Ремонт cвоими руками

Вы наблюдали за кем-нибудь или может делали стяжку пола своими руками? Нет, тогда постараемся разобраться в данной статье, где разберем все основные моменты!Наверное Все знают, про то, чтобы  положить на пол керамическую плитку, ламинат, паркет или 
постелить
 линолеум, нужна только ровная поверхность. Вот для этого то и делается  стяжка пола, т.е. выравнивание пола. Конечно  лечше запастись терпением и временем, и  сэкономить значительную сумму, делая стяжку своими руками, чем  доверить устройство стяжки                                                                               профессионалу и заплатить за это значимую для себя сумму.






Стяжки служат, в первую очередь, для выравнивания поверхности, но они еще и должны выдерживать нагрузку на пол. Существует несколько видов стяжек. Основные – это цементно-песчаные и бетонные. Кроме того, пользуются популярностью также сухие (гипсовые), магнезитовые, ангидридные, мозаичные, эпоксидные и асфальтные стяжки. Последняя новинка – наливные полы, изготовленные на основе готовых смесей из цемента, песка, пластификаторов и заполнителей.

Готовим раствор для стяжки

Обычно в растворе используется цемент и песок в пропорции 1:3. Но допускается и пропорция 1:5. Главное правило при замесе раствора – в подготовленную смесь песка и цемента следует добавлять в воду, а не лить воду в смесь. Густота смеси будет зависеть от того, будете ли вы использовать керамзит, который поможет сэкономить деньги – так у вас уйдёт меньше песка и цемента. К тому же керамзит служит своеобразным утеплителем, при использовании которого смесь должна быть достаточно густой, чтобы исключить его всплытие. Также можно применить сетку-рабицу, которая будет служить армирующим элементом вашей стяжки. При замесе раствора применяйте дрель со специальной насадкой или миксер.

Заливка стяжки раствором

Далее следует процесс заливки раствором. Для этой операции желательно участие не менее двух человек, один из которых готовит раствор, другой — занят укладкой и выравниванием стяжки. При слаженной работе данная процедура не должна занять у вас больше одного дня. Техника выравнивания очень напоминает затирку стен – ничего сложного.

После того, как стяжка залита, следите за её высыханием. Надо уловить момент первичного застывания, когда маяки можно уже вытаскивать. Время застывания будет зависеть от температуры. Когда на стяжку можно становиться, следует залить полоски, в которых находились маяки. Полная нагрузка на стяжку разрешена не раньше, чем через неделю, а лучше, если у вас есть это время — через три. В течение периода высыхания надо регулярно (не менее 2-х раз в день) смачивать стяжку во избежание растрескивания.

После чего по технологии требуется установить поперечные лаги и сверху – половые доски.



Как видите, стяжка пола своими руками вполне по силам обычному человеку. Главное соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Подробнее о стяжке пола

Стяжку можно устраивать прямо по перекрытию. Такая стяжка называется безосновной или жесткой. Если же стяжка устраивается на слое тепло-, гидро- или звукоизоляции, то она называется «плавающей» или раздельной.



Самый первый этап устройства стяжки пола – это подготовка поверхностей к работе. Для этого производим демонтажные работы – удаляем всё до поверхности плиты, убираем с пола мусор, вычищаем отверстия для дальнейшей заделки. Провода, лежащие на полу, необходимо защитить от попадания воды. Можно просто обернуть их полиэтиленом и заклеить скотчем, можно надеть на них гофру, предварительно её разрезав.После этого рекомендуется с помощью дюбель-гвоздей закрепить к основанию пола армирующую сетку для стяжки (самая распространенная для этого вида работ сетка с ячейкой 50х50 мм.).

Перед началом установки маяков нужно сделать разметку для определения уровня стяжки. При этом, мы предполагаем несколько вариантов разметки:

1-й вариант: От уровня “чистого пола” в общем коридоре мы отмеряем в высоту 1.5 метра и ставим отметку на стене, после чего при помощи гидроуровня мы постепенно переносим эту отметку по периметру всего помещения так, чтобы на каждой стене было по 2-3 отметки. Далее мы соединяем все отметки прямыми линиями при помощи линейки (правила), а лучше разметочного шнура: вы получили нулевой уровень, от которого следует отталкиваться при работе. То есть при установке маяка следует точно придерживаться, рассчитанного в зависимости от специфики напольного покрытия, расстояния от нулевого уровня до маяка. Так, например, у вас в коридоре на полу будет лежать плитка толщиной 1 см. (следовательно, от нулевого уровня до маяка у нас должно быть 151.4 см. = 150 до чистого пола + 1 см. плитка + 0.3-0.4 см. на плиточный клей), а в остальных комнатах у нас будет лежать ламинат (значит там мы отмеряем расстояние от нулевого уровня до маяка равное 151.2 (это при условии, что мы не будем стелить фанеру) = 150 до чистого пола + 0.7 мм. ламинат + 0.5 мм. подложка) и т.д.

2-й вариант – экономичный. Предполагает разную высоту стяжки по всей квартире, поскольку бывает и так, что перепады поверхности между разными комнатами доходят до 70 – 80 мм, и даже больше. Стоит ли в таком случае выводить площадь всей квартиры в одну плоскость? С одной стороны это красиво, с другой – страшный перерасход материала. В этом случае надо сделать отметку на стене на удобной для вас высоте и с помощью обычного уровня (водяного) постепенно перенести эту отметку по периметру помещения так (всё как и в первом случае). Потом следует сделать несколько замеров от уровня отметок до поверхности перекрытия. С их помощью вы узнаете максимальное и минимальное расстояние между отметками и поверхностью, что и следует учесть при выставлении маяков. Важно учитывать тот факт, что цементная стяжка пола не должна быть менее 30 мм.1, иначе она не будет прочной и потрескается. В небольшие по высоте стяжки пола можно добавлять плиточный клей (в пропорции 1:6) для того, чтобы они сильно не трескались; правда такой раствор после первого замешивания должен постоять 5-10 мин., а затем его снова следует тщательно перемешать, иначе он попросту сядет, и им крайне неудобно будет работать. И ещё одно моё наблюдение – когда раствор для стяжки тщательно вымешан с помощью ручного миксера, а не бетономешалки, она так же меньше подвержена растрескиванию.

Итак, вы отмеряете от самой высокой точки пола еще 3-4 см и получаете уровень будущей стяжки.

Конечно, когда полы в квартире будут разной высоты — это уже не так красиво, но с другой стороны, если не кататься по квартире на роликах, то это сильно мешать не должно, а перепады от 20 до 40 мм легко декорируются алюминиевыми порожками, что в итоге выглядит не так уж и страшно.



В общем, какой вариант выбрать – дело за вами…



Следующий этап изготовления стяжки пола своими руками — это установка маяков. В качестве маяка берется обыкновенный Т-образный профиль (для стяжки мы рекомендуем брать его 10 мм. экземпляр), который продается в любом строительном магазине (Справедливости ради отметим, что маяки для стяжки можно сделать из чего угодно, например, из направляющего профиля 27х28, однако для этих целей всё-таки лучше использовать специальные профиля).

Первый маяк для стяжки пола устанавливается в 20-25 см. от стены на густо замешенную полосу раствора высотой немного большей, чем уровень предполагаемой стяжки. Далее, с помощью правила и уровня, маяк выставляется ровно, верх маяка совпадает с намеченным уровнем стяжки пола (расстояние от отмеченной на стене линии до верха маяка контролируем с помощью рулетки). Если помещение большое, то следующий маяк ставим таким образом, чтобы трёхметровое правило можно было поставить одним концом на уже выставленный маяк, а вторым на выставляемый. Таким образом, поставив правило с уровнем на два маяка, мы так же можем проверить горизонтальную плоскость. Следующий маяк ставим посредине первых двух, а с помощью правила проверяем выставляемую плоскость. В общем, принцип установки маяков для стяжки пола аналогичен их установке для штукатурки. При этом следует знать, что расстояние между маяками должно быть на 30-40 см меньше длины правила которым вы собираетесь стягивать раствор, но при этом не превышать 1,5-2 м. Когда вы установите все маяки, советую вам еще раз проверить их установку правилом с уровнем, положив его на концы соседних маяков. При необходимости, пока цементный раствор не застыл, внесите необходимые коррективы. После того как маяки установлены их необходимо слегка пролить, размешанным до консистенции кефира, раствором, чтобы он заполнил пустые места и таким образом скрепил маячки.

Следующий этап стяжки пола наступит, когда цемент под маяками затвердеет: на следующий день — заливка самой стяжки 2. Приготовьте цементный раствор и вылейте его между маяками. Раствор при этом не должен быть жидким. Высота накидки должна быть на 5-10 мм выше уровня маяка. Далее, с помощью правила, сравняйте высоту стяжки по высоте маяков; при этом правило следует тянуть не только прямо на себя, но и немного “раскачивая” из стороны в сторону. Важно: перед заливкой стяжки не забывайте смачивать поверхность!

Помните, что оптимальная температура для работ над стяжкой равна приблизительно 20°С. В помещении на время работы не должно быть сквозняков. Желательно заканчивать стяжку одного помещения или же одного уровня (когда стяжка делается в одном помещении под разные напольные покрытия) за один день.

На следующий день с помощью правила немного подчищаем стяжку (если есть переходы и неровности), затем вынимаем маяки3 и заполняем пустоты на их месте раствором. После чего обильно смачиваем стяжку водой. Некоторые строители после этого накрывают стяжку плёнкой на пару дней, чтобы раствор набрал прочности и сильно не трескался. Проверено: не помогает!

Подробная инструкция по стяжке 

 В статье рассказывается как проконтролировать работы по устройству
стяжки, чтобы не допустить брака и обмана со стороны
строителей.


Здесь,можно сказать, описывается весь технологический процесс.Само собой разумеется,
что стяжка должна быть горизонтальной и ровной.








Операция № 1.
Определение горизонтали








Для этого
необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у
рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего
водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный –
плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень
должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на
произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно
1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в
произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с
помощью водяного уровня переносится на другие участки стены,
другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это
делается еще проще). В результате мы получаем множество
отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно
горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные
отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной
линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет
использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной
плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень
должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.








Операция №
2. Определение максимальной высоты существующего пола и
уровня перепада высот








Это нужно
затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от
максимально верхней точки существующего пола, и правильно
рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.





Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние
от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах
помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой
точке замера, на стене, мелом, записывается полученное
значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую
высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую
низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне
перепада высот, по существующему полу.


Допустим, что
минимальное значение будет равно 1,22 м., а максимальное —
1, 27 м. В этом случае перепад высот составит 0,05 м, или 5
см.


Минимальная толщина стяжки из полимерцемента
(цементный раствор с добавлением пластификатора) должна
составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка
растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под
ноль» категорически не допускается!


Исключение из
этого правила – выравнивание пола специальными составами
(т.н. «ровнителями» или «самовыравнивающимися смесями»).
Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае
определяется производителем, для каждого конкретного
состава.








Операция №
3. Расчет перепадов высот при устройстве разноуровневой
стяжки








Если в вашем
помещении планируется использование нескольких напольных
покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны находились
на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на
стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют
различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных
уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки
компенсировали различную толщину покрытий.


Допустим,
что в вашей квартире будут использоваться два напольных
покрытия: паркет и керамическая плитка.


Для укладки
паркета создается многослойное покрытие – т.н. «пирог». В
его состав входят: сам паркет,
фанера, клей и мастика. Расчет толщины пирога может
выглядеть так:





2мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм
(паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на
циклевку паркета = 30 мм.


«Пирог» для керамической плитки – тоньше: 


6 мм
(плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.


Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки
должен составлять:


30-16 = 14 мм.


Это в
теории. На практике лучше немного увеличить перепад – на
пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда
фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину
плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать — за
счет толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2
мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше.


Несколько слов
о качестве материала для устройства стяжки.


Обычно
строители покупают для этих целей готовую сухую
цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда одни
еще дополнительно добавляют в нее цемент и различные
пластификаторы. Поинтересуйтесь – сухую смесь какого,
конкретно, производителя собираются использовать ваши
строители. Если первую попавшуюся, какая на рынке
встретится, — это никуда не годится. Сухая цементная смесь
бывает весьма различной по качеству и цене. Количество брака
просто потрясает! Кроме того, разные типы сухих смесей
предназначены для разных работ. В смету вам могут заложить
качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку
залить третьесортный материал по 70-75 рублей. С учетом
того, что на стяжку площадью 75-80 м.кв. уходит до 100
мешков сухой смеси, то «экономия» получается неплохая – как
раз доставку оплатить. Только почему экономите не вы, а на
вас?


Примечание: Нормальный цвет сухой
цементной смеси – чисто-серый. Смесь не должна иметь
желтого, коричневого, или рыжего оттенка. Такое бывает при
излишнем содержании в смеси песка, или если при
приготовлении смеси использовался некачественный песок, с
примесью глины. 


В качественную сухую смесь не нужно
дополнительно добавлять цемент – это только ухудшит ее
свойства. Также не рекомендуется использовать вместо
специальных пластификаторов клей ПВА – возможно
растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы
следует добавлять строго в пропорциях, указанных
производителями добавок.








Операция №
4. Подготовка поверхности

Перед
устройством стяжки необходимо правильно подготовить
основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается
и осматривается


Иногда строители производят т.н. «железнение» полов –
промазывают полы «цементным молоком» — жидким раствором
чистого цемента. Перед устройством стяжки этот пленочный
слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление
(адгезию) с основой.


Основание вообще должно быть
прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения
зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным
раствором (лучше – на основе БезУсадочного Цемента – БУЦ).


  Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным»
пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается.
Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально
для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую
поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием
и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо
использование других грунтов.


Стены и перегородки, с
которыми будет контактировать стяжка, нужно временно
гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается
лента из рубероида, так чтобы ее верхний край был на 10-15
см выше уровня заливки стяжки.


Примечание: 
Некоторые строители рекомендуют заказчикам устройство
сплошной гидроизоляции пола, по всем помещениям. Это
категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция создаст
между стяжкой и основанием прослойку, которая
воспрепятствует адгезии. Это уменьшит прочность стяжки.
Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху, вся вода
останется в вашей квартире, заполняя «корыто» гидроизоляции.
Это можно расценить как трогательную заботу о соседях снизу,
но вряд ли, делая ремонт, вы добиваетесь именно этого.


Однако, поскольку заливка стяжки сопряжена с тем, что на
полу оказывается довольно большое количество воды, чтобы не
побеспокоить соседей снизу, следует внимательно осмотреть
основание на предмет наличия сквозных отверстий, трещин и
щелей (особенно в местах сопряжения плит перекрытия и пола
со стенами). При обнаружении таковых их следует замазать
БУЦем.








Операция №
5. Выставление маяков








В данном
случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым
производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности
их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша
стяжка.


Для маяков строители используют (как правило)
металлические трубы или профили. Главное требование к маяку
– чтобы он обеспечивал достаточную жесткость – не прогибался
и мог быть надежно зафиксирован в нужном положении.


  Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на
«горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на
регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной
регулировки по высоте и жесткой фиксации.


Маяки
устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между
маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы
рейки-правила, которой будет производиться разравнивание
раствора.


Выравнивание маяков производится при помощи реечного
уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между
собой.


В тех местах, где стяжка будет иметь перепад
уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст
раствору перетекать из одной зоны в другую.








Операция №
6. Приготовление раствора и заливка








Сейчас
уже практически никто из строителей не готовит раствор
вручную — портативные бетономешалки получили достаточно
широкое распространение. Качество раствора, приготовленного
в бетономешалке, как правило, выше — т.к. механизация
процесса позволяет обеспечивать лучшее перемешивание
состава.


Чтобы облегчить себе работу по выравниванию
стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в
растворе. Этого нельзя делать т.к. результатом будет потеря
прочности стяжки. Для увеличения пластичности раствора и
облегчения его разравнивания применяются специальные
присадки (напр. ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь
хорошей пластичности при небольшом количестве воды.


Строго говоря, нормальное содержание воды в цементном тесте
(густота раствора) определяется с помощью специальных (очень
несложных) приборов. На практике строители делают это «на
глазок» и, при наличии достаточного опыта и добросовестного
подхода, не ошибаются. На глаз раствор должен иметь
консистенцию густого теста – не быть комковатым,
рассыпчатым, слегка расплываться на ровной поверхности, но
не растекаться. 


Приготовленный раствор должен
использоваться в течении 1 – 1,5 часа. Если часть раствора
не использована за день, то оставлять его на ночь, накрыв
пленкой и добавив воды (как порой поступают некоторые
строители) – нельзя.


Заливка стяжки в каждом
помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за
один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину
– завтра. Такое допускается только в разных помещениях, или
на перепадах уровня стяжки. В этом случае между плоскостями
стяжки, залитыми в разное время или имеющими разный уровень,
лучше оставлять демпферный шов шириной 1-2 см.


Примечание: При заливке стяжки, рекомендуется часто
«прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким
металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы
избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Иногда
при заливке раствора в толще цементного теста образуются
воздушные «линзы», а тяжесть и вязкость раствора
препятствует их самостоятельному выходу на поверхность.
Прокол позволяет решить эту проблему.








Операция №
7. Уход за стяжкой








Невыполнение
этой операции – основная причина брака, допускаемого
строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в
ней нет.


Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить ее
достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП
3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент набирает 90%
прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора.
Для химических процессов, которые протекают при этом в
растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не
высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что
раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается»
только после того как необходимая прочность будет достигнута
— в противном случае она обязательно растрескается.



Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для
начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать ее водой.
Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки,
обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть
их свежим раствором. Затем стяжку нужно еще раз обильно
смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если
это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать
равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.


Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат
«ускорения» технологического процесса может оказаться весьма
плачевен, – стяжку придется полностью переделывать.

Операция №
8. Приемка работ








Теперь о том,
как нужно оценивать результат.


Первый этап –
визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный,
однородный серый цвет. Наличие «сталистого» блеска
нежелательно – оно свидетельствует о чрезмерной «жирности»
раствора (увеличенном количестве цемента). Впрочем, при
соблюдении правил ухода за стяжкой это не должно иметь
фатальных последствий. Никаких трещин на стяжке быть не
должно.


Второй этап – поверка ровности.
Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом.
Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких
местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по
российским критериям качества) считается, если зазор между
правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП
3.04.01-87 табл. 25).


Третий этап – проверка
уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым
уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм.
(СНиП 3.04.01-87 табл. 25). То есть, при длине помещения 4
метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно
быть не более: 


(4 м=4000 мм)


4 000/ 100 * 0,2 = 8
мм.


Четвертый этап – простукивание. Нужно взять
деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность
стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей
площади стяжки, «твердым», «звенящим». Если местами звук
«глухой», «пустотный» — значит, имеются отслоения стяжки от
основания, что недопустимо. Строители говорят про такую
стяжку, что она «бухтит».


Справка: Согласно
российским строительным нормам, технологию и качество
устройства стяжки регламентирует СНиП 3.04.01-87.
Европейские нормы на эту же самую работу определяются
германским стандартом DIN 18560. Нужно ли говорить о том,
что эти нормы несколько различаются между собой и, с точки
зрения заказчика, сравнение будет не в пользу российских
СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евроремонт»,
вполне логично попросить их указать в договоре, что нормы


качества всех работ должны соответствовать европейскому
стандарту DIN, а не российскому СНиП.


Заключение


Если вы
обнаружили брак, рекомендую вам сразу вызывать эксперта. Для
определения масштабов бедствия и способов его устранения
требуются профессиональные знания и опыт. Да и разговаривать
с бракоделами лучше профессионалу. Разумеется, что работа
эксперта оплачивается за счет виновников брака.


Если
же вы хотите самостоятельно разобраться в ситуации, можно
посоветовать вам следующее:


Все дальнейшие действия
должны быть документально оформлены!


Нарушения норм качества должны быть немедленно
зафиксированы на бумаге (желательно и сфотографировать их).
Если строители отказываются подписывать двусторонний акт –
зовите понятых и актируйте брак самостоятельно. 


При
неровной поверхности стяжки или недопустимом уклоне –
обязать строителей, за их счет, устранить брак. Для этого
лучше всего применить выравнивающий состав, который
наносится тонким слоем (ведь вам не нужно увеличивать
толщину стяжки из-за чужой оплошности). Такой состав
достаточно дорог, но это (согласитесь) – не ваша проблема.
Нанесение состава требует особого внимания к соблюдению
технологии и высокой квалификации строителей. Если ваши
строители вызывают у вас сомнение в этом плане – наймите
специалистов, а их работу оплатите за счет строителей,
допустивших брак.


При наличии трещин в стяжке –
«расшить» трещины, прогрунтовать и замазать их БУЦем. Хотя
при большом количестве трещин стяжку придется полностью
снимать. Здесь многое зависит от характера трещин – лучше
все-таки пригласить эксперта.


При наличии пустот в
стяжке (определяется простукиванием) – снять отслоившиеся
участки, прогрунтовать и заново залить. Хотя и тут может
потребоваться полное снятие стяжки – без осмотра не
определить.


Надеюсь, что мои советы окажутся для Вас
полезными и помогут Вам избежать неприятностей, потери
времени, денег и испорченных нервов.

Водяной тёплый пол предполагает укладку в полу трубок, по которым пропускается горячая вода от системы центрального или местного отопления. Уложенные трубки заливаются специальной цементной смесью (стяжкой), поверх которой укладывается плитка. Использование водяного тёплого пола имеет ограничения: 1) в многоэтажных домах с центральной системой отопления их установка запрещена в связи с тем, что наличие водяного тёплого пола в одной квартире нарушает общую систему отопления; 2) в период отключения горячего водоснабжения водяной тёплый пол не работает; 3) водяной тёплый пол требует обустройства толстой стяжки, что не всегда приемлемо для помещений с невысоким потолком; 4) кроме того, водяной тёплый пол, при некачественном монтаже, приводит к протечкам.





Преимущества водяных полов:



· Позволяют обогревать большие площади и существенно экономить на теплоэнергии (до 12% по сравнению с радиаторным отоплением).



· Обеспечивают комфортный для человека тепловой режим: 22-24 градуса тепла на уровне ног и 20 градусов на уровне головы.



· Гарантируют минимальную скорость конвективных потоков воздуха, не поднимающих пыль благодаря малой разнице между температурой пола и воздухом.



· Дают возможность равномерно обогревать помещение, не создавая перегретых или холодных зон.



· Эффективно борются с сыростью, но при этом позволяют сохранить оптимальную влажность воздуха, необходимую для нормального самочувствия человека, что благотворно сказывается на здоровье, особенно детей, пожилых людей и тех, кто страдает аллергическими заболеваниями.



· В отличие от радиаторов способны аккумулировать тепло, поэтому могут поддерживать оптимальную температуру в течение нескольких часов даже при отключении циркуляции теплоносителя.



· Предназначены для длительной эксплуатации. Срок службы полимерных труб, используемых при монтаже водяных полов, составляет 50 лет.



· Не требуют специального технического обслуживания в ходе эксплуатации.



· Не создают электромагнитных полей.



· Позволяют для нагрева воды использовать различные источники энергии, в зависимости от того, что экономически более выгодно в каждом конкретном случае.



· В отличие от радиаторного отопления, не портят интерьер помещения.

Минусы тепловых полов:



— Последовательное подключение трубопровода при повреждении одной секции или участка не позволит отключить часть системы и эксплуатировать далее. В случае протечек необходим будет ремонт, при этом ремонт дорогостоящий. Водянные полы одни из наиболее дорогостоящих проектов теплого пола относительно вариантов нагрева тепловым кабелем или инфокрасной пленкой;



— Значительный срок монтажа и трудоемкость о которой уже было сказано;



— Ограничекнная нагрузка на еденицу площади пола. Все зависит от исполнения но как правило нагрузка значительно ниже чем для кабеля или инфокрасной пленки.

Монтаж теплого водяного пола своими руками

Монтаж теплого водяного пола осуществляется примерно в той же
последовательности, что и монтаж электрического теплого пола. Однако не
стоит забывать о том, что водяное отопление и электрическое отопление
подчиняются разным законом физики. Если электрический нагревательный
кабель имеет одинаковую ( или почти одинаковую) температуру по всей
своей длине, то с водяным полом дело обстоит несколько иначе. Мы уже
рассказывали о том, как происходит нагрев теплоносителя (в данном случае
воды) при помощи самых разных нагревательных приборов (котлов)-
электрических и газовых котлов, котлов на жидком и твердом топливе и
т.д.

Максимальную температуру теплоноситель будет иметь сразу же при
поступлении в отопительную систему из камеры нагревания котла.
Циркулируя по системе вода постепенно отдает свое тепло и возвращается к
котлу уже значительно остывшая, а это значит, что теплоноситель,
который будет циркулировать по системе теплый пол на входе и на выходе
будет иметь разную температуру. При неправильном монтаже вам не стоит
ждать эффективной работы водяного теплого пола, так как помещение будет
прогреваться не равномерно. О том, как не допустить ошибок при монтаже
водяного теплого пола мы расскажем немного позднее, чтобы не нарушать
описание последовательности выполняемых работ.



Существует несколько вариантов укладки водяного теплого пола:

• бетонная система монтажа (наиболее распространенная сегодня);
• настильная система монтажа.

Настильная система монтажа водяного теплого пола в свою очередь разделяется на:

• пенополистирольную систему монтажа;
• деревянную систему монтажа теплого пола.

Бетонная система монтажа водяного теплого пола получила
наибольшее распространение благодаря своей низкой стоимости монтажа. Все
работы по укладке водяного теплого пола производятся в несколько
этапов. Последовательность выполнения работ и материалы применяются
такие же, как и при укладке электрического теплого пола. Трубы водяного
теплого пола не боятся перегрева в отличии от электрического кабеля.

Однако их укладку нужно выполнять не только аккуратно, без сильных
изгибов и переломов, но и в строго определенной последовательности.
Легкая армирующая сетка в данном случае не подходит, необходимо
использовать арматуру диаметром 4 — 5 мм, размер ячейки около 150 мм.
Это связано с тем, что водяной теплый пол имеет довольно значительный
вес. Шаг укладки труб может быть самым разным (водяные трубы не боятся
перегрева), но в любом случае, расстояние между трубами не должно быть
больше 300 — 400 мм, так как это значительно снизит КПД данной
отопительной системы, а также приводит к появлению на полу «холодных
полос» — участков пола с более низкой температурой. Трубы крепятся к
полу при помощи дюбелей и хомутов.

Особенности исполнения теплого водянного пола

Существует две наиболее распространенные схемы укладки: змейкой
(зигзагом) или спиралью (улиткой). Преимуществом первого варианта
является простота и скорость монтажа, достоинством второго – возможность
обеспечить максимально равномерный нагрев , а также более интенсивно
прогревать сильно промерзающие зоны, например, у окна или балконной
двери, за счет использования в этих местах минимального шага укладки.

1 – Труба для водяного теплого пола сшитый полиэтилен PEX ; 2 –
Теплоизоляционный материал (маты), техническая пленка, арматурная сетка;
3 – Завязки для труб водяного теплого пола (крепежная проволка);4 –
Демпферная лента из пористого полиэтилена с клейкой основой для
крепления к стене и изоляции; 5 – Направляющая для трубы; 6 – Стяжка; 7–
Блок управления системой водяного теплого пола (описан в разделе ниже);



Водяные теплые полы бывают двух типов: «мокрые» — когда змеевик
замоноличивается в цементно-песчаную стяжку, и «сухие» — когда трубы
укладываются в специальные металлические теплораспределительные пластины
(для деревянных полов).

Как видите используюется несколько вариантов укладки труб водяного теплого пола:



спираль;



спираль со смещенным центром;



змейка (параллельный способ)



меандр (двойная змейка). 





Рекомендовать какой то один способ укладки труб как наиболее
эффективный было бы не верно. При монтаже водяного теплого пола следует
учитывать целый ряд факторов, в том числе и наружные стены, наличие
оконных проемов и т.д. — именно в этих местах должны проходить трубы с
более горячим теплоносителем.

Бетонная стяжка для теплого пола 

    Особенностью бетонной стяжки является то, что после ее укладки
требуется как минимум 21 день для ее твердения. Кроме того,
утеплитель,трубы, стяжка и верхнее покрытие «съедают» в миниум 8-10  а
то и более сантиметров от высоты помещения, что нужно учитывать,
особенно если высота потолков невелика. Металлические пластины чаще
всего используют там, где применение бетонной стяжки невозможно,
например, если теплый пол укладывается на деревянное перекрытие.



  
 Бетон обычного состава не подходит для нагревательных пластин. Поэтому,
чтобы сделать его эластичным, а также улучшить контакт с трубой, в
состав смеси добавляют пластификатор. Необходимо неукоснительно
придерживаться норм расхода пластификатора для батона. Если
пластификатор будет отсутствовать в составе или находиться не в
регламентированном количестве, нагревательный настил начнет трескаться. В
стяжку рекомендуется добавлять “цементную добавку” для гомогенизации и
увеличения уровня теплопроводности. Расход: около 0,2 л/кв.м. при
толщине бетонного слоя 70 мм. Высыхание стяжки до 21 дня.


Пример цементной добавки:

Цементная добавка Uponor



Добавляется в цементный раствор для
гомогенизации (предотвращения растрескивания) и увеличения уровня
теплопроводности. Расход: около 0,2 л/м2 при толщине бетонного слоя 70
мм. Высыхание в течение 8 дней

Трубы и фитинги для их установки при монтаже водяного пола

Нет смысла экономить и на материалах: только качественные пластиковые
трубы могут обеспечить комфортную и длительную эксплуатацию водяного
пола. Поскольку трубы год полом заливаются бетоном и в случае их
повреждения приходится взламывать пол, к ним предъявляют очень высокие
требования. Для теплых полов используют отопительные трубы, а не
предназначенные для горячего и холодного водоснабжения. Трубы должны
иметь 100-процентную герметичность, защитный слой, который препятствует
кислородной диффузии, и изгибаться вручную. Коэффициент их линейного
расширения должен быть меньше либо равен 0, 025 Мм/мК, показатель
теплопроводности — 0, 43 Вт/мК. Еще одно обязательное условие: для
прокладки в одном помещении нужен цельный кусок трубы. А срок службы
должен соизмеряться со сроком жизни здания. Поэтому лучше использовать
трубы известных производителей. Водяные теплые полы, по сути,
представляют собой змеевик из труб диаметром от 16 до 20 мм, по которым
циркулирует нагретая вода. Трубы обычно используются пластиковые или
металлопластиковые, расстояние между двумя трубами порядка 100 – 300
мм.  Применяемые трубы не должны быть подвержены коррозии, их внутренний
диаметр должен сохраняеться неизменным в течение всего срока службы, на
стенках не должны накапливаються отложения, также они не должны
коррозируя истончаться. Коррозионостойкость также будет защищать и
отопительную систему и котел.

Труба для водяного теплого пола PEX-С «Copex» фирмы Oventrop. Труба с
защитным покрытием, предотвращающим диффузию кислорода. Максимальное
давление и температура: 6 бар при 90° цельсия и 10 бар при 60° цельсия.

Крепежная проволока Uponor



Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке.



Изготовлена из стали.

Термоизоляция пола

 Для термоизоляции применяют любой пористый материал: как обычный
пенопласт, так и усовершенствованные разновидности — экструдированный
пенополистирол (стиродур, изофарм, полиизол), прессованный полистирол.
Существует также специальный материал — терамплен, с уже наклеенной на
него фольгой, на которой сделана разметка для ровной укладки труб.
Толщина изолирующего слоя должна быть не менее 22 мм, на грунтовом полу
или в неотапливаемом помещении — не менее 30 мм. Для того чтобы
исключить образование теплового моста между нагревательной пластиной и
стенами, прокладывают либо демпферную ленту, либо тонколистовой
пенопласт.

Краевая изоляция Oventrop



С перфорированной самоклеящейся пленкой, высота: 150 мм, толщина: 10 мм из вспененного полиэтилена.

Длинна одной петли труб водяного теплого пола (от входа до выхода) не
должна быть более 100 м, в связи с тем, что в системе будут
значительные гидравлические потери и такой пол не будет эффективно
работать. На 1 кв м площади помещения уходит около 6 — 7 погонных метров
трубы. Это зависит от расстояния между трубами.



Оба конца трубы (подающая и обратка) выводятся в коммутирующий
(коллекторный) шкаф. Данный шкаф монтируют либо в специальной нише в
стене (ее еще предстоит вырубить) либо делают накладным (открытым).
Размещение коллекторного шкафа зависит только от вашего желания и
возможностей (обустройство ниши в стене является достаточно
дорогостоящим видом работ). В коллекторном шкафу будут размещены не
только трубы, при помощи которых теплый пол присоединен к основному
контуру отопления, но и вентиля, которые позволят не только перекрывать
теплоноситель, подающийся на теплый пол, но и регулировать температуру
пола в комнате.

Регулировка температуры может производиться не только в ручную, но и
при помощи специального электронного вентиля, который будет реагировать
на сигналы от термодатчика (термодатчик устанавливается точно так же,
как и при монтаже электрического теплого пола). Это приводит к
удорожанию системы, но более удобно в процессе ее эксплуатации, так как
дает возможность подключение водяного теплого пола к системе «Умный
дом». Данная система позволит не только управлять температурой в
комнате, но и спасет вас от «потопа» который может случиться в момент
протекания труб отопления.



Перед заливкой труб цементной стяжкой необходимо произвести
опрессовку всей системы, чтобы исключить возможные утечки теплоносителя.

Настильная система водяного теплого пола позволяет исключить из
процесса монтажа обустройство цементной стяжки. Это не только ускоряет
процесс ввода теплого пола в эксплуатацию, но и значительно снижает
стоимость возможных ремонтов. Более того — данная система значительно
легче, чем традиционный водяной теплый пол, что позволяет значительно
снизить нагрузки на плиты перекрытия, несущие конструкции здания (вес 1 м
кв традиционного бетонного водяного теплого пола составляет около 250 —
350 кг, в то время, как вес настильного водяного пола составляет около
35 — 50 кг в зависимости от его типа). Есть одно существенное замечание —
нельзя подключать водяной теплый пол к централизованной системе
отопления без предварительного согласования с ЖКХ и теплоснабжающими
организациями.

Уют и комфорт в нашем доме неразрывно связаны с теплом.  В этой статье Вы познакомитесь с одним вариантом отопительной системы, который пользуется
большой популярностью у потребителей — теплые полы. В этом материала Вы узнаете много информации о теплых полах,  и это гораздо лучше чем смотреть обычные рекламные буклеты. Если Вам интересно, как самостоятельно сделать теплый пол, то давайте разбираться…

ЧЕМ ХОРОШ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Теплый пол — оптимален для здоровья проживающих или работающих в помещении людей. Почему?



Во-первых, теплый пол равномерно распределяет тепло по всему объему помещения, каждый объект в нем нагревается равномерно;



Во-вторых, воздух в таком помещении имеет оптимальную влажность, так как не высушивается источниками принудительного обогрева;



В-третьих,
теплый пол исключает циркуляцию пыли в помещении. Это понятно, ведь
теплообмен идет в основном путем пассивного излучения, в отличие от
конвекторного отопления с сильными воздушными потоками;



В четвертых,
полы и покрытия остаются сухими даже во влажных помещениях. Например, в
ванных и душевых комнатах вода высыхает очень быстро, а значит не
возникает условий для появление плесени или грибка.



Кроме того,
теплый пол экономичен и удобен. И в самом деле, известно, что
максимальная экономия энергии достигается применением низкотемпературных
нагревателей большой площади. Обычно в помещениях радиаторы и
конвекторы устанавливаются вдоль стены, под окномами. При этом
интенсивно нагревается зона наружной стены и окна, подоконник, теплый
воздух скапливается под потолком. К сожалению, свое основное время мы
проводим в других частях помещения.



Иногда бывает важным и следующее
обстоятельство: высокотемпературные нагреватели (например, радиаторы)
могут стать причиной бытовых травм, особенно у детей. В то же время,
дети любят играть на полу, то есть в зоне которую обычные радиаторы
обогревают хуже всего.



Важно и то, что теплый пол имеет практически
неограниченный срок безаварийного функционирования. Если же отопление
осуществляется только теплым полом, отсутствуют видимые нагревательные
приборы, что позволяет реализовывать разнообразные решения интерьера.

КАК УСТРОЕН «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

По
своей структуре «теплый пол» напоминает слоеный пирог. Основа теплого
пола — это трубка, которая собственно и нагревает пол. Она укладываестся
контурами на специально подготовленное теплоизолирующее основание и
фиксируется на нем. Сама укладка трубок бывает двух основных типов:
спиралевидная и зигзагообразная. Также используют и комбинированную
укладку. Затем трубки заливаются бетонным расвором со специальными
пластификаторами для улучшения качества бетонной стяжки.



Главным
управляющим узлом системы является терморегулятор. Он осуществляет
базовое регулирование нагрева. Терморегулятор, как правило, объединен с
таймером. Благодаря этому теплый пол может работать по программе —
например, повысить температуру в помещении к приезду хозяина.



В
качестве материала для поверхностного слоя теплого пола могут
использоваться паркет и половая доска, ковролин, линолеум, натуральный и
искусственный камень, бетон, кафельная плитка, пробка, и другие
материалы. Ну а как правило, системы тёплого пола укладываются под кафельной плиткой, поскольку поверхность плитки воспринимается человеком как холодная, и также потому, что плитка обеспечивает отличную теплопередачу и не чувствительна к длительному воздействию тепла. Также тёплый пол укладывается под мрамор, керамогранит. Деревянные полы и ковровые покрытия обладают значительно меньшей теплопроводностью, поэтому обычно не нуждаются в подогреве. Если же организуется отопление посредством системы «тёплый пол», то дерево и ковры не подходят из-за того, что плохо передают тепло от нагревательного элемента в помещение и при этом могут возникать негативные эффекты (рассыхание дерева, выделение синтетическими коврами вредных веществ и т. д.). В квартирах и частных домах тёплый пол устраивается на кухнях, в ванных и туалетных комнатах, в коридорах и на балконах.

ЦСП — ОСНОВАНИЕ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

Важнейший
элемент теплого пола — подстилающий слой, играющий роль накопителя
(отражателя) тепла. Что использовать для теплоизолирующего основания
«теплого пола»?



Благодаря хорошим тепло и звукоизоляционным свойствам ЦСП оптимальны
в качестве основания для «теплых полов», независимо от того, по какой
технологии они монтируются. Кроме низкой теплопроводности, ЦСП обладают
еще одним очень важным качеством: они негорючи и при нагревании не
выделяют вредных веществ — а это очень важно при постоянно повышенной
температуре пола.

Далее разберемся, какие теплые полы бывают:

1. Водяной теплый пол.

Устройство такого пола состоит из пластиковых гибких труб, по которым циркулирует вода. Такие полы можно установить как в квартирах, так и в загородных домах. Вы можете с помощью комнатного термостата регулировать температуру в помещении в зависимости от погодных условий и вашего настроения.

К достоинствам водяного теплого пола относится достаточно невысокая ценовая составляющая, возможность сэкономить на электроэнергии. Также немаловажным фактором является отсутствие электромагнитного излучения.

К недостаткам можно отнести достаточно непростой монтаж водяного теплого пола. Пол придется поднимать на 8-10 см. Также при слове “вода” всегда возникает навязчивая мысль о протечке. Такое тоже возможно хоть и маловероятно при грамотном монтаже своими руками.

2. Электрический теплый пол.

Достоинством такого пола являются прежде всего легкость в устройстве и монтаже. По большому счету пол состоит из электрокабелей, уложенных под стяжку и регулятора температуры. Электрический пол обычно кладут под плитку в ванной комнате, санузле, кухне. Он рассчитан на небольшие помещения.



Недостатки конечно же в больших затратах на электроэнергию, особенно в зимнее время. И не стоит забывать об электромагнитном излучении.








3. Пленочный теплый пол.



В последнее время стал очень популярным за счет легкости монтажа. Его можно класть под любое покрытие, будь то плитка, ламинат или ковролин. Работает на основе инфракрасного излучения. Что очень радует, так это возможность использования такой пленки не только для обогрева пола, но и для других участков помещения. Хоть потолок ей обогревайте. Ваше право.

Стяжки пола не требуется, следовательно пол поднимать не придется. Нужна только термоизоляция. Затраты электроэнергии минимальны. Соединения полос пленочного пола параллельные в отличие от электрического кабельного. То есть при выходе из строя одной полосы, пол все равно будет греть вам душу. Преимуществ куча.

В стандартный комплект пленочного теплого пола входят термопленка с электрической подводкой, терморегулятор, сенсор температуры пола, комплект электрической проводки, изоляция. Установить пленочный теплый пол может каждый. Только внимательно инструкцию читайте.

Ну что, выбрали какой теплый пол будете устанавливать в своей квартире? Поверьте, все ваши затраты окупятся полностью, когда вы будете сидеть зимним вечером в теплой квартире и смотреть на бегающих босиком и счастливо смеющихся детей.

В последние годы большой
популярностью пользуется электрический теплый пол.



Причин этому очень много — начиная от простоты в монтаже и
обслуживании, заканчивая долговечностью и дешевизной электроэнергии.

Давайте разберемся, чем же принципиально отличается отопление «теплый
пол» от традиционного водяного отопления. Прежде всего — это комфорт.
Давайте вспомним принцип работы традиционного отопления. Радиатор
размещается на одной из стен помещения, чаще всего под окном, так как
именно там идут наибольшие тепловые потери. Теплый воздух поднимается
вверх, тем самым вытесняя более холодный воздух, который, в свою
очередь, нагревается при прохождении через радиатор отопления. Наиболее
комфортная температура будет в 1,5 — 2 метров от радиатора. Прогрев
помещения при традиционном отоплении происходит не равномерно. Принцип
работы теплого пола несколько иной.



Площадь прогрева помещения во много раз больше, чем площадь радиатора
отопления, так как нагревательный элемент обычно укладывают по всей
площади помещения. Достаточно вспомнить старую поговорку о том, что ноги
нужно держать в тепле и сразу же становится ясно, что ни один другой
вид отопления, не создаст вам такого комфорта в помещении, как теплый
пол. Однако и здесь есть свои определенные «подводные камни».



Это связано с тем, что диапазон температур, при которой человек
чувствует себя комфортно, очень мал (от 25 до 28 градусов). Зона
комфорта в комнате как бы меняется и расположена не на определенном
расстоянии от отопительного прибора, а на определенной высоте по всему
периметру помещения ( связано с укладкой нагревательного кабеля). Зона
комфортной температуры расположена в нижней части помещения на высоте до
1 метра от пола. В верхней части комнаты расположены более холодные
слои воздуха.

Однако это не вызывает у человека дискомфорта, что обусловлено его
физиологией. Кроме этого теплый пол позволяет максимально быстро и
просто менять температуру в отапливаемом помещении — для этого будет
достаточно одного поворота ручки регулятора температуры или команды
системы «Умный дом». Нужно заметить, что это относится только к
электрическим теплым полам. В случае с использованием водяных или
комбинированных теплых полов быстрая регулировка температуры воздуха в
помещении будет не возможна.



Кроме этого не стоит забывать, что на эффективную работу теплого пола
существенное влияние оказывают такие факторы, как наличие мебели в
комнате, ковровое покрытие на полу. Это связано с тем, что любой
материал обладает определенной теплопроводностью (измеряется в Вт/(м*К)
(Ватт/метр*Кельвин). Этот показатель, которым характеризуется любой
материал нам важен не только при выборе теплоизоляции, которая позволит
избежать потерь тепла, но и при подборе материала, который будет
закрывать сам теплый пол и по которому мы будем ходить (линолеум,
паркет, ламинат, кафель и т.д.).

Устройство теплого пола

Устройство теплого пола достаточно простое. Как водяной, так и
электрический пол монтируют на специальном теплоизолирующем материале,
потом производят заливку цементно — песочным раствором, по верх
полученной стяжки укладывают плитку, линолеум или любое другое напольное
покрытие. Источником тепла будет служить либо вода, либо специальный
электрический кабель. Вот об устройстве этого электрического
нагревательного кабеля мы и поговорим более подробно.

Внешне кабель для системы теплый пол напоминает антенный кабель. Вот
только цель данного кабеля не передача сигнала (электричества) на
расстояние, а преобразование электрической энергии в тепловую. Очень
важным параметром, которым характеризуется теплый пол, является его
удельное тепловыделение. У разных производителей этот показатель
колеблется от 15 до 25 Втм. При этом не стоит забывать, что
изоляционный слой, который покрывает сам нагревательный элемент,
способен выдерживать нагрев до температур свыше 100 градусов, что очень
важно, так как чаще всего кабель заливают цементно — песочной стяжкой и
кабель должен отдать тепло при этом не нанеся вреда изоляционному слою.



Если произойдет перегрев кабеля, то изоляционный слой будет нарушен и
возможно короткое замыкание. Ремонт теплого пола — достаточно хлопотное
и дорогостоящее занятие, так как точно определить место повреждения
кабеля практически не возможно. Именно по этой причине не стоит выбирать
кабель с более высоким удельным тепловыделением и при монтаже кабеля
соблюдать рекомендованное расстояние между нитями, так как это также
может стать причиной перегрева и короткого замыкания нагревательного
кабеля.



Данные поломки исключены в случае применения водяного теплого пола.
Но и там могут быть некоторые осложнения, например — трещины в трубах,
фитингах и, как следствие, утечка теплоносителя. Подобная аварийная
ситуация в частном доме не будет иметь особых последствий (вы просто
можете повредить свое имущество), но если подобная поломка произойдет в
многоквартирном доме, то, возможно, придется компенсировать соседям
результаты подтопления их квартир. Качественно выполненная гидроизоляция
может минимизировать возможные неприятности в случае возникновения
аварийных ситуаций. Однако, если теплый водяной пол подключен к
центральной системе отопления с высоким давлением теплоносителя, то
гидроизоляция мало чем сможет помочь.

Монтируем электрический теплый пол своими руками

Давайте разберем порядок монтажа теплого пола своими силами. Прежде
всего, нужно определиться с какой целью приобретается теплый пол — в
качестве дополнительного отопления в квартире, в качестве отопительной
системы на застекленной лоджии и т.д. Рассмотрим в качестве примера
монтаж теплого пола в квартире (комнате) в качестве дополнительного
отопления.

Довольно часто теплый пол монтируют на кухне и в ванной комнате, так
как именно там есть возможность уложить нагревательный кабель под
кафельную плитку (это наиболее распространенный способ монтажа теплого
пола).



В качестве дополнительного отопления вам вполне будет достаточно 100 —
120 Вт на 1 м кв площади помещения, при условии обязательного
использования теплоизоляционного материала хорошего качества. Для кухни
площадью 10 м кв вам понадобится около 45 — 50 метров кабеля (эти данные
вам сможет точно предоставить продавец кабеля, так как мощность у
нагревательного кабеля бывает разной). Так же стоит уточнить у продавца
минимально допустимое расстояние между нитями нагревательного кабеля
(это необходимо для того, чтобы избежать локального перегрева кабеля).



Перед укладкой нагревательного кабеля необходимо освободить помещение
от мебели, убрать старое напольное покрытие и тщательно подготовить
поверхность пола — выровнять, убрать строительный мусор, при
необходимости сделать тонкую цементную стяжку. После этого необходимо
подготовить место на стене для установки специального электрического
термостата, при помощи которого вы будете регулировать температуру
теплого пола.



При необходимости оборудуйте отдельную проводку для подключения
теплого пола. После выполнения этих подготовительных работ можно
приступить к обустройству теплоизоляции и непосредственной укладке
нагревательного кабеля. Некоторые мастера советуют кроме теплоизоляции
сделать и гидроизоляцию, чтобы избежать образования конденсата возле
нагревательного кабеля. В качестве гидроизоляции используют
полиэтиленовую пленку. Современные строительные материалы позволяют
минимизировать потери полезного пространства (не забывайте, что
теплоизоляция, кабель, цементная стяжка — это все вместе уменьшает
полезный объем помещения).

Так, в качестве теплоизоляции довольно часто применяется пенофол —
современный теплоизолирующий материал, имеющий специальное покрытие из
фольги толщиной около 14 мкм и пенополиэтилена с самоклеящимся слоем.
Данный материал очень тонкий и легкий, при этом коэффициент
теплопроводности у пенофола составляет 0,049 Вт/мК.



Пенофол поставляется в рулонах, после укладки пенофола фольгой вверх
необходимо стыки между рулонами проклеить специальным монтажным скотчем.
После того, как утеплитель полностью уложен по всему периметру
помещения по верх утеплителя укладывается тонкая армирующая сетка,
основной задачей которой является: исключить перегрев кабеля от
соприкосновения с теплоизоляцией; придать прочность цементно — песочному
раствору, которым будет заливаться пол.



Монтаж кабеля производится при помощи монтажной ленты, которая
закрепляется на полу. Эта лента позволяет исключить перегибы, соблюсти
все расстояния между петлями кабеля. Кабель укладывают с шагом около 20 —
25 см. Нормальная работа электрического теплого пола не возможна без
установки специального термодатчика. Нужно предусмотреть возможность его
замены без разрушения впоследствии бетонной стяжки. Для этого
термодатчик обычно устанавливают в специальную трубку, которая
заливается вместе с кабелем цементной стяжкой.

Перед тем, как производить заливку смонтированного теплого пола,
производят его проверку, проверяют еще раз правильность всего монтажа и
надежность соединений.



Ошибок на данном этапе быть не должно, так как для их устранения
придется демонтировать цементную стяжку. Исправность и работоспособность
теплого пола можно проверить не только путем подачи напряжения на
нагревательный кабель, но и путем измерения сопротивления кабеля при
помощи специального тестера. Все параметры подобных измерений
производитель указывает в паспорте на изделие. После проведения проверки
делается цементная стяжка толщиной до 3 — 4 см. Заливка должна
проводиться равномерно, особое внимание нужно обратить на то, чтобы в
стяжке не образовывались пустоты, так как это может привести к перегреву
и выходу из строй нагревательного кабеля. После того, как вы сделали
заливку нужно дождаться ее полного высыхания.



Если к работам по укладке напольного покрытия можно приступать уже
через 4- 5 дней, то контрольную проверку работоспособности теплого пола
можно проводить не раньше чем через 30 — 35 дней. И дело вовсе не в том,
что сырая стяжка может вызвать короткое замыкание и привести в
негодность нагревательный кабель. Большинство материалов под
воздействием высокой температуры расширяется, а при низких температурах
сжимаются.



Любой материал имеет свой коэффициент теплового расширения. В случае
включения теплого пола до момента полного высыхания бетонной стяжки
произойдет не равномерное высыхание раствора, образование трещин и
пустот в стяжке с которыми мы так тщательно боролись во время заливки.
Это увеличит риск преждевременного выхода из строя нагревательного
кабеля. Также стоит учитывать расположение мебели в комнате и не
укладывать нагревательный кабель в тех местах, где она будет размещена.    

Водяной теплый пол

В современном мире технологии позволяют нам использовать специальные саморастекающиеся заливки или Наливной пол, который служит для выравнивания пола и  обеспечивает ровную и гладкую поверхность. Также он предназначен для устройства полов при промышленном и гражданском строительстве. Наливной пол – это обычная сухая смесь, которая разводится водой. По типу связующего, которое входит в состав покрытия, можно выделить полиуретановые наливные полы и эпоксидные. Конечно, есть еще и другие виды, но это самые распространенные.






Полиуретановые наливные полы позволяют получить такие качественные характеристики, которые невозможно получить при использовании традиционных материалов, таких как бетон, плитка, линолеум. Это такие свойства, как долговечность, термостойкость, беспыльность, гладкость, химстойкость, пожаробезопасность, бесшовность.

Эпоксидные наливные полы так же обладают многими исключительно важными свойствами. Это механическая прочность, влагостойкость, устойчивость к вредному воздействию масел, растворителей, кислот и щелочей.

Если поверхность вашего пола имеет большие перепады и неровности, то рекомендуется его выровнять вначале цементно-песчаной стяжкой по маякам, поскольку использования лишь одной самовыравнивающей смеси влетит вам в копеечку.

Необходимо также уяснить, что наливной пол – это самовыравнивающаяся смесь и никакие уровни, правила и маяки здесь не нужны. Минимальная толщина наливного пола должна быть 5 мм.

Перед тем, как делать наливной пол, необходимо подготовить поверхность. Поверхность должна быть чистой, сухой и загрунтованной. Желательно загрунтовать поверхность пола несколько раз фактически до блеска. Если надлежащим образом не произвести подготовку пола к выравниванию, то можно просто испортить материал. Наливной пол, который делается на пыльную не загрунтованную поверхность, вскоре может вздуться и отслоиться.

Разводится самовыравнивающая смесь при помощи специальной насадки-миксера на дрель. Вначале в емкость наливается вода, а уже потом только засыпается смесь. Таким образом, вы избежите появление нежелательных комков. Слишком густой раствор, как и слишком редкий разводить крайне не рекомендуется. Смесь должна плавно растекаться по всей поверхности пола. Пропорции, которые необходимо соблюдать при разведении раствора должны быть написаны на упаковке.

Если Вы решились сделать в своей квартире наливные начать этот нелегкий процесс необходимо с грунтования, выравнивания и заполнения. При надобности это повторяют несколько раз до полного заполнения пор и до того, пока не появится блеск на поверхности. Любые другие материалы рекомендуется наносить на грунтовку только лишь через 4 — 6 часов, но и не позже чем через сутки. Перед тем, как приступить к нанесению материала, обязательно надо убедиться, что поверхность загрунтована качественно. Далее необходимо нанести защитное покрытие. Оно бывает двух типов: полифлекс и полиплан.

Полифлекс – тонкослойное покрытие, его обычно наносят кисточкой не менее двух слоев. Полиплан — толстослойное покрытие. Его наносят способом разлива, затем распределяют материал специальными швабрами. Срок годности уже смешанного материала не бесконечен, поэтому необходимо заранее все подготовить. В первую очередь нужно позаботиться о необходимом оборудовании. Для «заливки» пола необходимо чистое ведро, в котором смешиваются все компоненты, низкооборотная дрель, шпатель, который способен распределять материал в самых труднодоступных местах, швабра с фиксированным зазором. Так же необходим игольчатый валик, который понадобится для удаления с поверхности пола пузырьков воздуха, специальные подошвы для перемещения по только что нанесенному покрытию. При проведении работ по «заливке» пола очень важно избежать попадания любых предметов в покрытие. По окончанию работ исключить проникновения в помещение посторонних людей, животных. Отвердевают в течении суток, к эксплуатации будут готовы через 5-7 суток.

В итоге наливные полы будут радовать Вам и глаз и душу. Они бесшовные, отвечают эстетическим требованиям, очень гладкие, их очень легко убирать, износостойки, ударопрочны, ремонт наливных полов несложен.

Наливные полы видео: