Ремонт cвоими руками

Комфорт в любом помещение, офисе, доме, создает в первую очередь пол. Некачественно заделанная укладка, скрипучая или не ровная, вносит нотку раздражения. Во время ремонта, все же следует уделить этому внимание. Изготовление полов делят на три части: демонтируется старое покрытие, затем настил нового покрытия и его выравнивание.

Самым простым процессом в ремонте, можно назвать демонтаж. Старое покрытие удаляют очень аккуратно, чтобы не повредить основу. Следующий этап выравнивания может производится при помощи конструкции сборного пола, так же при помощи стяжки из песка и цемента (такой способ применяется, когда поверхность требует выравнивания более чем на 3 см), заполнение пор и грунтование. Такие работы, обычно проводят строители и самостоятельно делать их не рекомендуется.

Изготовление полов при помощи наливных выравнивающих смесей. Плюсом таких смесей является, то что заполняя все щели, они образуют тонкую стяжку, благодаря чему, высота комнаты не пострадает. Но такая поверхность, долго засыхает и может вспучится, поэтому после заливки по нему проходятся игольчатым валиком либо проходятся в специальной обуви, чтобы удалить оставшийся воздух в смеси и наплывы.

Сухие стяжки- это нововведение. Они достаточно экономичные по сравнению например с цементно-песочной. Их применяют как при строительстве новостроек, так и в ремонте квартир. Для выравнивания используется песок со специальным составом. Этот способ позволяет изготовить идеальную напольную поверхность, устранить любые, даже существенные изъяны.

Для того, чтобы изготовить качественную поверхность, необходимо правильно выполнить подготовительную работу. Понадобится лазерный или водяной уровень. По всему помещению нужно «отбить» нулевой уровень на удобной для вас высоте. Произвольно ставится отметка, затем при помощи уровня она переносится на другие стены. Отметки нужно соединить между собой, эта линия будет нулевой. Так определяется горизонталь.

Одним из самых фаворитных потолочных покрытий является натяжной потолок — натягиваемая на каркас узкая плёнка из поливинилхлорида либо полиэфирная ткань с полимерной пропиткой, позволяющая сделать совершенно ровненькую и гладкую поверхность, скрыть недостатки самого потолка и упрятать коммуникации.

Вначале плёночные натяжные потолки изготавливались в виде полос, ширина которых достигала полутора метров, а соединялись они особым аппаратом. Позднее появились бесшовные плёночные натяжные потолки. И те, и другие закрепляются на расстоянии 5-6 см от базисного потолка. Что касается тканевых натяжных потолков, то их ширина составляет приблизительно 5 метров, они более крепкие, чем плёночные, а при их установке не надо нагревать помещение. Расстояние от плиты перекрытия — всего 2 см.

Как установить натяжной потолок? Идеальнее всего доверить этот процесс экспертам, но познания о монтаже никогда не помешают.

Натяжные потолки могут устанавливаться 3-мя методами. При гарпунном методе употребляется крючок из ПВХ (гарпун), который приваривается по бокам полотка, цепляется за профиль и натягивает покрытие. Площадь полотна при таком методе должна составлять приблизительно 83% от площади потолка. Клиновый метод предполагает внедрение забитых в профиль клиньев. Этот метод неплох тем, что при нём не надо определять и выкраивать полотно, потому что после натягивания излишние участки просто отрезают. 3-ий метод — штапиковый, когда полотно закрепляется в профиле специальной лентой.

Сейчас о подготовке. Сначала необходимо кропотливо измерить потолок, учитывать трубы и конфигурацию. Не рекомендуется монтировать натяжной потолок, если не так давно в комнате были поклеены обои, потому что они могут отслаиваться, когда температура резко подымется. Чтоб на само полотно не попадала пыль, следует отлично прибраться.

Дальше устанавливается профиль. Поначалу определяется самая низкая точка, от которой необходимо провести горизонтальную линию по периметру. По полосы вбивают дюбеля и, отступив от базисного потолка 2 см, закрепляют П-образные профили шурупами. Если вы устанавливаете плёночный потолок, то придётся подогреть помещение до 40-50С0 при помощи термический пушки и поддерживать этот уровень в течение всего процесса. Это нужно, чтоб плёнка растягивалась без риска повреждения. Для установки тканевых потолков, как ранее говорилось, нагревать помещение не надо.

Допустим, вы устанавливаете плёночный натяжной потолок клиновым способом. Для этого в профиль необходимо забить 1-ый клин в любом углу, закрепив им полотно, которое дальше растягивается в две стороны и закрепляется клиньями. Лучше забивать их на маленьком расстоянии, чтоб полотно держалось лучше.

После наполнения всей площади полотном все «морщинки» и складки прогреваются термический пушкой, а излишние части отрезают. Когда температура снизится, плёнка сожмётся и натянется, образуя гладкую и ровненькую поверхность.

Для монтажа освещения поначалу нащупывают спрятанный под плёнкой крюк, делают пометку, на неё приклеивают кольцо, делают в нём крестообразный надрез, через который пропускается проводка. Дальше можно установить любые осветительные приборы с лампочкой менее 50 Ватт, по другому натяжной потолок может расплавиться.

Линолеум является одним из самых популярных напольных покрытий. Этот материал универсален, так как может укладываться практически на любую поверхность, обеспечивая изящный внешний вид помещения и не доставляя хозяевам много хлопот при его уборке. Однако от материала пола помещения и вида линолеума зависят особенности его укладки. Сегодня мы рассмотрим порядок настила линолеума на деревянный пол.

Подготовка деревянного пола перед настилом линолеума

Прежде чем приступить к настилке линолеума на деревянный пол, этот пол следует тщательно подготовить. Часто бывает так, что между половицами имеются щели, да и по высоте не все доски лежат одинаково. Поэтому в первую очередь шпаклюются щели — для этих целей применяют различные герметизирующие составы. Такая работа обеспечит не только долгий срок службы линолеума, но и ещё лучше утеплит всё помещение. Если перепад по высоте отдельных половиц значительный, то следует поработать рубанком. В отдельных случаях придётся и заменить одну-две доски. Нужно учесть, что после того, как линолеум будет уложен, исчезнет возможность визуального контроля над состоянием половиц. Значит, их нужно подготовить к долговременной надёжной эксплуатации. Для этого дополнительно доски пола обрабатываются специальными составами, исключающими поражение дерева плесенью и различными грибками. Да и для насекомых доски станут «невкусными». Также рекомендуется обработать половицы олифой, а потом покрыть мебельным лаком. Плёнка высохшего лака обеспечит полную изоляцию досок пола от вредного воздействия окружающей среды.

Для окончательного выравнивания поверхности пола её обрабатывают, например, оргалитом. Есть и другой способ — перед укладкой линолеума на пол на его деревянные доски закрепляют листы ДВП, не оставляя стыков между ними. Получившиеся швы также герметизируются. Получается своеобразный плотный фундамент под линолеум. Это ещё больше повысит качество звуковой и гидравлической изоляции помещения, ну и, конечно, дополнительно его «утеплит». Такое покрытие надёжно предохранит пол и от возможного «поскрипывания».

Линолеум к поверхности пола лучше приклеивать, а не прибивать. Клей исключит попадание вода под покрытие, тем самым предохранив находящийся под ним материал от гниения и сырости в помещении. Его накладывают по всему периметру куска линолеума. Рекомендованная ширина полосы клея в пределах 5-7 см.

Для хорошо подготовленного деревянного пола подойдёт тонкий линолеум. Он и дешевле, и легче укладывается. Однако следует учесть, что срок службы его несколько меньше, чем у более толстых видов покрытия. Если на видном месте получатся швы от стыков кусков линолеума, то их хорошо маскирует декоративный напольный профиль.

Разновидностей подложек под ламинат сегодня существует немало. Самой дешевой из них является та, для изготовления которой используется вспененный полиэтилен. При применении данного материала удается устранить влияние на ламинат неровностей, глубина которых может составлять до 2 мм. Плюсами такой подложки является то, что она очень легко режется, обеспечивает хорошую шумо- и теплоизоляцию. Но она быстро изнашивается, теряет функциональность. Какие же варианты более практичны?

Подложка из пробки

Этот вариант подложки обладает самым высоким уровнем экологической чистоты. Чтобы надежно связать пробковую труху в единый пласт, используют суберин. В качестве сырья при изготовлении этого материала выступает кора пробкового дерева. Благодаря суберину данный вид подложки становится абсолютно непроницаемым для влаги. Соответственно, пробковая подложка под ламинат не может быть поражена плесенью ни при каких условиях.

Пробка способна сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении всего периода использования. Она не боится грызунов и вредных насекомых. Есть и особый вид этой подложки – резино-пробковый. Эта подложка имеет хорошие шумопоглощающие характеристики, поскольку содержит в составе еще и синтетическую резину.

Битумно-пробковая подложка

При использовании битумно-пробковой подложки можно получить хорошую шумоизоляцию, а также уверенность в том, что покрытие для пола прослужит долго. Она способна выравнивать поверхность практически до идеального состояния. Как ясно из названия, в состав данного вида подложки входит пробковая крошка и битум. За счет сочетания этих материалов под полом обеспечивается хорошая вентиляция.

Композитная подложка под ламинат

То же самое можно сказать о подложке из композита. За счет того, что она состоит из двух слоев полиэтилена, в ней присутствуют вентиляционные ходы. Эксплуатационные характеристики такого материала просто превосходны. Между полиэтиленовыми слоями находятся пенополистирольные элементы, что позволяет влаге, проникающей внутрь материала, беспрепятственно со временем удаляться.

Декоративная штукатурка – это строительная, зернистая смесь с крупными частицами. Особенность такой штукатурки в том, что в ее массу добавляют кварцевую крошку или маленькие камешки. Она продается как готовой массой (нужно лишь ее перемешать в течении несколько минут), так и в виде сухой смеси (раствор готовят с добавлением воды). Данную штукатурку наносят с помощью кельмы или валика. Задача мастера состоит в том, чтобы выровнять поверхность в толщину зернистой штукатурки. Так как масса неоднородная, при нанесении под кельмой прокатывается крошка и за собой оставляет следы, тем самим, создавая орнамент.

Перед тем, как наносить штукатурку нужно подготовить стены. Для начала нужно очистить их от старых покрытий, если таковые есть и выровнять. Чтобы штукатурка держалась на поверхности, стены обрабатываем грунтовкой. Для лучшего результата грунтовку необходимо нанести несколько раз.

Для работы нам понадобятся:

мастерок;

шпатель;

терка;

валик;

кисточка;

малярная лента;

поролоновая губка;

штукатурная кельма;

дрель с насадкой миксер (для сухой смеси).

На современном рынке стройматериалов можно найти как сухую штукатурку, так и готовую смесь. Готовая смесь не требует особой подготовки, ее просто следует перемешать. Сухую же, нужно развести в пропорциях согласно инструкции на упаковке.

ВАЖНО! При нанесении штукатурки, температура в помещение должна быть от +10 до +20, и так до полного высыхания.

Также, чтобы защитить от покраски окружающие поверхности, стоит малярной лентой заклеить края нужной (соседней) стены.

Когда все приготовления проведены, можно приступать к нанесению штукатурки.

Вариаций и технологий нанесения декоративной штукатурки есть много (некоторые рассмотрены в видео ниже), но в их основе лежат основные принципы.

Декоративную штукатурку нужно наносить на стену от одного края к другому. При этом слой штукатурки не должен быть больше 2-4мм. Чтобы края штукатурного покрытия не засыхали, а также при работе с большими площадями, лучше выполнять работу вдвоем. 

При этом один наносит непосредственно основу штукатурки на стену, а другой – плавными и быстрыми движениями придает поверхности уникальную фактуру.

Шпателя и гладилки во время работы должны быть чистыми и идеально гладкими. Поэтому, после каждого нанесения штукатурки, инструменты необходимо протирать влажной губкой. После высыхания, а это 8-48 часов, штукатурку можно покрасить валиком или широкой кистью.

Чтобы достичь эффекта насыщенности и глубинны рельефа, штукатурку можно слегка протереть губкой из поролона.

Основные достоинства декоративной штукатурки:

Надежность.

Экологичность.

Эксклюзивность.

Выгодность.

Долговечность.

К основным достоинствам данного покрытия, помимо уникальной структуры, стоит отнести и возможность красить поверхность в другие цвета не однократно, не меняя фактуру стен, а соответственно обновлять интерьер под Ваше настроение, и что ВАЖНО — при этом не неся больших финансовых затрат.

Еще один секрет. Чтобы придать штукатурке блеска, желательно полученную фактуру натереть воском. Благодаря этому стена получиться водостойкая и долговечная. Воск следует наносить аккуратно с помощью резинового шпателя тонким слоем, чтобы не деформировать рисунок и не оставить разводы.

1. Однотонные обои подойдут к любому варианту интерьера.

2. Обои в крупный рисунок не подходят для маленьких комнат, комната кажется еще меньше.

3. Мелкий рисунок сродни однотонным обоям. Применим в любых помещениях, а главное их можно клеить на неровные стены.

4. Цветочный рисунок подходит для светлых помещений.

5. Выбирать стоит узкую и размытую полоску на обоях для расширения пространства

6. Широкие полосы на обоях помогут сохранить объем.

7. Вертикальная полоска увеличит визуально высоту стен, а горизонтальная расширяет пространство.

8. Для солнечной комнаты подойдут холодные оттенки, а также темные – синий, фиолетовый, терракотовый, шоколадный.

9. Добавят света и настроения золотисто – желтый, светло–оранжевый, желтый.

Благодаря своей невысокой стоимости и простоте монтажа, потолочные плинтусы — галтели — получили достаточно широкое распространение. Пожалуй, единственная проблема, с которой можно столкнуться при наклеивании потолочного плинтуса — это обработка внутренних и внешних углов. Так как же приклеить потолочный плинтус в углу?

Вам понадобится

— строительный нож;

— клей-шпаклевка.

— карандаш;

— рулетка;

— стусло;

— шпатель;

— силиконовый герметик;

— мелкая наждачная бумага

Инструкция:

1 Поместите два потолочных плинтуса в угол таким образом, чтобы их широкие стороны соприкасались. Сделайте отметки на одном и другом плинтусе, в месте их касания, при помощи карандаша.

2 Поместите плинтус на ровную поверхность. Проведите линию, соединяющую сделанную ранее пометку и противоположный угол галтели. Аккуратно отрежьте плинтус по проведенной линии при помощи острого строительного ножа.

3 Приложите галтели в угол, приставив друг к другу. При необходимости, подгоните торцевые поверхности галтелей с помощью ножа и обработайте мелкой наждачной бумагой.

4 Нанесите тонкую полоску клея на поверхности плинтуса, прилегающие к стене и потолку, и на его торцевую часть. Дайте клею впитаться в течение 1-2 минут.

5 Приклейте галтели. Уберите излишки клея при помощи шпателя. Аккуратно заделайте зазор, образовавшийся на стыке галтелей, при помощи силиконового герметика.

6 Если стены и потолок в вашей квартире ровные, то для того чтобы отрезать плинтус под углом в 45 градусов можно использовать специальный инструмент — стусло. Поместите галтель в желоб инструмента и отрежьте под необходимым углом, используя прорези. Отрежьте вторую галтель зеркально, под таким же углом.

7 Пожалуй, самым простым и, благодаря этому, популярным способом приклеивания потолочного плинтуса в углах помещения является использование специальных угловых элементов. В этом варианте вы будете избавлены от необходимости состыковывать галтели. Если для выбранной вами модели потолочного плинтуса угловые элементы не предусмотрены — воспользуйтесь универсальными «уголками».

Полезный совет

Скорость современно строительства подчас приводит к тому, что счастливые новоселы, зайдя в квартиру, обнаруживают неровно лежащие плиты перекрытий, незаштукатуренные швы на потолке, перепад высот и другие прелести панелестроения. Лучшим выходом в такой ситуации является устройство подвесного потолка из гипсокартона. Имея навыки работы с этим материалом, можно легко выровнять потолки во всей квартире.

Вам понадобится

— листы гипсокартона;

— металлический направляющий профиль;

— металлический стоечный профиль;

— подвесы;

— стыковые соединители для металлопрофиля;

— крестообразные соединители для металлопрофиля;

— саморезы;

— дюбели;

— дрель или перфоратор;

— уровень;

— серпянка;

— штукатурка;

— наждачная бумага.

Инструкция

1. Определите высоту потолка. Если вы рассчитываете устанавливать в подвесном потолке точечные светильники, добавьте к их высоте еще 2-3 см. Обычно расстояние между подвесным потолком и плитами перекрытия равно 5-10 см. 

2. Найдите в помещении самый низкий угол и сделайте отметку на выбранном расстоянии от потолка. Затем проведите линию разметки по всему периметру. Учтите, что обычный уровень часто дает небольшую погрешность. Для того чтобы ваша разметка была абсолютно горизонтальной, используйте гидроуровень или лазерный уровень. 

3. Используя саморезы и дюбели, вдоль линии разметки закрепите направляющие профили. Расстояние между саморезами равно 30-40 см. 

4. Через каждые 60 см сделайте на боковых направляющих профилях риски. Стоечные профили нарежьте отрезками, равными ширине комнаты минус 1 см. Если ширина комнаты больше чем длина целого профиля, скрепляйте их между собой при помощи стыковых соединителей. 

5. Загоните поперечные профили внутрь направляющих в местах рисок. Зафиксируйте их при помощи саморезов по металлу и пресшайб. 

6. Вдоль поперечных профилей к потолку через каждые 40 см прикрепите саморезами специальные подвесы. Они пристреливаются к плите за середину, усики отгибаются вниз, и к ним крепится стоечный профиль. Это делается для того, чтобы исключить прогибание металлоконструкции под собстенным весом и жестко зафиксировать потолок по вертикали. Если ширина комнаты значительна, туго натяните вдоль металлопрофиля шнур. Это позволит вам увидеть точную горизонталь, по которой вы будете выравнивать поперечину. 

7. Если ширина комнаты менее 2,5 метров, металлический каркас можно считать готовым. В противном случае придется укрепить его дополнительно. 

8. На всех поперечных профилях сделайте риски через каждые 60 см. На местах рисок закрепите крестообразные соединители (крабы). Стоечный профиль нарежьте кусками длиной 60 см. Полученные отрезки загоняйте в поперечины и монтируйте с помощью саморезов к перемычкам. У вас должна получится металлическая решетка с ячейкой 60х60 см, жестко зафиксированная к потолку. 

9. Протяните электрокабели и все другие коммуникации, которые вы планируете скрыть за подвесным потолком. Если вы хотите установить тяжелую люстру, смонтируйте к металлическому каркасу дополнительные профили в месте ее расположения, так как без этого гипсокартон под тяжестью люстры может прогнуться и раскрошиться. 

10. Крепите листы гипсокартона к металлической обрешетке при помощи саморезов. Монтируйте листы в шахматном порядке, чтобы швы на потолке не совпадали. То есть первый ряд начните с целого листа, второй с половинки, затем снова с целого листа и так далее. В местах нахождения светильников коронкой высверливайте отверстия и выводите в них электропровода. 

11. Все швы заклейте серпянкой. Затем заштукатурьте все стыки и шляпки саморезов. Загрунтуйте, пройдитесь наждачной шкуркой по неровностям. Ваш подвесной потолок готов к покраске.

В большинстве стандартных квартир ванная комната имеет не слишком большую площадь, поэтому очень важно сделать ремонт таким образом, чтобы ощущать себя в помещении наиболее комфортно. Материальная сторона вопроса не менее важна, но проблема имеет решение, нужно лишь заниматься строительными работами самостоятельно и использовать не слишком дорогие материалы.

Вам понадобится:

— пластиковые панели;

— плитка для пола или кусок линолеума;

— водоэмульсионная краска.

Инструкция:

1. Качественная и красивая керамическая плитка стоит на порядок дороже пластиковых панелей, а для ее укладки необходим соответствующий опыт. Поэтому используйте пластик, не боящийся влажности, благодаря чему ремонт ванной комнаты обойдется дешевле.

2. Начинать нужно с пола. Лучше всего для этого подходит плитка, так как она не только идеально выравнивает, но и смотрится красиво. Но если хочется сделать ремонт в ванной недорого, можно просто постелить на пол кусок линолеума, освежив внешний вид помещения.

3. Панели крепите к каркасу при помощи строительного степлера и скоб. Первая панель вставляется в специальный крепежный уголок, остальные входят одна в другую, сохраняя минимальные швы.

4. Потолок оформите при помощи тех же панелей, но если средств не хватает, можете просто покрасить его водоэмульсионной краской. Такой способ подходит только в тех случаях, когда потолок ровный, не имеет пятен от заливов или потрескавшейся штукатурки. В этом случае ремонт в ванной недорого сделать не получится, так как пятна придется выводить специальными составами.

5. Не стоит приклеивать на потолок плитку из пенопласта. При всей дешевизне метода этот материал не слишком хорошо реагирует на влагу. Со временем на плитке может появиться грибок, избавиться от которого будет не очень легко.

Обратите внимание:

Пластиковые панели могут быть матовыми или глянцевыми. Последние идеально подходят для потолка, так как при искусственном освещении красиво блестят. Стены можно сделать из любого типа пластика, в зависимости от собственного вкуса.

Полезный совет:

Не экономьте на сантехнике. Краны от сомнительных производителей быстрее выходят из строя, а также могут стать причиной залива соседей, что в результате может привести к серьезным убыткам. Лучше один раз потратить больше, зато следующие несколько лет не знать забот, связанных с заменой кранов.