Ремонт cвоими руками

1. Гвоздь легко вбивается, если его острие окунуть в растительное масло.

2. Если в раствор цемента добавить сахар, он станет значительно крепче.

3. Алебастр, разведенный молоком, дольше застывает — им легче заделывать щели щеткой.

4. Если щетка для масляных работ очень жесткая, нужно на 1 минуту опустить ее в кипящий уксус.

5. Помещение, которое только что оклеили обоями, несколько дней нельзя проветривать, иначе обои начнут пузыриться и отклеиваться.

6. Кафельную плитку легче резать мокрой. В этом случае меньше вероятность того, что она сломается.

7. Кафельная плитка импортного производства дороже отечественной, но при ее укладке не придется выравнивать края плиток, чтобы они легли близко одна к другой.

8. Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить на цинковых белилах, густо затертых натуральной олифой. Но сохнуть будет долго.

9. Моющимися обоями не следует оклеивать солнечное помещение — под действием солнечных лучей такие обои выделяют вредные для здоровья вещества.

Безболезненно расстаться с ненужными вещами, загромождающими жизненное пространство, не всегда легко. Но полезно. Особенно если семья большая, и вещей накопилось много. Как же это сделать?

1. Представьте, что вы переезжаете!

Что вы возьмете с собой? Нет, не нужно бросаться запаковывать весь домашний скарб в коробки. Просто выберите те вещи, которые вы действительно любите, и отложите их в сторону (их вы якобы возьмете с собой), а потом посмотрите, что останется. Психологи уверяют, что в повседневной жизни мы используем не более 20% окружающих нас вещей. Начните хотя бы с кулинарных книг. Снимите с полки те несколько, что сплошь покрыты масляными пятнами от частого использования, и взгляните на полку. Готовы ли вы платить деньги за то, чтобы вся эта пыльная библиотека перекочевала в ваш новый дом? Так ли уж вам дороги эти подарки или, может, пострадает ваше самолюбие, ведь вы покупали их, теша себя мыслью, что каждую субботу станете осваивать новое тайское блюдо? Если нет – найдите этим книгам более благодарных читателей – например, разместив объявление на форуме otdam_darom

Подсказки

* Пустое, не загроможденное пространство не раздражает. К тому же его проще содержать в чистоте и беречь от пыли.

* Представьте потенциального покупателя (или вдруг нагрянувшего погостить родственника), который инспектирует квартиру, заглядывая во все углы. Что он не должен увидеть?

* Покупайте корзины и ящики для хранения только после того, как решите для себя, что вам действительно необходимо, а с чем вы без сожаления расстанетесь. Это поможет выбрать наиболее подходящую для вашего дома систему хранения.

Почему это работает

* Никто не заставляет вас тут же выбрасывать все ненужные вещи. Для начала достаточно оценить пропорцию того, что вам жизненно необходимо, и того, без чего вы не только можете обойтись, но и прекрасно обходитесь (только не отдаете себе в этом отчета).

* Если вы когда-либо переезжали и платили деньги муверам, вам будет легче мотивировать себя на то, чтобы сразу отсечь все лишнее.

2. Оцените каждую комнату!

Возьмите ручку и блокнот и пройдитесь по всему дому, записывая на бумаге, для чего служит вам каждая из комнат. Чем вы (и вся ваша семья) в ней обычно занимаетесь? После этого напишите желаемое назначение комнаты, даже если в данный момент помещение не удовлетворяет этому требованию. После этого вам будет легче разобрать бардак. Например, если вы хотите использовать спальню только по ее прямому назначению – удалите из комнаты все вещи, которые не соответствуют главной цели. Уберите из «сонного царства» непонятно для чего взявшиеся здесь квитанции, всевозможные каталоги, компьютер, наконец.

Подсказки

* Начните с одной комнаты, держа в голове весь дом.

* Монофункциональную комнату (как, например, гостиная в большинстве домов) поделите на несколько целевых зон. И, если в ящике комода в гостиной будут лежать все необходимые аксессуары для упаковки подарков, а на кухне вы случайно найдете кусок праздничной ленты или скотч – вы и все члены вашей семьи будут точно знать, где этим предметам место.

Почему это работает

* Данная стратегия служит базой для изменений в долгосрочной перспективе. Взглянув на свой дом с «высоты птичьего полета», вы увидите, как разные виды деятельности и связанные с ними атрибуты хаотично оседают в пространстве квартиры, как например, документы, сувениры или детские игрушки.

* Разгребать завалы без расстановки приоритетов для каждой комнаты совершенно непродуктивно. Просто убирая все с глаз долой, вы по сути переставляете вещи с места на место, вместо того чтобы заняться организацией пространства. Рано или поздно неприкаянные вещи снова окажутся разбросанными по всему дому.

3. Найдите благую цель!

Избавиться от ненужных вещей намного проще, если вы будете знать, что они принесут кому-нибудь ощутимую пользу. К тому же, так приятно дарить радость, а не клясть себя за выброшенные деньги. Переройте интернет, газеты, журналы и найдите какие-нибудь благотворительные организации, которые занимаются сбором вещей для детских домов, беженцев, пострадавших от стихийных бедствий и т. п. Ведь даже старые книги, детская одежда, из которой вырос ваш ребенок, или игрушки – все это кому-то очень нужно, и именно сейчас.

Подсказки

* Не стоит просто оставлять ненужные вещи на улице. Лучше проследить их путь и убедиться, что они попали в руки нуждающимся. Можно связаться с благотворительной организацией и узнать, могут ли они организовать транспортировку вещей из вашего дома.

* Сначала узнайте конкретно, какие вещи принимает организация. И если им не нужны вполне приличный детский велосипед, санки и лыжи, могут ли они посоветовать организацию, куда можно предложить весь этот спортивный инвентарь.

* Если вещь не имеет товарного вида или не подлежит ремонту, не стоит искать для нее вторых хозяев. Ей место на помойке.

* Вовлекайте детей в дело благотворительности. Пусть они учатся отдавать, ничего не требуя взамен.

Как это работает

* лежащие без дела вещи скорее будут использоваться другими людьми, чем они дождутся своего часа в вашем доме (а может, это вообще не случится).

* вы можете получить налоговый вычет за пожертвованные вещи. Но для этого вы должны вести учет розданных вещей и указывать их в своей налоговой декларации.

4. «Отредактируйте» комнату!

Начните с левого угла и продвигайтесь слева направо, сверху вниз. «Прочитайте» всю комнату как книгу: шкаф – глава, ящик – абзац, секции – предложения, вещи – слова. Пусть в «тексте» комнаты не останется ни одного лишнего «слова» – тех вещей, которые делают вашу жизнь замусоренной и неуправляемой.

Подсказки

* Как только замечаете, что внимание рассеивается, сделайте перерыв или повторяйте про себя: «слева направо, слева направо».

* Не поддавайтесь соблазну проскочить какую-нибудь «главу». Если после 3-часовой уборки вы не можете открыть забитый до отказа ящик или спотыкаетесь о стопку журналов на полу – ваша комната далека до идеала.

* Придумайте себе мотивацию. Вырвите из журнала картинку с опрятным интерьером, которой вы хотели бы подражать, и повесьте ее перед глазами.

Почему это работает

* Обычно самый сложный момент – определиться, с чего начать и куда двигаться. Наша стратегия избавляет вас от этой дилеммы – просто начните с левого верхнего угла комнаты и передвигайтесь слева направо.

* Представьте, что вы приводите в порядок картотеку. Мозг сам сигнализирует вам о том, что какой-то ящик выбивается из общего тематического деления и единственно возможное для него название «Разное». Чтобы руки не опускались при виде очередной «сборной солянки» – время от времени оглядывайтесь на результаты уже проделанной работы. Ведь именно так будет выглядеть вся комната после того, как вы покончите с этим бардаком.

5. Найдите единомышленников!

Лучше всего привлечь в помощники всех своих домашних – ведь им самим надоедает искать нужный предмет в горе ненужных. А можно приобщить к делу подруг, которые тоже мечтают об идеальном порядке в собственном доме. Создайте «Лигу самых очаровательных борцов с домашним хламом». В эти выходные «команда тимуровцев» разгребает завалы у вас дома, в следующие выходные – передислоцируется в квартиру подруги.

Подсказки

* Убедитесь, что рядом с вами люди по доброй воле и они отлично понимают разницу между поддержкой и принуждением.

* Владелец вещи имеет право последнего слова, именно он должен решить его окончательную судьбу – выбрасывать или «пусть еще полежит».

* Празднуйте мини-победы. Например, вы закончили убирать кухню – значит, самое время пообедать.

Почему это работает

* У ваших друзей, по определению, не будет такой сентиментальной привязанности к вещам, которая не позволяет вам распрощаться с кучей бестолковых предметов.

* Это как толкание заглохшей машины – чем больше рук, тем быстрее она поедет.

* Иногда очень забавно бывает слушать душещипательные истории о том, почему вы так привязаны к вещи, которой самое место в мусорном баке. Так, владелец напрочь убитого игрушечного зайца без глаз и с обгрызанными ушами не преминет пустить над ним слезу – «когда мой пес был еще крохотным щеночком, он обожал эту игрушку».

6. Магазин в шкафу!

В следующий раз, когда вы соберетесь в химчистку или прачечную, достаньте из шкафа вещи, которые вы давно не надевали. Примерьте их перед зеркалом в полный рост. И представьте, что вы в магазине одежды. Те наряды, которые вы бы хотели купить вновь, повесьте обратно в шкаф, остальные — раздайте.

Подсказки

* Чтобы вещи были в ходу, они должны быть по фигуре, не нуждаться в переделках и ремонте.

* Не позволяйте мысли о том, что вы отдали за этот костюм уйму денег, вызывать у вас чувство вины. Если вещь не нужна – зачем она занимает место в шкафу?

Почему это работает

* Для начала решите судьбу только двух-трех вещей. Не нужно сразу переворачивать вверх дном весь гардероб.

* Если ваш вес в последнее время менялся – учитывайте этот факт. Не спешите избавляться от тех вещей, которые вам сейчас не в пору.

* Такая инвентаризация гардероба – приятный способ найти в его недрах давно забытые сокровища.

7. Яблоки к яблокам, апельсины к апельсинам!

Чтобы точно знать, чем вы располагаете, рассортируйте предметы. Возьмите за образец лоток для столовых приборов. Здесь лежат отдельно ложки, вилки и ножи. И вы знаете, что в каждом отделении их 12 (или 6, или 8). То же самое проделайте с аксессуарами для кухни. Поместите все лопатки, половники, ложки для спагетти, салата и резак для пиццы в специальную подставку и выбросите те, которыми вы не пользуетесь. Дайте названия таким группам (можете даже промаркировать их): «Формы для выпечки», «Специи», «Крупы» и т. д. У каждой полки и ящика в вашем доме должно быть одно определенное назначение, как у посудного шкафа или секции для хранения носков.

Подсказки

* Не ограничивайтесь рамками одной комнаты, те же батарейки, ножницы или пишущие ручки могут быть разбросаны по всему дому. Соберите их все в одном месте.

* Если у вас есть два аналогичных предмета, выберите тот, что новее или удобнее, и избавьтесь от другого.

* Сначала освободите ящик, а затем закладывайте в него только те вещи, которые вам действительно нужны.

Почему это работает

* После того как разложите все нужное имущество по полочкам, вы сможете окончательно определиться, что же делать с остальными вещами.

* Зная точно, что у вас есть и где это лежит, вы перестанете тратить деньги, покупая ненужные дубликаты.

Сделав ремонт, к сожалению, иногда замечаем, «всплывшие» ошибки, которые необходимо устранить и которые, как следствие, приводят к дополнительным финансовым расходам, а также трате времени. Дабы с нами не произошли такие казусы, воспользуемся следующими советами.

Итак, начинать ремонт без проекта – первая большая ошибка.

Планируя ремонт мы должны четко представлять не только его общую концепцию, но и детали, а для этого нужно составить проект. Действия по принципу «быстрей начнем – а там посмотрим» оборачиваются бесконечными переделками.

В идеале таких проектов должно быть три: проект перепланировки, если решили ломать стены и возводить перегородки, и связанные с ним дизайн-проект и электрический проект.

Ошибки с водопроводом и канализацией

Итак, первая группа ошибок, связанных с составлением проекта. При составлении проекта нужно помнить, что переделки, связанные с общими коммуникациями, – самые «пыльные». Если Вы решили приняли решение перенести мойку в кухне на другое место, удаляя ее от канализационного стояка, тогда нужно учесть в проекте, что для нормального слива воды обязательно должен соблюдаться перепад высот – приблизительно 3 — 5% относительно длины. То есть на каждый квадратный метр получается около 3 см перепада.

Труднее с ванной и унитазом, так как слив у них располагается внизу, и если Вы поставите их далеко от канализационного стояка, засоров не избежать – слив с неизбежностью будет работать плохо. Отодвигая сантехнику от стока, обязательно нужно поднимать ванную – например, заложить в проект ступеньку. Аналогично поступаем и с полотенцесушителем: если Вы отодвигаете его от стояка, то в проекте надо учесть, что трубы к нему должны идти с плавными перепадами, без резких изгибов, иначе есть опасность возникновения воздушных пробок, и в результате Ваш полотенцесушитель часто будет холодным. Поэтому если не получается подвести к нему должным образом трубы, то лучше купить электрический.

Таким образом, что если Вы отодвигаете мойку от стояка на 6 метров – она должна быть поднята на 18 см.

Трубы от стояка с горячей и холодной водой, которые будут протянуты к Вашим смесителям, должны выдерживать то давление, которое у Вас в доме (в многоэтажных домах и коттеджах оно разное). Проконсультируйтесь с сантехником, обслуживающим дом, какие лучше выбрать – из стали, полипропилена или металлопласта. То же касается и материалов для радиаторов: помните, что алюминиевые радиаторы хороши только в коттеджах, а для многоэтажных домов они не годятся.

Приблизительно те же проблемы могут возникнуть и с переносом радиаторов отопления – надо заложить в проект правильную прокладку труб, и, скорее всего, Вам придется делать штробы.

Но лучше все-таки не переносить радиаторы из-под окна: они ведь работают конвекционным образом и отсекают холодный воздух, идущий от окна.

Чаще всего приходится исправлять те ошибки, которые связаны с коммуникациями.

Нельзя разрушать и замуровывать общий воздуховод, даже если очень хочется приобрести таким образом лишние метры. Нельзя наглухо заштукатуривать газовую трубу. Признаем, эти трубы портят вид, но обойтись можно другими средствами – например, сделать декоративный короб, который легко снимается. То же самое касается и общих отопительных стояков. При любой их поломке — придется вызывать аварийку, а они разворотят Вам стены.

Типичные ошибки в капитальном ремонте полов связаны прежде всего с неточным проектированием стяжек.

Ошибки с полом, стенами, потолком

Перед «возведением» стен нужно продумать какой будет нагрузка на новые перегородки (стены). Например, Вы ставите в комнате гипсокартонную перегородку, а потом решаете, что на ней должны висеть книжные полки. Такую перегородку нужно обязательно укрепить, «зашив» туда фанеру. Иначе придется отказаться от такого дизайна или переделывать работу. Аналогичная ситуация с установкой бойлеров в ванной: типичная ошибка – поставили гипсокартонную перегородку, зашили, обложили плиткой, а потом вспомнили про бойлер. Опять выбор невелик: терпеть отключения горячей воды или переделывать работу.

Кстати, при составлении проекта не забудьте о том, что уровень пола в санузлах должен быть от 2-х до 5-ти см ниже уровня пола в коридоре.

И про гидроизоляцию в проекте не забудьте. Все это убережет Ваши полы и соседские потолки и стены.

Часто приходится сталкиваться с такой проблемой: Вы выровняли весь пол (делая общую стяжку), а только потом решали, где будет паркет, где плитка, а где линолеум. В результате придется переделать, так как для плитки нужно делать стяжки выше, а для паркета – ниже. Поэтому заранее определитесь с материалами для полов и внесите это в свой проект для расчета высоты стяжек.

Если Вы планируете использовать эксклюзивные отделочные материалы и сантехнику, установить редкую кухонную мебель, надо позаботиться об этом заранее, ведь иногда редких заказанных материалов приходится ждать месяцами, и ремонтные работы будут тормозиться. Уже на стадии проекта и планирования Вы должны отдавать себе в этом отчет: хочешь эксклюзива – планируй покупки заранее.

Типичные ошибки при составлении проекта связаны с подвесными потолками. Вы сделали подвесной потолок, а потом решили повесить в этой комнате старинную люстру килограммов под 30. Ничего не получится! О наличии крюка для такой люстры нужно было позаботиться на стадии проекта, и вмонтирован он должен был быть в бетонный потолок до монтажа подвесного потолка.

Ошибки с выбором материалов

Третья группа ошибок с последствиями связана с неправильным выбором материалов для ремонта.

В прихожей лучше в прихожей использовать плитку или линолеум, так как паркет больше двух лет не продержится. А закрывая пол покрытием, мы просто спрячем дорогой паркет.

При выборе пластиковых материалов — обратите внимание — годятся ли они для жилых помещений? Сейчас все материалы на строительном рынке сертифицированы, поэтому прежде, чем приобрести пластиковые материалы, внимательно изучите сертификат.

Правильно выбирайте материал для перегородок – бетон, кирпич, пенобетон, гипсокартон, керамзитные, пазогребенные гипсовые плиты и т.д. Ведь все эти материалы выдерживают разные нагрузки.

С большой осторожностью подходите к использованию пластиковых отделочных материалов (панели, подвесные потолки) – это связано прежде всего с пожаробезопасностью. Обязательно изучайте сертификаты и консультируйтесь с продавцами перед покупкой этих материалов.

Ошибки в последовательности работ

Четвертая группа ошибок в ремонте связана с неправильной последовательностью проводимых работ.

Коммуникации – стены – пол. Только после этого делаются потолки, и затем производятся отделочные работы.

То есть — сначала выполняются все работы с коммуникациями – водопроводом, канализацией, электричеством, вентиляцией. Хотя, если разрушены стены, то все нужные работы сделать сразу не получится. После возведения стен доделываются розетки и выключатели, а в санузлах – полотенцесушители и смесители. Для того чтобы лишний раз не штробить стены, часть электропроводов (в первую очередь, к розеткам) нужно уложить до стяжки на полу.

Инструкция по выбору межкомнатной двери

Наверное, далеко не секрет, что межкомнатная дверь является одним из самых главных элементов интерьера. Именно межкомнатные двери должны в себе соединять два весьма важных показателя – безупречный дизайн и качество. И очень важно понимать, что использование эксклюзивного качественного стекла гарантирует вашей двери совершенный вид и неповторимость, а это немаловажный фактор в формировании индивидуального дизайна вашего жилья. Для того чтобы выбрать именно такую дверь стоит ознакомиться с простой инструкцией по выбору межкомнатной двери. Уделив около десяти минут, вы сможете сделать правильный выбор в пользу хорошей двери.

Основными критериями в выборе качественной межкомнатной двери являются:

1. Очень важно, чтобы межкомнатная дверь была изготовлена из натуральных, чистых и экологических материалов. В этом случае будьте уверены, что перед вами хорошая дверь. Это могут быть материалы массива дерева или натурального шпона. Не менее важен и тот фактор, чтобы дверь была покрыта дорогим, высококачественным и безвредным для здоровья лаком.

2. Обязательно стоит обращать пристальное внимание на состояние поверхности двери. Помните, что поверхность хорошей межкомнатной двери должна быть гладкой и без всяких зазубрин или изъянов. Проверьте дверь на ощупь – вы должны почувствовать приятные и теплые ощущения. И снова стоит обратить внимание на лак, которым покрыта дверь – он должен быть дорогим и экологически чистым. Не стоит отдавать свое внимание уловкам продавца, ведь хороший и качественный лак прослужит очень много времени, и даже по истечении десяти лет он не потеряет своего отличного вида и свойства. Кроме того, качественный лак обеспечит прочность и защиту вашей двери. Качество лака можно проверить очень простым способом – для этого нажмите ногтем на дверь. Помните, что качественное покрытие не оставит следа от вашего ногтя, а вот дешевые и простые лаки всегда отражают следы. Очень важно, чтобы ноготь не вошел в древесину. Следует знать и то, что лак – это один из самых дорогостоящих материалов при изготовлении двери. И зачастую многие производители экономят именно на этом материале. Иногда недобросовестные производители используют настолько плохой лак, что он может быть вреден для вашего здоровья. И определить такой тип лака очень легко — он обязательно оставляет следы и отпечатки от ваших пальцев. Так что стоит это учитывать, когда не знаете какую выбрать межкомнатную дверь.

3. При выборе качественной двери стоит так же обращать внимание на ее покраску и цвет. Запомните, что цвет хорошей двери должен быть однородным, чистым и глубоким. И ни в коем случае не допускается наличие крапин и пятен. Но, как бы ни была покрашена дверь, на ней обязательно должна проявляться природная структура. Случается такое, что некоторые производители для того, чтобы сэкономить скрывают дефекты и неровности двери с помощью тонирования, тем самым они придают ей грязный цвет и лишают природной и натуральной красоты – такую дверь, точно, брать не стоит.

4. Очень важно, чтобы у двери не было лишних зазоров и нахлестов в местах соединения багета, решеток и рамок. Данные места должны быть ровно подогнаны.

5. Одним из главных факторов является геометрия двери. Помните, что дверь должна быть идеально ровной, максимально расхождение, которое может встретиться должно, составлять до одного миллиметра – не более.

6. Стоит запомнить, что на качественной двери никогда не будет использовано дешевое стекло. В таких дверях всегда будет присутствовать только дорогое и качественное остекление, которое так же будет иметь качественные крепления – силиконовые герметики и уплотнители.

7. Не стоит упускать тот момент, что коробка должна быть с уплотнителем в обязательном порядке.

8. И не забудьте обратить внимание на то, что отделка дверного полотна, наличника и коробки должны быть одинаковы по качеству и цвету.

Если вы все сделали правильно и смогли предотвратить попадания к вам в руки двери с изъянами, тогда будьте уверены, что вы выбрали качественную дверь. Очень важно учитывать все вышеперечисленные пункты, если хотите правильно выбрать межкомнатную дверь. И тогда вы точно не ошибетесь. Для того чтобы вы смогли отличить качественную дверь от некачественной можете изучить еще одну небольшую инструкцию, которая вам так же сможет помочь при выборе межкомнатной двери для вашего жилища.

Пункт первый – проверка покрытия и лакировки внешних поверхностей двери.

1. Если вы заметили. Что цвет двери не ровный, имеются пятна и непонятная мутность, а так же краска лежит неоднородно и грязно – будьте уверены в том, что производитель хочет ввести вас в заблуждение, так как здесь использована тонировка для скрытия дефектов, зазоров и шероховатость поверхности. Явно – такая дверь относится к классу некачественных.

2. Некачественная дверь сразу может выдать себя пористой поверхностью, отсутствием гладкости и наличием мелких бугорков. Могут так же встретиться крапины, волосинки и сор под краской, черные точки и всевозможный мусор. Если вас это не убеждает, тогда проведите рукой по двери – наверняка впечатления останутся не из лучших.

3. Приложив небольшое усилие, проведите ногтем по двери. Если на лаке остался след или же вовсе лак откололся, то будьте уверенны в том, что перед вами дверь с некачественным покрытием, а может даже и очень опасным для вашего здоровья. Такую дверь ни в коем случае нельзя приобретать.

4. Если дверные торцы отличаются по цвету, либо по каким-то иным показателем – это дверь некачественная.

Если вы обнаружили все вышеперечисленные факторы при выборе двери, то следует сделать лишь один вывод – ни в коем случае не покупать такую дверь. Все что вы сможете получить в будущем от такой двери – это отслоение лака и краски, не идеальный вид вашего интерьера, а что еще хуже – может сказаться на вашем здоровье те химикаты и вещества, которые могут выделяться из некачественного покрытия двери.

Пункт второй – проводим замеры.

Если вы решили отправиться за покупкой межкомнатной двери, то не забудьте взять с собой рулетку. Все дело в том, что для того, чтобы понять в каких условиях была изготовлена эта дверь, стоит провести очень нехитрые и простые действия:

1. По диагонали измерьте расстояние от одного угла к другому. Теперь сравните результаты. Помните, что качественная дверь будет иметь расхождения от 0 до 1 миллиметра, а вот у некачественной двери такие показатели могут быть до 10 миллиметров. А это значит лишь то, что дверь изготавливалась «на коленках», следовательно, брать такую дверь не стоит.

2. Со стороны торца внимательно посмотрите на дверное полотно. Очень часто можно заметить, что двери многих производителей идут весьма заметной «восьмеркой». А это значит лишь то, что данная древесина не правильно сушилась. Но все дело в том, что такая восьмерка с годами будет лишь увеличиваться, так что стоит обстоятельно подумать – нужно ли брать такую дверь, или лучше выбрать другую межкомнатную дверь.

Стоит запомнить, что лишь высокотехнологические заводы могут изготавливать качественные двери, которые отвечают всем мировым стандартам.

Пункт третий – проверяем поверхность.

Очень важно, чтобы поверхность двери была идеально гладкой. Для того чтобы проверить, необходимо провести рукой по поверхности – вы должны почувствовать приятные ощущения. Ни каких зазоров и шероховатостей быть не должно. Так же обращайте внимание на верхние торцы. Очень часто они грубо спилены или имеют шероховатости.

Пункт четвертый – проверяем стекло.

1. Слегка потрясите дверь, если вы услышите дребезжание, то следует что стекло плохо закреплено, а это не может говорить о качестве двери.

2. Обращайте внимание на состояние матового стекла. Если вы заметите жирные или мутные пятна, то знайте, что их нельзя будет вывести ни чем, так как эти пятна удаляются на специальном оборудовании после обработки двери.

3. Стоит обращать свое внимание на происхождения стекла – оно не должно быть дешевым.

4. Обязательно постарайтесь выяснить – какой уплотнитель использован для вставки и закрепления стекла?

Пункт пятый – проверка багета и соединений конструкций.

При выборе двери обязательно внимательно осмотрите все соединения конструкции и в частности багет двери. Помните, что здесь не должно быть, ни каких неровностей, зазоров, нахлестов, трещин и, что самое главное, ни в коем случае не должно присутствовать неровного примыкания деталей.

Входная дверь выполняет несколько функций: защищает ваш дом от незваных гостей, а также являются важнейшим элементом, как внутреннего, так и внешнего оформления дома. Хотя «бедные» девяностые остались позади, и выбор дверей огромен, иногда выбрать подходящую модель бывает сложно. Все дело в том, что каждому человеку подходит что-то свое. Одни гонятся за качеством, вторые за дешевизной, третьи пытаются все это грамотно совместить, не забывая о внешнем виде изделия.

Однако выбор двери зависит не только от ваших личных предпочтений. Особенности вашего дома, — вот какой фактор, кроме человеческого вкуса, подсказывает нам, что купить. Например, если вы живете в большом особняке за чертой города, вам наверняка понадобятся массивные, высокопрочные двери. Жители однокомнатной квартиры в центре города на среднем этаже вряд-ли выберут такой вариант, ведь слишком большие двери в такой квартире будут смотреться нелепо.

Многое также зависит от материального достатка. Люди, которым есть что прятать, выбирают бронированные двери, в то время как обычная среднестатистическая семья довольствуется деревянными или тонкими металлическими винилискожными дверями.

Самыми распространенными видами в квартирах на сегодняшний день являются: стальные, с термонапылением и из МДФ. Такие модели можно приобрести в обычном строительном магазине, а можно в специализированной компании. По мнению экспертов, второй вариант гораздо лучше, поскольку правильная установка и замер размеров перед установкой – две составляющих качественной работы. Иными словами, какую бы дорогую и хорошую дверь вы не купили, если установить ее неправильно, она не будет выполнять свои функции. Покупая дверь, не стоит ссылаться на то, что у вас проемы стандартного размера.

Самые популярные и на что стоит обратить внимание

Сегодня самыми популярными входными дверьми являются двери из стали. К ним предъявлено очень много требований. Во-первых, их конструкция должна быть довольно прочной. Они обязательно должны быть стойкими ко всем физическим воздействиями (царапинам, взломам, ударам и т. д.). Должны иметь противосъемные штыри, а также – укрепленные углы. Помимо того, двери еще могут иметь противопожарные, пулестойкие или какие-то иные важные свойства. Если вы хотите приобрести такие, вам нужно поинтересоваться у производителя, и выбирать непосредственно среди них, ведь данные характеристики присущи не всем изделиям.

Все стальные входные двери должны быть защищены от взломов с помощью газовой горелки – это обязательное правило. Бронированная входная дверь такого класса намного дороже простых аналогов, но установка её вполне оправдана.

Очень важными являются тепло- и звукозащитные свойства. Делая выбор, посоветуйтесь с консультантами относительно того, какая модель по подходящей для вас цене будет лучше всего соответствовать заявленным качествами. Не лишним будет обратить внимание на следующие показатели: уплотнители по периметру, внутреннее наполнение, толщина панелей.

Удачный выбор под силу каждому

Конструкция стальных дверей состоит из двух листов, сделанных из специальной легированной облегченной стали. Толщина ее должна быть не менее чем полтора миллиметра и не более чем три-четыре. Хорошая дверь обладает специальными ребрами жесткости, которые значительно усиливают стойкость всей системы во время взлома, а также не позволяют листам стали прогибаться под нагрузкой.

Существует два основных варианта исполнения дверной коробки – сложный и простой. Само собой сложный вариант оставляет обычный, далеко позади и на протяжении многих лет удерживает лидирующие позиции. Все потому, что сложный вариант производства – это единая монолитная конструкция без швов сварки. Все мы знаем, что сварной шов — это слабое звено во всех системах.

Маленькие, но важные детали

Основную роль, конечно же, играет сама дверь, но не стоит забывать о замках, петлях, щеколдах и защелках, глазках.

Одним из слабых мест также являются петли. Их можно легко срезать по сварочному шву с помощью обычной болгарки или же сбить кувалдой. Для того чтобы обезопасить собственную квартиру от взлома нужно использовать противосъемный штыри — ригели. При закрывании двери, ригель входит в гнездо коробки и фиксирует всю конструкцию. Даже если петли сбиваются или срезаются — саму дверь снять невозможно. Для максимального эффекта в двери должно быть не менее четырех ригелей на стороне замка, по одну снизу и сверху.

Еще один способ обезопасить дверь от снятия – скрытые петли. Несмотря на то, что дверь со скрытыми петлями – это не 100% гарантия защиты квартиры от взлома, но даже при самой высокой квалификации вору потребуется на 20-25 минут больше времени, чем на устранение обычных петлей, а это довольно много времени. Еще одним плюсом скрытых петлей является более эстетический вид самой двери.

Перед тем, как выбрать входные двери нужно учесть количество петель, а оно зависит от веса изделия. Поэтому покажите паспорт двери профессионалу, пусть он посоветует вам более подходящие модели петлей. Если дверь за день открывает более 50 раз, то производители рекомендуют устанавливать не менее 4 петель. Такое количество даст возможность рационально распределять нагрузку по всем петлям.

Стоимость входных дверей с такой системой защиты выше, но защита вашего жилья и ваших близких — прежде всего. Как говориться, в таком вопросе экономия излишня.

Что касается звуко-, теплоизоляции и внешнего вида двери, здесь все зависит от ваших предпочтений.

Чего не стоит делать

Мы уже знаем, что даже самая качественная входная дверь не будет надлежащим образом защищать ваш дом, если не будет установлена правильно. Для установки входной двери нужно обратиться к профессионалам. Специалисты сами все измерят и изготовят входную дверь под ваш проем.

Не покупайте двери в сомнительных компаниях, которые не дают гарантию на свои изделия, в строительных магазинах, надеясь сэкономить хорошую сумму. Изготовив дверь под ваш разъем, мастера ее установят и демонтируют старую. При этом стоит обратить особое внимание на качество заделки щелей между рамами двери и стеной. Самым лучшим материалом для такой работы по праву считается бетон, а не монтажная пена.

Не стоит ставить две двери: внешнюю дверь из стали и внутреннюю из дерева. Люди, установившие такую связку надеяться на повышенную звуко- и теплоизоляцию, но деревянная дверь не может этого предоставить. Поэтому лучше поставить стальную дверь с повышенными характеристиками изоляции звука и тепла, это будет и быстрее и экономнее. Также существует еще одна специальная функция — обивка входной двери. Обивка в разы повышает звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики.

Проемы

Не всегда можно установить стальную дверь в имеющийся проем. В некоторых случаях приходится срезать входную дверь с двух сторон или с одной стороны. Также существует риск того, что проем будет маленький, а стена очень прочной и широкой, тогда дверь можно установить снаружи, но некоторые вопросы нужно улаживать в органах жилищного надзора. А когда проём наоборот — очень большой, то можно его уменьшить с помощью цементной кладки или бетонирования или же купить двухстворчатую дверь.

Замки

Устанавливайте качественные замки, они дороже турецких или китайский, но их цена полностью оправдана качеством. Такие замки имеют намного больше шансов защитить ваш дом от вторжений. По поводу того, какой замок лучше установить, лучше проконсультироваться с профессионалом, он подойдет к вопросу со знанием дела и расскажет вам обо всех плюсах и минусах определенных видов замков.

Дизайн

Дизайн – очень важный элемент любой двери, и стальной, и деревянной, и пластиковой. Сегодня для внешней и внутренней отделки используют разные по качеству, цене, внешнему виду материалы. Оббиваются, оклеиваются разными материалами, одни повышают теплоизоляционные показатели, другие звукоизоляционные, а третьи просто красиво выглядят. Они могут быть оббиты кожезаменителями, винилискожей. Также их можно отделать панелями из настоящего дерева, фанеры, пластика или МДФ.

Помните важное правило — дизайн входной двери должен подходить под дизайн прихожей и быть как бы продолжением дома, его частью. Двери необходимо подбирать в едином стиле с вашим домом.

При покупке обратите внимание на дизайн и качество фурнитуры. От неё во многом зависит внешний вид изделия. Дешевая фурнитура плохо влияет на общее впечатление, в то время как качественная и респектабельная заставляет нас по-новому взглянуть даже на самую обычную дверь.

Выбирая материал для обивки, не упускайте из виду момент ухода за ними. Дверь должна быть красивой, удобной в эксплуатации и не требовать «нереального» ухода. Производители тоже об этом знают, поэтому сплошь и рядом мы видим красивые двери, ухаживать за которыми одно удовольствие.

Выбор для входа

Если говорить о будущем осветительных приборов, то ни у кого не должно возникать сомнений, что через некоторое время большая часть всего освещения будет светодиодной. Светодиоды обладают большим количеством преимуществ. Сейчас в интернете и в обычных магазинах можно встретить светодиодные лампы для домашнего применения в большом ассортименте (разных размеров, форм, типов цоколей). Но кто может точно сказать, чем же отличаются все эти лампы? Какая будет долго работать, а какая сгорит после нескольких месяцев? Какая будет хорошо светить, а какая будет не ярче свечки?

Сразу скажу, что в данной статье не будет рассмотрен вопрос экономической выгоды от покупки светодиодных ламп. Выгодно сейчас покупать светодиодные лампы или нет спорный вопрос, а вот через несколько лет однозначно будет выгодно, поэтому заранее нужно быть готовым к переходу с обычным ламп накаливания и люминесцентных ламп.

1. Первый вопрос, который встанет у вас при выборе светодиодной лампы это яркость ее свечения. Все знают какую лампу накаливания поставить вкрутить в люстру или светильник, чтобы было светло. А какую взять светодиодную? Если у лампы накаливания около 70% энергии идет на преобразование в тепло, то у светодиода КПД теоретически может приближаться к 100%. А еще технологии производства светодиодов с каждым годом совершенствуются, так если сейчас можно найти в продаже лампы, у которых с каждого ватта можно получить до 70 лм, то через некоторое время это показатель перешагнет за 100 лм с 1 Вт. Но мы живем сейчас, поэтому приведем таблицу сравнения светового потока ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и светодиодных ламп, которые имеются в розничной торговле:

Таблица 1. Сравнение светового потока различных видов ламп

Лампа накаливания, Вт	Люминесцентная, Вт	Светодиодная, Вт	Световой поток, Лм
25	16	5,5	250
40	22	8	400
60	30	11	630
75	36	15	900

Из таблицы видно, что светодиодные лампы пока не показывают выдающихся результатов. Причина в дороговизне высокоэффективных светодиодов, поэтому производители ставят диоды менее продуктивные, но более доступные по цене. Несмотря на то, что в той же компании Osram получили светодиод с отдачей 200 лм на 1 Вт, их применение не выходит за рамки лабораторий, а цена просто космическая. Теперь становится понятно, что такую лампу не повесишь в центре комнаты ожидая, что она как лампочка Ильича осветит всю помещение. Светодиодные лампы лучше использовать для акцентного освещения, т.к. угол их светового излучения обычно очень узкий (из-за особенностей конструкции диода). Если надо осветить рабочее место или вкрутить в светильник, то светодиодные лампы будут лучшим решением.

2. Когда вы выбрали категорию ламп с нужным световым потоком, нужно переходить к следующему этапу выбора светодиодных ламп. Чтобы перейти дальше нужно кое-что узнать про сам светодиод. Светодиод представляет собой небольшой кристалл полупроводника на металлическом основании. Несмотря на свою миниатюрность, количество рассеиваемой энергии на нем может быть значительным. Для охлаждения светодиода используются алюминиевые радиаторы, которые в свою очередь и являются неким слабым звеном у светодиодных ламп. Если не поставить или поставить малый по площади радиатор — лампа быстро выйдет из строя, а большой радиатор не позволяет лампе быть практичной и малогабаритной. Некоторые светодиодные лампы, несмотря на свою небольшую мощность, обладают внушительными размерами и не пригодны для монтажа в светильники. Поэтому при выборе светодиодных ламп обратите внимание на радиатор лампы.

3. Если вы увидите лампу приблизительно такой конфигурации (множество светодиодов при небольшой суммарной мощности):

Я бы советовал отказаться от такой покупки. Этот вид ламп особо любим китайскими производителями некачественного оборудования. В хороших светодиодных лампах стоит несколько мощных светодиодов с большой светоотдачей, а в таких — множество светодиодов старого поколения, да еще и без радиаторов. Через довольно не продолжительное время отдельные светодиоды начнут выгорать, потому что ни о каком радиаторе здесь и речи не идет. А о энергосбережении при использовании таких ламп и говорить не стоит: они ни чем не лучше люминесцентных ламп.

4. Даже от самого качественного светодиода будет мало толку, если использовать некачественный источник питания. Блок питания — еще одно уязвимое место светодиодных ламп. В блоках питания используются электролитические конденсаторы, которые бывают довольны габаритными. Некоторые производители просто экономят место и средства и в итоге мы получаем нестабилизированное выходное напряжение и как результат мерцание лампы. Некоторые китайские экземпляры умудряются мерцать так, что это заметно невооруженным глазом.

1 — Рассеиватель; 2 — Светодиоды; 3 — Монтажная плата; 4 — Радиаторы; 5 — Блок питания; 6 — Корпус; 7 — Цоколь.

Мерцание это только одна из возможных бед с питанием. Всем известно какие у нас скачки бывают в электросетях. Так вот представьте, что вы купили лампу за несколько сотен гривен и она у вас выходит из строя, потому что производитель сэкономил на элементах в источнике питания. Печально не правда ли? К сожалению проверить качество исполнения данного узла по внешним признакам не возможно. Однозначно можно быть уверенным только в лампах известных брендов.

Если Вы задумались над тем, какой котел приобрести, то эта статья для Вас. Мы предложим Вам алгоритм выбора котлов, рассмотрим основные типы котлов и комплектующих, их особенности, достоинства и недостатки.

Мы рассмотрим способы выбора котла, первый шаг в выборе котла – выбор вида топлива, а также различные виды котлов в зависимости от типа используемого топлива (газ, дизельное топливо, уголь, дрова, электричество), их основные характеристики и особенности.

Существует два способа выбрать котел.

Первый способ, наиболее простой, но не самый дешевый – Вы обращаетесь к специалистам, которые составят проект и сами решат, какой котел Вам подходит. Ваша задача – правильно выбрать специалистов. Стоимость проекта отопления составляет:

проектирование радиаторного отопления — от 1,6 евро за м2;

проектирование теплого пола — от 0,5 евро за м2;

проектирование котельной — от 0,8 евро за м2;

проектирование автоматизации — от 0,9 евро за м2.

Если Вы не хотите тратить деньги на услуги подобных фирм или просто привыкли самостоятельно принимать все важные решения, то этот вариант Вам не подходит.

Второй способ – Вы сами определите, какой котел лучше приобрести. Ответив для себя на ряд вопросов, Вы определитесь, какой котел Вы ищете.

По типу потребляемого топлива котлы бывают:

Газовые

Жидкотопливные

Твердотопливные

Комбинированные

Электрические

Для того, чтобы полнее раскрыть информацию по каждому виду котлов, по каждому из них мы рассмотрим такие вопросы:

Вид топлива

Диапазон мощности котлов

Диапазон КПД котлов

Расход топлива

Наличие копоти

Уровень шума, создаваемого при работе котла

Площадь дома, которую сможет отопить котел

Дополнительное оборудование системы вентиляции и дымохода

Разрешение на установку котла

Необходимость наличия дополнительных сооружений на Вашем участке

Дополнительная информация

Разновидности котлов.

Газовые котлы.

1. Вид топлива. Газовые котлы могут работать на магистральном или на баллонном газе.

2. Диапазон мощности котлов – от 10 до нескольких сот кВт. Газовые котлы бывают: 

малой мощности от 4 до 65 кВт;

средней мощности — до 1700 кВт;

большой мощности — до 15000 кВт.

3. Диапазон КПД котлов составляет 92-94%, , в конденсационных котлах — 96%. Конденсационные котлы – это новое поколение котлов, в которых для обогрева используется не только тепло, выделяемое при сгорании топлива, а и тепло водяного пара, содержащегося в продуктах сгорания. Пар из продуктов сгорания конденсирует в теплообменнике котла при охлаждении до «точки росы» — это примерно 56 градусов (для котлов, работающих на природном газе), выделяемая при этом энергия используется для нагрева воды, циркулирующей в системе отопления.

4. Расход топлива – для выработки 1 кВт тепловой мощности котла необходимо 0,112 м3 газа.

5. При работе котла есть копоть.

6. Уровень шума зависит от типа горелки. Котлы с атмосферной горелкой работают с низким уровнем шума (до 38 дБ). Котлы с вентиляторной горелкой при работе создают ощутимый уровень шума (около 60 дБ), поэтому такие котлы размещают только в котельной, не смежной с жилыми комнатами.

7. Площадь дома, которую сможет отопить котел – до нескольких сотен м2

8. Необходимо дополнительное оборудование системы вентиляции и дымохода

9. На установку котла необходимо разрешение Госгортехнадзора.

10. Для котлов, работающих на магистральном газе дополнительных сооружений не нужно. Баллонный газ можно хранить в баллонах, которые будет необходимо менять по мере использования газа. Другой вариант – хранить газ в газгольдере. Стоимость газгольдера и прокладки труб – 9000-10000 $

11. Газовый котел необходимо снабдить датчиками на утечку газа и на уровень угарного газа в помещении.

12. Разновидности газовых котлов:

По принципу работы газовые котлы бывают:

Конвекционные (обычные) – используется только явная теплота продуктов сгорания. Продукты сгорания проходят через теплообменник, нагревают его, а сами охлаждаются.

Конденсационные – используется не только явная, а и скрытая теплота продуктов сгорания. Стоимость таких котлов выше стоимости конвекционных в 1,5-2,5 раза. У конденсационных котлов есть 2 особенности, которые необходимо учитывать: 

1. При работе котла образуется конденсат, его необходимо удалять в канализацию

2. Дымоход должен быть только коаксикальный, изготовленный из полипропиленовых труб (прочный материал, стойкий к действию агрессивных кислот, содержащихся в конденсате).

Коаксикальный дымоход еще называют дымоход «труба в трубе». Такой дымоход состоит из 2 труб – внешней и внутренней. По внешней трубе при помощи вентилятора к котлу поступает воздух, необходимый для горения топлива. По внутренней трубе также при помощи вентилятора отводятся продукты сгорания.

Что выбрать? Если у Вас есть возможность обеспечить отвод конденсата в канализацию, то лучше отдать предпочтение конденсационному котлу, т.к. он окупится за 3-5 лет.

По типу розжига:

С электронным розжигом – котел включается автоматически и при запуске системы, и при перебоях с электричеством.

С пьезорозжигом – котел включается вручную при нажатии кнопки (спички не нужны). 

Что выбрать? Лучше выбрать котел с электронным розжигом — такие котлы позволяют снизить расход газа на 5-10%, т. к. не имеют запальника, на поддержание постоянного горения которого нужен газ.

По материалу теплообменника наиболее распространены котлы:

Со стальным теплообменником – легче чугунных, не боятся ударов при транспортировке, сталь более подвержена коррозии, чем чугун. Срок службы – до 25 лет.

С чугунным теплообменником – чугун боится ударов во время транспортировки. Срок службы – до 50 лет. Из-за «хрупкости» чугун более чувствителен к резким изменениям температурного режима, чем сталь.

Жидкотопливные котлы.

1. Жидкотопливные котлы работают на солярке (большинство), мазуте, печном топливе, отработанном масле.

2. Мощность – от 10 до нескольких тысяч кВт.

3. Диапазон КПД котлов. КПД от 85% до 92%

4. Расход топлива (л/час) = мощность горелки (кВт) х 0,1.

5. Жидкотопливные котлы при работе коптят.

6. Уровень шума. Котел, работающий на мазуте или отработанном масле создает достаточно высокий уровень шума (до 60 дБ), поэтому такие котлы размещают в котельной, не смежной с жилыми комнатами. Современные дизельные котлы с хорошо настроенной горелкой работают практически бесшумно.

7. Площадь дома, которую сможет отопить котел — до нескольких сотен м2.

8. Необходимо дополнительное оборудование системы вентиляции и дымохода

9. Разрешение на установку котла не требуется

10. Топливо можно хранить в помещении котельной, но при условии использования специальной емкости и соблюдения правил противопожарной безопасности: пластиковые баки следует устанавливать в металлический поддон, который в случае протечки не даст топливу разлиться по полу; стальные (двустенные) емкости, оборудованные системой контроля герметичности, можно монтировать без поддона. (В зависимости от объема, материала и производителя цена на баки составляет 300-700$.). если нет возможности установить такую емкость в котельной, то на участке в почву зарывается емкость для хранения топлива на 2-5 тонн (стоимость емкости — 300-700$).

11. Системы отопления, работающие на жидкотопливных котлах электрозависимы. Электричество необходимо для работы насоса, подающего топливо из емкости для хранения топлива к котлу. Если емкость с топливом находится на участке, то необходимо утеплить подающий трубопровод. При низких температурах вязкость топлива повышается, и его перекачка требует большей мощности топливного насоса. При сильных морозах без надлежащего утепления возможно закупоривание трубопровода.

12. Жидкотопливные котлы могут быть: 

— Со встроенной дизельной горелкой, которую нельзя заменить – можно ставить, если будет использоваться только жидкое топливо, и переход на газ не нужен

— С съемной горелкой, которую можно будет заменить на газовую горелку – можно ставить, если планируется газификация дома. 

Что выбрать? Если переход на газ не предвидится, то можно покупать котел со встроенной горелкой, они дешевле котлов со съемными горелками на 15-20%.

Твердотопливные котлы.

1. Вид топлива — дрова, уголь, кокс, торфяные брикеты, отходы производства (опилки)

2. Диапазон мощности котлов 1кВт- 1МВт .

3. Диапазон КПД котлов 50-60%, некоторые производители указывают КПД= 80%

4. Расход топлива 46,3 кг топлива (дров) на 1 м2 площади дома за 1 год (без учета ГВС)

5. Копоть есть.

6. Уровень шума, создаваемого при работе котла. Уровень шума зависит от марки котла.

7. Большинство импортных современных твердотопливных котлов работает с низким уровнем шума –до 30 дБ

8. Площадь дома, которую сможет отопить котел – от 30 до 3700 м2

9. Необходимо дополнительное оборудование системы вентиляции и ды-мохода

10. Разрешение на установку котла не требуется

11. Необходимо сооружение для хранения топлива (можно использовать имеющиеся хозпостройки)

Виды твердотопливных котлов:

По виду топлива:

— твердотопливные котлы, работающие на 1 виде топлива

— твердотопливные котлы, работающие на нескольких видах твердого топлива

По способу сжигания топлива:

— конвекционные — «традиционные» котлы, используется только явная теплота продуктов сгорания. КПД таких котлов не превышает 80%

— с пиролизным розжигом – используется не только явная, а и скрытая теплота продуктов сгорания. При работе такого котла сжигаются не только топливо (дрова), но и образуемый газ, КПД таких котлов 85-90%.

Такой котел имеет 2 камеры сгорания – верхнюю (топку) и нижнюю. В верхнюю камеру закладывают дрова, здесь же они горят. Под воздействием высокой температуры из дров выделяется «древесный газ» — пиролизный газ. Камеры сгорания соединены между собой при помощи газифицирующей форсунки из специальной армированной жаростойкой керамики. Через эту форсунку пиролизный газ попадает в нижнюю камеру сгорания, где он сжигается с выделением тепловой энергии. Здесь же, в нижней камере, скапливается зола.

Что выбрать? Лучше выбрать пиролизный котел. Он окупится за 1,5-2,5 года за счет КПД

Комбинированные котлы.

1. Вид топлива. Такие котлы могут работать на различных видах топлива. Чаще всего на газе и жидком топливе.

2. Диапазон мощности котлов – до 100 кВт

3. Диапазон КПД котлов 80-95%

4. Расход топлива зависит от вида топлива. Если котел работает на природном газе, то для выработки 1 кВт тепловой мощности котла необходимо 0,112 м3 газа. Для расчета расхода жидкого топлива используем формулу: расход топлива (л/час) = мощность горелки (кВт) х 0,1.

Расход топлива также зависит от площади дома и от мощности котла.

5. Наличие копоти – копоть есть

6. Уровень шума, создаваемого при работе котла – низкий уровень шума (до 38 дБ)

7. Площадь дома, которую сможет отопить котел – от 50 до нескольких сотен м2

8. Необходимо дополнительное оборудование системы вентиляции и дымохода.

9. Разрешение на установку котла необходимо только в том случае, если он будет работать на газу.

10. Необходимость наличия дополнительных сооружений на Вашем участке – зависит от используемого топлива

11. Выбор типа котла зависит от типа топлива. Если в ближайшее время планируется газификация дома, а система отопления монтируется уже сейчас, то наиболее рациональный вариант — комбинированный котел. При установке комбинированного котла его не придется менять после подключения газа. Достаточно будет заменить в котле горелку (это можно сделать самостоятельно или доверить специалистам из газовой службы).

Электрические котлы.

1. Вид топлива — электричество

2. Диапазон мощности котлов – 4-30 кВт (серия «профессиональные» котлы, предназначенные для нежилых помещений, имеют мощность до 500 кВт)

3. Диапазон КПД котлов 87-98%

4. Расход топлива – зависит от мощности котла (какая мощность, такой и расход электричества)

5. Наличие копоти – копоти нет.

6. Уровень шума, создаваемого при работе котла – электрические котлы бесшумны.

7. Площадь дома, которую сможет отопить котел – до 300 м2. Для дома большей площади требуется значительная мощность (для отопления дома в 300 м2 потребуется примерно 30 кВт).

8. Дополнительное оборудование системы вентиляции и дымохода не нужно

9. Разрешение на установку котла мощностью до 10 кВт не нужно. Если мощность котла 10 кВт и более. То нужно разрешение Горэлектронадзора

10. Необходимость наличия дополнительных сооружений на Вашем участке — не нужно

11. Для электрического котла необходима отдельная проводка. В зависимости от модели они подключаются к однофазной (220 В) или трехфазной (380 В) электросети. Если мощность котла 12 кВт и более, то он будет работать только от трехфазной сети (380 В).

Таблица сечений кабеля

Мощность котла кВт	Сечение кабеля для однофазных котлов мм2	Сечение кабеля для трёхфазных котлов мм2
до 4	4.0	—
до 6	6.0	—
до 10	10.0	—
до 12	16.0	2,5
до 16	—	4,0
до 22	—	6,0
до 27	—	10,0
до 30	—	16,0
до 45	—	25,0
до 60	—	35,0

Ориентировочные значения сечения кабеля для подключения электрического котла

Для защиты электропроводки и людей от токов, возникающих при коротком замыкании, или пробоев на землю, ставят автоматические выключатели с устройством защитного отключения Ниже приведена таблица, при помощи которой можно подобрать автомат, подходящий для котлов различной мощности.

Таблица токов предохранительных автоматов.

Мощность котла кВт	Для однофазных котлов А	Для трёхфазных котлов A
4	25	10
6	32	16
8	40	16
10	50	20
12	63	25
14	—	25
16	—	32
18	—	32
22	—	40
27	—	50
30	—	63
45	—	80
52	—	100
60	—	125

Значения токов предохранительных автоматов в зависимости от мощности электрического котла

12. Разновидности электрических котлов 

Существует 2 вида электрических котлов по типу горячему водоснабжению (ГВС):

— ТЕНовые – безопасны, т.к. вода не имеет непосредственной связи с электричеством, как в электродных котлах, снабжены системой ступенчатого или плавного регулирования мощности. При поломке одного тена котел не выходит из строя полностью, а продолжает работать. КПД – 68-94%

— Электродные – это емкость с электродами. Котлы работают по принципу проточного водонагревателя. КПД составляет 96-98%. В случае отключения электричества, аварии или короткого замыкания такие котлы автоматически отключаются от питания.

Что выбрать? Электродные котлы нельзя использовать для отопления бассейнов, теплых полов, т.к. существует опасность пробоя изоляции и , соответственно, поражения электрическим током. Если нужен обогрев «теплых полов», то выбираем ТЕНовый котел. Если обогрев «теплого пола» не нужен, то лучше выбрать электродный котел, так как у ТЕНовых котлов через 3000-4000 часов работы снижается КПД до 64-80% (в зависимости от жесткости воды).

Расчет стоимости отопления.

Рассчитаем стоимость отопления для дома площадью 150 м2 с высотой потолка 3м. Общий отапливаемый объем дома равен 150*3=450 м3.

Средняя величина теплопотерь кирпичного дома свысотой потолка 3м при среднем остеклении составляет 80Вт с 1 м3. Считаем величину теплопотерь на 1м2 80/3=27 Вт/м3

Для обогрева 1 м3 дома необходимо 20 Вт/м3. Добавляем к этим 20 Вт/м3 27 Вт/м3 (на компенсацию теплопотерь здания) 20+27= 47 Вт/м3 (или 0,047 кВт/м3).

Таким образом, для отопления дома площадью 150 м2 с высотой потолка 3м (объемом 450 м3) необходимо такое количество тепловой энергии:

0,047кВт/м3*450м3=21,15 кВт

Стоимость 1 кВт тепловой энергии при использовании различных видов топлива.

Рассчитываем стоимость отопления в зависимости от вида топлива.

Стоимость отопления дома при использовании различных видов топлива. Расчет на 1час

Кухня — одно из важнейших помещений в доме, где мы проводим немало времени, поэтому в кухне все должно быть удобно и рационально. Прежде чем отправиться покупать приглянувшуюся вам кухонную мебель, необходимо замерить свою кухню, начертить ее план и прикинуть, что и куда поставить. Какими бы ни были форма и размеры вашей кухни, при ее проектировании их надо обязательно учесть и максимально использовать.

При составлении дизайн-проекта новой квартиры на определенном этапе неизбежно возникает вопрос о том, как выбрать кухню правильно. Вопрос считается одним из наиболее сложных, поскольку эта часть квартиры, являясь с одной стороны местом приготовления пищи, должна содержать производственное оборудование, а с другой стороны — это место, где люди проводят много времени и принимают гостей, поэтому она должна быть «на уровне».

Цена вопроса

Правильный выбор кухни лучше начинать с бюджета, который вы готовы потратить на гарнитур, после чего обойти мебельные салоны или просмотреть каталоги и понять, какой именно стиль вам необходим. Очень часто планировки квартир имеют помещения, отличающиеся от правильного параллелепипеда, и поэтому следующим этапом будет тщательный обмер помещения. У вас должен быть план комнаты с обозначением размеров каждой из сторон, и если в помещении присутствуют углы отличные от прямых (90°), то желательно указать точный угол. В любом случае, после того как вы выбрали кухню, необходимо сделать полноценный ее заказ в мебельном салоне, после чего все обмеры сделает замерщик. Он учтет все тонкости и нюансы размеров помещения, в результате чего будет установлен нужный вам гарнитур, идеально подогнанный под размеры помещения.

Отвечая на вопрос «Как выбрать кухню», также необходимо проверить следующие моменты:

— ее корпуса должны быть сделаны из ламинированной древесно-стружечной мебельной плиты; в отличии от обычной мебельной плиты, ламинированная плита термостойка и влагостойка, с ламинированной поверхности очень легко убрать пятна различного характера при помощи бытовых реактивов;

— очень важно, чтобы торцы деталей корпусов были обработаны кромочным материалом на основе ПВХ – это не только придаст изделию более эстетичный вид, но и надолго продлит его службу.

Материал

В качестве корпусного материала для производства кухонь применяются (в порядке убывания цены) дерево, мультиплекс, МДФ и ДСП. Для производства мебели применяют более 40 пород древесины. Ее тщательно сушат и обрабатывают специальными составами для защиты от воздействия окружающей среды.

Хорошо зарекомендовал себя и натуральный материал мультиплекс — проклеенные в разных направлениях тонкие слои древесины различных пород. Этот материал меньше подвержен воздействию воды, чем цельное дерево и не деформируется.

Чаще всего для изготовления кухонь применяются современные ДСП, МДФ и другие виды плит. Если позволяют средства, лучше предпочесть МДФ как более прочный и экологически чистый материал. При покупке кухни из ДСП потребуйте у продавца гигиенический сертификат, в котором должен быть указан уровень выделения формальдегидов.

Приготовьтесь к тому, что практически у всех производителей каркас сделан из ДСП (исключение составляют авторские дизайнерские кухни или самые дорогие элитные модели). Но пусть это вас не смущает. Современные древесно-стружечные плиты ничего общего не имеют с размокающими по торцам ДСП, которые знакомы нам по прошлой жизни. В Европе в последние три года производят утяжеленные ДСП с отличной влагостойкой пропиткой. Они имеют повышенную плотность и тяжелее обычных на 15%, так как содержат в два раза больше парафина и на 45% больше клея. А немецкие производители еще и обрабатывают ДСП в вакуумных установках, дополнительно их спрессовывая. Стандартная толщина плит — 16-18 мм, встречаются и особо прочные — толщиной до 21-24 мм.

Фасады, то есть дверцы шкафов, ящиков и полок, тоже часто делают из ДСП с покрытием из меламина или ламината. В зависимости от обработки края различают два способа покрытия — постформинг и софтформинг. Постформинг — это способ обработки, при котором отделочный материал плавно переходит с основной плоскости на торцы. Понятно, что такое покрытие дороже и лучше, потому что в отличие от софтформинга не имеет швов.

Более совершенным, чем ДСП, материалом считается МДФ (спрессованная на клеевой основе древесная пыль). Этот плотный, недеформирующийся материал по прочности превосходит даже натуральную древесину. Хорош он еще и тем, что очень гибок в производстве: плиты из МДФ можно формовать, придавая им любую самую замысловатую конфигурацию. Из матового, покрытого лаком или ламинированного МДФ часто выполняют фасады кухонь с различными декоративными бордюрами. МДФ дороже ДСП примерно на 13-15%.

Еще более дорогой материал для кухонных фасадов — деревянный массив. Он на 10-25% дороже, чем МДФ. Если ваш выбор пал на мебель из массива, советуем с особым пристрастием допросить продавца, что именно изготовлено из дерева. Обычно из массива делают только раму дверцы, а на саму филенку идет ламинированная под дерево или покрытая шпоном МДФ. Дело в том, что полностью деревянные дверцы чувствительны к перепадам влажности и температуры и часто деформируются. Именно поэтому большинство фабрик, опасаясь рекламаций, производит из массива только раму. Если кухня полностью деревянная, а такие любят делать в скандинавских странах, массив проходит дорогостоящую обработку специальными пропитками, в том числе антисептиками, и покрывается особым лаком.

Привлекательно и необычно выглядят фасады из наборного дерева: дверцы изготовлены из разноцветных брусочков бука, ореха, дуба, акации, вишни. Специалисты утверждают, что наборный фасад весьма крепок и меньше подвержен внешним воздействиям, чем выполненный из массива. Еще фасады делают из деревянных рам со стеклом, смальтой, плиткой, плетенкой. Самое последнее веяние — дверцы из нержавеющей стали. Правда, отпечатки пальцев с такой поверхности оттираются с трудом.

В последнее время все большее распространение в производстве кухонного оборудования приобретает металл. На фронтальных панелях, в т.ч. дверцах шкафов, чаще встречается более мягкий, по сравнению со сталью, алюминий с анодированным покрытием (повышающим его износостойкость). А сатинированная сталь придает кухне эффектный вид, но требует тщательного ухода. Из современного высокопрочного стекла делают дверцы шкафов и полки, ведь мебельное стекло выдерживает не только большой вес, но и удары.

Цвет и стиль

Приготовьтесь к тому, что от вариаций и сочетаний цветов и стилей у вас разбегутся глаза. Но мы не боимся трудностей и не спеша выбираем. Начнем со стилей.

Классика.

Нестареющая и не выходящая из моды классика. Мебель из дерева, тяжелая, резная, красивая, максимально натуральная. Само собой, что дерево позволить себе могут не все. Но если в вашей кухне высокие потолки, большие окна, то классика – ваш стиль. Спокойная и солидная атмосфера такой кухни сделает ее любимым местом в вашей квартире.

Модерн.

Один из самых популярных стилей. Главное в такой кухне – удобство. Все детали продуманы до мелочей, масса удобно размещенной встроенной бытовой техники и абсолютное отсутствие ненужных мелочей. Кухни стиля модерн не бывают яркими, они открытые и светлые. Иногда создается впечатление, что в такой кухне нет углов, все они мягко сглажены. Современно  спокойный и функциональный интерьер.

Кантри.

Тоже популярный стиль, можно сказать, «сельский». Здесь все натуральное: и деревянные фасады, и мебель плетенная, кругом пучки лука и цветы в глиняных горшках. Можно сэкономить и сделать мебель из МДФ, который дешевле дерева, но прекрасно его имитирует. Бытовая техника скрыта или декорирована под латунь (такая в продаже имеется). Кухня стиля кантри уютна и проста по определению, но в то же время удобна и функциональна.

Хай-тек.

Полная противоположность кантри. Это стиль, в котором царят металл и стекло. Хром, крашеные фасады и ультрасовременная техника и аксессуары – вот, что главное. Постарайтесь не загромождать пространство, категорически запрещены «милые вещицы». Здесь должно быть красиво и уютно, светло и просторно.

Стиль, без сомнения, важен, но его выбор – только половина дела. Очень многое в дизайне мебели для кухни играет цвет. Голубой цвет приносит умиротворение и свежесть; зеленый – спокойствие и гармонию; желтый и оранжевый улучшают настроение и создают уютную атмосферу; красный раздражает, поэтому не многим подходит, лучше выбирать бордовый или розовый цвет. Цвет влияет не только на настроение, но и на ваше естественное желание к употреблению пищи. Вот, например, ярко синий цвет способен подавить аппетит, а красный, желтый и оранжевый, наоборот, усиливают его.

Кухня одного цвета проигрывает в сравнении с сочетаниями оттенков. Например, очень гармонично выглядит кухонная мебель, в которой нежный зеленый соседствует с неярким желтым. Такая кухня уютна и подымает настроение. Любой цвет в сочетании с белым увеличивает пространство, и добавляет помещению воздуха. Так что попробуйте поэкспериментировать с сочетаниями цветов, порой результат может приятно удивить.

Совет. Если ваша кухня маленькая и страдает недостатком освещения, подбирайте мебель светлых цветов, например, кремовый, розовый, лимонный. Они зрительно увеличат пространство и добавят света. Очень хорошо подходят для кухни голубые, серые и зеленые тона.

Аксессуары

Творческий процесс по созиданию собственной кухни — занятие сколь увлекательное, столь и трудоемкое. Фасады — всего лишь форма, за которой скрывается содержание, вернее содержимое кухни — ее истинный смысл и назначение. Собранную из устраивающих вас модулей композицию необходимо снабдить правильной «начинкой», то есть внутренними и внешними аксессуарами. Расскажем лишь о некоторых наиболее удобных и эргономичных механизмах и приспособлениях.

Об одном только внутреннем устройстве ящиков можно написать целый трактат. Есть ящики с двойным дном, с резиновыми съемными ковриками, ящики с линейными делителями, с вертикальными разграничителями, деревянные и пластмассовые лотки для столовых приборов. Очень практичны выдвижные рабочие поверхности: доски-столики, под которыми монтируются такие же выдвижные лотки для столовых приборов. Прибавим сюда множество угловых выдвижных и вращающихся элементов, «каруселей», которые позволяют использовать до 90% пространства угловой секции. Многие фабрики предлагают карусельную полку с несколькими контейнерами («сортировщик мусора»). Еще один удобный аксессуар — разнокалиберные металлические сетки, которыми обычно «начиняют» выдвижные колонки.

Практически у всех производителей есть специальные полки или этажерки с гнездами для горизонтального хранения винных бутылок. Настенные поручни и релинги — поистине незаменимые приспособления: на них можно повесить и всегда иметь под рукой разную мелкую кухонную утварь. К ним неплохо добавить для красоты и удобства металлический шест-стойку с вращающимися полукруглыми полочками. Комплектуя кухню, обратите внимание и на оборудованные розетками витрины или ниши с дверцами-жалюзи для тостеров, кофеварок, миксеров.

Полезный механизм — устройство «довода хода». Им могут быть снабжены все «скользящие» элементы: последние три сантиметра пути дверца или ящик проделывают сами и плотно закрываются. Кстати, практичны ящики, которые выдерживают нагрузку до 80 кг и выдвигаются полностью, а не на 75%, как обычно. Такие чаще всего встречаются у немецких производителей.

Еще один интересный механизм — расстегивающиеся петли-клипсы. Они позволяют не только без труда снимать дверцы, но и поворачивать их на 180 градусов. Так удобнее ухаживать за фасадом. А про такие хитрые приспособления, как антикапельный желобок на столешнице, амортизационные и противопылевые профили на дверцах, слышали? Разумеется, все эти «навороты» сказываются на цене вашей кухни.

Столешница

Про столешницу стоит поговорить отдельно, так как это особый элемент кухонного интерьера, требующий персонального рассмотрения.

Столешницы могут быть из ламинированной МДФ, наборной доски, нержавейки, натурального камня, закаленного стекла (что очень дорого), а также из керамической пыли, прессованной с резиной (вельвет-резина). Весьма популярно сегодня для столешниц использовать кориан — высокотехнологичный материал, созданный на основе акриловой смолы, минерального наполнителя и пигмента. Он удивительно прочен и долговечен, устойчив к химическим воздействиям, нетоксичен. А вот мрамор и гранит (топы из которых, конечно, весьма эффектны) — не самый удачный выбор. И тот, и другой чувствительны к кислотам, хрупки, могут треснуть не только от удара, но и от пролитого кипятка.

Многим нравится угловое размещение столешницы, при котором не избежать дополнительных швов. Чтобы защитить эти швы от деформации и сделать более прочными, придумали специальные «стяжки» — внутренние металлические скобы. Они широко используются в немецкой и итальянской кухонной мебели.

В качестве материалов для рабочих поверхностей также применяются, кроме перечисленных материалов, натуральные, синтетические и искусственные камни. Гранит прочен и износоустойчив, мало восприимчив к кислотам; травертин и мрамор жароустойчивы, но имеют пористую структуру, поэтому на них часто образуются пятна от жиров и вина. Зато мраморную столешницу можно выбрать из множества цветов.

Синтетические камни — кристаллит, аксилан, варикор, кориан и другие — ни в чем не уступают природным аналогам, а часто и превосходят их по практичности. Основа искусственных камней — песок, кварц, акрил, стеклянные волокна, бауксит и сильные связующие. Искусственный камень легче натурального, прост в обработке, гигиеничен, прочен и жароустойчив (выдерживает нагревание до 230 градусов).

Совет. Не стоит думать, что итальянская столешница (настоящих очень мало) будет служить века, а обычная недорогая боится воды и высоких температур. Покупка мебели для кухни так, как и бытовой техники, своеобразная лотерея – повезет или не повезет. Хотя, дабы не рисковать, выбирайте материалы известных и зарекомендовавших себя производителей.

Планировка кухни

Планировка подразумевает под собой различные варианты расстановки самой мебели.

Самый популярный – L-образная кухня (угловая). Она подходит и для небольших кухонь, а за счет очень вместительных угловых шкафов становится почти «бездонной».

На втором месте – кухня в одну линию. Она подходит для узких помещений или же для тех, кто планирует большую столовую зону.

Модные варианты, но, к сожалению, подходящие только для больших помещений – островные и полуостровные кухни. В первой в центр помещения выносится островок (чаще газовая плита), во второй кухне полуостровом чаще всего выступает барная стойка.

Есть еще варианты кухни в 2 линии (проходная кухня, не предусматривает столовую зону) и П-образная (вдоль трех стен). Подумайте, какой вариант подходит именно вам.

Помещение кухни должно быть удобным, чистым и светлым. Во время приготовления пищи вам ничто не должно мешать, вы не должны чувствовать себя скованно из-за неудобной планировки и лишних предметов на кухне. Не допускается нависание над головой во время приготовления пищи громоздких полок, балок. Учтите размещение на вашей кухне розеток, вентиляционных каналов, подводку водопровода, а также нестандартные углы и выступы. При внимательном отношении к потребностям, стилю жизни и предпочтениям членов семьи, из кухонного помещения любого размера и планировки можно сделать мир домашнего тепла и уюта.

Как правило, размеры кухни являются совсем небольшими, наиболее распространена квадратура 5-7 метров, что делает планировку помещения достаточно сложной.

Давайте рассмотрим все наиболее распространенные способы обогрева жилых и нежилых помещений, какие у них плюсы и минусы.

Первый и классический вариант – это радиаторное отопление. За счет теплоносителя, радиатор нагревает проходящий сквозь него воздух. Теплый воздух поднимается под потолок, там остывает и опускается к полу.

Затем опять проходит сквозь ребра радиатора, нагревается и поднимается вверх. Таким образом, происходит прогрев всего воздуха в помещении. Какие минусы у этого вида отопления? Воздух, как вы понимаете, прогревается неравномерно. Под потолком температура может достигать 40*С, а в районе пола всего 17*С – 18*С.

Это создает дискомфорт, иногда довольно ощутимый, особенно если у вас высокие потолки.

 «Теплый пол»

По принципу нагрева он бывает электрический и водяной.

При системе отопления «Теплый пол», воздух нагревается более равномерно, так как нагревателем служит вся площадь пола.

В районе пола температура может быть 28*С – 30*С, а в районе головы 22*С – 24*С, что, согласитесь гораздо комфортней.

При системе отопления «Теплый пол», воздух нагревается более равномерно, так как нагревателем служит вся площадь пола.

Кроме теплых полов есть еще системы теплых стен и теплого потолка.

Но они не получили такого признания, как полы. Наиболее существенным минусом теплых полов, является то, что приходится уменьшать высоту помещения на толщину цементной стяжки, в которую укладывается сам «Теплый пол».

Плинтусная система.

Она является неким гибридом радиаторного и теплого пола. Нагреватели устанавливаются на стене, но у самого пола. Нагревательные элементы имеют различное декоративное оформление и богатую цветовую гамму.

Принцип работы такой. Теплый воздух от радиаторов поднимается вдоль стен, нагревает их и уже стены, излучая тепло внутрь помещения, практически равномерно прогревают весь объем комнаты.

Пол также получается теплым. Единственный минус – довольно дорогостоящее оборудование.

Пол также получается теплым. Единственный минус – довольно дорогостоящее оборудование.

Следующий вид это воздушное отопление.

Принцип такой: нагретый специальным оборудованием воздух, подается по воздуховодам в помещения, а остывший забирается назад в нагреватель. Применяется в основном для обогрева промышленных помещений.

Система удобна тем, что летом можно подавать охлажденный воздух. Минусом является то, что приходится монтировать довольно громоздкие воздуховоды.

К воздушным видам отопления относятся тепловентиляторы, как електро так и водяного типа нагрева.

Последним пунктом в теме, какое отопление выбрать, рассмотрим инфракрасное отопление.

По сути ИК-излучатели – это солнечные лучи, без вредного ультрафиолета, чистая тепловая энергия. Давайте сравним радиаторное и ИК-отопление.

ИК излучатель, находясь под потолком, нагревает не воздух, а пол, стены, мебель, а уже они отдают тепло помещению. То есть эффект схож с теплым полом. К минусам относится то, что ИК обогреватели являются «локальными», то есть нагревают только тот участок, на который попадает излучение.

При выборе газового котла всегда возникает дилемма: какой предпочесть? Обычный или конденсационный, настенный или напольный, одно — или двухконтурный? Не менее важны вопросы управления и обслуживания.

В местах, где проведен природный газ, для центрального отопления (ЦО) частных домов и подогрева воды горячего водоснабжения (ГВС) чаще всего ипользуют газовые котлы. Их популярность объясняется тем, что они очень практичны и относительно дешевы в эксплуатации. Управление процессом горения легко автоматизировать, что повышает эксплуатацинные удобства, а также безопасность и экономичность. Выбор моделей очень большой, поэтому перед покупкой котла стоит внимательно ознакомиться с информацией на эту тему. Важно тщательно проанализировать потребности семьи в тепловой энергии (особенно в горячей воде) и подобрать котел, который наиболее полно будет соответствовать этим потребностям. При выборе котла стоит также проконсультироваться у специалистов по продаже и монтажу.

1. Одно- или двухконтурный?

Одноконтурный котел нагревает воду (теплоноситель) только для системы ЦО. Двухконтурный – благодаря встроенному дополнительному теплообменнику, а иногда и бойлеру, нагревает воду также и для ГВС.

В одноконтурном котле нет теплообменника для нагрева воды ГВС. Поэтому для приготовления таким котлом воды для ГВС к нему подсоединяют накопительный резервуар со встроенным теплообменником, то есть бойлер косвенного нагрева.

Для такого случая компромиссным решением может быть приобретение одноконтурного котла, оснащенного всеми необходимыми узлами для нормального его функционирования, в комплекте с подходящим к нему бойлером косвенного нагрева. 

Напольные одноконтурные котлы, как правило, необходимо дополнительно оснащать: расширительным баком, циркуляционным насосом, предохранительным клапаном, которым потребуется дополнительное место для их монтажа. Учитывая размеры такого котла и не слишком эстетичный вид комплекта полного оснащения – его лучше всего устанавливать в отдельном помещении. При использовании котла со встроенным оснащением и навесного бойлера (не очень большой емкости), используется значительно меньше места, поэтому их (котел и бойлер) можно разместить на кухне. 

Работы по монтажу одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева являются более трудоемкими и сложными, чем работы по монтажу двухконтурного котла.

Двухконтурные котлы занимают значительно меньше места, чем одноконтурные. Чаще всего – это прибор с размерами небольшого шкафчика. Он навешивается на стене, а все необходимые для его функционирования элементы уже смонтированы в его корпусе. Двухконтурные котлы предназначены для небольших домов, в которых точки разбора горячей воды находятся недалеко от котла. Важно, чтобы не возникали ситуации, при которых горячую воду используют одновременно два человека. На практике это значит, что двухконтурный котел подходит для дома с одной ванной, находящейся рядом с кухней, где его лучше всего установить. Иначе придется долго ждать, пока горячая вода из котла окажется в смесителе. Если точки разбора находятся на значительном расстоянии друг от друга (например, кухня не находится рядом с ванной), то котел лучше разместить недалеко от места, в котором кран с горячей водой открывается чаще всего (как правило, на кухне). В этом случае меньше воды израсходуется впустую при ожидании, когда из труб стечет остывшая вода и пойдет горячая. Если расстояние, которое преодолевает вода протекая от котла к смесителю, превышает 7 м, время ожидания горячей воды становится слишком большим.

Для большого дома с двумя (или больше) ванными комнатами, в котором проживает больше чем три человека, лучше выбрать котел с бойлером для обеспечения достаточного количества горячей воды. Только в таком случае не возникает дискомфорт, связанный с ее нестабильной температурой и низкой производительностью, появится больше возможности организовать оптимальную циркуляцию воды, без которой сложно обойтись в большой системе ГВС. Благодаря дополнительным трубам, горячая вода будет постоянно циркулировать в системе ГВС, проходя через бойлер, в котором поддерживается заданная температура.

Это позволяет обеспечивать приблизительно одинаковую температуру воды в трубах – она не остывает, как это имеет место в системе без циркуляции, и после открывания крана сразу вытекает горячая вода. 

На выбор типа котла, несомненно, влияет его цена. Двухконтурные котлы обычно на несколько тысяч гривен дешевле, чем их одноконтурные аналоги, продаваемые в комплекте с бойлером. Для многих людей, которых устраивает получение небольшого количества горячей воды, это, безусловно, решающий аргумент.

Любителям понежиться в ваннах достаточно больших размеров нужно выбирать котел с бойлером большего объема

2.Напольный или настенный?

Большинство современных газовых котлов, предназначенных для домов на одну семью, выполнены в настенном исполнении. Исключением являются котлы со встроенным бойлером большой емкости, а также котлы, обладающие высокой мощностью (более 30 кВт), хотя котлы небольшой мощности иногда тоже производятся в напольном исполнении.

Напольные котлы со встроенным бойлером. Напольные котлы со встроенным бойлером – это чаще всего специальные версии настенных котлов, агрегаты которых размещены в одном большом корпусе вместе с бойлером для накопления нагретой котлом воды для ГВС. Если емкость бойлера превышает 100 л, габариты и вес котла делают невозможным навешивание его на стену. Такие напольные котлы по виду напоминают холодильник. Они являются альтернативой комплекту, состоящему из котла и отдельного бойлера. При этом выглядят они привлекательно, потому что все соединения, а также оснащение и арматура скрыты в одном корпусе. Поэтому напольный котел со встроенным бойлером подходит при использовании большого количества горячей воды; кроме того, его можно рекомендовать для установки не только в котельной, а также, например, в кладовке или мастерской. 

Напольные котлы без бойлера. Напольные котлы без бойлера чаще всего имеют немного другую конструкцию, чем настенные. Их самый важный элемент – теплообменник – выполнен из чугуна. Поэтому он намного больше и тяжелее, чем стальные или алюминиевые теплообменники настенных котлов.

Котлы с чугунным теплообменником дороже. Они считаются более добротными и неприхотливыми, чем современные котлы с теплообменником из нержавеющей стали или алюминиевого сплава. Их рекомендуется использовать в домах со старыми системами центрального отопления, в которых необходимо заменить старый котел на новый. Учитывая большую емкость теплообменника и классическую конструкцию, котлы этого типа лучше, чем современные настенные котлы, работают со старыми системами.

Настенные котлы без бойлера. Преимуществами таких котлов являются небольшие размеры и цена. Настенный двухконтурный котел (со встроенным проточным водонагревателем, без бойлера), имеет размеры небольшого навесного кухонного шкафа и представляет собой как бы полностью укомплектованную котельную, с расширительным баком, предохранительным клапаном и циркуляционным насосом.

Следовательно, он является наиболее подходящим решением для небольшого дома или квартиры, в которых нет места на установку крупногабаритного оборудования. 

Настенные котлы с бойлером. Если под котел предусмотрено место в отдельном помещении – котельной, то не будет затруднений с самым популярным вариантом: установкой в нем настенного котла в комплекте с бойлером – чаще всего напольным, хотя бойлеры емкостью меньше 100 литров производятся также и настенными.

Оптимальный объем бойлера

Типовые бойлеры к одноконтурным котлам, предназначенные для частных домов на одну семью, обычно имеют емкость от 60 до 300 литров. Размер бойлера зависит от количест­ва жильцов и их привычек: предпочитают ли они принимать ванну или душ, насколько продолжительны их водные процедуры, а также возможно ли одновременное использование двух ванн. Чем больше людей проживает в доме и если среди них есть любители понежится в ванной, тем большим должен быть объем бойлера. Чаще всего в комплекте с котлами продаются бойлеры емкостью 100–160 л. Но если в доме предусмотрена большая ванна с гидромассажем, даже бойлера емкостью 300 л может оказаться недостаточно. Объем бойлера должен быть подобран с учетом мощности котла. Котел малой мощности будет очень долго нагревать воду в большом бойлере. Поэтому всегда необходимо уточнять, с бойлером какой емкости может эффективно работать данный котел.

3. Обычный или конденсационный?

Обычные котлы, сжигая топливо, не используют всей содержащейся в нем энергии. Ее часть, именуемая скрытым теплом (количество тепла, которое поглощается или отдается при изменении фазового состояния), теряется вместе с водяным паром, уходящим в дымоход с продуктами сгорания. Чтобы использовать скрытое тепло, необходимо вызвать конденсацию водяного пара, охладив отходящие газы до низкой температуры. Это реализуют конденсационные котлы. Их особенностью является указываемый производителями КПД, превышающий 100%. Естественно, прибор не может выдавать больше энергии, чем получает, поэтому такой показатель выглядит курьезно. Но это вытекает из содержащихся в нормативных документах методик расчета КПД котлов.

Когда принимались методики, не предполагалось, что в будущем котлы смогут использовать скрытое тепло (конденсационные котлы появились только в 70-х годах XX века, а в продаже – спустя десять лет). За 100% была принята так называемая удельная теплота сгорания, то есть количество тепла, содержащегося в сухих продуктах сгорания (следовательно, вообще не содержащих водяного пара). Полное количество тепла (тепло сгорания) в действительности больше на величину скрытого тепла, которое до этого не учитывалось. Для разного топлива величина скрытого тепла разная и зависит от количества образовав¬шегося водяного пара во время горения (реакции окисления углеводородов СхНу). Для природного газа величина скрытого тепла составляет 11%, для пропана – 9%. Отсюда максимально достижимый котлами КПД составляет, соответственно 111% и 109%. На практике, учитывая потери, котлы достигают КПД на 2–4% ниже. Таким образом, КПД конденсационных котлов приблизительно на 10% выше, чем обычных котлов, следовательно, на столько же они потребляют меньше топлива для обогрева дома. В результате отопление дома таким котлом ощутимо дешевле. Однако они значительно дороже обычных. Но растущие цены на газ делают такое капиталовложение довольно привлекательным.

Настенный котел является наиболее подходящим решением для небольшого дома или квартиры. В зависимости от количества используемой горячей воды возможно придется дополнительно устанавливать напольный бойлер.

4. Управляемый вручную или автоматически

Газовые котлы не требуют особого обслуживания. После монтажа и установки нужных параметров как одно-, так и двухконтурные, обычные и конденсационные котлы, на протяжении всего отопительного сезона работают без непосредственного участия людей.

Обслуживание. Согласно требованиям нормативных документов перед наступлением очередного отопительного сезона газовые котлы должны пройти техническое обслуживание специалистами соответствующей сервисной службы. Обслуживание котла заключается, в первую очередь, в его чистке и, безусловно, проверке правильного функционирования всех элементов. Во время обслуживания проверяется также система отвода продуктов сгорания и производится чистка дымохода.

Регуляторы. Для экономной и комфортной эксплуатации котла необходим регулятор температуры. Самым простым методом регулировки его работы является использование механического термостата, включающего горелку котла, если температура воды (теплоносителя) упадет ниже установленного значения, и выключающего, если это значение будет превышено. Намного больше функций управления имеют программируемые электронные термостаты, позволяющие программировать установку определенной температуры в помещениях на определенное время суток. Более точное управление температурой обеспечивают погодные регуляторы с датчиком наружной температуры. Они изменяют температуру теплоносителя в системе с учетом наружной температуры и особенно эффективны в инерционных системах, например в системе напольного обогрева. Такие регуляторы позволяют поддерживать самый высокий КПД и обеспечивают наиболее экономичную работу котла. Легкость обслуживания котла зависит, в первую очередь, именно от типа используемого регулятора. Поскольку обычные котлы, как правило, считаются товаром, предназначенном для потребителей с не очень высокими доходами, производители предлагают в комплекте с ними более простые и дешевые регуляторы, чем с конденсационными котлами.

Часто к обычному котлу можно дополнительно приобрести автоматику с большим набором функций:

•  погодная регулировка;

• программирование температуры в помещениях на определенное время суток с учетом выходных дней;

•  независимое управление несколькими отопительными контурами (например, радиаторами и напольным обогревом);

•  совместная работа с солнечными коллекторами во время нагрева воды для ГВС.

5. От надежного производителя