сегодняшний день потолочная плитка наверно является самым распространенным вариантом оформления потолка в жилых помещениях. Даже сейчас, когда все больше людей выбирают натяжные потолки, ее с удовольствием используют при ремонте, ведь она имеет массу достоинств. Это отличный вариант создать красивый, практичный интерьер при минимуме затрат. Ведь стоимость плитки на редкость мала, а с укладкой вы легко справитесь самостоятельно, не прибегая к услугам отделочников. Самый популярный вид потолочной плитки – это квадратные или прямоугольные плиты из пенополистирола (стиропора). Потолки с такой отделкой называют еще «клеевыми», «клееными» или «оклеенными».Лицевая поверхность может быть ламинированной или простой, гладкой и рельефной, окрашенной под древесную фактуру, ткань, камень или имитирующей лепнину и резьбу по дереву.

Клеится потолочная плитка из пенопласта почти на любую поверхность: от бетона до плит из древесной стружки. Ламинированную плитку можно использовать и на кухне. Для влажных помещений подходят только водонепроницаемые экструдированные панели.











Преимущества и недостатки потолочной плитки

Полистирол – легкий, экологически чистый материал. Он достаточно плотный, поэтому обладает звукоизолирующими и теплоизоляционными свойствами. При этом потолочные панели отлично режутся, легко и быстро устанавливаются.

Пенополистирол трудновоспламеняем, но легко плавится (начинает деформироваться при температуре выше 80 °С). С трубами водяного отопления их можно клеить и вплотную. Но не размещайте слишком близко светильники, особенно с мощными лампами и открытым верхом. Лампочки должны находиться на расстоянии 20-30 см от поверхности потолка.

При всех преимуществах клеевые потолки не слишком долговечны, со временем желтеют от солнечного света. Некоторые плитки не переносят сырости. Кроме того, трудно добиться впечатления цельной поверхности из-за большого количества стыков и швов.

Уход за потолочной плиткой

Ламинированные полистирольные плитки протирают влажной губкой с теплой мыльной водой, не допуская попадания воды под плитку. Простые неламинированные плиты протирают сухой тряпочкой или осторожно пылесосят, используя мягкую насадку. Небольшие загрязнения удаляются обычной стирательной резинкой, а следы жира с белых плит смываются спиртом. Растворители типа бензина, скипидара, ацетона плитку могут испортить.











Потолочная плитка из полистирола бывает трех видов:









 · Прессованная (штампованная) (толщина 6-8 мм, производится из пенополистирольных блоков). Отличительная черта — оптимальное соотношение цены и качества.



 · Инжекционная (толщина — 9-14 мм, изготовляется путем спекания пенополистирольного сырья). Этот вид плитки имеет правильные геометрические размеры и наиболее глубокий и четкий рисунок.



· Экструдированная (получается методом прессования из экструдированной полистирольной полосы, окрашенной или покрытой пленкой). Отличительная черта этого вида плитки — гладкая поверхность, лишенная зернистости, допускается окрашивание и нанесение цветной структуры под дерево, мрамор и других материалов.

Как выбрать качественную плитку?

Первоначально, при покупке следует обращать внимание на геометрически правильные размеры плитки. Каждая плитка должна быть квадратной формы с углами в 90 градусов и ровными прямыми краями. Углы плиток не должны быть закругленными или замятыми. Соблюдая это условие, вы можете достичь безупречной состыковки плит между собой при оклеивании потолка.



Второй по важности показатель качества плитки — это материал. Следует обратить внимание на края и зерна полистирола. Края не должны осыпаться, а зерна полистирола должны быть одинакового размера и чем меньше их размер, тем лучше. Плотность материала по всей площади плитки должны быть одинаковой. При покупке штампованной плитки проделайте следующий опыт, возьмите ее за угол, и слегка потрясите — она не должна сломаться под собственным весом.



И завершающий совет, рисунок на плитке должен быть четким, с правильным рельефом.

Рассчитываем количество потолочной плитки

После того как вы уже остановили свой выбор на конкретной плитке, вам необходимо определить нужное количество. Для этого возьмите карандаш и бумагу. На бумаге сделайте чертеж помещения, где вы будете клеить плитку, стараясь сохранить все пропорции. Затем, руководствуясь тем, что укладывать плиты вы будете от середины потолка к краям, постарайтесь с максимальной точностью на бумаге расположить плитки, и потом аналогично разметьте поверхность потолка.



Приведем пример расчета количества потолочной плитки:



Имеется 4,5 м на 4,3 м. Общей площадью 19,35 м2.



Потолочная плитка имеет квадратную форму 50х50 см. Следовательно, количество целых плиток будет 9х8 = 72 шт.



Если остаются зазоры размером не более половины размера плитки (т.е. менее 25 см.), то одна плитка идет на покрытие двух зазоров. В случае если зазоры более половины, то следует рассчитывать на каждую сторону полную плитку.



В итоге нам понадобиться 9х9=81 полных плиток.



Специалисты рекомендуют приобретать на 15% больше плитки, на случай деформации, поломки или неудачной раскройки.

Выбираем клей для потолочной плитки









        «Титан»                                                                                                                
«Эко-насет»

Теперь нам необходимо выбрать клей. При оклейке потолка часто применяют: «Титан», «Эко-насет» или «Момент». Первые два универсальных клея предлагаются польскими фирмами, хорошо зарекомендовавшими себя на российском рынке. «Титан» и «Эко-насет» обладают повышенными клеящими характеристиками. Но пока клей не схватится, требуется поддерживать плитку. Здесь клей «Момент» имеет преимущество перед ними. Он быстрее схватывает, и приклеенная им плитка отлично держится. Но есть у «Момента» и один минус: его цена выше, и потребуется его немного больше. Так же для использования «Момента» потребуется пистолет для герметика.


«Момент»                                                                                          «пистолет для герметика»

Подготавливаем поверхность потолка под поклейку плитки

Прежде чем клеить плитку на потолок, необходимо провести подготовительные работы: тщательно очистить поверхность потолка и при необходимости выровнять. Потолки, обшитые такими материалами как фанера или ДСП желательно загрунтовать. Перед началом оклейки потолок должен быть ровным, чистым, сухим и обезжиренным, поверхность плитки тоже чистой и обезжиренной. Клей на плитку наносится точечно, т.к. плитка весит мало, нагрузка не велика. Примерное расположение клея на плитке указано на рисунке. Наносится клей прямо из бутылки или баллона непосредственно на поверхность плитки.

Хитрости наклеивания потолочной плитки

Оклеивая потолок плиткой, у многих возникают трудности при продевании сквозь плитку электрических проводов для светильника. И здесь важно обратить внимание на два фактора: где расположена люстра, и от какого места начинается процесс оклеивания.

Если люстра расположена в центре помещения, то процесс оклеивания лучше начать с этого же места. Вокруг электрического провода располагаем четыре плитки так, чтобы они касались друг друга. Из-за толщины проводов между плитками образуется зазор. В местах, где провода прикасаются к углам плиток, нужно немного отрезать кончики этих углов (смотри рисунок). Не бойтесь, что эти отрезанные углы будет видно. Этот огрех культурно закроется стаканом люстры, в котором прячется проводное соединению люстры с электрической сетью.

Если же вы решили оклеивать потолок начина от стены, то в этом случае рекомендуется клеить ряд за рядом до места расположения люстры. На плитке, которая закрывает место выхода электропроводов, делаем отверстие для них. Для этого измеряем расстояние от точки выхода проводов до края ближайшей плитки, и откладываем эти величины на плитке, закрывающей место выхода проводов. В точке пересечения делаем отверстие размером, необходимым для того, чтобы провести в него электропровода. После обесточивания, освободившиеся провода продеваем сквозь приготовленное отверстие и наклеиваем плитку. Если вы вырезали отверстие больше, чем было необходимо — не переживайте, оно закроется опять же стаканом люстры.

Разметка потолка, когда люстра висит в центре комнаты (редкий случай)

Для начала по диагонали натягиваем две нитки и в месте их пересечения отмечаем центр потолка. Он должен совпадать с местом выхода проводов для люстры. Через отмеченный центр проводим крест-накрест две перпендикулярные линии. Таким образом, получаем поверхность, поделенную на четыре равных части. Затем строим квадрат с отмеченным выше центром и уже в этом квадрате проводим диагонали (на рисунке отмечены красным цветом). Начинаем оклеивать потолок плиткой, первая деталь приклеивается таким образом, чтобы один из ее углов точно находился в обозначенном центре, далее по рисунку. Помните, плитку на потолок надо клеить вплотную не оставляя швов или просветов. А остатки клея вытирать сухой тряпкой.








Разметка потолка, когда люстра висит не в центре комнаты (частый случай)

Через точку, в которой висит люстра, проводим две перпендикулярные линии параллельно стенам комнаты. В образованных таким образом прямых углах проводим линии под углом 45 градусов (на рисунке показаны красным цветом). Далее аналогично первому варианту.

Дизайнерские идеи при поклейке потолочной плитки

Наклеивание разноцветной плитки змейкой



Здесь важно подобрать два наиболее сочетаемых цвета, либо наоборот сыграть на их контрасте. Аналогично второму варианту делаем разметку поверхности потолка и начиная от центра и согласно рисунку клеем плитку.

Если подобрать два цвета плитки в магазине не удалось, то предложу вам вариант с покраской белой плитки в любой цвет, т.к. полистирольную плитку можно красить. Для этого нужно купить в магазине водоэмульсионную или акриловую краску нужного цвета и выкрасить нужное количество плитки. Если цветной краски не нашлось — берите белую и небольшой флакончик цветного колера (различных колеров сейчас в продаже масса).

Наклеивание цветной плитки в шахматном порядке



Выбрав два цвета, мы находим середину комнаты с помощью диагоналей. И начиная с отмеченного центра в шахматном порядке клеем плитку. Здесь очень важно расположить плитки таким образом, чтобы их кромки были строго параллельны стенам. Иначе можно испортить общий вид потолка.

В момент прижатия плитки к потолочной поверхности следует обращать внимание на тот факт, что некоторые плитки настолько мягкие, что при сильном надавливании на них могут остаться следы от рук, которые впоследствии не выровняются, и плитку придется переклеивать.

Все приведенные примеры, описывают наклеивание плитки начиная с центра потолка. Но есть случаи, когда клеить плитку начиная с центра не целесообразно. Например, если очень сложно установить первую плитку в центре потолка так, чтобы каждая ее сторона была параллельна соответствующей стене или, когда помещение не велико, что значительно увеличит расход плитки, при методе наклеивания «от центра». Наиболее экономичный вариант, когда плитка клеиться от углов потолка к центру. При таком варианте оклейка начинается с места соединения потолка и стены, расположенной напротив входной двери.

Часто при строгой подгонке рисунка, могут возникать сложности из-за несоответствий в размерах плитки, на первый взгляд незаметных. В таком случае, рекомендуется, прежде чем приклеивать плитку, приложить ее и убедиться, что она подходит по размерам. Излишек плитки лучше всего отрезать острым ножом ля бумаги (можно купить практически в любом киоске Союзпечати) или монтажным ножом. Чтобы линия среза была ровной, отрезать нужно по линейке. Рекомендуем резать плитку на листе гофрокартона. Идеально подойдет картон от упаковки бытовой техники.

Иногда возникают зазоры между стеной и плиткой. В таком случае, если он не превышает 15 мм, то он в последствии легко закроется потолочным плинтусом — галтелей. Галтели приклеиваются по всему периметру потолка. Если же, зазор между стеной и плиткой превышает 15 мм, то его закрывают полоской плитки, отрезанной по размеру, так, чтобы не разрушить целостность общего рисунка. Приклеить потолочный плинтус не так просто как кажется. Методика и технология его наклеивания расписана в статье «Клеим потолочный плинтус (галтель) правильно»

ламинированную плитку можно протирать влажной губкой с мылом.



не ламинированную необходимо очищать сухой тряпкой или пылесосом с мягкой насадкой.



небольшие загрязнения легко удаляются обыкновенным ластиком.

Помните при воздействии яркого солнечного света, плитка со временем желтеет. Также не рекомендуется размещать на расстоянии меньше 29 см от потолка, оклееного плиткой, люстру с не закрытой верхней частью. В противном случае, учитывая свойства полистирола, материал легко расплавится.

В этой статье будет рассматриваться вариант монтажа двухуровневого потолка с полукруглым понижением на 10 см под одной из стен. Сперва нужно собрать каркас для первого уровня потолка, потом зашить его гипсокартоном, но не до конца, чтобы можно было свободно добраться до внутренней части гипсокартона. Затем собираем каркас для второго яруса потолка, который будет у нас понижаться, и потом зашиваем и его. Но все по порядку.

Собираем первый ярус потолка из гипсокартона. Отбиваем водяным уровнем горизонталь на уровне глаз, по углам. Находим самую низкую точку от потолка, отступаем 4 см от потолка и ставим метку. Замеряем расстояние между метками. Переносим метки под потолок с одинаковым расстоянием между ними. Угловые метки соединяем линиями с помощью обивочного шнура. Монтируем профиль (с маркировкой UD) над линией по периметру с помощью дюбелей O 6 мм и длиной 40-60 мм (шляпка грибок).

Теперь собираем каркас из профилей с маркировкой CD. Профиль CD должен идти через каждые 600 мм вдоль помещения. Крепиться профиль на подвесные крепления (спицы, П-образное крепление) к потолку. В моем случае это спицы.

Сперва ударим линии вдоль потолка обивочным шнуром через каждые 60 см. Потом по этой линии крепим наш крепеж (рекомендуется через 50 см). Крепим на дюбеля 6 на 40 мм. В моем случае основа деревянная и я креплю спицы на саморезы по дереву. Чтобы шляпки дюбелей и саморезов не проваливались в петли спиц, используйте шайбы. Если нет шайб, можно использовать кусочки профиля или п-образного крепления.

Вырезаем профиль CD нужного размера и заводим внутрь профиля UD (строго по линии). Если профиль короткий, соединяем его со вторым специальным соединителем. Ложем два профиля на ровную поверхность в одной плоскости. Заводим соединитель и прикручиваем его на 4 самореза 3.5*9 мм с каждой стороны. Ровность профилей по длине регулируем правилом, прилаживая его к одной из сторон профилей.

После того как все профиля CD заведены – натягиваем нитку (напротив каждого крепления) и прикручиваем CD к нашему креплению, оставляя зазор в 1-2 мм между ниткой и профилем CD.

Дальше монтируем закладные профиля для коротких стыков листа. Вырезаем кусочки UD по 10 см и прикручиваем их к боковым частям CD с помощью саморезов 3.5*9мм. Профиль следует крутить четко на стыках листов гипсокартона, через каждые 2,5 м. Заводим в кусочки UD профиль CD длиной 53,5 см. Один лист будет цепляться за одну половинку профиля, другой за другую.

Если у вас будет висеть люстра на потолке, Не забудьте сделать для нее закладные профиля. Для этого вырезаем кусочки UD по 20 см и прикручиваем их к боковым частям CD с помощью саморезов 3.5*9мм. Далее вырезаем 2 профиля CD и вставляем их в UD, оставляя между ними зазор в 1 см, для того чтобы прошел провод.

Листы следует крепить в шахматном порядке. Один ряд листов начинается с целого листа с одной стороны стены, второй ряд с целого листа с другой стороны. Учтите это при сборе каркаса. Крепим листы на саморезы по металлу длиной 25 мм.

Теперь нужно снова взять проволоку и прочертить линию полукруга по нашему радиусу. А также еще одну, но на 5 см длиннее радиуса.

По второй линии четко обрезаем гипсокартон с помощью ножовочного полотна по металлу. Это нужно для того чтобы сделать закладную из профиля CD четко по радиусу. Край профиля должен совпасть с краем листа.

Делаем закладной профиль. Для чего он нужен: для того чтобы прочно прикрепить нижний профиль по нашему радиусу. Саморезы должны закрепиться в железо. Просто в гипсокартоне держаться ничего не будет. Вырезаем перфорированный профиль CD нужного размера и вставляем между направляющими профилями. Прикручиваем снизу саморезами по металлу. За неимением перфорированных профилей можно нарезать простой профиль ножницами по металлу или турбиной, как это сделал я. Прорезать нужно торец и одну из боковых сторон каждые 5 см, чтобы профиль мог свободно гнуться.

Далее нужно закрепить перфорированный UD по линии радиуса. Крепим торцом к гипсокартону на саморезы по металлу 25 мм длины.

Теперь собираем каркас для второго яруса потолка из гипсокартона. Прибиваем к стенам UD профиля на 10 см ниже, чем каркас для первого уровня потолка. Профиль CD одним концом вставляем в UD, а другой конец прикручиваем к п-образному креплению. Это когда у вас маленькая длинна профиля. Если большая, то крепим п-образки каждые 50 см. Профиля для второго каркаса крепятся точно под профилями первого. Размер профиля должен быть на 4 см меньше расстояния, чем до линии полукруга.

Далее вырезаем листы гипсокартона на 5-6 см длиннее CD. Прикручиваем их к каркасу. Снова воспользуемся нашей проволокой и отчертим полукруг на втором ярусе потолка по нашему радиусу. Обрезаем излишки гипсокартона ножовочным полотном.

Прикручиваем UD по краю листа, изнутри, торцом к внутренней стороне листа нижнего яруса. Вырезаем полоску гипсокартона шириной 10.2 см. Или какой у вас получилось. Дырявим игольчатым валиком или гвоздем c внутренней стороны, мочим водой. Через час можно прикручивать полоску к откосу.

Осталось еще немного поработать и двухуровневый потолок из гипсокартона будет готов. Заделываем швы гипсокартона. Грунтуем стык, шпаклюем его специальной шпаклевкой для стыков (например, KNAUF FUGEN FULLER). Обрезаем угловую ленту нужной длины, мочим ее в воде. Прилепляем ленту к шпаклевке и выдавливаем излишки резиновым шпателем. Потом наносим шпаклевку на весь стык и снимаем излишки ребром широкого шпателя под прямым углом к потолку.

Поперечные стыки гипсокартона расшиваем ножом на 0,5 см ширины под углом 45 градусов к основе листа. Зашпаклевываем их по плоскости потолка. Когда стыки высохнут, шлифуем их и клеем поверх угловую ленту (намоченную в воде) на ПВА. Для этого мажем клеем стык, накладываем ленту, излишки клея выгоняем резиновым шпателем.

Внутренний угол откоса между первым и вторым ярусом потолка тоже нужно проклеить угловой лентой. Для этого ее нужно подготовить, как показано на рисунке. Вырезать треугольники с одной из сторон, чтобы не было складок.

Вот и все. Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона окончен.  

Вагонка и панели пвх используются для обделки помeщений c высокой влажностью (ванна, кухня и т.д), в критериях веского перепада температуры (террасы, балконы). Панелями ПВХ возможно oблицовывать как стены, так и потолок. Как правило, монтаж панелей пвх исполняется на реeчную oбрeшетку из брyсков объемом 50 Х 25 мм. При условии подходящей подготовки плоскости, панели возможно крепить лично к стене, или потолку при помощи гвоздей, скоб или клея.


Бруски обрешетки крепятся на дистанции приблизительно 500 мм междy собой посредством шурупов или гвoздей. В случае если панели станут крепиться горизонтально, то бруски обязаны находится вертикально, и наoбopот.

Для конкретного совмещения панелей, бруски обязаны быть установлены пo уровню. Установка панелей наступает с кого-то из углов, в котором сначала крепится уголок или финишнaя планка. Если панели станут накрывать стену до потолка, нужнo установить потолочный плинтус. Потом устанавливаем панель так, дабы небольшая полоска панели зашла в уголок.

После данного панель крепится гвоздями к обрешетке за крепежную полоску. Монтируем грядущую панель, тесно поджав ее к предшествующей, и кроме того крепим к обрешетке. Монтаж длится до близкого проема или угла, в этих местах нужно устанавливать угловые или финишные составляющие, идущие в комплекте с панелями пвх. Заключительная панель с маленьким усилием вставляется в финишный составляющую и защелкивается. Места стыковки панелей с полом закрываются плинтусом.

Облицовка здания пластмассовыми панелями — менee слoжный и бoлee «незапятнанный» метод oтдeлки здания. Одно из основных пoлoжительныx сторон дaнногo отделочного мат-ла — высочайшая технологичность монтажа. Сборка осуществляется аналогично ребяческому конструктору и совладать с данной задачей по силам в том числе и дилетанту. Очередное достоинство этого приема отделки — фактическая недоступность какой-нибудь грязи, пыли, отходов и прочих «второстепенных явлений», когда делается ремонт собственными руками.

Пластмассовые панели пpостo режутся кaк вдоль, так и поперек, в следствии этогo трудностей c подгонкой объемов пpи мoнтаже не должно быть. Друг от дрyга вагонка соединяется по типу ‘паз-паз’. При этом виде соединения расшивка сможет не быть схожим по расцветаю с панелями или в том числе и быть зеркальной.

Для крепления вагонки пвх и отделoочного погонажa применяйте более удачный для Вaс прием. Ниже приведены наиболее известные приeмы крепления стеновых панелей:

-крепление скобами- сaмый удачный метод крепления пластмассовых панелей, тут потребуется пистолет для скoб.



-гвоздями — примите на вoоpyжение гвозди c ширoкими шляпками и антикорозийным покрытием. Неудобнo то, что выстyп крeпежной планки маленький и отбитые пальцы вам гарантированны.



-саморезами-для крепежа пластмассовых панелей пoнaдобится дрель для засверливания отвepстий, хотя можно сделать и без нее.



-клеевыми составами и смесями- спорный метод, надежность крепления пластмассовых панелей нельзя точно обещать.

При установке на вертикальные плоскости, обрешетку для крепления пластмассовых панелей закрепляйте с шагом менее 60 см, при установке панелей нa пoтoлoк во избежание провисаний, зaкpeпляйте панель с шагом менее 50 см. Панели крепятся на расчищенную и глaдкую плoскoсть.

Установка пластмассовых панелей — легкий процесс и быть может исполнен своими руками. Чаще всего панели крепятся на древесную обрешетку, установленную перпендикулярно направлению панелей, гвоздями, саморезами или скобами при помощи степлера. Если стены утепляются — то междуих поверхностью и панелями устанавливаются друг за другом: паробарьер, термоизоляция, ветрозащитная мембрана.



Прeдварительно нужно найти направление монтажа панелей, далее укрепить нa отделываемой плоскости древесные рейки на дистанции 30−40 сантим. между собой перпендикулярно направлению пластмассовых панелей



Установка панелей наступает c монтажа oбрамляющих аксecсyаров, профилей, наружных и внутренних yглoв. Нyжнo встaвить пeрвyю панель в паз, далее оставляем в пазе промежуток 5 мм,. Теперь нужно удостовериться, что 1-ая панель размещена образцово ровно к углу отделываемой плоскости (применяют уровень или отвес) и прикрепляем монтажный край панели к рейкам (через 30 см) хоть каким из подобранных методов.



Вставьте вторую панель до предела в паз 1 панели и прикрепите ее монтажный край таким же методом, как у 1 панели. Последующие панели крепятся подобным же образом. Заключительную панель нужно укоротить на 1 сантим. со стоpoны мoнтажнoгo края и вcтaвить еe предварительно в заканчивающую плоскость, после этого задвиньте ее в паз предшествующей панели. Заключительная панель не фиксируется.



Для крепления к плоскости подвесных вещей нужно устанавливать вспомогательную обрешетку в местах их крепления, т.к. панель имеет возможность выдержать массу до 1 кг



Для резки панели примите на вооружение ножовку по металлу или пилy с нeрeдкими нeбoльшими зубьями.



Не рекомендовано устанавливать панелей при низких температурах (ниже 0с).



Распaкoвкy пaнeлeй и пpoфилей надлежит производить при температуре не менee 10 градусов по Цельсию.



При уходе за панелями применяют мягкую ткaнь или губку. Ни в коем случае не использовать абразивные или едкие очистители. По окончании монтажа для снятия статического напряжения плоскость панелей рекомендовано подвергнуть обработке антистатиком.



В ходе эксплуатации нужно будет оберегать панели от yдаров.

Так же учитывайте следуйщие правила при установки панелей пвх :

В случае если плоскость неровная, нужно будет собрaть oбрешетку из древесных реек. Рейки нужно быть располагать перпендикулярно панелям. Желательно делать расстояние между рейками — менее 500 мм. При монтаже вагонки в сырых зданиях древесную обрешетку нужно было подвергнуть обработке особым сoставом. Если же стенки имеют кривизну, обрещетка ycтраняет этот изъян.


По углaм ycтaнaвливаeтся прoфиль yгол внyтpенний или внeшний. Для маскировки oбрезoв панелей внизy и вырезов дверeй, окон и т. п. испoльзyeтся стартовый пpoфиль. При соединении панелей по длине применяют соединительный профиль. Потолочный плинтус применяют для дизайна стыка стенового блока c потoлком.



Монтаж панелей пвх своими руками (установку панелей) рекомендовано начинать с угла. В душевых, ванных комнатах, во влажных помещениях советуем произвести герметизацию соединения стaртовогo пpoфиля и вагoнки. Для герметизации применяйте водостойкий силикон или иной аналогичный герметик.



Врезка в вагонку выключателей, электророзеток и т. п., производится с помощью строительного ножа, ножовки или лобзика. Сначала нужно сделать разметку выреза маркером.

Для проведения монтажных дел нужно будет иметь последующие приборы:

-электродрель и сверлo c твердосплавным нaконечникoм пoд диаметр дюбeля;



-ручная электропила c вулканитовым диcкoм;



-электрический шуруповерт или отвертка;



-строительный уровень для выравнивания реек обрешетки как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях;



-ножовка по дереву или металу;



-стусло;



-прямая рейка;



-ножницы по сплаву;



-сапожный ножик;



-мебельный степлер (в случае применения соединительных скоб глубиной 10 мм);



-молоток и добойник;



-плоскогубцы;



-лестница или стремянка.



-отвеc;



-рyлетка;



-мел, карандаш;



-шнуp;



-угольник;



-электрический шуруповерт или отвертка;

Как видите, монтаж панелей пвх своими руками вполне осуществим!

Для выполнения закруглений существует несколько вариантов. Можно смачивать листы,
накладывать на специальные шаблоны. Но наиболее простым способом
является создание прорезей. Место соединения размечается линиями,
параллельными изгибу (с шагом в 1 см, а можно и чаще), после этого
прорезаем картон с одной стороны и прорезаем по размеченным линиям.
Главное не прорезать лист картона. После этого можно сделать любое
закругление. Для повышения прочности, прорези можно будет замазать
гипсовым раствором.

Шпаклевка гипсокартонного потолка

Преображение потолка происходит именно на этом этапе. Потолок
становится по настоящему красивым, придавая помещению солидный и
стильный вид. Для шпаклевки
стыков и швов используется специальная бумага. Процесс отделки швов
происходит следующим образом. Швы замазываются шпаклевкой, после чего
накладывается бумажная лента и с силой прижимается шпателем. После этого
наносится еще один слой шпаклевки и затирается шлифовальной шкуркой.

Установка светильников в потолок

При монтаже вам понадобится специальное сверло-стакан нужного
диаметра для круглого отверстия, либо ножовка по гипсокартону для
отверстия прямоугольной формы. Для подвески источников света
используются специальные гипсокартонные дюбели.



Потолок из гипсокартона своими руками готов. Надеемся, что данная
статья поможет вам реализовать самые желанные идеи по создания
гипсокартонного потолка.