Ремонт cвоими руками

Когда обрешетка готова, можно приступать к укладке деревянного пола. Можно использовать обрезные доски или шпунтованные. Обрезные стоят гораздо дешевле. Мы расскажем, как с ними быть.

Инструменты и материалы:

1. Доски из массива

2. Деревянные обрезки досок для клиньев

3. Молоток, гвозди

4. Электролобзик или пила

Процесс:

1. Сделайте помост для работы, уложив на обрешетку панель из ДСП. Перед началом работы следует выложить и несколько дней продержать доски в комнате, чтобы они акклиматизировались в конкретной влажности и температуре.

2. Приступаем к работе. Положите первую доску поперек балок параллельно стене. Между ней и стеной оставьте зазор в 1 см. Чтобы зазор остался, вставьте в него клин такого размера.

3. Прибейте доску на место в месте пересечения с балкой. На каждое пересечение используйте два гвоздя, прибивая их в 2,5 см от каждого края. Добойником утопите шляпки в поверхности.

4. Если длины одной доски не хватает на весь ряд, обрежьте ее ровно таким образом, чтобы она лежала ровно до середины пересечения. На оставшуюся половину уложите другую доску, которая продолжит ряд. Вбейте по два гвоздя на окончание каждой из них.

5. Закончив первый ряд, свободно уложите следующие пять рядов досок, не прибивая их. Шестую уложите на некотором расстоянии, словно бы пропустив один ряд. Временно закрепите шестую доску гвоздями, не забивая их до конца.

6. Распилите обрезок доски по диагонали, чтобы получилось два треугольных клина. Вставьте их в оставленный зазор между пятым и шестым рядом так, чтобы треугольники соединились своими длинными сторонами. Двумя молотками сбивайте клинья в направлении друг к другу, сжимая таким образом доски настила.

7. Если ряды очень длинные, сделайте несколько таких клиньев по всей длине.

8. Закрепите прижатые плотно друг к другу доски на месте гвоздями или шурупами.

9. Снимите клинья и временно прибитую шестым рядом доску, удалив гвозди. Положите следом за прибитыми пятью рядами новые пять рядов. После чего вновь сожмите их с помощью клиньев.

10. Работайте так, пока не покроете досками весь пол.

11. Если расстояние между стеной и уложенным полом слишком мало, чтобы вместить последний ряд, выпилите доски по необходимому размеру. При этом очень удобно работать электролобзиком. Вбейте их молотком, а затем закрепите шурупами.

Самый сложный участок для ремонта — это потолок. А особенно после промокания потолка вследствие затопления соседями или протечки. Признаками «масляного» потолка являются появление желтоватых пятен и вспучивания штукатурки по краям.

Первым делом необходимо снять испорченную штукатурку, просушить потолок и очистить от загрязнения. Обеззараживание и нейтрализацию «химии» стоит проводить «Белизной», не разведенной, концентрированной. Не забудь о мерах предосторожности: хлорный окислитель весьма агрессивный химикат.

При частичном ремонте обработку необходимо выполнять по спирали, от края к центру дефекта. Это необходимо, чтобы загрязнения не размазывались на чистую штукатурку.

Придать изюминку при оформлении помещения возможно с применением разных способов, в том числе – оклейкой поверхности клеенкой или тканью (бархатом или ситцем). Оклеивать можно не всю поверхность стен комнаты, а лишь небольшую ее часть.

Крепление таких материалов осуществляется с помощью мастик, клея, клейстера, а также гвоздей (редко).

Перед оклейкой такими материалами необходимо подготовить поверхность: заделать пазы в деревянных рубленых стенах штукатурным известково-гипсовым или гипсопесчаным раствором либо заделать рейками, а затем облицевать стены гипсокартонными листами.

Крепление на гвоздях. Если применяют ситец с орнаментом или рисунком, необходимо при подготовке полотнищ добиваться их совмещения. Разрезав материал на куски нужной длины, сшивают полотнище по размеру стены, в котором вырезают отверстия для окон и дверей. Сначала полотнище крепят вверху, у потолка, туго его натягивая. Гвозди вбивают не реже чем через 25 см. После этого полотнище крепят внизу, около плинтусов, следя за тем, чтобы около оконных и дверных проемов материал был натянут без морщин. Особенно хорошо нужно крепить в углах.

Бархатом обивают аналогично.

Ситец и бархат можно прибивать, не сшивая полотнищ, отдельными кусками, забивая гвозди в кромки. Кромки можно закладывать одна под другую и располагать гвозди в один ряд; можно прибивать и кромки каждого полотнища отдельно.

Приклеивание. Для этой цели применяют различные клеи и мастики, но лучше всего обычный клейстер из муки или крахмала с добавлением в него (на ведро клейстера) 100—150 г столярного клея. Наклеивание на клейстере удобно тем, что, если потребуется снять ситец или бархат, достаточно будет смочить их водой, и, как только клейстер размокнет, они легко снимутся. Другие виды клеев и мастик размягчить не всегда удается.

Приклеивать можно большими полотнищами или отдельными полотнами, последние более удобны в работе. Намазывать ткань, как обои, нельзя: клейстер проникнет на лицевую поверхность и при приглаживании она будет лосниться. Поэтому поверхность покрывают приготовленным клейстером и дают ему подсохнуть до отлипа, т. е. до такого состояния, когда к нему еще будут прилипать пальцы рук, но без прилипания к ним клейстера. На этот клейстер укладывают ткань и хорошо ее приглаживают. Бархат приглаживают через бумагу либо наносят по нему удары сухой щеткой-торцовкой. Руки всегда должны быть чистыми и сухими, без следов клейстера.

В каменные, кирпичные, бетонные поверхности гвоздь не вобьешь, а в штукатурку он хоть легко вбивается, но и очень легко вынимается. Поэтому следует поступать так. Изготовляют тонкие рейки шириной от 20 мм и к их тыльной стороне крепят тонкими гвоздиками материал, а затем рейку с материалом крепят к стене. Так же крепят и внизу. Если материал прибить к лицевой стороне рейки, то он не будет плотно прилегать к стене.

Рейки к стенам крепят так. Сначала в стенах просверливают или пробивают отверстия, вставляют туда деревянные пробки, чтобы они прочно держались, и в них — через рейку — забивают гвозди.

Некоторые укрепляют полотнища, подвешивая их на прочной нити. Рядом с углом в стену сверху и снизу вбивают гвозди. Сквозь сшитое полотнище пропускают тонкую прочную капроновую нить (рыболовную леску), туго натягивают, закрепляют прочно за гвозди и расправляют материал. Так крепят по всем четырем сторонам стены.

Целесообразно сначала провести пробное приклеивание, наклеив небольшой кусок ситца на картон или фанеру.

Оклеивание стен (потолка) клеенкой. Клеенку наклеивать гораздо проще, чем ситец и бархат. С ее лицевой стороны легко удаляются клеящие вещества и другие загрязнения. Практически ее наклеивают так же, как линкруст, только не замачивают в воде. Клеенкой можно покрыть не только стены, но и полы. Однако стены не рекомендуется покрывать на всю высоту, а на 1,5—1,7 м от пола, как бы устраивая панель. Клеенку можно либо приклеивать, либо прибивать гвоздями. Гвозди применяют обычные. Клеенку нарезают на полотна нужной длины, навешивают их на стены, прикрепляя в нескольких местах гвоздями вверху и внизу. Сверху кромки закрывают раскладкой, т. е. рейкой шириной не более 30 мм. Ее можно окрасить масляной или эмалевой краской либо покрыть лаком. Чтобы кромки плотно прилегали одна к другой, их приходится прирезать по линейке.

Отделка потолка – это не всегда его оштукатуривание. Есть несколько других способов отделки потолка, более удобных. Одним из них является обшивка потолка. Один из материалов для обшивки – это плиты ламинированной ДВП. А теперь рассмотрим подробнее данный способ.

Инструкция

1. Вам нужно оббить потолок рейками. Но сначала промерьте его. Если потолок прямой, то рейки нужно использовать одной толщины. Ну а если он неровен, это можно компенсировать использованием реек разной длины. Для промеров следует пользоваться линейкой и гибким уровнем. Для этого один конец уровня нужно постоянно держать у отметки чистого потолка. Попросите помощника подержать конец уровня, а сами другим концом промеряйте места крепления реек, сверяя их с показаниями линейки. Запишите разницу несовпадений прямо на потолке карандашом. Это очень удобно для предстоящего монтажа реек. Разметив потолок, подготовьте и подгоните по размерам имеющиеся у вас рейки.

2. Далее идет обивка поверхности потолка крепежными рейками. Прибивайте их параллельно по всей поверхности. Высверлите на поверхности потолка отверстия для крепежных шурупов при помощи дрели, забейте в эти отверстия деревянные или пластиковые пробки и прикрепите по месту рейки. Крайние у стен рейки прибейте к этим стенам вплотную. Для ламинированного ДВП расстояние между соседними рейками равняется 50-75 см. Для пластиковых панелей этот показатель равен 20-30 см.

3. Теперь необходимо прикрепить листы ДВП к рейкам. Сделать это можно посредством шуруповерта или простой отвертки и шурупов. Можно просто прибить плиты гвоздями. Располагайте ДВП так, чтобы они перекрыли своей длиной всю ширину комнаты. Для помещения больших размеров трудно раздобыть подходящий лист материала. Тут вы можете прибить к потолку несколько листов меньших размеров. Стыки можно замаскировать тоненькими декоративными рейками. Оформите также карниз по периметру потолка.

4. Если вы решили оббить потолок пластиковыми панелями или кроноспаном, в монтажный комплект должны входить одно- или двусторонние скобы. Прикрутите эти скобы к рейкам перед самым монтажом панелей. Соберите панели в шпунт. Если помещение узкое, следует крепить панели поперек стены, чтобы пространство визуально не сужалось. Установив панели, оформите потолок по периметру отделочной планкой.

Как обшить потолок ПВХ

Панели ПВХ представляют собой современный, качественный материал, удобный при монтаже и в последующем уходе. Многообразие вариаций позволит воплотить в стенах своего дома любое дизайнерское решение.

Вам понадобится

— оцинкованный профиль

— гидроуровень

— перфоратор

— дюбель-гвозди

— болгарка

— стусло

— подвесы

— ПВХ панели

— саморезы с пресс-шайбой

Инструкция

1. Соорудите каркас. Учтите, что в помещении с повышенным уровнем влажности нельзя использовать дерево. Здесь больше подойдет оцинкованный профиль. Отметьте точку под потолком в одном из четырех углов.

2. При помощи гидроуровня перенесите отметку в другие углы. При соединении полученных отметок должны образоваться прямые линии. Учтите, что поверхность нового потолка призвана скрыть все коммуникации и неровности старого потолочного перекрытия.

3. Вдоль прямых линий, идущих по периметру комнаты, прикрепите УД-профиль. Для нарезки профиля используйте болгарку или ножницы по металлу. При формировании углов прибегните к помощи стусла.

4. Для крепления профиля к бетонным или кирпичным стенам воспользуйтесь перфоратором и дюбель-гвоздями. Для присоединения профиля к поверхностям, обшитым гипсокартоном возьмите шуруповерт и саморезы с пресс-шайбой.

5. Затем соорудите решетку с шагом от 70 до 100 см. Выбирая подвесы, ориентируйтесь на расстояние между основным потолочным перекрытием и фальшпотолком. Если расстояние нужно сделать его как можно меньше, используйте обычный прямой подвес. При расстоянии же большем 10 см возьмите тяги с подвесом. Они удобны тем, что не нуждаются в прикручивании к профилю, а просто защелкиваются. Распределите подвесы на расстоянии 90–100 см друг от друга. Затем присоедините к ним профили.

6. Первую панель вставляйте так, чтобы более толстая ее сторона была направлена к стене. Фиксируйте ее к профилям саморезами с пресс-шайбой. Следующую панель вставьте в паз предыдущей и также зафиксируйте. Закройте весь потолок, вставляя панель одну за другой.

1. Измеряем длину стен и вычисляем периметр помещения. Предположим, что длина одной стены А=4м, а ширина В=2,5м, тогда периметр помещения (сумма длин всех сторон) равен Р= (4×2)+(2,5×2)=13м.

2. Измеряем высоту стен помещения Н (или их высоту до предполагаемого уровня покраски), и высчитываем их общую площадь по формуле S=РxН. Например, если высота стен помещения равна 2,5м, то их общая площадь будет S=13×2,5=32,5кв.м.

3. Измеряем высоту и ширину дверей и окон, вычисляем их периметры и суммарную площадь S1.

4. Величину суммарной площади дверей и окон вычитаем из рассчитанной ранее общей площади стен (S-S1) и получаем величину площади, которую нам предстоит окрасить.

5. Количество краски рассчитываем исходя из нормы её расхода, которая указывается на банке с краской.

Достаточно распространенные жизненные ситуации – запотевание очков при выходе на мороз из помещения, стекла в ванной или же окон в квартире. Образование конденсата – именно с этой проблемой сталкиваются миллионы людей. Выявить причину этого явления достаточно просто, если рассмотреть несколько вариантов.

Основными причинами появления конденсата на металлопластиковых окнах, т.е. запотевания, являются два фактора – влажность и температура. Именно изменение этих величин, с научной точки зрения, может повлиять на данную ситуацию. Например, если при постоянной температуре поднимать влажность или, наоборот, при постоянной влажности опускать температуру, вы добьетесь явления запотевших окон. Это объясняется тем, что данная поверхность в квартире самая холодная, в случае с окнами. И зачастую с проблемой образования конденсата сталкиваются именно в зимнее время, из-за значительной разности в температуре и влажности.

Температура

Почему окна запотевают из-за температуры? Данное различие в разных комнатах обусловлено несколькими причинами – внешними и внутренними. К первой относится ветровое воздействие. В случае когда окно выходит на продуваемую сторону, оно будет холоднее окна, которое выходит во двор. К внутренней причине относится отнесение батарей в различных комнатах к нескольким стоякам и разная степень доступа теплого воздуха от стекла к батареям. Чтобы избежать запотевания окон, необходимо правильно подобрать стеклопакет. Если в вашей квартире стоит однокамерный, замените его двухкамерным. Также проверьте доступ поступления теплого воздуха от батареи к окнам. Очень часто именно широкие подоконники, экраны и т.д. служат барьером. Повысив температуру внутренней поверхности окна, вы избежите проблемы образования конденсата, перестанут “потеть”.

Влажность

Металлические двери, чаще всего, поступают на установку уже в сборе: дверное полотно подогнано в дверной короб и навешано на петли. Вся запорная фурнитура врезана, поэтому установить дверь не составит большого труда.

Чтоб вставить металлическую дверь Вам понадобится:

— рулетка;

— уровень;

— молоток;

— дрель-перфоратор;

— торцевой ключ №17;

— отвертки;

— шлифовальная машина;

— металлическая дверь с коробом.

1. Перед установкой двери проверьте ее качество: дверное полотно не должно задевать раму при открывании.

2. Проверьте и подготовьте дверной проем (его размер должен быть на 2 см больше размера дверной коробки ). Внутренние стороны проема обязательно проверьте на вертикальность. Довольно часто при измерении между вертикальными линиями возникает потребность в расширении проема.

3. Начинайте установку дверной коробки без дверного полотна с наружной стороны проема. Если же рама изготовлена не слишком жестко, то устанавливать дверную коробку можно в сборе с самой дверью. Однако вся дверь достаточна тяжела и доставляет неудобства при монтаже.

4. Зафиксируйте раму или всю дверь в сборе в проеме с помощью деревянных клиньев. Установите клинья между торцом проема и рамой с внутренней стороны двери.

5. Теперь аккуратно навесьте дверное полотно, если это необходимо. Обязательно смажьте петли, иначе в дальнейшем может возникнуть погрешность из-за трения в петлях. Если рама установлена правильно, то дверное полотно при открытом состоянии в любом положении будет оставаться неподвижным.

6. В зависимости от вида крепежа, пробурите перфоратором отверстия необходимого диаметра в стене для болтов и арматуры. Существует три вида крепежа металлических дверей: крепление анкерными болтами или забивной арматурой с дальнейшей сваркой, крепление анкерными болтами насквозь рамы, крепление забивной арматурой с дальнейшей сваркой к раме. В настоящее время большой популярностью пользуется крепление забивной арматурой из-за нулевой вероятности ослабления крепежа во время эксплуатации. Для того чтобы повысить прочность дверных проемов, их обрамляют в каркас из металлических уголков и пластин.

7. Вставьте все анкерные болты в отверстия и забейте куски арматуры. Затягивайте гайки и приваривайте арматуру только в вертикальных стойках рамы на среднем уровне.

8. Навесьте дверное полотно и проверьте изнутри плотность прилегания полотна к раме. Если необходимо, отрегулируйте плотность прилегания передвижением дверной рамы.

9. После того как вы отрегулировали положение металлической двери, закрепите ее по всему периметру.

Сезонность и количество

Что же, сразу скажем о сезонных скидках, все предприятия, изготовляющие металлопластиковые окна, с наступлением зимы имеют упадок в заказах. Именно поэтому предоставляют свой товар по заниженным ценам и если у вас есть возможность сделать замену окон в холодный период года — это послужит первой ступенью к началу экономии денежных средств.

Во-вторых, значительную роль играет количество заказа — любая уважающая себя фирма сделает скидку на большой заказ. А вот при покупке всего одного окна или двери, такой возможности вам скорее не представится.

Методы экономии на составных элементах

Тут следует внимательно продумать, в каком из помещений нужны ПВХ системы со створками, а где можно обойтись без них. Стандартный пример, это старые деревянные окна, вспомните, как часто вы открывали оба окна в жаркий период, и действительно ли вам нужны новые пластиковые окна с двумя и более створками? В 95% случаях больше одной створки никогда не используется.

Плюс такой конструкции ещё в том, что не нужно покупать дополнительную москитную сетку. А говоря об этом продукте, можно сэкономить, купив обычные москитные сетки, а не из нержавейки. Если правильно ухаживать, не «тыкать» пальцами и не тушить сигаретные окурки, то обычная сетка прослужит очень долго.

Теперь о главном, ПВХ профиль — здесь ни в коем случае нельзя экономить.

Дополнительные советы по экономии

Дальше можно взять на себя монтаж металлопластиковых окон, но при этом вы лишаетесь гарантии — здесь все зависит от того, имеете ли вы достаточно опыта, спец инструмент и готовы взять всю ответственность на себя? Если да, то экономия будет заметна в разы!

Зима дает о себе знать. Становиться трудно двигаться не только пешком, но и на машине. Также она требует землевладельцев проводить регулярные очистительные работы, связанные с уборкой снега. Зимой требуют особого внимания ворота и гаражные двери.

Автоматика под наблюдением

Т. к. приводы монтируются в дверь гаража внутри помещения вам не нужно, применять дополнительную защиту в зимний период. Но помнить об их регулярном техническом обслуживании. Вы не должны осуществлять этого сами, так как это может привести среди прочего к аннулированию гарантии. В этом случае, давайте обратимся в соответствующий сервис компании. Приводы для ворот предназначены для работы при низких температурах, так что это не должно быть проблемой в их надлежащем функционировании в зимний период. Следует, однако, убедиться, что фотоэлементы работают нормально. Во время выпадения осадков они могут быть не видны из-за снега, что будет блокировать движение створок, когда в фотоэлементах ворот будет находиться препятствие. Если ваши ворота оснащены радиомаяком, задание которого заключается в информировании и предупреждении людей идущих вдоль тротуаров, о движении ворот, обращайте внимание, не покрыт ли он снегом.

Как ухаживать за воротами зимой?

Ворота гаража зимой