Ремонт cвоими руками

Самым популярным и удобным из всех напольных покрытий является линолеум. С первого взгляда, кажется, что и выбрать-то его не сложно, нужно лишь определиться с цветом и рисунком. Но это совсем не так. Необходимо пристально изучить технические характеристики покрытия. Именно они обеспечат прочность и долгосрочность использования. Сам по себе это достаточно сложный полимерный материал, как правило, из натурального сырья. Весь линолеум подразделяют на несколько подвидов, о которых и говорится в данной статье.

Один из видов – линолеум из ПВХ. Низкая цена, высокие эксплуатационные характеристики многообразие расцветок делают этот вид самым популярным. Самым дешевым в этом виде будет безосновный линолеум, чуть дороже – на основе искусственных материалов, самый дорогой – на основе натуральных материалов. Но нужно понимать, что от цены зависит срок службы и уровень звуко- и термоизоляции: чем дороже, тем лучше.

Самый экологичный из всех линолеумов – натуральный. Чаще всего его используют в больницах, детских домах, тех местах, где нужна постоянная гигиеническая чистота.

Для помещений с высокой влажностью подойдет резиновый линолеум (релин). Он устойчив не только к воде, но и к химическим веществам, да и вообще отличается высокой прочностью. Использовать такой вид можно в лабораториях, производственных помещениях.

На производстве и в транспорте можно увидеть линолеум на джутовой основе (алкидный). Для него характерна прекрасная теплоизоляция и звукоизоляция.

Существует еще один вид покрытия, но он в данный момент почти не используется – нитроцеллюлозный. Минус такого линолеума в плохой пожароустойчивости и легкости воспламенения.

Кроме основных видов есть линолеум с различными добавками: противоскользящий, звукоизолирующий, антибактериальный.

Толщина линолеума варьируется от 1,2 до 6 мм. При выборе толщины важно учесть тип пола и уровень использования комнаты. Если комнату посещают часто и много людей, то толщина должна быть минимум 3 мм. В менее популярном помещении достаточно будет 2,5 мм. Для пола из дерева вполне хватит тонкого линолеума, а вот для бетонного – минимум 3,5. Это утеплит пол и скроет его неровности.

Не стоит пренебрегать выбором расцветки покрытия. Если однотонность даже не рассматривается, то лучше выбрать мелкий абстрактный рисунок. Крупный рисунок подойдет только большим нежилым помещений. Укладка ленолиума требует подготовки основания и нужные инструкции по его укладки. Отправится в магазин следует с планом комнаты в руках и четкими замерами. Покупать нужно линолеум из одной партии и немного больше необходимого количества. Также важно внимательно осмотреть его, дабы на нем не было трещин, вмятин, отклеивающейся пленки, сильного запаха и масляного блеска. Ибо наличие этого характеризует некачественный линолеум. Транспортировать его лучше в рулоне, лицевой стороной внутрь.

Никакой ремонт не может быть идеальным, без ровного потолка. Именно по этой причине проблема, как заделать русты на потолке волнует всех владельцев квартир в панельных домах. Даже те швы, которые были заделаны аккуратно, со временем расходятся по совершенно естественным причинам – движениям плит и просадке дома. Русты на потолке это место стыка плит и при идеальном состоянии оно выглядит, как довольно аккуратное углубление шириной 50мм с косыми гладкими скосами. К моменту, когда требуется ремонт ситуация в реальности далека от эталонной. В лучшем случае растрескался и местами выкрошился раствор, в худшем – расхождение плит, которое требует выравнивания всего потока.

Подготовка и определение объема необходимых работ с потолком

Любой ремонт рустов на потолке начинается с подготовки. Декоративное покрытие снимается, побелка и водорастворимые краски размываются. 

Шов расшивается шпателем. Трещина расширяется, убираются все осыпающиеся участки. Если раствор легко скалывается, то стоит снять его полностью до бетона, этим вы избавитесь от дальнейших отслоений при покраске потолка.

Перед тем как заделать швы на потолке, проводится визуальный осмотр повреждений и замер смещения. В случаях, когда перепад не превышает 5-7мм, а ширина трещины небольшая, то ее можно просто отреставрировать без последующего выравнивания все поверхности. Если же перепад значительный 7-10мм, то после, заделки руста на потолке придется вытянуть поверхность, чтобы нивелировать перепад. При более существенных дефектах, рекомендуется установка фальшь потолков. Выровнять большие перепады при помощи раствора можно и некоторые материалы позволяют наносить большие слой, но это дороже обойдётся. В этом случае, гораздо рациональнее использовать гипсокартонные системы или натяжные потолки.

Порядок работ

Грамотный ремонт рустов на потолке – гарантия отсутствия трещин на протяжении нескольких лет. Для работы нам понадобятся:

грунтовка, повышающая адгезию материалов, лучше всего бетон-контакт и его аналоги;

стекловолоконная сетка (серпянка);

шпатель стальной;

штукатурная гипсовая смесь;

при большой ширине щели – монтажная пена.

Поверхность руста тщательно увлажнить грунтовкой и дождаться полного высыхания. При большой ширине трещины, заполнить ее аккуратно монтажной пеной, таким образом, чтобы она не выступала ниже поверхности потолка, и оставить на сутки. Прежде чем заделать трещину на потолке, ее необходимо заполнить штукатурным раствором идеально подойдёт Ротбанд приблизительно на треть и проложить серпянку, так чтобы середина ленты совпадала с центром руста. Стекловолоконная лента будет служить армированием, она защитит от растрескивания, даже при небольших подвижках плит, которые неизбежны в будущем.

После этого углубление руста аккуратно заполняется гипсовой штукатуркой и выравнивается. Если есть небольшой перепад, то зашпаклевать необходимо всю площадь поверхности, которая получилась выше. Для выравнивания слоя удобно использовать стальное правило. Если позволяет опыт штукатурных работ, можно использовать и более удобный и легкий широкий шпатель.

После высыхания, вся зашпаклеванная поверхность выравнивается с помощью специальной терки или шлифмашины. Дальнейший порядок работ зависит от способа финишной отделки. Также поступают для устранения любых дефектов. Если нужно заделать дырку, трещину или скол на потолке, их также необходимо отчистить, прогрунтовать. Для дефектов значительной площади использовать армирование стекловолоконной или металлической штукатурной сеткой.

Финишная отделка швов

После полного высыхания отреставрированных рустов, можно переходить к подготовке для финишной отделке. Если перепад был незначительным, то всю поверхность грунтуют проникающим раствором. После чего просто шпаклюют финишной гипсовой смесью. После тщательной затирки такой потолок повторно грунтуют. Теперь поверхность может быть окрашена, оклеена обоями.

Если перепад был значительным, то потолок нуждается в выравнивании. Незначительные неровности можно просто аккуратно вытянуть слоем штукатурки, сделав неровность почти незаметной. Но, такой способ решения подходит далеко не всегда. В таких случаях необходимо полное выравнивание поверхности. Это работа достаточно трудоемкая, потребует не только много терпения и старательности, но и наличия удобных козлов. Если общий слой штукатурки превышает 5 мм, рекомендуется использование маяков.

Стены помещений, будь они кирпичные, гипсокартонные или бетонные, часто получают повреждения разнообразного характера. Из-за этого в них нередко образовываются дыры. Разобраться с тем как заделать дырку под силу даже тому, что не имеет никакого опыта в строительных работах. Дыры замазать несложно, но для того, чтобы сделать это качественно, нужно понимать, что характер работ зависит от материала, из которого сооружена стена.

Замазывание дыр в стене

Заделка дыр в кирпичных или бетонных стенах, как и любое другое дело, начинается с подготовки. Первое что делается – оценивается размер отверстия.

Для заделки маленьких дыр понадобиться:

Пылесос;

Маленький шпатель;

Пассатижи;

Дюбель-гвоздь.

Дыра очищается изнутри с помощью дюбель-гвоздя, зажатого в пассатижи. Далее весь мелкий строительный мусор удаляется пылесосом. Очищенное отверстие замазывается шпаклёвкой. Движения шпателем должны быть одновременно вдавливающими и выравнивающими.

Помните, что от того, насколько хорошо будет очищена дыра, будут завесить эстетические качества стены.

Если дыра большая, то сначала нужно решить то, чем заделать стену. Хорошо подойдёт алебастр, штукатурка или цементный раствор.

Понадобятся такие инструменты:

Шпатели, большой и маленький;

Алебастр, штукатурка или цементный раствор – на выбор;

Наждачная бумага;

Губка.

Как и при заделке маленьких дыр, сначала нужно очистить поверхность от раскрошенной штукатурки. Затем необходимо смочить очищенный участок и дождаться пока он высохнет. После можно зашпаклевать дыру и участок вокруг неё. Когда материал закаменеет его нужно зашкурить наждачной бумагой.

Заделывание дыры в гипсокартонной стене

Вопросы о том, как заделать дырку в гипсокартоне, возникают чаще, так как этот материал менее прочный, чем кирпич или бетон. В этом случае нужно непросто замазать стену, а восстановить повреждённый участок стены. Будут нужны:

Карандаш и линейка;

Шпатель;

Отвертка;

Ножовка;

Саморезы;

Наждачная бумага;

Шпаклёвка;

Гипсокартон и деревянная доска.

С помощью ножовки, отверстию придаётся прямоугольная форма. Для этого сначала наносятся контуры карандашом. Теперь понадобится деревянная доска или профиль.

Нужно подобрать дощечку так, чтобы её ширина была немного меньше диагонали отверстия, а длина, превышала ширину отверстия на 6-12 см.

Дощечка помещается с тыльной стороны стены. Для того чтобы закрепить её, нужно предварительно вкрутить саморез в центр доски, он послужит «ручкой» для крепежа. После фиксации доски «ручку» можно удалить.

После вкручивания саморезов, которые держат дощечку, они должны быть «втоплены» в гипсокартон. Иначе будут мешать и выглядеть некрасиво.

Далее вырезается пластина из гипсокартона соответствующая размерам и форме дыры, она прикручивается саморезами к дощечке, а поверх клеится лента из стекловолокна. После этого наноситься основной и финишный слой шпаклёвки. Когда клей высохнет, поверхность затирается наждачной бумагой.

У тех, кто раньше не работал с гипсокартоном, возникают трудности во время его разрезания. Как же получить ровный кусок? Для начала нужно нанести контур, по которому будет производить разрезание, с обеих сторон листа. Далее следует сделать глубокие надрезы по намеченным линиям. Затем придерживая рукой основной участок, нужно сломать лист, для этого не потребуется особых усилий.

Перед тем как заделать отверстие в гипсокартоне следует оценить размеры дырки. Если она слишком большая, то не стоит заморачиваться на изготовлении монтаже заплатки. В таком случае лучше прибегнуть к полной замене листа.

Заделывание других видов дырок

Несколько практичных советов по заделыванию дыр на потолке и стенах, в зависимости от их вида.

Трещины в стыке пола со стеной

Заделываются так же, как и дыры в стенах, с одной особенностью – перед зачисткой щель необходимо расширить на 5-10 мм по всей длине. Это даст более надёжную адгезию для новой штукатурки.

Дыры в потолке после падения штукатурки

Проще всего просто замазать новым слоем штукатурки, но это решение не будет правильным, так как в скором времени дырка опять появиться, ведь нужно непросто убрать «симптом», а полностью вылечить «заболевший организм». Порядок работ таков:

Перед тем как заделать дырку в потолке, нужно тщательно зачистить повреждённую поверхность. Важно сделать это качественно;

Обработать поверхность антигрибковым средством, потому что именно грибок чаще всего является причиной осыпания штукатурки;

Обойти дыру и область вокруг неё грунтующим средством;

Зашпаклевать поверхность в 2-3 слоя, в зависимости от требуемой толщины, и не забыть о том, что каждому слою нужно дать время высохнуть;

Затереть потолок и повторно загрунтовать.

Трещины на стыке панелей

Проблема, которая часто встречается в панельных зданиях. Заделываются так же, как и трещины между потолком стеной, но для надёжности нужно наклеить по всей длине сетку из стекловолокна.

Дыры около стояков

Часто сантехнические работы по замене стояка выполняются недобросовестно и после их выполнения появляются трещины и дыры. Маленькие отверстия до 5 мм можно заполнить силиконовым герметиком.

С большими отверстиями сложнее, нужно сделать простое армирование, затем запенить дыру. Когда пена застынет подрезать её на 5-10 мм выше уровня потолка, и зашпаклевать гипсовой  шпаклёвкой. Если дыра большая, то отлично подойдет Ротбанд которую используют для штукатурки.

Если человек уже точно решил покрасить стены в доме и даже уже определился с цветом, остается мелочь – выбрать необходимую краску. И тут возникает кучу вопросов. В том числе, и какой краской покрасить стены в доме? Ведь, для разных стилей и разных помещений подходят абсолютно разные виды краски. Поговорим про их преимущества и недостатках.

Водоэмульсионные краски. Это наиболее экономичный вариант для покраски стен. По популярности эти краски, безусловно, являются лидером. Речь идет о взвеси пигментов в воде, которые обладают абсолютной экологичностью при эксплуатации. Также они отличаются хорошей паропроницаемостью. Такие краски легко мыть моющими растворами. Обычно их используют для кухонь с газовыми плитами.

Акриловые краски. Такие краски хороши тем, что они влагоустойчивы, достаточно эластичны при покраске и прекрасно смотрятся. Среди других плюсов данной категории красок: большая палитра цветов и оттенков.

Латексные краски. Такие краски прекрасно подходят для покраски по обоям. Их основные плюсы заключаются в том, что они обладают отличной моющей способностью. Однако при этом также имеют достаточно низкий показатель паропроницаемости. Минусы: дом со стенами, которые были окрашены такой краской, может стать некомфортным по уровню влажности. Такие краски обычно используются только для окраски школ и медицинских учреждений, чтобы обеспечить долговечный эффект эксплуатации при регулярном мытье.

Силиконовые краски. Специалисты говорят, что это лучшие краски, которые сегодня продают на рынке. Их плюсы: высокая пластичность и паропроницаемость. Все это позволяет закрывать краской трещины до 2 мм. Кроме того, такие краски еще и экологичны, и содержат в своем составе антибактериальные добавки. А, значит, наносить их можно на любые поверхности и любое покрытие.

Масляные краски. Этот тип красок постепенно уходит в прошлое. Ведь такие краски обладают огромным минусом: сильным запахом, которые еще очень долго остается в квартире после ремонта. Также к недостаткам таких красок можно отнести и тот факт, что масляные краски долго сохнут. Такой краской специалисты красить стены дома не рекомендуют.

Алкидные эмали. Их плюс в том, что они очень быстро сохнут. Минус – тот же, что и у масляных красок. Из-за сильного запаха использовать их в жилых помещениях не рекомендуется.

Экологические краски. Речь идет о красках с использованием экологических и чистых компонентов. Их еще называют “Зеленые краски”. Такие материалы не токсичны и не выделяют никаких вредных испарений. Данный тип красок наиболее подходит для окраски детских комнат, кухонь и помещений, где живут люди, страдающие аллергией.

Обрати внимание: такие экологические краски все чаще используют при окраске стен в Европе. Там действует целый ряд нормативных и законодательных актов, которые ограничивают применение материалов, созданных с использованием вредных компонентов, для внутренних работ. Наиболее жесткие ограничения установлены в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. А потому многие серьезные производители постепенно исключают из своей продукции вредные компоненты. Речь идет о ртути, цинковых белилах, свинце, соединениях кадмия, хлорированных фенолах. Если ты все еще задаешься вопросом, какой краской покрасить стены в доме, обрати внимание, чтобы в ее составе не было хотя бы этих веществ!

Похожие статьи:

Как отремонтировать потолок после протечки

Оклеивание стен (полов) клеенкой и тканью

Как установить перегородку из гипсокартона

Как обшить потолок

Как рассчитать количество краски для стен?

Такая вещь как перегородка может стать просто незаменимой, например, если необходимо зонировать помещение. Для ее создания подойдет гипсокартон. Как же установить перегородку своими руками?

Чтобы установить перегородку из гипсокартона, необходимо не столько мастерство, сколько внимание к мелочам. Необходимо скурпулезно проводить все расчеты и замеры, тогда готовое изделие будет радовать долгие годы.

Перед началом работ нужно определиться, для каких целей устанавливается перегородка. Возможно, просто для изменения интерьера, или для установки полной или частичной звукоизоляции. Разница между этими целями означает дальнейший подбор материалов и цену работ. Монтаж конструкции с шум поглощающими свойствами стоит значительно дороже обычного.

Перегородка из гипсокартона представляет собой конструкцию, состоящую из металлического каркаса и прикрепленных к нему листов. Поэтому первым этапом будет создание каркаса.

Начинаем с разметки. Отметь на полу положение перегородки, далее то же самое на потолке, для этого необходим простой отвес. Для создания каркаса используй специально предназначенный металлический профиль шириной 10 см, он особенно удобен при монтаже звукоизоляции.

Крепить профиль к полу и потолку целесообразно с использованием дюбель-гвоздей, то же самое и со стенами. Так образуется периметр будущей перегородки. После создания периметра, приступай к вертикальным профилям, на них будут крепиться сами листы.

Далее последует крепление гипсокартона. При этом необходимо учесть, что ширина листа составляет 120 см, а для надежности, крепить необходимо к трем профилям — по краям и в центре. Крепить листы нужно саморезами, расстояние между которыми 20-30 см друг от друга, это обеспечит прочность конструкции.

Основные этапы установки дверного блока

Работа с монтажной пеной

Скрытый способ установки дверей на пене

Установка дверей при помощи струбцин или распорок 

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

• Предварительно следует прикрутить пластины  к коробке;
• Вставить дверь в проём;
• Регулируем уровенем;
• Отмечаем места под углубление в стене;
• Делаем выборку под пластину:

Новые варианты монтажа

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны;
• Сверление пером 14мм на глубину 10мм (место под заглушку);
• Сверлим сквозное отверстие 10мм пером (место для фиксации анкером):

Еще какое-то время назад многие стремились использовать балконы, как склад разных ненужных вещей. А теперь стало модно делать из балкона уютные веранды, или даже спальные комнаты (конечно, в теплое время года). В таком случае очень сложно обойтись без остекления балкона. Оно необходимо, чтобы оградиться от городского шума и уличной пыли. Теперь более подробно рассмотрим как остеклить балкон и лоджию.

1. Для начала стоит выберите вид остекления. Чаще других используются алюминиевые, металлопластиковые или деревянные створки и рамы. Они могут быть как раздвижными, так и открывающимися. Естественно, от выбора материала зависит срок службы и качество остекления. Например, деревянные рамы прослужат не так долго, как другие, но работать с ними проще. К тому же, остеклить ими балкон можно с помощью обычных столярных инструментов.

2. Теперь убедитесь, что перила и парапет надежны. Парапет, если необходимо, следует укрепить кирпичной кладкой, металлическим уголком или сваркой – это важно. Люди, находящиеся внизу, должны быть в безопасности.

3. Нарисуйте схему окон. Когда будете делать чертеж, учтите, что ширина распашных створок должна быть больше или совпадать с шириной балкона. Сделайте створки шириной на 10-20 см меньше, чем глубина балкона, чтобы они свободно закрывались и открывались. Шкафчики и полки на стене балкона тоже разместите так, чтобы они не мешали створкам.

4. Замерьте высоту конструкции от потолка до парапета. Из получившегося значения нужно вычесть толщину подоконника, перепад уровня, добор сверху. Результат учитывается в размере конструкции. При измерении длины конструкции не учитываются эркерные и угловые соединения. Козырек должен превысить длину готовой конструкции на 20-30 см, а длина подоконника будет больше на 15-30 см. Передайте замеры в фирму, изготавливающую рамы.

5. После доставки готовых рам приступайте к монтажу окон. При помощи уровня и отвеса выставьте коробку. Надежно прикрепите ее к парапету, стенам и потолку. Монтажной пеной заделайте швы и герметиком скройте видимую пену.

6. Теперь можно устанавливать сами створки. Это дело желательно доверить профессионалам, в противном случае есть риск, что ваши окна через некоторое время «поведет» и они просто перестанут смыкаться. Теперь можете стеклить балкон сами или, если не уверены в силах, то обращайтесь к профессионалам.

Установка откосов как важный этап монтажа окон

Откос – внутренняя часть оконного проема, место, куда вставляется само окно. Когда приходится менять окно, необходимо обратить внимание и на откосы, чем выше их качество, тем лучше будет внешний вид в целом.

При установке окон из ПХВ на сегодняшний день предлагаются следующие типы откосов: гипсокартонные, штукатурные и пластиковые.

Без откосов любое самое новое и качественное окно будет выглядеть незаконченно и неряшливо. И зачастую узнают об откосах в процессе ремонта квартиры или при замене окон. Тому, что старые откосы достаточно долго простояли без единой трещины, есть объяснение. Старая конструкция окон имела повышенную воздухопроницаемость. Из неплотного прилегания и щелей поддувало, что создавало откосам щадящую температурную зону. А вот современная конструкция деревянных и пластиковых окон имеет герметичность. Воздух не поступает в щели, которых просто нет, и откосы находятся между холодом снаружи и теплом внутри, т.е. на температурной границе, которая выражена довольно резко. При открывании для проветривания окна, холодный воздух попадает на прогретый откос, из-за чего он растрескивается. Так же немаловажную роль играет конденсат.

Штукатурные откосы для пластиковых окон

Штукатурная смесь, из которой сделаны откосы, не соединяется прочно с ПВХ-рамой, а это рано или поздно приведет к отслоению откоса. В штукатурном откосе нет материалов, в которых были бы хорошие теплоизолирующие свойства, это приводит к переохлаждению проема в холодное время, самого окна. Это вызывает конденсат, как на откосе, так и на стеклопакете.

На изготовление штукатурных откосов уходит много времени. По технологии материал накладывается послойно, а каждый новый слой можно ложить лишь после высыхания предыдущего. В противном случае откосы потрескаются. Штукатурка, которая накладывается на бетон или кирпич, продолжает собой стену. Поэтому откосы получаются холодными и промерзают в местах соединения с рамой. Кстати, смотрите какие есть сейчас современные технологии утепления окон, самая распространенная технология — oknadena .

Гипсокартонные откосы

Такие же недостатки и у откосов из гипсокартона, которые еще требуют хорошего крепления. Если на лист гипсокартона наклеить тонкий пластик, качество также не будет на высоте: это трудоемкая работа при недостаточной устойчивости гипсокартона и ненадежности клеевого соединения также ведет к разрушению.

Тонкие пластиковые листы не подходят для отделки, хотя это один из самых простых способов отделки откосов. Откосы в этом случае не утепляются, а это приводит к промерзанию и образованию конденсата, а способ приклеивания пластика приводит к отслоению из-за сжатия/расширения материала.

Пластиковые откосы ПВХ

Сейчас на рынке строительных материалов можно найти панели из ячеистого пластика. При утеплении минеральной ватой, использовании монтажного профиля, крепежа панелей на рейку можно использовать этот материал. Здесь следует выбирать наиболее качественных производителей. Более дешевые панели со временем меняют цвет, на лицевой поверхности видны ребра жесткости, что в свою очередь приводит к потере общей привлекательности окна, создается впечатление кустарной отделки оконного проема при качественно изготовленном окне.

Откосы из панелей МДФ по стоимости достаточно дешевы, но, так же как и откосы, изготовленные из гипсокартона, не обладают достаточной влагостойкостью и нуждаются в качественном креплении.

У односторонних сэндвич-панелей хорошая эстетическая характеристика, но отсутствует достаточная жесткость. Это особенно нежелательно при широких откосах, так как откос будет прогибаться.

На сегодняшний день выпускаются двухслойные сэндвич-панели и специальные пластиковые откосы, которые считаются наиболее качественными и практичными в эксплуатации, хотя они и стоят дороже остальных.

Установка откосов из ПВХ на пластиковые окна обеспечивает хорошую герметизацию, гарантируют отсутствие трещин, создают ощущение солидности и завершенности.

Немаловажная роль при общем впечатлении от комнаты, отводится и месту соединению обоев и откоса. Самый дорогой качественный ремонт будет сведен на нет, если будут видны отстающие на стыке обои или потрескавшийся откос. Устранить это также можно с помощью откоса из ПВХ. Откосы ПВХ прекрасно устраняют визуальный минус при смене деревянной конструкции откоса на пластик, когда остается полоса из-за разницы в толщине деревянных рам и пластиковых. Кроме этого установка откосов из ПВХ не занимает много времени, они обладают влагостойкостью, не боятся прямого солнечного света, существенным образом преображают внешний вид комнаты. Немаловажно, что в случае повреждения пластикового откоса из ПВХ, его без труда можно заменить на новый. Благодаря эксплуатационным качествам и доступной стоимости, пластиковые откосы завоевали большую популярность.

Монтаж пластиковых откосов

Как правило, окна из дерева всегда считались и до сих пор остаются самыми красивыми и качественными окнами, среди столь широкого ассортимента, представленного на рынке. Само собой разумеется, что сейчас совсем другие технологии применяются при изготовлении деревянных окон и качество, получаемое в результате, никак не может сравниться с качеством тех окон, которые устанавливались в наши дома лет 15 – 20 назад. Соответственно, по прошествии стольких лет, старые деревянные окна потребуют замены, либо ремонта, утепления. Большинство людей, конечно же, думают, что реставрация деревянных окон своими руками – ненужный процесс и лучше купить и установить новые современные пластиковые окна, но они не имеют тех качеств, которые присутствуют у деревянных, а тем более технология реставрации старых не влетит вам в копеечку, в отличии от покупки новых. Не надо иметь особых умений и знаний, чтобы своими руками отреставрировать свое старое окно, так как этот процесс совсем не сложный. Давайте отметим некоторые основные этапы.

Этапы работы:

Подготовка ваших старых рам для зачистки будет самым первым действием при реставрации окон своими руками. Такая процедура выполняется двумя методами: механическим, либо химическим. Первый вариант затребует немного больше инструментов, таких как стамески, отвертки, смывки, щетки, шпатель. Для осуществления второго способа вам понадобится шпатель и строительный фен. Если вы приготовили все инструменты, то теперь необходимо снять рамы с оконного проема, а затем промыть и тщательно очистить раму от краски.

Шпатлевание будет вторым действием, или можно назвать это вторым этапом, реставрации деревянных окон. Для того, чтобы скрыть имеющиеся большие трещины на рамах, необходимо воспользоваться клеем и с помощью саморезов закрепить их. Мелкозернистая шкурка будет идеальной для полировки рамы после того, как вы зашпатлевали ее.

Далее третий этап – это покраска оконных рам. Красятся окна различными способами, как при помощи пульверизатора, также и кисточки и валика. Выбор лакокрасочного покрытия – очень значимый процесс, так как от его качества будет зависеть долговечность службы рам.

Силиконом герметизируйте окна, которые вставляются в уже вставленные на свои места в оконном проеме рамы, Не экономьте на силиконе, он будет задерживать влагу, чтобы та не попадала внутрь.

Утепление старых окон

Общие параметры качественной конструкции

На данный момент, чтобы двери купить выгодно, необходимо ориентироваться в их выборе на несколько важных показателей, в числе обязательных:

качество: как правило, этот момент являет собой суммарный вариант всех преимуществ изделия (материала, покрытия, функциональность, подобранной фурнитуры);

размерная сетка: при необходимости купить двери (входные или же межкомнатные) нестандартных параметров, придется оформлять индивидуальный заказ. Если сомневаетесь, что сможете правильно снять мерки, лучше воспользуйтесь услугами замерщика;

функциональные особенности (к примеру, с глазком, с тем или иным типом встраиваемого замка);

особенности внешнего вида: с вкраплением металлических вставок или же со сплошным дверным полотном, цветовое решение, материал и фактура покрытия;

оптимальная стоимость;

что использовано в качестве основы: натуральное дерево или металл;