Ремонт cвоими руками

1. Светлые тона с яркими элементами

Для зрительного увеличения пространства необходимо использовать теплые и светлые тона для стен и мебели.

2. Белые потолки

Невысокие потолки делаем светлее стен, желательно белыми. Светлые тона визуально увеличивают потолок. Также неплохим решением будет сделать потолок глянцевым.

3. Правильные обои

Стены комнаты желательно оклеить однотонными обоями. Можно использоваться мелкий, но не частый рисунок. Безусловно есть исключения, особенно если интерьер предполагает комбинирование отделки.

4. Удобная мебель

Стоит обратить внимание на трансформирующуюся мебель и модульные стенки. Такие конструкции экономят пространство и отлично вписываются в интерьер гостиной.

5. Свет

Если Вы решили самостоятельно сшить шторы или собираетесь заказать их пошив в салоне, но решили не приглашать дизайнера на дом, Вам необходимо снять размеры штор.

Правильное снятие размеров штор исключительно важно, потому что даже ошибка в 2-3 см. способна испортить всю картину. Если Вы собираетесь заказывать пошив штор в салоне, учитывайте, что при оформлении заказа Вас попросят поставить Вашу подпись, для того, чтобы удостоверить правильность Ваших размеров.

Внимательно проверьте, что менеджер, оформляющий заказ, указал именно те размеры, которые Вы назвали. Если шторы, сшитые, по размерам, указанным в бланке заказа Вам не подойдут, то изменение размера модели, будет оформляться отдельным заказом и отдельно оплачиваться.

Для того чтобы этого не произошло, достаточно знать несколько нехитрых правил снятия размеров штор. Во-первых, для того, чтобы снять размеры штор, обязательно сначала установите карниз — точные размеры можно получить только тогда, когда карниз для штор установлен

Для того, чтобы снять высоту штор, сделайте замеры расстояния от крючка карниза до пола в трех или более местах. Это необходимо для того, чтобы исключить кривизну пола и потолка, если размеры совпали отнимите от полученного результата то расстояние, на которое шторы должны подниматься от пола. Чтобы замерить ширину штор, измерьте расстояние между крайними положениями крючков карниза для штор. Если Вы планируете сшить шторы с переменной высотой (например, шторы «Арка»), отметьте две или более точек высоты — точку нижнего края, точку верхнего подъема и т. д.

Если у Вас над окном будет установлен наклонный карниз (как правило, такой вариант оформления окон встречается на лестницах, или взагородных домах и дачах в комнатах под крышей) Вам нужно будет снять следующие размеры: Высоту по нижнему уровню карниза, высоту по верхнему уровню карниза, длину карниза, и длину карниза по прямой.

Если сам карниз имеет форму арки, нужно будет снимать лекало.

Для того, чтобы снять размеры для покрывала, нужно измерить длину и ширину ложа кровати и размер оборки. Ширина ложа: измеряем кровать по ширине, длина ложа, как правило составляет 2,00 — 2,10 м. для стандартных моделей. Чтобы установить размер оборки покрывала, измеряем высоту кровати вместе с матрасом и отнимает от полученного результата высоту, на которую оборка должна будет подняться от пола.

Чтобы установить размеры скатерти, нужно измерить длину сторон стола — если столешница прямоугольная или квадратная, или диаметр — если столешница круглая. Чтобы найти размеры оборки или свободного края скатерти, нужно измерить высоту стола и отнять размер, на который свисающий край скатерти должен подниматься от пола.

Если Вы решили самостоятельно сшить шторы, прежде всего Вам понадобиться сделать расчет ткани

Для этого нужно определиться с выбором ткани и уточнить ее ширину.

Портьерные ткани и тюли выпускаются шириной 1,50 м. (варианты от 1,40 до 1,60) или высотой 2,80 (варианты от 2,70 до 3,20 м.) Как правило, дизайнеры стараются избегать тканей, шириной 1,50 м., т. к., при прочих равных условиях, шторы, пошитые из ткани высотой 2,80 м. получаются более экономичные. Кроме того, многие элементы шторы выкроить из узкой ткани просто невозможно. По этому мы будем делать расчет ткани для штор исходя из высоты 2,80 м.

И так, для того чтобы рассчитать количество ткани, которое пойдет на изготовление штор, нужно знать ширину карниза. Если ткань достаточно плотная и имеет крупный выраженный рисунок, достаточно взять полторы ширины карниза, то есть ширину карниза нужно умножить на 1,5. Например, ширина карниза — 3,00 м., 3 х 1,5 = 4,5 м. ткани нам понадобится. Сразу же стоит оговориться, что это самый экономный, но далеко не самый эстетичный вариант.

Намного красивее будет смотреться штора заложенная в бантовую складку или на специальную тесьму. Бантовую складку можно закладывать начиная с двойной ширины по карнизу, но наиболее выигрышный результат достигается при превышении ширины карниза в 2,5 — 2,7 раза. То есть, при ширине карниза 3,00 м. — 3 х 2,7 = 8,1 м. ткани. Если Вы планируете собирать ткань на специальную монтажную тесьму, поинтересуйтесь у продавца-консультанта, сколько нужно взять ткани, для выбранной Вами тесьмы. В любом случае, не забудьте прибавить к полученному Вами метражу еще 10-20 см. на обработку боковых швов.

Таким образом можно рассчитать ткань которая понадобится для пошива теневых портьер и внутренней тюли. Для того, чтобы сделать расчет ткани, которая пойдет на ламбрекен, нужно будет посчитать расход ткани на каждый элемент отдельно и за тем суммировать. На стандартный сваг уходит 1,5 м. ткани, при высоте ткани 2,80, из 1,50 м. возможно выкроить два стандартных свага. Для расчета расхода ткани на де жабо нужно брать отрез ткани равный одной высоте и ширине, взятой в троекратном размере + припуски на швы. Например, у нас будет де жабо высотой 1,20 м. и шириной 0,30 м, нам понадобится: 0,3 х 3 + 0,1 = 1,00 м. Если мы шьем из ткани высотой 2,80 м. — 1 м. будет достаточно на два де жабо.

Рассчитать расход ткани на римские шторы и японские шторы-панели намного проще. Так как шторы не собираются в складки, просто берем ширину (или высоту, если ткань 1,50 м.) шторы и добавляем припуски на швы. Но нужно иметь в виду один не маловажный момент: если мы шьем панели из ткани с крупным, ярко-выраженным рисунком, шириной 1,50 м., нужно будет взять дополнительный метраж для подгонки рисунка.

Если в модели присутствует жесткий ламбрекен на бондо или клеевой ткани, взять размер готового ламбрекена прибавить припуски на швы и прибавить 20 — 30 см на посадку ткани на клеевую ткань. Например, если ламбрекен будет шириной 3,00 х 0,50 м. 3 + 0,2 +0,3 = 3,50 м. понадобиться ткани, 0,50 х 2 + 0,2 = 1,20 — пойдет на ламбрекен по высоте, при этом останется выпад из высоты 2,80 м. — 1,20 м. = 1,60 м.

Перфоратор и ударная дрель: в чем отличие?

Перфоратор являет собой сверлильную машину, осуществляющую продольно-осевые (т.е. удары) и вращающиеся движения рабочего инструмента. Практика показывает, что очень часто данное приспособление путают с ударной дрелью. В чем же разница между этими агрегатами? Она кроется в тонкостях технической реализации ударной функции: у дрели она осуществляется механически, у перфоратора же — пневматически. Именно благодаря этому последний способен проделывать отверстия в бетоне, кирпиче, камне, пр. гораздо быстрее, при этом работа с ним требует гораздо меньше физических усилий, нежели с дрелью. Стоит отметить, что «ударный» режим не на шутку изнашивает дрель.

Классификация инструмента: внимание на режимы работы

Перфораторы, в зависимости от их функциональности, можно поделить на несколько типов:

однорежимные;

двухрежимные;

трехрежимные.

Первые  — это узкоспециализированные профессиональные приспособления. Их конструкция предельно проста, но тем не менее для домашних ремонтных нужд они не подходят. Однорежимные модели поддерживают функцию сверления с ударом.

Модели, в которых единственный поддерживаемый режим — ударный (долбление), называются отбойными молотками.

Более распространенными, а соответственно более знакомыми обывателю, являются двухрежимные перфораторы. В дополнение к ударному сверлению в них присутствует режим либо обычного сверления, либо долбления.

В трехрежимных агрегатах представлены все вышеперечисленные функции.

Режим сверления используется при работе с металлом и деревом, сверление с ударом — с бетоном и кирпичем, ударный режим оптимален для снятия плитки со стен и пола.

Перед тем как выбрать перфоратор для дома или работы, обязательно обратите внимание на функциональность прибора — ведь в быту, наверняка, потребуются все три режима.

Конструкционные особенности, комплектация, технические характеристики

Основными характеристиками, по которым можно судить о производительности перфоратора, является его мощность (измеряемая в ваттах) и сила удара (измеряемая в джоулях). Какой перфоратор лучше? Безусловно тот, в котором данные параметры более высоки.

Обратите внимание! Показатель силы удара не всегда пропорционален мощности — это объясняется особенностями конструкции электроинструмента.

Перфораторы оборудуют одним из двух типов патронов: обычным или быстрозажимным. Оптимальным вариантом не только для профессионального, но и для домашнего использования является второй вариант. Быстрозажимной патрон позволит менять буры легким усилием руки, без использования специального ключа.

Еще один интересная характеристика любого агрегата — его вес. Выделяют легкий, средний и тяжелый класс перфораторов.

легкие перфораторы весят не более 4 килограмм, их максимальная мощность 700 ватт;

средние весят от 5 до 8 килограмм, их мощность колеблется в пределах 700-1500 ватт;

тяжелые аппараты весят 8 и более килограмм, их мощность превышает 1500 ватт.

Легкие модели укомплектовываются патронами SDS-plus, позволяющими применять буры диаметром до 26 миллиметров. Тяжелые перфораторы оснащают SDS-max патронами — эксплуатация буров с диаметром до 60 миллиметров с ними не проблема. В различных модельных рядах средних перфораторов можно «повстречать», как те, так и другие патроны.

Интересно! Сравнительно недавно начали применяться SDS-top патроны (для 16-25 мм буров). Широкого распространения они пока не юмеют — такими патронами комплектуются преимущественно агрегаты от Bosch.

Как и большинство других строительных электроинструментов, перфоратор может осуществлять свою работу, «питаясь» не только от сети, но и от аккумулятора. Стоит отметить, что аккумуляторные инструменты значительно дороже классических, а потребность в такой «мобильности» возникает крайне редко.

Электронная регулировка частоты вращения — отнюдь не лишний пункт в оснащении перфоратора. Наличие соответствующего «вспомогательного устройства» позволит подбирать оптимальную скорость вращения — в зависимости от размеров бура, текущей нагрузки на перфоратор, пр. Благодаря электронной регулировке увеличивается срок службы агрегата и улучшается качество работ. Такой функцией может похвастаться, в принципе, множество моделей.

Тяжелые перфораторы (в большинстве случаев) — профессиональный инструмент. Для домашних нужд с головой хватит средней модели.

Дополнительные возможности агрегатов

У перфораторов, помимо стандартного набора функций, могут быть и дополнительные примочки, значительно расширяющие возможности инструмента и облегчающие работу пользователю. К примеру, наличие в перфораторе реверсного режима позволит использовать агрегат в качестве шуруповерта. К тому же, данный режим может помочь «вызволить» заклинившийся рабочий инструмент.

Опция «мягкий пуск» позволит избежать хаотичных колебаний прибора непосредственно после его включения. Присутствующий стопор включателя избавить вас от необходимости беспрестанно нажимать на соответствующую кнопку при работе. Предохранительная муфта убережет двигатель от поломки и перегрева.

Дорогие модели могут похвастаться антивибрационной системой, а также полностью изолированными цельнометаллическими корпусами, двухскоростными редукторами, меньшим уровнем шума.

Стоимость перфораторов

Цена агрегатов напрямую зависит от их мощности, спектра внедренных функций, качества и себестоимости всех комплектующих. Также на стоимость каждого конкретного перфоратора будет влиять комплект поставки. Самый бюджетный агрегат обойдется вам в 80-100 долларов США, модель среднего класса «потянет» около 250-350 у.е. Профессиональный трехрежимный перфоратор стоит ни много, ни мало — 1000 долларов.

Какой перфоратор выбрать для дома, а какой для работы

Для домашнего использования чрезмерно тяжелый и мегамощный агрегат однозначно не потребуется — можно обратить свое внимание на модели среднего класса от Makita.

А вот профессионалам стоит задуматься о высокопроизводительной машине с достаточным количеством примочек. Хорошим вариантом может стать правильно подобранная модель от Bosch.

И в том, и в другом случае было бы весьма неплохо, если бы в комплект поставки входил набор буров.

При помощи современных дрелей можно не только сверлить отверстия в различных материалах – дереве, пластмассе, металле, кирпичной или бетонной стене. Можно также заворачивать и выворачивать шурупы и саморезы, шлифовать и полировать при помощи различных насадок, и даже размешивать текучие жидкости. Но как разобраться во всем многообразии предлагаемых на рынке дрелей и выбрать из огромного количества моделей именно ту, которая подходит для решения необходимых Вам задач?

Какие бывают дрели (классификация)

Прежде, чем начинать разговор о такой разнообразной группе электроинструмента, как дрели, давайте определимся с терминами. Дрель – это электроинструмент, необходимый для сверления отверстий. Дрели бывают обычные и с ударом, а также угловые, дрели-миксеры и дрели-шуруповерты (винтоверты).

Разница между дрелью с ударом и обычной дрелью состоит в том, что, помимо традиционных «вращательных» движений она выполняет еще и «поступательные» движения вперед-назад. Необходимо это для увеличения производительности и дает возможность работать с более прочными материалами – например, сверлить отверстия в кирпиче и бетоне. Обычную дрель целесообразно использовать для работы с деревом, т.к. ударный механизм будет раскалывать мягкий материал. Дрели с ударом более универсальны, т.к. при необходимости функцию удара всегда можно отключить. Но и стоят они дороже.

Угловые дрели используются для работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах, когда существует необходимость сверлить под углом 90° к ручке дрели. Редуктор, на котором закреплен патрон, имеет форму буквы «Г», или угла, (отсюда и название – угловая). При помощи такой дрели удобно работать в труднодоступных местах – например, под капотом автомобиля.

Дрели-миксеры, помимо обычной функции сверления, подходят для размешивания текучих материалов – таких, как растворы, краска, гипсовые или цементные смеси и пр. Дрели-миксеры, как правило, не имеют функции удара, поэтому их предпочтительнее использовать для сверления мягких материалов (дерева). А для удобства размешивания они оснащены дополнительной рукояткой, которую можно закрепить в нескольких различных позициях.

При помощи дрели-шуруповерта (винтоверта) можно не только сверлить отверстия в различных материалах, но и заворачивать/выворачивать винты, шурупы и саморезы. Они обычно имеют небольшую мощность и компактный размер: профессионально такие дрели обычно используют сборщики мебели, да и в домашнем хозяйстве они очень удобны – если, конечно, вы не собираетесь сверлить отверстия в кирпиче или бетоне.

Также дрели подразделяются на аккумуляторные и сетевые, в соответствии с используемым источником питания. Инструмент с автономным питанием целесообразно применить там, где поблизости нет розеток, в труднодоступных местах и для работ, связанных с частым перемещением (т.к. очень сложно быстро переходить с одного места на другое, при этом таща за собой провод). Недостатками беспроводных дрелей является необходимость периодической подзаряки и меньшая мощность, а также высокая стоимость аккумуляторных батарей (хотя у некоторых профессиональных моделей аккумуляторных дрелей в комплект входит две батареи).

Дрели, работающие от сети электропитания, как правило, имеют большую мощность и проще в техническом обслуживании. Ими можно работать более продолжительное время, однако электрический мотор чувствительнее к перепадам напряжения.

Очень широкое распространение в последнее время получили также дрели-перфораторы. Их принципиальное отличие состоит в конструкции редуктора, т.е. не вдаваясь в подробности можно сказать, что основной режим работы перфоратора – удар, в то время как у дрели – сверление, а функция удара включается лишь при необходимости. Перфоратор понадобится, когда нужно, например, сделать в стене и полу небольшие проемы, выемки, кабельные каналы.

Как определить, нужен Вам профессиональный или бытовой инструмент?

Весь электроинструмент подразделяют на два класса: профессиональный и бытовой. Принципиальное отличие их состоит в допустимых нагрузках, т.е. количестве часов, которое дрель может работать без ущерба для мотора. Дрели профессионального класса предназначены для ежедневной многочасовой работы и рассчитаны на использование по 6-10 часов в сутки. Качество материалов, используемых при изготовлении профессиональных моделей, намного выше, чем у дрелей бытового класса – соответственно, они существенно надежнее, меньше подвержены износу и имеют большую мощность.

Плюсом бытового инструмента является невысокая стоимость, небольшой вес. Многие производители делают упор на эргономичный дизайн, т.е. привлекательный внешний вид, сочетающийся с удобством в работе. Бытовой инструмент можно использовать в работе не более 4-х часов в день, причем каждые 15 минут нужно делать перерывы примерно на это же время.

Профессиональные дрели чаще всего используются плотниками, монтажниками, сборщиками мебели и другими специалистами, связанными со строительством. Как правило, они предпочитают более мощные дрели с сетевым питанием – хотя и аккумуляторные модели тоже используются профессионалами, если их работа связана с частыми перемещениями (например, сборщиками мебели и пр.).

Что касается перфораторов, то чаще всего их рассматривают как профессиональный инструмент в силу специфики применения – очень редко кому может понадобиться в домашних условиях долбить отверстия в бетоне, если только вы не решились делать в доме ремонт своими силами. Предлагаемые на рынке модели делят на легкие и тяжелые. Легкие перфораторы имеют вес от 2 до 6,5 кг и мощность в среднем от 500 до 1.000 Вт. Тяжелые перфораторы, мощностью от 1.000 Вт и весом от 7 кг, зачастую оснащены также функцией отбойного молотка – она может пригодиться для разламывания твердых материалов (камней, бетона), сбивания старой плитки и т.д.

Таким образом, главным критерием выбора все-таки остается частота использования и объем выполняемых работ. Если вы приобретаете дрель для нужд домашней мастерской, не стоит тратить лишние деньги на профессиональные модели. В непромышленных объемах (до 4 часов в день) бытовые дрели мощностью до 500 Вт могут выполнять практически любые работы. Ну, а если строительство – ваша специальность, то настоятельно рекомендуем вам не экономить и приобретать добротный профессиональный инструмент – такая дрель прослужит дольше, и адаптирована под большие объемы работ (например, имеет меньшую отдачу).

Как выбрать дрель

Основными техническими характеристиками дрелей, как с ударом, так и без, являются номинальная мощность, количество оборотов (или скорость вращения) и максимальный диаметр сверления.

Номинальная мощность представленных на рынке дрелей варьируется от 300 до 1.500 Вт. С одной стороны, показатель потребляемой мощности понадобится пользователю для того, чтобы не перегрузить электрическую сеть дома, а с другой – понять, насколько быстро и легко Ваш новый помощник справится с поставленной задачей. Как правило, дрели с большей мощностью имеют более широкие возможности – например, можно сверлить отверстия большего диаметра. А для работы с мягкими материалами (деревом) и небольшими сверлами достаточно будет дрели мощностью до 500 Вт.

Количество оборотов (или скорость вращения) – эта характеристика меряется на холостом ходу дрели и обозначает возможности инструмента при работе с различными материалами и дополнительными приспособлениями. В общем, чем больше количество оборотов, тем больше возможностей – даже при небольшой мощности оно обеспечивает дрели большую производительность. Кроме того, если вы собираетесь работать с насадками (при шлифовке, полировке или зачистке поверхностей) – предпочтительнее дрели с большим количеством оборотов, т.к. они обеспечивают большую производительность. В настоящее время на рынке представлены дрели, обеспечивающие до 3.000 об/мин, однако в дорогих профессиональных моделях этот показатель может быть и выше. Как правило, дрели с ударом имеют большее количество оборотов, чем простые дрели.

Важным моментом является также регулировка скорости вращения, которая выставляется при помощи специального регулятора. Она обеспечивает дополнительное удобство пользования – например, если вы хотите использовать дрель для заворачивания шурупов, вам потребуется низкая скорость, а для сверления отверстий в твердых материалах – максимально высокая.

Такая характеристика как максимальный диаметр сверления (в обычных дрелях она дается для дерева и стали, в дрелях с ударом – также для таких материалов как бетон и кирпич) необходима пользователю для того, чтобы в первый же день работы не сжечь двигатель инструмента. Для того, чтобы дрель служила вам максимально эффективно, настоятельно рекомендуем не выходить за рамки этих показателей.

Теперь несколько слов о видах патронов у дрелей. Современные дрели оснащаются двумя типами патронов: зубчатым или быстрозажимным. В традиционном зубчатом патроне сверло закрепляется с помощью специального ключа – неудобство состоит в том, что он может потеряться. Да и занимает это гораздо больше времени – для закрепления сверла в быстрозажимном патроне достаточно лишь небольшого усилия руки. Качество зажима такого патрона не хуже зубчатого. Различают одно- и двухгильзовые быстрозажимные патроны. У двухгильзового патрона есть два вращающихся кольца – для зажатия и ослабления. Простые в обращении одно-гильзовые патроны (press-lock и auto-lock) предлагают самый удобный способ для смены сверла.

В перфораторах обычно используется механизм крепления SDS-PLUS, который позволяет применять только специальные сверла (буры) и не требует ключа для закрепления. В некоторых моделях перфораторов используются обычные патроны.

Аккумуляторные дрели

Основное свойство беспроводных аккумуляторных дрелей – многофункциональность, а также легкость и удобство в обращении. Эти легкие и мобильные инструменты с автономным питанием широко применяются как профессионалами, так и мастерами-любителями. Все аккумуляторные дрели продаются в комплекте с зарядными устройствами, однако в последние годы на рынке появились портативные электроинструменты со встроенными заряжающимися аккумуляторными батареями. Наибольшей популярностью пользуются дрели с 12-вольтным аккумулятором, хотя на рынке представлены также модели, работающие от аккумуляторов 9,6 В, 14,4 В и 18 В.

Какой аккумулятор лучше? Теоретически – никель-металл-гидридный (Ni-MH): на такие батареи из экологических соображений переходит вся Европа. Дело в том, что никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd) содержат аллерген – кадмий. Но для нашего рынка лучше приобретать самые распространенные в России Ni-Cd-батареи. Батареи Ni-MH имеют меньшие габариты, но хуже выдерживают большие токи, а также нестойки к отрицательным температурам, хотя при таких условиях аккумуляторные дрели лучше вообще не эксплуатировать.

Важный момент – емкость аккумулятора. Чем она больше, тем дольше его не понадобится заряжать. Профессиональные модели очень часто продаются с двумя аккумуляторами: один находится в работе, другой – на подзарядке. Профессиональное зарядное устройство восстановит работоспособность батареи максимум за 60 минут – в то время как у большинства бытовых моделей зарядка занимает от 3 до 7 часов.

Одним из определяющих факторов при выборе аккумуляторной дрели может служить форма и расположение их рукоятки. Классические модели имеют «пистолетные» рукоятки сзади. За них достаточно удобно держаться при сверлении или завертывании шурупов. Но положение безымянного пальца не слишком удачно и поэтому, чтобы удерживать дрель в нужном положении, приходится прилагать некоторое усилие. Рукоятки, расположенные по центру тяжести дрели, намного удобнее. С ними гораздо меньше устают руки, а точность работы бывает значительно выше. Горизонтальное положение для таких дрелей наиболее естественно. Для выполнения тяжелых работ, при которых дрель нужно держать двумя руками, сейчас разрабатываются модели с более точно ориентированными по центру тяжести рукоятками. Аккумуляторная батарея расположена так, чтобы оставалось расстояние точно по ширине ладони. Поверхность рукоятки для большего удобства покрыта эластомером или сделана шероховатой.

Что может фрезер

Лавры изобретателя полноценного фрезерного станка принадлежат американцу Эли Уитни, который в 1818 году получил соответствующий патент. Как и в случае с другими выдающимися машинами, явному прорыву предшествовали многовековые технические и производственные достижения и даже готовые конструктивные решения. Первые фрезы и первые фрезеровальные устройства на станине из древесины (с мускульным приводом) применили в Германии/Австрии на рубеже XVII–XVIII веков. Усовершенствованная Уитни технология базировалась на вращательном движении рабочего полотна и поступательном движении заготовки, изначально она предназначалась для повышения качества и производительности в обработке металлов (ей и теперь нет альтернативы, в плане точности как минимум). Чуть позже подобные станки начали применять для работы с древесиной. Только во второй половине двадцатого века наметилась техническая возможность осуществлять фрезерование ручным электрическим инструментом — появился лёгкий компактный фрезер, беззаветно обожаемый миллионами деревянных дел мастеров.

Несмотря на то, что создаётся впечатление, будто машина эта очень сложная — на самом деле фрезер, в некотором смысле, является одним из самых незамысловатых электрических инструментов. В отличие от других агрегатов, тут оснастка закрепляется непосредственно на вал электродвигателя (шпиндель), поэтому конструкция избавлена от наличия шестерней, ремней, редуктора. Силовая установка (голова) этого агрегата может обладать серьёзной мощностью, сопоставимой со стационарными станками, но основной акцент все разработчики сделали на высокую скорость движения оснастки, прямая передача позволяет разгонять фрезу до впечатляющих оборотов. Любой фрезер оснащается массой вспомогательных устройств, предназначенных для точной подачи и производительной выборки — всевозможные упоры, зажимы, направляющие, шаблоны. Вот к функциональности именно этих элементов предъявляются самые серьёзные требования.

Не только древесина подвластна ручному фрезеру, без особых проблем (при наличии специальной оснастки) применять можно с пластиками, цветными металлами, оргстеклом, композитами, искусственным камнем и прочее. В зависимости от назначения и некоторых конструктивных особенностей, выделяют несколько типов этого инструмента (кромочные, неподвижные, штанговые, специализированные — отрезные, для врезки замков, для гипсокартона, для плитки, ламельные, шипорезы), но самым универсальным и общеупотребительным является подвижный штанговый погружной фрезер. В данном случае голова машины движется вверх/вниз по направляющим штангам, которые жёстко соединены с опорной подошвой. Таким образом, фреза строго вертикально, плавно погружается в материал обрабатываемой заготовки на заданную глубину, пока верхняя подвижная часть не прикоснётся к регулируемому упору. После чего оператор передвигает инструмент в горизонтальном направлении, а основную работу совершают острые кромки вращающейся фрезы.

Мебельщики, столяры, строители-отделочники оценили достоинства инструмента и ни за что теперь не откажутся от такого помощника. Специализацию фрезера назвать широкой сложно, но многие операции, которые с его помощью выполняют, могут показаться необычными.

Основные:

выборка четверти;

фигурное или прямое профилирование кромки (крышка стола, лестничная проступь);

высверливание отверстий, в том числе под нагели;

изготовление витых/спиральных и продольных канавок на цилиндрических и конусных заготовках (ножки, балясины…);

грубое шлифование;

декоративная резьба по дереву, гравировка (объёмная — скульптура, или на плоскости — фреска);

устройство пазов, фальцев, шлицов (для соединения элементов мебели);

подгонка заподлицо мебельных ламинатов;

отрезные работы, черновое выравнивание контуров (создание заготовки);

изготовление посадочных мест (для замков и навесов, уголков, фурнитуры);

нарезание различной формы шипов для соединения/сращивания деталей;

производство переплётов (соединение перпендикулярных элементов окон, дверей).

Технические характеристики фрезера (электрическая составляющая)

Верхняя часть, она же «голова», она же «головная часть», главным образом, представляет собой мотор с рукоятками и цанговым зажимом. Вот о силовых характеристиках фрезера и электронной начинке поговорим в данной главе.

Такая характеристика фрезера, как потребляемая мощность, может указывать на общую производительность агрегата. Иными словами, имея больше ватт «под капотом», разработчики позволяют установить более крупную фрезу и дают возможность сделать быструю подачу и более глубокий проход без перегрева обмоток. Однако большая мощность влечёт за собой значительное увеличение массы изделия и его габаритов, а высокий крутящий момент не совсем корректно сосуществует со многими «деликатными» оснастками. По этому признаку фрезеры подразделяют на несколько классов: лёгкие (до 700 Вт), средние (700–1500 Вт) и тяжёлые (свыше 1500 Вт). Некоторые производители мельчить не стали и для полноты ассортимента предложили модели мощностью в 2,3 кВт, например, DeWalt DW626 или Makita RP 2300FC (глубина резания 70 мм, вес 6,1 кг, скорость до 22000 об./мин., размер цанги 12 мм). Для сравнения, вес 900-ваттной машины Makita RP 0910 — почти вдвое меньше и составляет 3,3 кг, но до 57 мм уменьшается глубина обработки.

Частоту вращения шпинделя производители «держат» в пределах 20–30 тысяч оборотов в минуту, «кромочники» добивают и до 35000 об./мин. Интересно, что, чем меньше диаметр рекомендованной оснастки (серьёзно зависит от мощности), тем большую скорость может развивать конкретный фрезер. Крупная фреза используется с меньшей частотой вращения, так как скорость движения точки на краю её окружности — значительно выше. Небольшая частота нужна при обработке пластмассы и металла, чтобы не было перегрева рабочей зоны и оплавления материала. Выходит, на деле мы имеем следующую зависимость: потребляемая мощность/размер фрезы/глубина обработки/материал заготовки/скорость вращения — каждый из пунктов влияет на остальные, поэтому его максимальные значения тщательно подбираются производителем.

Чем выше скорость — тем чище получается обработка и тем проще работать с твёрдыми материалами. А вот если нужна высокая точность, или материал более вязкий — есть смысл перейти на меньшую частоту. Именно по этим соображениям большинство фрезеров позволяют для определённых условий и материалов разной плотности сделать предустановку частоты вращения Black&Decker KW900E. Как правило, это плавное или ступенчатое регулирование колёсиком — до 8 позиций. Выбор скорости ложится на практический опыт оператора, но разработчики нередко делают подсказки, указывая рекомендованные цифры в паспортах или на фрезах.

Многие продвинутые машины имеют константную электронику, которая управляет мощностью мотора для стабилизации заранее установленной скорости (Hitachi M12V2). Это помогает компенсировать потерю крутящего момента и предотвращать падение скорости вращения режущего полотна при изменении плотности неоднородного материала или при изменении манеры подачи инструмента.

Мощные фрезеры снабжаются системой «плавный пуск», которая плавно разгоняет инструмент, исключая резкий рывок оснастки и перегрузку сети под действием пусковых токов высокой силы (Bosch GOF 2000 CE). Кроме всего прочего такой агрегат прослужит дольше, так как его узлы защищены от периодичных ударных нагрузок.

Если температура обмоток мотора превышает критическую отметку, в дело вступает система защиты от перегрузок. Реализована она может быть по-разному, начиная от простой индикации соответствующего светодиода, и заканчивая временным отключением питания. Подобная опция свойственна только профессиональным моделям высокого ценового диапазона (Bosch GOF 2000 CE).

Ещё одна полезная функция, получившая куда большее распространение — защита от непреднамеренного пуска. Это дополнительная кнопка, которую для подачи напряжения на мотор необходимо нажать одновременно с основной клавишей. Посредством этого узла пусковая клавиша может блокироваться в нажатом положении, что позволяет во время работы отпустить основную рукоятку. Многие профессионалы очень часто пользуются блокировкой, так как предпочитают вести инструмент, придерживая его не за ручки, а за опорную платформу. Ну, и чтобы закрыть тему пусковой кнопки, упомянём о плавном курке, силой нажатия на который можно регулировать скорость, «газовать». И ещё, некоторые фрезеры не имеют привычной клавиши, а включаются ползунковым устройством.

Механические особенности фрезера

Подошва

Опорная площадка ручного фрезера выполняется из штампованного металла (бюджетный вариант) или из алюминиевых сплавов — это важнейший элемент машины. Литая подошва небезосновательно считается признаком высокого класса инструмента, так как она отличается чёткой геометрической формой и хорошим прилеганием к основе — в результате получаем высокое качество работы (AEG OF2050E). Именно на базовой опоре располагаются проушины для крепления всевозможных направляющих приспособлений, револьверный упор, на ней закреплены вертикальные штанги.

Нижняя плоскость опорной платформы обязательно должна быть закрыта специальной накладкой — этот элемент выполняется либо из пластика, либо из лакированной древесины твёрдых пород. Важный момент — это размер отверстия в подошве (проём), очевидно, что он ограничивает максимально допустимый диаметр оснастки (фрезы).

Штанговый механизм

Особенности вертикального перемещения головной части во многом определяют функциональность и производительность всего инструмента. Голова движется по двум направляющим штангам, правильно этот узел функционирует, если фрезу удаётся опустить плавно, без применения излишней силы. Серьёзным минусом базы считается наличие люфтов и перекосов, а также излишнего сопротивления. Этот узел всегда следует содержать в чистоте и в смазанном состоянии.

Глубина погружения фрезы может фиксироваться рычагом, расположенным на одной из рукояток, или специальным винтом (идеальный вариант, если фиксация осуществляется на обеих штангах). На самом деле установка вылета оснастки осуществляется вертикальным упором, который устанавливается с разной степенью точности. Продвинутые машины имеют предустановку согласно вертикальной шкале, либо колёсиком, учитывающим даже доли миллиметров (Metabo OFE 1229). Чем шире, точнее и стабильнее регулировки, тем более функциональный и качественный инструмент у вас в руках. Некоторые мастера явным преимуществом считают возможность изменения настроек в процессе работы.

Если необходимо делать несколько проходов с изменением глубины обработки, можно воспользоваться револьверным упором с несколькими (чаще всего их три) ступенями, ножками разной высоты. По сути, это изменяемая по высоте ответная часть вертикального упора, расположенного на «голове». Револьверная головка позволяет быстро перенастраивать глубину погружения фрезы. Если она выполнена в виде нескольких болтов с резьбой, то ступени можно дополнительно подрегулировать по высоте, вкручивая или выкручивая их.

В некоторых фрезерах верхняя часть (голова) отсоединяется от платформы, благодаря чему инструмент можно закрепить в стационарной конструкции (стойке), или применять в качестве прямошлифовального аппарата, сверхмощной бормашины. Фрезер со специальными отверстиями в подошве иногда закрепляют на верстаке оснасткой вверх, что позволяет обрабатывать мелкогабаритные детали (Hitachi M12SA2).

Узел крепления оснастки

Мы уже говорили, что оснастка закрепляется непосредственно на шпинделе. Фиксируется она с помощью цангового зажима — специальная гайка навинчивается на конус (втулку) с прорезями и зажимает вставленный туда хвостовик. Диаметр цанги должен соответствовать диаметру фрезы, поэтому важно определиться с типом используемых фрез и допустимых диаметров. Лёгкие фрезеры рассчитаны на хвостовики диаметром 6 мм, средние по мощности машины могут зажимать 8-миллиметровые фрезы, например Фиолент МФ 3–1100Э. Самые мощные фрезеры в основном имеют цанги диаметром 12 мм. Очевидно, что крупная, более «забористая», фреза имеет более массивный хвост, а для её вращения нужны особые силовые характеристики. Важно не ошибиться с выбором правильного установочного диаметра фрезы, так как на рынке имеются «европейские» экземпляры с подобными цифрами (6,35; 12,7…), что соответствует определённым долям дюйма.

Как правило, всегда есть возможность в посадочное гнездо большего диаметра установить фрезу с более тонким хвостовиком, для этого придётся воспользоваться специальной переходной втулкой (сменной цангой), которая идёт в комплекте или приобретается отдельно. К «подмене» оснастки следует отнестись очень осторожно, здесь обязательно должна совпадать (с установками в инструменте) рекомендованная частота вращения и скорость подачи фрезера, в противном случае тонкий хвостовик может не выдержать нагрузки и сломаться.

Высококачественная цанга надёжно фиксирует хвостовик строго по оси шпинделя и не допускает появления вибраций, разбивающей кромки фрезы и подшипники инструмента. Более удачными считаются зажимы, в которых имеется большее число прорезей, так как они лучше центрируют фрезу (Bosch GMF 1600 CE).

Чтобы поменять фрезу, обычно необходимо применить два рожковых ключа, если шпиндель блокируется кнопкой или рычагом-зажимом, то только один (Sparky X 205CE). Глубина посадки хвостовика составляет 3/4 или 2/3 его длины, но в любом случае, оснастка имеет специальную разметку.

Вспомогательные элементы (упоры и направляющие)

Довольно редко фрезер применяют для работы «от руки» (при черновой подгонке заготовки, декоративной резьбе), чаще же нужна филигранная точность. Вот тут на помощь приходят всевозможные устройства и направляющие, многие из которых входят в базовую комплектацию изделия.

Параллельный, горизонтальный упор позволяет вести фрезер на равном удалении (это расстояние ограничено) от кромки детали. Этот элемент на своих штангах крепится к подошве, где фиксируется винтами. Надёжность фиксации и точность подгонки (на колодке могут быть свои винты/колёсики для коррекции) — вот основные достоинства данного узла. Он по размерам может быть либо на всю ширину опорной площадки, либо состоять из двух отдельных коротких упоров. Изготавливают горизонтальный упор из сплавов или из штампованной стали (бюджетный вариант), плоскость его соприкосновения с заготовкой изолируют съёмной пластиковой накладкой.

Направляющая шина предназначена для прямолинейной подачи фрезера, но, в отличие от параллельного упора, она устанавливается на любом удалении от края заготовки и под любым углом. По сути, это специальная профилированная линейка, закрепляемая струбцинами. К фрезеру вместо горизонтального упора подсоединяют специальный башмак, который ходит по пазам шины и направляет инструмент.

Копировальное кольцо (втулка) — это штампованный элемент, круглая пластина с бортиком, которая вставляется в проём опорной подошвы и образует вокруг фрезы своеобразный упор. Получается, что можно вести фрезер впритирку с шаблоном, получая копию изделия, только немного большего размера. Несомненным плюсом продуманного копировального кольца считается простота фиксации (быстрозажимная конструкция), не требующая центровки (Bosch POF 1200 AE), в противном случае приходится совершать дополнительные телодвижения в плане позиционирования элемента.

Угловой упор позволяет изготовить точную копию детали. При этом заготовка располагается над шаблоном, а фрезер ведётся с опорой на специальный щуп, который зачастую имеет возможность регулировок.

Линейка-циркуль помогает обрабатывать заготовку по радиусу, например, сделать скруглённую столешницу. Площадка циркуля привинчивается к подошве фрезера, а её нога закрепляется штифтом в отверстии, просверленном в центре окружности. Как и в случае с копировальным кольцом, следует учесть, что рабочее отверстие приспособления «пропустит» фрезу только ограниченного диаметра.

Опорный подшипник, расположенный на фрезе, служит для стабилизации инструмента при некоторых видах обработки кромок. Плюсом такой конструкции можно считать надёжное позиционирование фрезера относительно заготовки, минус — такой оснасткой не получится что-либо выровнять, она повторит контур кромки.

Несколько практических советов касательно выбора

Выбирая, не ставьте высокую мощность инструмента во главу угла, особенно если ручное применение преобладает (не забывайте о дополнительном весе тяговитого фрезера). Однако для регулярных работ в стационарном положении (стол, фрезерная стойка) высокая мощность будет явным плюсом.

Обратите внимание на наличие регулировки скорости, а также на характер её реализации — переключатель должен находиться в таком месте, чтобы не было возможности его сместить случайно. Колёсико или ползунок должны перемещаться довольно туго или ступенчато.

Проверьте реальную глубину погружения фрезы, которая зависит от конструктивных особенностей цангового зажима. Хороший вариант, когда цанга доходит до низа опорной подошвы, ещё лучше, если она выступает за базовую конструкцию. Эта характеристика серьёзно влияет на функциональность изделия, но в паспортах и артикулах/названиях указывают только ход головки, а не её «вылет» за подошву (Интерскол ФМ-62/2200Э, где 62 — это длина перемещения мотора в миллиметрах).

Определите, какого диаметра фрезу можно будет применить в конкретном агрегате — нужно сопоставить её геометрию с диаметром проёма в опорной площадке, с отверстиями в копировальном кольце и линейке-циркуле. Не забывайте «опознать» посадочный размер цанги. Иными словами, рекомендуем выбор делать по принципу «от фрезы».

Оцените эргономику изделия. Здесь важно подобрать подходящий для вас тип рукояток, вариантов много — пистолетные, D-образные, грибки. Некоторые лёгкие фрезеры позволяют даже применить одноручный хват. Касательно расположения органов управления, то тут мнения опытных мастеров разделились — некоторые предпочитают иметь переключатели под пальцами, другие считают, что на рукоятках кнопок быть не должно. Особое внимание необходимо уделить размещению входа и длине сетевого шнура — короткий кабель серьёзно влияет на комфорт при работе из-за необходимости применения удлинителей.

Обязательно протестируйте функционирование штангового механизма, точность и надёжность предустановки глубины погружения. Голова должна ходить свободно, но без люфтов и перекосов, Вертикальный упор должен эффективно фиксироваться в избранном положении, попробуйте выяснить, насколько легко сделать тонкую настройку глубины погружения.

Поочерёдно установите на фрезере все вспомогательные элементы, проверьте конструкцию на предмет жёсткости, попытайтесь выявить люфты и «лапшеватости».

Отдайте предпочтение инструменту с лучшей обзорностью рабочей зоны, особенно если вы часто работаете без упоров и направляющих. Тут важен размер проёма в подошве, конструкция пылеотвода, прозрачный кожух, наличие светодиодной подсветки (Makita RP1800FX).

Сравните комплектацию разных моделей, оцените возможность применения вспомогательных элементов от других производителей.

Протестируйте фрезер на холостом ходу, под нагрузкой, на разных скоростях. Очевидно, что вибрации и посторонние шумы являются признаком неполадок или некачественной сборки.

Электролобзик является наиболее популярным инструментом, который ценится профессионалами и домашними мастерами за его универсальные возможности. 

Электролобзик (или лобзиковая пила) являяется ручным инструментом, с электрическим приводом, который имеет легкий вес и небольшие габариты. Электролобзик предназначается для выполнения фигурной, поперечной и продольной резки разного вида листового материала.

ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

— криволинейный рез различного материала;

— делать отверстия прямоугольной формы и круглые отверстия разного диаметра;

— прямые резы почти любого материала (керамическая плитка, гипсокартон, ламинат, пластмасса, металлический лист, дерево).

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛОБЗИКА.

1. Для домашних работ не нужна пила с большой мощностью, и с данными работами легко справится электрический лобзик.

2. Электрическим лобзиком можно выполнить фигурную качественную резку материала.

3. Профессионалами давно отмечено удобство использования и универсальность электролобзика.

4. Данный инструмент незаменим для работ по резьбе по дереву.

Электролобзики бывают бытовые и профессиональные. У бытовых моделей, как правило, меньшая мощность и рабочий ресурс, а так же меньший набор различных дополнительных функций. Обычно бытовыми электролобзиками можно выполнить резку деревянных деталей толщиной не более 70 миллиметров, и стали до 2-4 миллиметров. Задачи у бытовых инструментов не столь большие как у профессиональных, следовательно, большинство известных брендов изготавливают данный инструмент не в Японии, Швеции и Германии, а в Польше и Китае. Порядка 20 часов в месяц составляет суммарное рекомендуемое время использования бытового лобзика. Естественно, бытовые модели электролобзиков имеют меньшую стоимостную характеристику, нежели профессиональные.

К профессиональным инструментам предъявляются более завышенные требования, поскольку он должен иметь высокую производительность, выдерживать большую нагрузку, и быть максимально удобным для проведения работ. Профессиональный электрический лобзик может выполнить резку древесины толщиной до 80-135 миллиметров, стали — до 10 миллиметров, алюминия – до 20 миллиметров. Во многом стоимость таких электролоюзиков зависит от бренда, наличия дополнительных функций и мощности инструмента.

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА.

Специальной пилкой производится резка материала, которая при помощи электродвигателя приводится в действие. Пилка совершает возвратно-поступательные движения по вертикале с частотой до 3,5 тысяч ходов в одну минуту.

На опорной платформе (подошве, плите) установлен механизм, которая является некой направляющей и позволяет производить очень точный распил нужного материала, сохраняя при этом до обрабатываемой поверхности точное расстояние. Помимо этого, платформа может до 45 градусов поворачиваться, чтобы установить нужный угол для резки. Обычно, платформа изготавливается из пластика, алюминия, стали.

Пилка с целью безопасного проведения работ закрывается защитным прозрачным экраном, изготовленным из плексигласа (органического стекла).

Скобообразной может быть ручка электролобзика (это наиболее часто встречается), а так же грибообразной. Это никак не влияет на качество работ, но с грибообразной ручкой удобнее осуществлять работу на наклонных плоскостях. А скобообразная ручка позволяет более лучше видеть линию реза. Как правило, лишь от личных предпочтений зависит выбор формы ручки.

Аккумуляторные электрические лобзики используют при невозможности подключения к электрическому питанию. Нужно учесть, что такие электролобзики имеют ограничение в продолжительности работы и, как правило, небольшую мощность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ.

Во всех моделях современных электролобзиков присутствует маятниковый многоступенчатый механизм, который сообщает пилке по горизонтали дополнительные движения (в сторону пиления, а так же обратно) и позволяет осуществлять рез материала лишь при движении вверх. Данная функция позволяет сделать работу более производительной, а так же продлевает срок использования пилки, но может немного сделать худьше качество поверхности реза. Данную функцию желательно не использовать для чистого реза. Так же маятниковое движение не требуется для осуществления работы с твердыми породами дерева или листовой сталью (или же оно должно быть на минимуме).

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ХОДА.

Данная функция очень полезна для работы с разными видами материала. Имеется 2 варианта выбора частоты: 1. установка перед включением и 2. перемена частоты при помощи силы нажатия на фиксирующую кнопку пуска. Производительность повышает увеличение числа ходов, но способствует более скорому изнашиванию рабочего полотна.

Удобство проведения работ обеспечивает подсветка встроенной лампой рабочей зоны даже при основном слабом освещении.

Автоматической сдувание вентилятором охлаждения двигателя, опилок, освобождает от пыли и опилок линию реза.

Подключение к пылесосу. Данная функция обеспечивает улучшение видимости линии реза и чистоту на рабочем месте. Подключение производится при помощи специального патрубка.

Система быстрой замены неких пилок позволяет одним нажатием на специальный рычаг извлечь режущее изношенное полотно.

Устройство поворота пилка разрешает на 360 градусов поворачивать пилку. Данная функция незаменима при выпиливании окружностей.

Фиксатор угла разрешает зафиксировать наш инструмент под углом 45, 30, 15 и 0 градусов.

Дополнительные приспособления для электрического лобзика.

САМЫМИ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ СЧИТАЮТСЯ:

— столик для закрепления электрического лобзика на рабочем месте. Разрешает двигать не инструмент, а материал. Может использоваться для обработки маленьких деталей.

— пластина сменная. Данная пластина крепится на опорной платформе вашего инструмента с целью обеспечения лучшего скольжения.

— специальный чемоданчик для хранения. Большинство фирм-производителей в комплекте с электролобзиком поставляют специальный чемоданчик-футляр, что обеспечивает удобное хранение инструмента.

В комплектации так же могут присутствовать: отвертки, сменные пилки, жидкость для смазывания и иные нужные мелочи для работы.

ПИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛОБЗИКА.

Пилки (пильные полотна) могут отличаться размером, материалом изготовления, зубьями, цветом и формой хвостика.

Материал для пильного полотна. Пильные полотна обычно бывают биметаллические или стальные. HCS (углеродистая сталь) используется для работы с некоторыми искусственными материалами и мягкими породами древесины. HSS (быстрорежущая сталь) используется для работы с твердыми материалами (пластмасса, цветной металл, алюминий, сталь). BIM ( биметаллические полотна) отличаются продолжительным сроком службы и высокой эластичностью, универсальны и наиболее удобны для осуществления работы в местах с трудным доступом.

ХВОСТИК ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА.

Различной бывает форма окончания на пильном полотне (или хвостик). Это не отражается на работе инструмента, но может вызвать затруднения с приобретением и сменой полотна, если у него довольна редкая форма.

ФОРМЫ ХВОСТИКА ПИЛКИ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА:

Крестообразная форма (с одним упором) наиболее распространена. Она встречается у разных моделей многих фирм-изготовителей: Metabo, Makita, Hitachi, Skil, DeWalt, Bosch.

Хвостик с двумя упорами бывает у моделей электролобзика фирмы Bosch.

Хвостик универсальный ? с полукруглой выемкой встречается у моделей Skil и DeWalt.

Хвостик гладкий можно увидеть у моделей Hander, Bort, DeFort.

А для моделей Makita характерен хвостик, у которого круглые отверстия.

РАЗМЕР ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА.

Самая распространенная длина пилок – 50-105 миллиметров, но можно встретить более длинные полотна (к примеру, у универсального полотна по дереву фирмы Wilpu длина 155 миллиметров).

Пилки бывают:

1) для прямого реза материала;

2) для кривого реза.

Пилки для кривого реза являются более узкими.

О назначении пилки говорит цвет пильного полотна. Единой классификации, к сожалению, не существует. И у разных изготовителей может отличаться цветовая маркировка. К примеру, возьмем пилки компаний Вlаск&Dескеr и Bosch. У этих брендов голубая расцветка пилки электролобзиков обозначает пилку для резки цветного и черного металла. А в то же время, у Bosch серый цвет пилки означает, что это пилка для дерева, пластмасс и ДВП, а у Вlаск&Dескеr это пилка по дереву для чистого реза.

ЗУБЬЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА У ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА.

Зубья пильного полотна в зависимости от определенного материала, для работы с кот. она предназначена, ее зубья могут быть различной формы, размера и иметь разный шаг. На блистерах (упаковках) с пилками указано назначение пильного полотна. Разводка зуба выполнена разводка зуба, увеличивающая производительность работ, но немного снижающая качество реза.

Для осуществления работы со стеклом или керамической плиткой используются пилки без зубьев, которые имеют алмазное напыление или напыление из некого твердого сплава.

Критерии выбора электрического лобзика.

МОЩНОСТЬ.

Мощность является наиболее значимым показателем работы электрического инструмента, который оказывает влияние на продолжительность бесперебойной работы и на глубину реза разного материала. У бытовых электролобзиков мощность от 350 Вт, а у профессиональных – 580-750 Вт. Нужно иметь ввиду, что у наиболее мощных моделей – больший собственный вес.

КОЛИЧЕСТВО ХОДОВ ЗА ОДНУ МИНУТУ

На чистоте спила и на скорость работы отражается количество ходов. Этот показатель у электролобзиков равен обычно 0 – 2700-3100, а бывают модели и до 3500 ходов в минуту.

СИСТЕМА ЗАМЕНЫ ПИЛОК.

Нужно знать, что пилки могут крепиться винтами или специальными прижимными устройствами, которые позволяют быстро заменять полотно и при этом не использовать специальный инструмент. К примеру, на модели Hitachi устанавливается система Power-lock-System.

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ХОДА ЛОБЗИКА

Если вам нужно работать лишь с одним определенным видом материала, то данная функция может не пригодится. На такая функция необходима для работы с разными материалами.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПЫЛЕСОСУ

Конечно хорошо, если имеется функция – автоматический сдув опилок. Но присутствие возможности подключится к пылесосу – будет вам помогать содержать рабочее место в чистоте и я удалять мелкую пыль, вредную для здоровья, которая образуется в процессе работы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА.

Во время работы с отдельными материалами (нержавеющей сталью, полистиролом, органическим стеклом) нужно дополнительное охлаждение (вода, машинное масло, мыльный раствор).

Лучше резку стального дерева осуществлять электрическим лобзиком с большой скоростью и большой мощности.

Пластик следует резать с частотой не меньше 1000 ходов в одну минуту.

Во время обработки тонкого металла, под него нужно подложить лист фанеры.

При выполнении работы с небольшой частотой ходов, нужно в работе делать чаще перерывы, что бы дать остыть двигателю.

Нужно менять затупившуюся пилку своевременно, чтобы на двигатель не увеличивать нагрузку.

Нужно инструмент содержать в чистоте и своевременно смазывать механизмы.

Наличие хорошего инструмента под рукой, несомненно позволит облегчить жизнь, как профессионального строителя, так и простого человека. Одним из таких инструментов является шуруповерт.

Шуруповерт – это наверное самый востребованный инструмент, который должен быть в каждом доме, ведь выполняемые им функции: заворачивание/выворачивание шурупов, саморезов, анкеров, а в более дорогих и профессиональных моделях или дрель-шуруповертах — это и сверление дерева и метала. Могу Вас заверить, что воспользовавшись хоть один раз шуруповертом, Вы болше не захотьте брать в руки отвертку.

Стоит также упомянуть еще о нескольких достоинствах шуруповерта, а это: проста в обращении и постоянная готовность к работе, возможность использования в труднодоступных местах, а также местах, не оборудованных электрической сетью.

Советы по выбору шуруповерта

интенсивность использования инструмента;

задачи, которые хотите им выполнять;

сумма, которую Вы готовы потратить на его приобретение.

Профессиональный шуруповерт предназначен для интенсивного использования (очень устойчив к износу и перегреву) и изготовлен из более качественных, а соответственно и дорогих, материалов (много металлических деталей). Также профессиональный инструмент отличается и по техническим характеристикам: крутящий момент у таких моделей значительно выше — до 130 Нм, частота вращения – выше 1200 оборотов в минуту, плюс возможность больше значений регулировки ограничения крутящего момента, что позволит более точно настроить инструмент, в зависимости от выполняемой задачи. Помимо этого, стоит упомянуть, еще об одной характеристике (только для аккумуляторных шуруповертов), не мене важной уже перечисленных – это наличие более мощным аккумулятором (используют напряжение от 18 вольт и выше), плюс в комплекте часто имеется дополнительный аккумулятор.

Для информации!

Для закручивания шурупов достаточно скорости 400-500 об./мин., для сверления — не менее 1200-1300 об./мин., а величина крутящего момента определяет способность осуществлять функцию сверления твердых материалов (чем выше, тем лучше).

Учитывая выше сказанное, профессиональные шуруповерты считаются универсальными, но приобретать такой инструмент есть смысл, если вы твердо знаете, что придется столкнуться с высокими нагрузками.

Любительский шуруповерт рассчитан на периодическое использование. Он значительно дешевле, но уступает профессиональным, как в качестве используемых материалов (многие детали выполнены из пластмассы), так и в характеристиках: крутящий момент составляет всего — 10 – 15 Нм, частота вращения – ниже (не у всех моделей) 1200 оборотов в минуту. Возможность регулировки скорости вращения двигателя имеется во всех современных моделях, но по количеству режимов любительские существенно уступают своему более профессиональному «брату». Также более дешевые модели чаще всего используют напряжение от 9.6 до 14.4 вольт.

Главный их плюс – цена, плюс они превосходно, безо всяких проблем, справляются с рядовыми бытовыми задачами.

Ещё одна полезная характеристика, которая просто необходима в работе — реверс (обратный ход). Этот режим присутствует в обеих категориях шуруповертов.

Сетевой или аккумуляторный инструмент?

Очевидно, что профессиональный инструмент должен много работать. Следовательно, при выборе, возникает вопрос — сетевой или аккумуляторный инструмент выбрать?

Задавшись таким вопросом, сразу понятно, что главный минус сетевого инструмента – зависимость от электросети, а также меньшая маневренность (ограничивается длиной питающего шнура). Но такие модели мощнее и в случаи использования их в помещениях с доступом к электросети, их минус становится огромным плюсом, ведь они не разрядятся как аккумуляторные и не придется покупать дополнительный аккумулятор или ждать пока зарядится родной, а это от получаса у профессиональных, до 7 часов у более бюджетных моделей.

С сетевыми все понятно, давайте посмотрим какие есть разновидности аккумуляторных шуруповертов.

Различают:

— никель-кадмиевые (Ni-Cd) — выдерживают около 1000 зарядок;

— никель-металл-гидридные (Ni-MH) — выдерживают около 500 зарядок;

литий-ионные (Li-Ion).

Главный недостаток первых двух, является «эффект памяти» (если аккумулятор не разряжать полностью, тогда при каждой зарядке, его ёмкость будет уменьшаться). Справиться с этим недостатком поможет приобретение сменного аккумулятора.

Литий-ионные батареи эффектом памяти не страдают, плюс они более экологичны, но хуже остальных переносят отрицательные температуры.

Также Вам стоит знать, что  существуют модели, поддерживающие несколько типов аккумуляторов.

Ёмкость аккумулятора определяет время работы до подзарядки, поэтому профессиональные (как уже упоминалось) и некоторые полупрофессиональные модели чаще всего комплектуются двумя аккумуляторами (один работает, второй заряжается). При такой комплектации и в таком режиме работы, работа с аккумуляторным шуруповертом мало чем отличается от работы со стационарным.

Эргономичность

Говоря об этой характеристике, стоит сказать, что понятие удобства – очень индивидуально, поэтому советовать здесь сложно. Скажу лишь одно, что большей популярностью пользуются шуруповерты, сбалансированные по центру тяжести, но существуют еще и шуруповерты с ручками «пистолетного» типа. Попробуйте и остановите свой выбор на том, который удобнее именно для Вас.

Бренд

Сильный, словно сама смерть; сладкий, будто любовь, — именно такими чертами должен обладать хороший кофе. Так считают арабы и турки, которые и познакомили всю Европу с данным напитком. Каким образом можно сделать такой кофе?

Классический вариант – применять джезву (турку), раскаленный песок и кофе мельчайшего помола. С песком здесь могут появиться некоторые проблемы в домашних условиях. Однако, неплохой напиток можно сделать и на обыкновенной плитке на кухне.

Если вам хочется удовлетворить все свои «кофейные» пристрастия и автоматизировать процедуру создания кофе, можно приобрести специализированное устройство – кофемашину или же кофеварку.

Какие отличия у этих приборов?

Во-первых, они различаются габаритами: кофемашина имеет несколько большие размеры.

Во-вторых, уровнем автоматизации: кофеварка лишь варит напиток, зерна для которого вам заранее нужно размельчить, а напиток разлить по кружкам. Зато кофемашина Delonghi данные операции произведет автоматически.

В-третьих, кофемашина гораздо больше стоит.

Что же имеет отношение к многообразию вариантов кофейного напитка, которые может сделать устройство, то тут лидерство, конечно же, за кофемашиной. Впрочем, существует масса моделей кофеварок которые с легкостью приготовят именно то кофе, которое вы любите. Также современные кофеварки зачастую оборудуются специальным устройством, которое предназначено для взбивания и разогрева молока.

Проще всего использовать кофеварку капсульного типа. Такое название данный прибор получил потому, что делает напиток из готового кофейного порошка.

Однако, эта разновидность кофеварок обладает значительными недостатками, основным из которых является то, что если вы забудете приобрести капсулы, то вам придется встречать свой день без ароматного кофе.

На данный момент около 50% цивилизованного взрослого населения мира имеет смартфоны или планшеты, ежедневно расходуя более двух часов на взаимодействие с ними. И сегодня не столь важно, какая у вас модель. Главное – наличие современной операционной системы, поддерживающей актуальные приложения. Многие так и думают: «куплю телефон китайский. Главное, чтобы на нем была установлена OC Android или iOS».

Следующий список предназначен для строителей-профессионалов. Вот 5 лучших приложений, которые упростят им работу.

Construction Manager

Полтора миллиона профессионалов в сфере строительства не могут ошибаться. Это оценочное число людей, использующих приложение, которое позволяет передавать ежедневные отчеты, составлять проектно-сметную документацию и табели учета рабочего времени.

Fieldwire

Это приложение для планирования, которое упрощает работу прорабам, руководителям проектов и старшим сотрудникам. Программа позволяет просматривать набор планов и другую важную информацию, такую как фотографии со строительных площадок, ведомости дефектов, повреждений и т. п.

iSafe Inspections

iSafe разработан, чтобы помочь строительными бригадам сэкономить деньги, помогая осуществлять любые виды инспекций. Пользователи могут автоматизировать любой тип освидетельствования, включая аудиты безопасности, заказы на выполнение работ, оценки собственности, управление активами и услугами.

Corecon Mobile

Сметчики и руководители проектов ценят Corecon за то, что это приложение позволяет пользователям обмениваться важной документацией, динамикой работ, вести администрирование и ежедневники.

BuildCalc

Мобильный телефон — это устройство, без которого не может себе представить жизнь ни один современный человек. На сегодняшний день важную роль в жизни каждого заняли смартфоны, которые помогают не только постоянно находиться на связи, но и имеют множество функций, облегчающих нашу жизнь. Но каким бы ультрамодным не был смартфон, он нуждается в дополнительных аксессуарах, речь о которых и пойдет ниже. Сегодня в специализированных магазинах можно подобрать всевозможные дополнения для своего телефона, так как магазины закупают сотовые аксессуары оптом.

Условно аксессуары для мобильных телефонов можно разделить на функциональные и защитные. К первой категории относятся защитные пленки и чехлы, которые оберегают телефон от внешних повреждений. К функциональным — зарядное устройство, гарнитура, bluetooth-гарнитура, USB-кабель, car holder и др.

Защитные аксессуары

Чехол является важным защитным дополнением для мобильного, так как способен уберечь его от ударов, царапин и в целом от быстрого износа. Чехлы выпускают как для конкретной модели телефона, так и универсальные, которые имеют совместимость с разными моделями. Создают их из разных материалов и всевозможных конфигураций, сочетая в себе не только защитные функции, но и стильный внешний вид. Поэтому чехлы также выступают как декоративное дополнение для телефона, которое подчеркивает его достоинства.

Следующим важным защитным элементом для современных телефонов является защитная пленка для экрана. Она представляет собой тончайший лист пластика, который наклеивается на монитор и служит как защита от царапин, потертостей и прочих неприятных моментов. Такая пленка не влияет на контрастность и чувствительность экрана. Выпускают их для конкретной модели либо универсальные, на которых нанесены разметки для самостоятельного вырезания под свой конкретный девайс (подходят так же для планшетов и электронных книг). Пленка, предназначенная под определенную модель телефона, практически незаметна, что никак не отражается на внешнем виде.

Функциональные аксессуары

Первое, без чего мобильный телефон не может функционировать — это зарядное устройство. Оно может быть сетевое (заряд от сети 220V), компьютерное (заряд через USB-кабель) и автомобильное (с помощью прикуривателя).

Гарнитура, по сути, является наушниками с микрофоном, которые позволяют вести разговоры, не держа телефон в руке. Многие используют гарнитуру не только для удобного разговора, но и для прослушивания музыки.

Bluetooth-гарнитура представляет собой беспроводное устройство, которое является очень удобным способом вести разговоры во время работы за компьютером либо за рулем автомобиля.

USB-кабель — это шнур, позволяющий подключать мобильный к компьютеру и осуществлять обмен файлами.