Ремонт cвоими руками

Сегодня рассмотрим штукатукум откосов окна. Применяем способ «под правило». Вполне подходящий способ и для тех, кто не штукатурил стены полностью, а только делает откосы после установки окон.


Устанавливаем маяк в углу откоса. Набрасываем раствор и уровнем вдавливаем маяк на нужную глубину

 Теперь нам понадобится правило подходящей длины

 Устанавливаем его вертикально на откосе так, чтобы кирпич не выступал за его край

 


Фиксируем правило прижимами. Я изготовил из фанеры и приклеил на прижимащую часть кусочек резины.


Бурим отверстие, вставляем дюбель и саморезом притягиваем прижим с правилом к стене. Проверяем вертикальность уровнем

 Подождав пока раствор отдаст избыточную влагу, срезаем лишнее полутером или рейкой (можно растирать не срезая пока сырой)

 Ждем пока подсохет, (обычно около минут10 )и аккуратно снимаем правило, не на себя, а сдвинув по стене в сторону, так угол будет целей

 Нужно подождать какоето время чтобы край подсох , и затереть раствором оставшийся участок. Так же выполняем другие откосы. Для более быстрого застывания раствора (особенно на верхнем откосе), можно использовать алебастр. Умело дозируя его добавление можно работать без перерывов, но не переусердствейте

Для начала заклеиваем окно пленкой, закрепляем малярным скотчем, чтобы не испачкать и не поцарапать профиль окна, закрепляем правило вертикально при помощи деревянных планок и саморезов, подробно я этот способ описывал в теме «Штукатурка откосов под правило»

В углу откоса устанавливаем маяк, выравниваем по краю оконного профиля

 закрепляем раствором, можно добавлять в раствор алебастр, чтобы быстрее схватывался

 Через несколько минут начинаем набрасывать раствор, лучше всего делать это так

Чтобы при срезании оставались незаполненные пространства, при затирке они заполнятся излишками раствора

 Затираем раствором откос, потом снимаем правило, и затираем угол

Вот интересный момент — подоконники не установлены и для упрощения их инсталляции в бдущем, делаем проем под них. Прикладываем угольник и срезаем раствор по нему шпателем. потом мы вставим подоконник на место, подпеним снизу, он с некоторым усилием прижмется к откосу

Таким образом мы избежим вероятных трещин на шпатлевке в будущем, так как стык получается очень плотным и упрощаем установку подоконника

Ведь угол у нас прямой и точный, нет нужды ставить ведра и прочие тяжести, достаточно одной распорки посредине

Как видно на фото, откос получился ровным и острым — порезаться можно

А чтобы понять — как делается такая ровная и качественная штукатурка (правило 3м — просветов нет) нужно прочесть тему «Штукатурка по маякам»

По моему мнению, окно, в том числе и деревянное — это довольно сложная конструкция, потому, что оконный профиль имеет не простую геометрию, которая необходима что бы окно было герметичным; в конструкции окна присутствуют такие элементы как отливы, при этом они имеют сложную форму. Учитывая эти обстоятельства изготовить деревянное окно подобное фабричному очень трудоемко, ибо тогда потребуется целый ряд специальных станков. А вот изготовить окно, не отвечающее повышенным требованиям по герметичности и звукоизоляции вполне возможно.






Деревянные окна изготовленные своими руками могут применяться на верандах, балконах, в бане т. Е. Там где деревянное окно будет выполнять функцию ограждения от окружающей среды.

Рассмотрим изготовления одностворчатого деревянного окна своими руками. Первое на что следует обратить внимание при изготовлении деревянного окна это на материал.

Лучше всего использовать не цельную доску или брус, а срощенную, кроме того древесина должна быть хорошо просушенная. Не вдаваясь в подробности можно сказать, что это позволит избежать в дальнейшем таких проблем как коробление окна или усадка за счет постепенного высыхания. Теперь рассмотрим конструкцию деревянного окна.

Окно состоит из коробки, которая крепится в оконный проем и самой рамы со стеклами. Коробку можно изготовить из досок, например сечением 50х150мм. Раму можно изготовить из бруса сечением 50х50мм.

Размеры доски и бруса следует подбирать исходя из размеров окна. На маленькую форточку можно использовать более мелкие доски, а на большое окно следует выбрать сечение доски побольше, чтобы обеспечить достаточную жесткость конструкции.

Сначала изготавливаем коробку для деревянного окна. Для этого берем сухую и строганную доску, например 50х150мм.

На этой доске выбираем паз, так что бы профиль доски имел г образную форму. Образовавшийся в этом случае гребень необходим для создания герметичности окна.

Придать доске необходимую форму можно используя электрорубанок. Далее согласно известным размерам оконного проема распиливаем доску на 4 части и соединяем их между собой. Наиболее надежное соединение получается с применением шипа.

В идеальном случае применяют шип и соответственный паз в виде ласточкина хвоста т. К.

Такое соединение более плотное и крепкое. Однако точно изготовить соединение в виде ласточкин хвост без применения специального шаблона и фрезера очень проблематично. Поэтому чаще используют прямой шип и соответственно прямой паз.

Для создания такого соединения на одной доске выпиливают шип(как правило которая будет располагаться горизонтально) на другой, примыкающей к ней паз. Конечно, это можно осуществить, используя пилу молоток и стамеску, однако лучше использовать это позволит сделать более точное соединение.

Далее места соединений промазывается столярным клеем, после чего коробка собирается. После высыхания клея она готова. Важно при сборе обеспечить правильную геометрию, т.

Е. Что бы детали коробки соединялись под углом 90град.

Для более жесткого скрепления в торце соединения сверлят отверстие в него, смазав предварительно клеем, устанавливается деревянный штифт. Для укрепления коробки, можно по углам к торцам установить оконные металлические уголки. Теперь рассмотрим изготовление оконной рамы.

Методика соединения частей рамы аналогичная, как и при соединении частей коробки деревянного окна, только использовании штифта и уголка носит обязательный характер. Это обусловлено тем, что оконная рама является, если можно так выразиться динамическим элементом, т. Е.

Она закрывается и открывается в отличие от коробки, что в свою очередь повышает требования к прочности соединения частей рамы. Особенностью рамы деревянного окна является его профиль. На рисунке изображены два профиля для окна с одним стеклом и для окна с двумя стеклами.

Нижний паз это ответная часть к коробке. Верхний паз предназначен для вставки стекла. Размеры указаны для штапика 10х10мм и стекла толщиной 4мм.

Последовательность сборки оконной рамы следующий. Изготавливается указанный выше профиль с помощью электрорубанка или фрезера. Определяются размеры оконный рамы.

Для того что бы она легко открывалась и закрывалась необходим зазор в 1 2мм между коробкой и рамой. Профиль пилится на заготовки. Выпиливается шиповое соединение.

Соединяются все части рымы как описано было выше. Вставляется стекло.

Устанавливаются петли на раму и коробку. Далее окно окрашивается для защиты от влаги.

На сегодняшний день пластиковые окна являются наиболее востребованными. Пластиковые окна привлекают потребителей тем, что обладают отличными качественными характеристиками и высокой эстетичностью. Сегодня рынок пластиковых окон представлен множеством компаний-изготовителей, а также самыми разнообразными моделями. Выбор пластиковых окон определяется предпочтениями заказчика. Имеет смысл обратиться в компании, сотрудничающие с известными производителями. Как правило, в данных компаниях широко представлены образцы предлагаемой продукции, что существенно помогает с выбором той или иной модели окна, а также типа материала, из которого будет изготавливаться окно.


Нужно учесть и то, какие функции будет выполнять ваше новое окно. Современный заказчик предъявляет к окнам очень широкий спектр требований: удобство в эксплуатации, надежность, долговечность, защита от шума, пыли, сквозняков, холода. Конечно, нужно учитывать и ваши финансовые возможности. Если плаcтик для Вас дороговато, то стоит обратить свое внимание на Деревянные окна.


Пластиковые окна избавят вас от необходимости ремонта, дополнительного утепления в зимний период, также их не нужно подкрашивать и шпаклевать. При этом у различных типов окон степень теплоизоляции также различна. Поэтому при выборе пластиковых окон нужно учитывать климатические условия вашего места проживания.

Одни и те же окна не могут применяться в северном регионе и в южной зоне. Например, в Европе окна имеют однокамерный стеклопакет. В России, как правило, используется двухкамерный стеклопакет. Основное требование при выборе пластиковых окон — звуконепроницаемость. Это качество пластикового окна просто незаменимо в условиях шумного города. Интенсивный посторонний шум, как в офисе, так и в доме становится причиной стрессов, нервных перегрузок. Желая избавиться от этих негативных явлений, люди выбирают пластиковые окна. Звукоизоляцию в пластиковом окне обеспечивают непосредственно стеклопакеты и специальные уплотнители. Пластиковые окна — надежный гарант герметичности и защиты от нежелательного шума.

При выборе пластикового окна большую роль играет фурнитура. Петли, запорные механизмы должны быть надежными, выдерживать многократные циклы открывания и закрывания створок. Выбирая пластиковые окна, заказчик обращает внимание ни только на качество окна, но и на его внешний вид. Окна — это «глаза» вашего дома. Пластиковые окна — индикатор вашего благосостояния. Они смотрятся очень эстетично, создавая ощущение новизны.

Цена — немаловажный фактор при выборе пластиковых окон. Цены на пластиковые окна на порядок меньше, чем на деревянные. Также различна и стоимость пластиковых окон. Она во многом определяется ценовой политикой компании, а также качеством комплектующих элементов окна и качеством сборки.

Окна всегда были и будут важным элементом дома. Хорошие качественные окна создают атмосферу тепла и уюта. Поэтому к выбору пластиковых окон, их установке нужно относиться очень тщательно.

Что такое стеклопакет?

Современные пластиковые рамы комплектуются герметичными стеклопакетами из одного, двух, трех и даже четырех стекол. Состав и толщина стеклопакетов варьируется в широком диапазоне. Наиболее распространенный вариант, который подходит для наших климатических условий — 24-миллиметровый однокамерный стеклопакет. Его «формула» — 4-16-4. Это означает, что два стекла толщиной 4 мм и расстоянием между ними 16 мм соединены в «монолит», по периметру которого проходит тонкая перфорированная алюминиевая рамка, заполненная силикат-гелем или другим влагопоглотителем. Гель защищает стекла от запотевания, поглощая остаточную влагу из воздуха. Новая влага проникнуть туда больше не сможет, так как весь блок с торцов заливается силиконовым герметиком.

Наиболее популярна «формула» двухкамерных стеклопакетов — 4-6-4-6-4. В таком стеклопакете размещены три стекла толщиной 4 мм, разделенных промежутками в 6 мм. Для предохранения от взлома применяют наружное стекло «Триплекс» толщиной 6мм, которое очень трудно разбить. Однокамерный 24-миллиметровый стеклопакет уменьшает уровень звукового давления (уровень шума) как минимум на 20-25 децибел. Поскольку шкала децибел — логарифмическая, то снижение уровня шума на 10 децибел будет восприниматься человеческим ухом как снижение громкости в два раза. Двухкамерный стеклопакет понижает уровень внешнего шума на 40-42 децибел.

Пластиковые окна позволяют повысить теплоизоляцию помещения. Степень теплоизоляции окна характеризуется коэффициентом сопротивления теплопередаче (величиной, обратной коэффициенту теплопередачи). Чем больше значение этой величины, тем лучше теплоизоляция. Для герметичных стеклопакетов коэффициент сопротивления теплопередаче составляет 0,34-0,37. Это значит, что при наружной температуре -26С температура стекла со стороны помещения будет составлять +5С.

В замкнутом герметичном пространстве между стеклами находится разреженный воздух или инертный газ (например, аргон или криптон), который повышает звуко- и теплоизоляцию. Некоторые считают, что применение инертного газа — не более чем дорогое излишество. На самом деле, газы, с плотностью, превышающей плотность воздуха, создают в пространстве между стеклами слоистую среду, которая, в соответствии с законами акустики, отражает большую часть звуковых волн. Коэффициент сопротивления теплопередаче при этом также увеличивается примерно на 0,03 и достигает значения 0,39. Таким образом, при наружной температуре -26С температура стекла со стороны комнаты составит уже +7С.

Некоторые фирмы-производители изготавливают внешнюю сторону стеклопакета из так называемого К-стекла английской фирмы Pilkington. Это низкоэмиссионное энергосберегающее стекло с металлическим напылением. Данное стекло препятствует излучению тепла из помещения в окружающую среду и позволяет даже в холодных климатических условиях использовать более тонкие однокамерные стеклопакеты. При этом коэффициент сопротивления теплопередаче такого энергосберегающего стеклопакета без заполнения инертным газом составляет 0,56 (т.е. при наружной температуре -26С температура стеклопакета со стороны комнаты составит +14,5С), а с использованием инертного газа — 0,67 (внутренняя температура составляет +16С).

К-стекло и газонаполнение отлично поможет решить проблемы «плачущих» окон, и не только. Другое интересное и полезное свойство энергосберегающих стекол — это способность к отражению инфракрасных солнечных лучей , благодаря чему даже в жаркий день в помещении сохраняется прохлада.

Словарь терминов

Пластиковые окна — удобные и современные светопрозрачные системы, которые хорошо сохраняют тепло в помещении в холодное время года и позволяют регулировать оптимальный режим проветривания в жаркую погоду. Они просты и неприхотливы в уходе и на долгое время сохраняют свой эстетичный вид. Установка пластиковых окон принесет Ваш дом и в Ваш офис уют и комфорт.

ПВХ-профиль производится из поливинилхлорида. Этот полимер, характеризующийся высокой стойкостью, был создан в 1835 году немецким химиком Регенальдом. Со второй половине 20 века его стали применять в производстве пластиковых окон. Первые ПВХ окна появились в Германии и США. В 70-е годы прошлого века, в период энергетического кризиса, пластиковые окна со стеклопакетами получили широкое распространение, поскольку установка пластиковых окон позволила владельцам зданий существенно экономить на отоплении. С тех пор прошло много времени, технология производства пластиковых окон активно развивалась и сегодня потребителю предлагается большой выбор оконных профильных систем. Установка пластиковых окон наилучшим образом удовлетворяет как практическим, так и эстетическим требованиям заказчика.

ПВХ-профиль представляет собой пластиковый корпус, внутри которого размещены продольные перегородки, образующие полости — воздушные камеры. Количество этих камер является определяющим для обеспечения теплоизоляционных и шумоизоляционных качеств пластиковых окон. Для российского климата оптимальным считается наличие не менее 4-х воздушных камер для окон ПВХ.

Изначально ПВХ-профиль не имеет достаточной жесткости. Поэтому непосредственно после раскроя на заготовки соответствующей длины, ПВХ-профиль проходит этап армирования: внутрь профиля вставляется металлический каркас, обеспечивающий надежность окна при эксплуатации. В компании «ОКНА РОСТА» при армировании используется стальной профиль. Затем при сборке пластиковых окон составляющие части рамы или створки свариваются, образуя прочную конструкцию (окна пластиковые, установка пластиковых окон, производство пластиковых окон, пластиковые окна цены, пластиковые окна в кредит).

Изначально ПВХ-профиль имеет белый цвет, т.к. большинство людей предпочитают пластиковые окна традиционного белого цвета. По желанию заказчика возможно изготовление цветных пластиковых окон или окон с имитацией под текстуры различных пород древесины. Для получения такого результата перед монтажом пластиковых окон белый ПВХ-профиль ламинируется специальной декоративной пленкой. Компания «ОКНА РОСТА» предлагает широкий ассортимент ламинированного профиля для пластиковых окон.

Конструктивно пластиковые окна состоят из следующих элементов:

А — Стеклопакет



В — Рама



С — Импост



D — Створка



E — Фурнитура



F — Откос

Рама — неподвижная часть окна, которая устанавливается в оконный проем. Изготавливается из оконного ПВХ-профиля.


Импост — это элемент конструкции, который разделяет раму на две и более части. Как правило, каждая часть соответствует оконной створке. Изготавливается из ПВХ-профиля.


Створка — подвижная часть окна, которая крепится к раме. Створка пластикового окна изготавливается из специального ПВХ-профиля и состоит из стеклопакета, штапика и фурнитуры.


Стеклопакет — это прозрачная часть створки пластикового окна, состоящая из 2-х или 3-х стекол, которые герметично соединены по периметру и образуют между собой воздушную прослойку — камеру. Герметичность стеклопакета является главным условием для достижения максимальной тепло- и шумоизоляции. Каждый стеклопакет имеет индивидуальные размеры, соответствующие размерам вашего окна. Применение современного оборудования и новейших технологий позволяет полностью автоматизировать производство стеклопакетов. Такой подход к делу гарантирует высокое качество стеклопакетов. Установка таких пластиковых окон надежно защитит Ваш дом от постороннего шума.


Штапик — узкий пластиковый элемент, который прижимает стеклопакет к пластиковой части створки. Изготавливается из того же сырья, что и ПВХ-профиль.


Фурнитура — ручки, планки и другие конструктивные элементы, которые обеспечивают легкий ход створок во время открывания и закрывания окна. Специальная конструкция фурнитуры позволяет устанавливать оптимальный режим проветривания пластиковых окон. Специалисты компании «ОКНА РОСТА» используют фурнитуру немецкой фирмы «WINKHAUS» — мирового лидера качества в области производства фурнитуры для окон.



Антимоскитная сетка препятствует проникновению насекомых в помещение через окно. Современные москитные сетки выглядят очень аккуратно, при желании антимоскитную сетку можно снять. Антимоскитная сетка крепится с внешней стороны пластикового окна.



Элементы окружения ПВХ окон


Элементы окружения окна — подоконник, отливы и откосы придают окну красивый и завершенный вид. Об этом необходимо помнить при замене окон.


Подоконник — горизонтальная часть внутреннего обрамления оконного проема, устанавливаемая на уровне нижней рамы. При установке пластиковых окон рекомендуется использовать специальные ПВХ-панели.


Откосы — плоские ПВХ-панели, предназначенная для аккуратного оформления боковых поверхностей оконного проема.


Отлив — элемент, который устанавливается с внешней стороны пластикового окна вдоль нижней рамы. Предназначен для отвода дождевой воды.

По типу открывания окна классифицируются на:

Глухие — в данных окнах устанавливается рама со стеклопакетом. Такое пластиковое окно не может открываться и применяется в основном в оконных блоках, когда может быть обеспечен доступ с внешней стороны окна.



Поворотные — самый распространенный тип пластиковых окон. Створка окна открывается вовнутрь. Для фиксирования угла открытия створки используются специальные механизмы, которые могут регулироваться с учетом ваших пожеланий.



Поворотно-откидные — очень удобны в эксплуатации окна, так как позволяют открывать створку в двух плоскостях, обеспечивая тем самым большее количество режимов проветривания.

Какой стеклопакет нужен Вам?

Несколько лет назад вследствие определенных экономических и технических условий производство ПВХ-профиля в России было большой редкостью. Однако сегодня ведущие зарубежные компании, стремясь сократить расходы, активно продвигают технологии производства пластиковых окон в России. Большой проблемой для таких предприятий является поиск квалифицированных специалистов и рабочих, обеспечивающих строгое соблюдение технологии процесса производства. Вследствие этого даже при использовании технологического процесса ведущих зарубежных компаний качество производимого в России ПВХ-профиля значительно уступает импортным аналогам. Поэтому мы рекомендуем вам остановить свой выбор на пластиковых окнах из импортного профиля, адаптированных к российскому климату. Такое решение может показаться не очень привлекательным по стоимости, но здесь важно помнить, что средний срок службы пластиковых окон — не менее 40 лет. Поэтому незначительная экономия сегодня может обернуться значительными затратами через несколько лет, когда вы столкнетесь с проблемой пожелтевшего профиля или поломок окна.

Критерии выбора ПВХ-профиля в соответствии с климатическими особенностями нашего региона:



Устойчивость профиля к частым температурно-влажностным колебаниям в диапазоне температур от -50C до +50C;



Оптимальное количество воздушных камер в конструкции профиля — 4 и больше. Количество воздушных камер во многом определяет тепло- и шумоизоляционные свойства готового окна;



Прочность окна зависит от толщины внешней стенки профиля, которая должна составлять не менее 3 мм;



Толщина профиля (створки, рамы) — не менее 60 мм;



Толщина стеклопакета — не менее 34 мм с возможностью установки 2-х камерного стеклопакета;



Высота перекрытия рамы створкой — не менее 8 мм, для исключения сквозняков.

Помимо технических особенностей необходимо учесть еще ряд важных моментов:



Обязательное наличие гигиенического сертификата на предлагаемый профиль;



Заключение санитарно-эпидемиологической комиссии;



Пожаробезопасность профиля;



Эстетический вид окна — цветовое решение и дизайн.

В большинстве случаев оконные системы имеют белый цвет, но по желанию заказчика цвет профиля может быть изменен (ламинирование окон). Для ламинирования окна предлагается широкий ассортимент специализированных пленок, включая цветные пленки, и пленки, имитирующие фактуру различных пород дерева. Вы можете выбрать любой понравившийся вариант и указать его при оформлении заказа. Необходимо отметить, что изготовление окон из ламинированного профиля занимает несколько больше времени, чем производство окон из стандартного белого профиля.

Качество фурнитуры во многом определяет комфорт и удобство эксплуатации пластиковых окон. Вспомните, какие усилия необходимо прикладывать для открывания или закрывания обычной оконной рамы, в то время как современное пластиковое окно позволяет свести ваши усилия к минимуму. Немецкая фирма «WINKHAUS» — признанный лидер в области производства фурнитуры. Она производит фурнитуру серебристого цвета. Сочетание белоснежного ПВХ-профиля и серебристой фурнитуры позволяет пластиковым окнам выглядеть особенно изысканно и элегантно.

Установку окон должны выполнять профессиональные монтажные бригады, специалисты которых проходят ежегодную аттестацию и курсы повышения квалификации. На всех этапах работы должна соблюдаться строгая система контроля качества, включая процесс монтажа окон. От того, насколько качественно и профессионально будут установлены окна, зависит очень многое, и, прежде всего, сохранение тепла в доме и защита от внешнего шума. Также профессиональная установка окон поможет навсегда избавиться от сквозняков, промерзания фурнитуры, образования плесени на откосах окна.

Часто при замене окна требуется замена подоконника, отлива и откосов. Эти элементы придают окну эстетический и законченный вид, как изнутри, так и снаружи. Данные работы после обсуждения с продавцом включаются в стоимость заказа.

Очень важный показатель — гарантийный срок службы окна. Компании, дающие на окна ПВХ гарантию сроком в 1-2 года, должны вызвать сомнение в своей честности и добропорядочности, впрочем, также как и компании, дающие гарантии на очень длительный период времени — до 40 лет. Также необходимо помнить, что гарантии распространяются только на оконный профиль, исключая фурнитуру, стеклопакеты и работы по монтажу. На качественные пластиковые окна гарантия предоставляется на срок от 5 лет в зависимости от применяемого профиля и компании-продавца.

Скорее всего, для того, чтобы выбрать пластиковые окна, вам придется посетить несколько компаний и сравнить их предложения. В этом случае не забывайте уточнять, что конкретно входит в названную вам сумму, как будет оплачиваться доставка и установка окна. Также заранее продумайте такие моменты, как демонтаж старого окна и вывоз мусора. И самое главное — какой гарантийный срок предоставляется на приобретаемые пластиковые окна.

 Для начала был отодран линолеум,  сняты плинтуса. Получаем следующий внешний вид комнаты: 

На полу никакой стяжки небыло, линолеум был постелен прямо на бетон. По периметру помещения видим штробы, засыпанные мусором и замазанные небольшим слоем раствора.

Эти штробы мы прочищаем, избавляясь от мусора и плохо прилипшего раствора:

После чего поверхность грунтуем два раза.

 Построение маяков

Классически стяжка делается по маякам. Правильно выставленные маяки дают предсказуемое качество стяжки. Стяжка, сделанная «на глаз», не дает гарантированного качества.



Построение маяков в свою очередь делается по маркам. Марки – это точки, которые задают положение маяков. Маяк, построенный без построения марок, также не дает гарантированного качества.



Я люблю строить марки следующим образом: засверливаю в пол отверстия, вставляю дюбеля и вкручиваю саморезы. Шляпки саморезов выставляю на одном уровне при помощи лазерного нивелира или уровня.



Применительно к размерам и форме помещения расположение марок и маяков выбираю следующее: так удобней идти в направлению к выходу и работать небольшим правилом длиной до 2 м. Длинным правилом работать не очень удобно.

Если стяжку нужно сделать с минимальным слоем, то сначала определяется самое высокое место в помещении, и в этом месте делаем минимальный слой. Толщина минимального слоя зависит от материала, который применяется для стяжки. Для стяжки цементным раствором средняя толщинаслоя должна быть не менее 2 см, минимальный слой может быть 0,5…1 см. Цементная стяжка имеет свойство отходить от основания вследствие усадочных явлений, поэтому для того, чтобы тонкий слой не бухтел, делают контактный слой, о котором будет сказано ниже.

Итак, в результате вкручивания саморезов-марок и выставления их по уровню, получаем минимальный и максимальный слои от 1 см до 4 см:

Дальше нужно соединить построенные марки маяками. Я делаю следующим образом: разрезаю маяки пополам длины помещения, и один маяк строю из двух коротких. Так делать проще и удобней, а построение получается точнее. Для того, чтобы располагать маяки как можно ближе к маркам, делаем ножницами вырезыи загибы:

Вырезаем все это в нужных местах, отрезаем маяк по длине и укладываем маяки вдоль марок «на сухую»

После этого откладываем их в сторону и накладываем вдоль линии маяка лепехи густого плиточного клея:

Клей хорош тем, что он вязкий и приклеивается к маяку, в результате маяк не оседает и не отскакивает от лепехи в процессе заливки стяжки. Если стяжка делается под плитку, ламинат, паркет, то маяки можно ставить на смесь цементного раствора с гипсом, смесь гипса с беспесчанкой. В даном случае делается под линолеум все делается на цементных растворах.

Далее кладутся маяки наверх лепех и придавливаются сверху правилом. Если маяк не попал на лепеху, то можно руками ее переместить в нужное место. Лишний раствор, вылезший по бокам, можно обрезать шпателем. Нормальная форма получившейся лепехи в разрезе – трапецевидная. Можно примазать маячок этим же раствором сверху, тогда в процессе заливки он будет лучше стоять на своем месте и не отвалится от случайного удара. После всех манипуляций по подправлению и примазыванию маяков, маяк лучше еще раз приподнять по всей длине путем сжатия лепех с обеих сторон, а потом окончательно еще раз прижать правилом.

 Заливка стяжки

Заливку стяжки делалась смесью песка с цементом 3:1 с добавлением пластификатора. На слоях тоньше 2 см применял контактный слой: наносил гребенкой раствор плиточного клея с добавлением акриловой дисперсии для улучшения его свойств и методом «мокрое на мокрое» заливал основной раствор. Этот подход кажется отсебятиной, но не противоречит принципам строительства. Описание контактных слоев есть в каталогах Litokol и кажется что-то подобное есть в книжках по строительству. Самое главное, что он работает: тонкая стяжка из обычного цементного раствора держится и не бухтит.

Принцип заливки такой, чтобы по максимуму залить все. Вот схема:

Там, где маяки не доходят до стен, стяжку делаем «на глаз», все остальное делаем по маякам. Подметаем участок пола, наносим гребенчатый контактный слой, заливаем стяжку основным раствором. Гребенчатый слой немного опережает основной.

После заливки получаем результат:

Доведение стяжки до ума

На следующий день стяжку нужно прочистить трапециевидным правилом, чтобы сбить наплывы раствора. Получим вот такой результат:

Для выравнивания пола вы предпочли смонтировать фанерный пол на лагах. Если квартира пуста и нет ограничения по времени, можно сразу ломать старый пол. Нет никаких сомнений, что фанерный пол, постеленный на лаги намного более экологичный и теплый, чем стеленный на бетонную или цементную стяжку. Еще одним его преимуществом является малозаметность мест крепления листов. Правда такой метод трудоемок и требует определенных плотницких и строительных навыков. Не забывайте, что заниматься ремонтом пола нужно после окончания работ с потолком и стенами, а не наоборот.

Прежде чем выполнять выравнивание пола, необходимо снять все старые покрытия до бетонного основания. Работа не тяжелая, но довольно пыльная. Вынесите весь строительный мусор и тщательно подметите пол, короче уберите всю грязь и пыль.

На следующем этапе необходимо выполнить установку лаг. Для лаг обычно применяют не струганные доски сечением 50×100 мм. Не забудьте про деревянные прокладки под лаги. Их ширина от 100 до 150 мм, толщина — не тоньше 25 мм, а длина от 0,2 до 0,25 м. Доски должны быть сухими, ровными по всей длине и не должны изгибаться винтом. Длина досок выбирается не менее двух метров. Закупить доски для лаг лучше заранее и дать им отлежаться в помещении около 14 дней. За это время некоторые доски могут пойти винтом. Их в дальнейшем использовать не нужно, поэтому закупайте материал для лаг с некоторым запасом.

Перед установкой лаг на бетонное покрытие постелите гидроизоляцию по всей поверхности. Это необходимо сделать, чтобы лаги не тянули влагу из бетонной плиты. Сами лаги перед установкой необходимо обработать антисептиком.

Далее по периметру комнаты устанавливаются лаги. Для выравнивания по горизонту под лаги подкладываются заготовленные заранее подложки. В качестве подложек можно использовать фанеру, ДВП, МДФ, доски, нарезанные кусками размером 15×20 см. Под подложку для звукоизоляции желательно подкладывать куски линолеума либо рубероида. Они послужат «компенсаторами» и возьмут на себя все внутреннее напряжение. При монтаже лаг необходимо предусмотреть зазор до стены 20-30 мм. После установки лаг по периметру они крепятся анкерами к бетонной плите в местах, где располагаются подложки. Для дальнейшего определения уровня можно натянуть нитки на уже установленных лагах и по ним произвести установку всех лаг. Расстояние между соседними лагами должно составлять 40 см.

Верхняя часть лаг должна располагаться в одной плоскости. Проверить это можно длинной рейкой с установленным на ней уровнем. Выровненные лаги можно временно скрепить досками. Сами лаги прикрепите в местах подложенных брусочков к полу анкерами. Не забудьте перед настилом фанеры выгрести стружку и другой оставшийся мусор.

После монтажа лаг между ними делается обрешетка. Поперечины ставятся на подложку и крепятся саморезами к лагам и через подложку к бетонной плите. Расстояние между поперечинами порядка 50 см.

Монтируя лаги и обрешетку необходимо помнить некоторые тонкости: четыре угла фанеры не должны сходиться в одном месте; края фанеры всегда должны ложиться на лагу; между листами фанеры необходимо обеспечивать зазор 2мм.

После изготовления обрешетки постелите обработанные антисептиком фанерные листы. Учтите, что непрочное крепление листов фанеры или неправильная установка лагов приведет к «прогибанию» полов, «гулянию» или скрипу во время движения по ним.

Укладка фанеры: на лаги предварительно необходимо постелить полоски из пергамина, закрепив их степлером либо мелкими гвоздиками.

Для обеспечения монолитности пола фанеру лучше уложить двумя слоями в разбежку. При этом лучше выбрать влагостойкую фанеру марки ФСФ толщиной 10-12 мм. Фанеру со стороны лаг и по торцам желательно обработать антисептиком.






Укладка фанеры не должна вызвать каких-либо затруднений. Предварительно в фанере на местах крепления к лагам просверливаются отверстия, которые затем раззенковываются под шляпку самореза. Отверстия сверлятся через 10-15 см. Далее лист фанеры укладывается и закрепляется саморезами. После монтажа первого слоя фанеры необходимо заделать зазоры специально оставленные между листами. Для этого лучше применить эластичную мастику, например КИИЛТОФЛЕКС Н10, она прочна на разрыв, при этом сохраняет высокую эластичность. Мастику необходимо вдавливать в шов, после чего затереть шпателем.

Далее выполняется монтаж второго слоя фанеры. Второй слой укладывается со смещением, перекрывая швы первого слоя. Крепление второго слоя производится не только на саморезы, его еще необходимо склеить с первым слоем фанеры. Делается это, например, клеем ПВА. После укладки второго слоя также необходимо заделать мастикой зазоры между листами фанеры.

Если фанера Вам кажется слишком дорогим материалом для устройства пола, то можно выбрать материал, который позволит сократить расходы вдвое и сделать пол из ДСП. В одной из следующих статей рассмотрим все нюансы. связанные с устройством такого пола.

Для улучшения тепло или звукоизоляции заполните пространство между лагами утеплителем. Для этих целей можно использовать мелкий керамзит, изовер или стекловату. Периметр помещения желательно укрепить кромочной лентой.

Мармолеум – это новое напольное покрытие, которое изготавливается из пробкового дерева, джута и смолы, выработанной из натуральных масел растительного происхождения. Этот вид напольного покрытия поражает своим разнообразием цветовой гаммы – сто основных цветов и две тысячи разнообразных оттенков позволяют воплотить в жизнь практические любые задумки по исполнению интерьера. Более того, темп роста популярности мармолеума настолько быстр, что вскоре основные его конкуренты, среди которых и линолеум, непременно окажутся позади.



Так в чем выражаются основные достоинства мармолеума, чем он превосходит даже такое повсеместно используемое, дешевое и практичное напольное покрытие, как линолеум?

Первый плюс состоит в материалах, из которых изготавливается мармолеум. Как уже говорилось, он производится из природных компонентов, а это значит, что он не выделяет никаких вредных веществ или аллергенов, то есть, полностью безопасен как для здоровья человека, так и животных. Более того, бактерицидные свойства, которыми обладает мармолеум за счет наличия в его составе природных компонентов, способных бороться с вредными микроорганизмами, позволяют использовать его в медицинских и детских учреждениях. Популярный пока еще линолеум такими качествами, к сожалению, похвастаться не может.



Кроме того, мармолеум еще обладает и бактерицидными свойствами — пол изготовленный из такого материала содержит на своей поверхности намного меньше микроорганизмов, по сравнению с обычным. Тут весь секрет в растительных смолах — собственно они и борются с вредными бактериями, подобно бессмертным и неусыпным стражам. После этого, наверное, вам уже хочется настелить такой пол в детской или приобрести мармолеум для кухни?

Вторым фактором, выявившим еще один несомненный плюс по сравнению с линолеумом, является большая прочность мармолеума, его устойчивость к химическим реактивам – различные кислоты и растворители ему нипочем. Мармолеум выдерживает очень большие нагрузки и не требует какого-либо ухода. Максимальная масса воздействия может достигать ста шестидесяти килограммов на квадратный сантиметр! При этом на мармолеуме не останется даже следов от стоявшего на нем тяжелого предмета.

В-третьих, явным плюсом выглядит то, что рисунок мармолеума выполнен на всю толщину данного вида напольного покрытия, что обеспечивает его долгое существование. Рисунок не сотрется со временем и не выгорит под воздействием прямых солнечных лучей, чего не скажешь о линолеуме.

В-четвертых, стоит отметить удобство укладки мармолеума. В отличие от линолеума он выпускается в виде плитки, которую можно клеить на любую предварительно выровненную поверхность. При этом широкая цветовая гамма позволяет компоновать цвета и оттенки по собственному желанию, что позволяет воплотить в жизнь практически любые дизайнерские решения. Процесс наклеивания мармолеума чрезвычайно прост. Необходимо только нанести клей или линолеумную мастику на заднюю поверхность мармолеума и прижать его к полу.

К недостаткам мармолеума стоит отнести его жесткость и хрупкость – обязательно проконтролируйте целостность доставленных вам плиток, они могут быть повреждены при транспортировке.

В целом, можно сказать, что благодаря неоспоримым достоинствам мармолеума по сравнению с другими напольными покрытиями, его с удовольствием используют в своих проектах дизайнеры всего мира.

Теперь несколько слов о горючести данного материала. Если вдруг кто-то уронит на мармолеумный пол, например горящую спичку, то в таком случае беспокоиться нет причины — такой пол очень трудно поджечь. На нем, конечно, можно выжечь небольшой участок, но ведь никто не будет этого делать специально?

Может случиться так, что кого-то угораздит уронить на новое напольное покрытие что-то едкое, сильно красящее, у примеру банку с краской. Если бы это был паркет, то он, безусловно, был бы испорчен навсегда, линолеум пришлось бы долго и нудно оттирать, а вот покрытие из мармолеума необходимо будет лишь протереть тканью.

Сам мармолеум имеет около 100 основных цветов и около 2000 оттенков.

Если срезать плитку из данного материала, то можно обнаружить, что рисунок выполнен на всю толщину слоя. То есть данное покрытие не будет истираться и не выгорать, сколько бы по нему не ходили. Мармолеум — действительно подлинный тяжеловес среди покрытий. Данный чудо-материал может выдержать до 160 кг на квадратный сантиметр, причем на этом месте не будет никакого следа. Мармолеум прочнее привычного нам всем линолеума. Прочнее мармолеум и букового или дубового паркета.

Лишь ламинат в силах обойти его в ударопрочности и стойкости к износу, но и цена его соответственно выше.

Основными характеристиками Мармолеум Клик являются:

— Высокая твердость и износостойкость, благодаря чему материал успешно применяется в коммерческих помещениях.



— Хорошая звукоизоляция обеспечивается за счет пробковой подложки и акустических свойств самого Мармолеум Клик.



— Высокая теплоизоляция (толщина слоя Мармолеум Клик – 2 мм + плиты HDF – 7 мм + пробковой подложки – 1 мм = 10 мм).



— Устойчивость к агрессивным химическим веществам (к примеру, растворителям) и ультрафиолетовым лучам.



— Простота в уходе за счет антибактериальных свойств существенно снижает расходы на эксплуатацию напольного покрытия.



— Эстетичный вид и возможность создания необычного и неповторимого интерьера.



-Антиаллергенность и экологичность материала, так как 98% в Мармолеум Клик – натуральные компоненты: хвойная мука, древесная смола, льняное масло, джутовое волокно, известняк.


— Долговечность и надежность покрытия, на поверхность в заводских условиях наносится специальный защитный слой Topshield.

Технология укладки мармолеума.








Мармолеум выпускают нарезанный на квадраты или в рулонах более чем 100 цветов и оттенков, это позволяет формировать на полах различные композиции.



Настилать мармолеум очень просто, особенно в том случае, если вы уже имеете какой-то опыт работы с линолеумом или пластиковыми плитками.



Любая плитка многоцветного мармолеума имеет грани различных оттенков, так что можете выбрать колорит своего нового пола по своему усмотрению. Если со вкусом у вас все в порядке, то часть работы уже сделана. Нет ни чего удивительного в том, что выбрать узор из мармолеума намного сложнее, чем даже настелить сам пол. Основание для мармолеума — это любая ровная поверхноть, на которую плитки мармолеума наклеиваются линолеумной мастикой или клеем.



Не нужно готовить основание и выкладывать маячных рядов, просто клейте!








В настоящее время напольное покрытие выпускают в виде плитки или полотна. Монтаж рулонного мармолеума аналогичен укладке обычного линолеума. А процесс оформления плиточным материалом опишем ниже.



Подготовительный этап.



1. Перед укладкой мармолеум, как и любые натуральные материалы, должен «отлежаться» в помещении в течении 2 суток.



2. Комната, где укладывается мармолеум, должно быть заранее подготовлено: установлена подходящая температура и влажность, и окончены работы по монтажу окон, выравниванию пола, стен, а стальные двери с порошковым напылением



надежно зафиксированы в дверных проемах.



3. Подготовка пола включает в себя очищение, высушивание, при необходимости выравнивание, а также гидроизоляцию путем покрытия поверхности полиэтиленовой пленкой. 4. Мармолеум необходимо укладывать на предварительно застеленную подложку из вспененного полиэтилена в 2 мм толщиной.



Основной этап.



Укладка натурального напольного покрытия в виде плитки монтируется плавающим способом, то есть элементы фиксируются между собой посредством специальной системы «паз-гребень», при этом клеящие растворы не используются.



5. Прикладываем первую панель к стене таким, чтобы гребень плитки был обращен к стене, а паз от нее. При этом зазор между стеной и напольным покрытием должен быть 1 см.



6. Второй элемент вставляется под наклоном к вертикальному шву предыдущей плитки и затем укладывается. Каждая последующая плитка первого ряда монтируется аналогично.



7. Второй ряд начинаем укладывать таким образом: укладываем первую панель под наклоном к уже положенной доске, слегка надавливаем сверху, но не до упора, подкладываем под доску специальный брусок, повторяем манипуляцию с последующими плитками. Далее вынимаем бруски и легонько подталкиваем весь ряд досок для того, чтобы замок защелкнулся и доски встали на место.



8. Придерживаемся подобной технологии на протяжении всего процесса укладки напольного покрытия. После того, как уложены 4 ряда, их следует выровнять относительно стен: проверить параллельность рядов и постоянство величины зазора между плитками и стенами.



9. Трудности могут возникнуть при монтаже последнего ряда. Чтобы из избежать рекомендуется проделать следующую операцию: снимаем часть паза, наносим клей, укладываем доску и подбиваем ее бруском, чтобы планка встала на место, и так уложить весь ряд.



Заключительный этап.



10. Монтаж плинтусов производится непосредственно к стене, иначе необходимое естественное движение напольного покрытие будет перекрыто, что приведет к деформации и вспучиванию пола.

                                                                                                                                                                                                                                                                    Хотя пластиковые окна практичны, долговечны, но все же бывают случаи когда стеклопакет, чаще всего одно из стекол в нем, дает трещину. Причиной этого может быть неправильная установка, так в частности недостаточные температурные зазоры между рамой и стеклопакетом или просто механическое повреждение. Если такая неприятность все же случилась, то стеклопакет необходимо заменить, для восстановления его первоначальных эксплутационных свойств.

Рис. 1 Снятие штапика с пластикового окна

Далее если стекло не большого размера и достаточно легкое, то его можно извлечь приложив усилие с противоположной стороны штапиков. Если стекло большое и тяжелое здесь не обойтись без участия нескольких человек и вакуумных присосок с ручками, посредством которых можно будет комфортно вытянуть и удерживать стеклопакет. Приспособление не показано.

Рис. 2 Демонтаж стеклопакета из рамы пластикового окна

Чтобы было более понятно и наглядно, как стеклопакет держится в раме, вы можете посмотреть на разрез рамы который показан на рисунке 3, ниже. Фактически штапик держится в раме за счет лабиринтного замка в нижней части. Вверху через резиновое уплотнение примыкает к стеклу.

Рис. 3 Разрез пластиковой рамы

Новый стеклопакет устнавливается в обратной последовательности. Важно чтобы стеклопакет без усилий заходил в раму, зазор порядка 2-3 мм. В случае если блок стекол заходит с натягом, с усилием, то это может привести к его растрескиванию при температурных расширениях — при перепадах температуры.

Рис. 4 Установка стеклопакета в раму