Ремонт cвоими руками

Желание сделать в своей
квартире запоминающийся и оригинальный потолок, может возникнуть
внезапно у каждого из нас. Если возникла потребность в таком потолке, то
рекомендуем вам прочитать данную статью.

Сделать столбчатый фундамент  –  не так уж и легко, потому что это  достаточно долгая и трудоемкая работа. Фундаменты должны быть массивными, с достаточной несущей способностью, а для этого необходимо выполнить устройство фундаментной подушки, кладку стен фундамента из камня или их монтаж из бетонных блоков. Правда, если вы планируете строить дом из дерева, или хотите в тихой местности срубить небольшую дачу, можно выполнить столбчатый фундамент своими руками, что значительно легче и по силам даже одному человеку. Тем более, с нашими подробнейшими советами.

Схема столбчатого фундамента своими руками





Столбчато-свайный фундамент имеет достаточно простую схему. Для того чтобы обеспечить передачу нагрузки от вашего будущего деревянного дома на грунт основания, необходимо сделать буронабивные железобетонные сваи, оголовки которых связываются в жесткую раму монолитным поясом. Буронабивные сваи – это небольшие скважины, заполненные бетоном, в которые вставлены арматурные каркасы. Глубина заложения таких свай зависит от несущей способности грунта на вашем участке. Если грунт обладает достаточной несущей способностью, тогда низ свай должен находиться на глубине не менее 1,2 м, чтобы превысить уровень промерзания грунта. Если же верхний слой грунта слабый, но под ним на достаточно небольшой глубине находятся более прочные породы, столбчатый фундамент должен опираться на них.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Вначале постройки столбчатого фундамента – земляные работы. После разметки дома по всему периметру фундамента прокопайте траншею глубиной 150-200 мм, ширина которой равняется ширине будущего фундамента. После того, как траншея будет готова, размечаем расположение будущих буронабивных свай. Устройство таких свай по углам дома и в местах пересечения стен является обязательным. На прямых участках фундамента сваи размещаются с шагом 2-2,5 метра. Если у вас есть ручной бур диаметром не менее 300 мм, можете смело использовать его для бурения таких скважин своими руками. Правда, такую работу можно выполнить и механическим буром. Обычно диаметр таких свай составляет от 300 до 500 мм. Дно скважин тщательно уплотните щебнем. В выкопанную ранее траншею также нужно уложить слой щебня толщиной 70-100 мм.

Изготовление арматурных каркасов для столбчатого фундамента своими руками

Сразу же хотим дать хороший совет: чтобы быть уверенным в вашем фундаменте, необходим точный расчёт, лучше заказать его у специалистов или проконсультироваться с нами в комментариях или написав письмо на е-меил на странице контакты. Для устройства арматурных каркасов свай вам понадобиться арматура А-III диаметром 10-12мм – в качестве несущей. В сваях она будет устанавливаться вертикально. Каркас для сваи состоит из 3-4 стержней, которые собираются в каркас при помощи гладкой монтажной арматуры А-I диаметром 6-8мм. Длина стержней должна превышать глубину скважины на 200-250 мм, с помощью этих выступов арматуры каркасы свай свяжутся с каркасом пояса. Вязать арматурные каркасы нужно вязальной проволокой, её оптимальный диаметр диаметром – 1,0-1,2 мм.

Самое трудное в этой работе – изготовление своими руками одинаковых поперечных рамок каркаса из арматуры А-I диаметром 6-8мм, особенно при отсутствии гибочного приспособления, лучше его всё же иметь, но подойдёт и самодельное. Размеры рамок должнысоответствовать поперечному сечению будущего каркаса.



Гибочное приспособление своими руками

Гибочное приспособление можно смастерить своими руками. В неподвижном основании, лучше всего – куске бетонного блока, просверлите два отверстия, расстояние между которыми равняется диаметру арматуры, которую вам нужно согнуть. Ещё одно отверстие просверлите на том расстоянии, на котором должен быть первый изгиб арматуры. После этого забиваете в отверстия небольшие куски арматуры – и простейший гиб готов. Теперь вставляете между двух вертикальных стержней арматуру А-I – и сгибайте. Только не пытайтесь гнуть рамки из цельного прута, намного удобней порезать его на куски нужной длины, прибавив к ним ещё 50 мм, для загиба внутрь. В готовые рамки вставьте вертикальные стержни арматуры А-III и закрепите их с помощью вязальной проволоки. Расчет количества таких монтажных рамок производится с учетом того, что они устанавливаются через 150-200 мм.

Для каркаса пояса необходима арматура А-III диаметром 12-14мм. Монолитный пояс в поперечном сечении должен быть прямоугольным, притом большая сторона прямоугольника является высотой. Определяясь с размерами монтажных рамок каркаса, не забудьте о том, что арматуру каркаса со всех сторон должен защищать 20 мм слой бетона. Устанавливаются монтажные рамки с шагом 150-170 мм. Горизонтальная несущая арматура диаметром 14 мм размещается снизу, диаметром 12 мм – сверху, на расстоянии 150 мм друг от друга по горизонтали.

Устройство опалубки для столбчатого фундамента и бетонирование своими руками

Теперь, когда каркасы готовы, работа пойдет веселее. Прежде всего, забетонируйте скважины. Для этого нужен бетон М100. Готовиться такой бетон из цемента М500 в таких пропорциях: 1 (цемент): 5,8 (песок): 8,1 (щебень). Воды в бетон лейте столько, чтобы бетон был пластичным, но не жидким. Кинув в каждую скважину по две лопаты бетона, вставьте в них вертикальные арматурные каркасы. После этого скважины можно полностью заполнять бетоном, регулярно уплотняя его.

В качестве опалубки для пояса, который одновременно является и цоколем вашего будущего дома, лучше всего использовать фанеру 20 мм или OSB плиту. Для того чтобы листы не прогибались, с тыльной стороны на них можно закрепить продольные рейки сечением 50х50 мм. Укладывая в траншеи каркасы монолитного пояса, закрепите их к выступающим частям арматуры свай. При соединении двух горизонтальных каркасов внахлест напуск должен составлять не менее 250 мм. Устройство и раскрепление опалубки возможно разными способами, используя то, что есть под рукою. Главное, чтобы её вертикальные поверхности действительно были вертикальными, иначе, когда дело дойдёт до отделки вами же сделанного пояса, исправлять вашу нерадивость все равно кому-то придется, и хорошо если вам. Если же эта благородная миссия достанется другому человеку, вам, наверное, лучше не слушать то, что он будет говорить о качестве вашей работы.

Бетонируется пояс бетоном М200 (соотношение бетона 1:3,5:5,6). Перед укладкой бетона обязательно поставьте на опалубке отметки его верхнего уровня, а саму опалубку смажте чем-то водоотталкивающим, даже отработанным моторным маслом.



Столбчатый фундамент из труб своими руками

Для небольших деревянных домиков или беседок столбчато-свайный фундамент можно выполнить из труб. Пробурив скважины диаметром, соответствующим диаметру ваших труб, нужно установить асбестовые трубы в лунки и заполнить их бетоном, предварительно вставив в трубу арматуру. Для того чтобы надежно закрепить деревянную или металлическую обвязку по верху таких столбчатых фундаментов из труб, можно в свежий бетон вставить металлическую шпильку диаметром 12-14 мм, резьбой – вверх. Такое крепление обеспечит надежное соединение первого венца сруба со столбчатым фундаментом.

Многие специализированные издания, посвященные тематике строительства, рекомендуют в своих советах возводить здания на твердой, прочной почве. Это, как мы все понимаем, является идеальным, но ни в коем случае не реальным пожеланием, поскольку, чаще всего, строить приходится там, где есть возможность по разным причинам приобрести участок земли. Однако отчаиваться не надо ни в коем случае. Как говорят профессионалы, строить и строить качественно можно везде, вопрос заключается в навыках.






Первая проблема при проектировании нового строения – выбор необходимого типа фундамента. Наиболее проблемным становится выбор, если строительство планируется осуществлять на ненадежных почвах, сыпучих или, предположим, болотистых. С точки зрения специалистов в данной ситуации наиболее правильным будет применение такого вида основания как монолитный фундамент.

В самых сложных случаях технология возведения фундаментов подразумевает применение сплошного фундамента, называемого монолитная плита. Данный тип оснований представляет собой цельный прямоугольник, полностью заполненный чаще всего железобетонным или бетонным раствором. Это, естественно, самая громоздкая, трудоемкая и дорогостоящая технология, но, зачастую, она становится единственным вариантом решения проблемы. В некоторых областях страны встречаются строения, строительство которых датируется началом 20-го века, возведенные на пересохших болотах с толщиной ила до 10 метров. Теперь рассмотрим технологию возведения подобного фундамента своими руками. Прежде всего, необходимо выкопать котлован, на дне которого и будет располагаться сама плита. После этого необходимо произвести тщательную утрамбовку и выравнивание грунта.

Следующим этапом в процессе возведения сплошного фундамента становится нанесение двух слоев подушки из песка, который, естественно, также должен быть основательно укатан. Долее наносится первый, нижний слой бетона, который имеет небольшую толщину, но служит основанием будущего фундамента. Следующим шагом предполагается укладка арматуры. Пренебрегать этим шагом ни в коем случае нельзя, поскольку лишь использование металлических конструкций может обеспечить действительно качественный фундамент. Лишь после этого производится основная заливка бетона. Завершающим этапом возведения данного типа фундамента является возведение монолитного ленточного фундамента, предназначенного под несущие стены строения.

Ленточный монолитный фундамент являет собой второй вариант монолитных оснований зданий. Это наиболее распространенный способ возведения фундаментов, поскольку является наиболее простым в исполнении, относительно малой стоимости и пригоден к использованию в большинстве регионов нашей страны. Технология возведения подобного рода оснований проста, но в то же время достаточно долговременна, что, естественно, является достаточно серьезным недостатком. Прежде всего, необходимо выкопать траншею под фундамент. Рекомендуется, конечно, выкапывать траншею ниже уровня промерзания земли, но этот момент очень часто не соблюдается даже профессиональными строителями, что крайне нехорошо. Далее на дно траншеи укладывается так называемое основание. Это примерно 300 мм раствора, позволяющего обеспечить подушку и устойчивость будущего фундамента. Далее устанавливается деревянная опалубка. Рекомендуется установка опалубки через небольшой промежуток времени после вырывания траншеи, поскольку высыхание земли приводит к ее осыпанию, что значительно замедлит процесс работы. После установки и закрепления опалубки на протяжении всей длины фундамента размещается арматура, после чего слоями постепенно заполняется раствором. После внесение очередного раствора необходимо делать перерыв, позволяющий, соответственно, новому слою подсохнуть. Именно этот момент и является тем фактором, который значительно тормозит технологический процесс.

В заключение хотелось бы напомнить, что выбор фундамента является серьезным и ответственным моментом, а стоимость основания доходит порой до 10% от стоимости всего строительства.

                                                                                                    Как известно, фундамент необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта, невыполнение этого золотого правила приводит к печальным последствиям, которые мы можем наблюдать в дачных поселках в виде трещин в стенах пенобетонных домов и «поплывших» от неравномерной усадки бревенчатых бань.

Однако при малоэтажном строительстве, например для установки мобильной дачи, заглубление ленточного фундамента по всему периметру дает запас несущей способности фундамента в несколько раз больше необходимого, т.е. фундамент изначально строится более мощный и дорогой.


В то же время при закладке фундамента в загородном строительстве очень часто необходимо решать вопрос дополнительной подготовки участка, а именно выравнивать площадку, ликвидировать ямы и бугры, удалять пни, остатки старых строений и их фундамент. Это отнимает немало средств и времени, нередко требуется привлечение строительной техники (бульдозер).



Для строгого выполнения требований по устройству фундамента при наименьшем вложении средств и времени мы предлагаем Вам применить винтовые сваи.

Техническое описание винтовых свай

Винтовая свая — это стальная труба с заостренным наконечником и приваренной на нее лопастью спиралевидной конфигурации. Винтовые сваи были разработаны военными в прошлом веке для применения в качестве опор мостов, высоковольтных линий, в слабых и замёрзших грунтах. Высокая несущая способность винтовой сваи объясняется просто: при завинчивании межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а наоборот, уплотняются лопастью, благодаря которой винтовая свая ввинчивается в грунт как шуруп.

Винтовая свая ввинчивается ниже глубины промерзания грунта.После ввинчивания сваи подрезаются по уровню , на верхнюю часть наваривается специальная опорная площадка (оголовок) для монтажа несущих прогонов (швеллер или деревянный брус). Фундамент на винтовых сваях идеально подходит для таких строений, как:



-дома по СИП (SIP), ЭКОПАН технологии;



-дома по объемно-модульной технологии;



-дома из газобетона;



-бани, дачные домики, беседки;



-причалы, ландшафтный дизайн, заборы, мачты, подпорные стенки;



-дома из бруса, бревна (оцилиндрованного);



-дома по каркасной технологии (металлические, деревянные ).

Сваи выполнены в соответствии с требованиями, применяемыми к такого рода конструкциям из высококачественных, соответствующих ГОСТу материалов и способны выдерживать как сжимающие, так и выдергивающие нагрузки. Например, винтовая свая диаметром 108 мм выдерживает нагрузки до 4-5 тонн. Защитное покрытие наших свай позволяет защитить сваю от коррозии как с внешней, так и с внутренней стороны.

По сметным расчетам устройство винтового фундамента обходится на 50% и более дешевле любого ленточного, даже малозаглубленного фундамента.



Винтовые сваи обладают огромной несущей способностью как на сжимающие, так и на выдергивающие нагрузки.



Винтовые сваи противостоят силам морозного пучения.



Винтовые сваи применимы для любых грунтов, кроме скальных.



Винтовые сваи целесообразно использовать как анкерные устройства и фундаменты в мягких обводненных грунтах.

Преимущества винтового фундамента (фундамента на винтовых сваях)

-винтовой фундамент – наиболее экономичное решение по сравнению с ленточным -фундаментом или фундаментов на ж/б блоках на 50% и более;



-скорость производства работ по устройству фундамента (срок монтажа винтовых свай составляет от 1 до 3 рабочих дней);



-малое количество трудозатрат на устройство фундамента (2-3 человека);



-полное отсутствие «мокрых процессов»;



-не требуется специальной техники;



-не требуется подъездных путей для техники;



-не требуется проведения земляных работ;



-работы по устройству винтового фундаментаможно проводить даже:



-на неровном, необработанном от пней участке;



-на аккуратном ухоженном газоне без риска повреждения газона;



-на склонах;



-на торфяных и обводненных грунтах и в других сложных условиях;



-в непосредственной близости от больших деревьев;



-работы по устройству винтового фундамента можно проводить даже зимой;



-к уже построенным на винтовых сваях металлоконструкциям, зданиям, домам и другим объектам легко пристраивать новые сооружения;

Расчет диаметра и необходимого количества винтовых свай для фундамента

Для предварительного расчета требуемого диаметра и количества винтовых свай для устройства фундамента Вашего дома (строения) необходимо прислать по электронной почте или по факсу проект вашего дома (строения), из которого должно быть видно:

-этажность дома;

-план 1-го этажа;

-оконные и дверные проемы;



-схема несущих конструкций пола 1-го этажа;



-наличие лестницы, печи или камина;

Кроме того, не будет лишним узнать геодезию (геологию) места строительства.



Предварительный рассчет обычно готовится в течение 1-го рабочего дня.



После согласования заказчиком результатов предварительного расчета и оплаты – заказ на фундамент проверяется проектировщиками (обычно корректировка составляет +/- 1 свая) и поступает в работу.



Сравнение процесса устройства бетонного ленточного фундамента и процесса устройства фундамента на винтовых сваях

Выбор типа фундамента зависит от типа дома. Материалом для фундаментов, обычно служит железобетон. Вот стандартный набор типов фундаментов для деревянных домов:

-ленточный мелкозаглубленный из железобетона;

-столбчатый с ростверком;



-ленточный мелкозаглубленный из мелкоразмерных элементов;



-столбчатый;



-ленточный мелкозаглубленный из мелкоразмерных элементов на железобетонной подушке.

С учётом накопленного опыта наиболее часто применяют два основных типа фундаментов:

-Ленточный мелкозаглубленный из железобетона;

-Столбчатый с ростверком из железобетона.

При устройстве столбчатого фундамента с ростверком, шаг столбов составляет не более 1,5 метров. Столбы заглубляются на глубину промерзания грунта – не менее 1,8 метров для Башкортостана.

Наиболее целесообразным по затратам, по надежности которую он обеспечивает, специалисты считают ленточный монолитный фундамент мелкого заглубления, оборудованный мощным металлическим арматурным каркасом.

Ленточные фундаменты, имеющие вид сплошных подземных стен, обычно готовят под тяжёлые здания с кирпичными, каменными или бетонными стенами. Эти конструкции надежны, прочны, но являются очень материалоёмкими, а поэтому цена им довольно высока. Применяются также в случаях, когда под домом требуется предусмотреть подвал. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на сухих грунтах, имеет невысокую стоимость из-за меньшего количества расходуемого материала. В этом случае фундамент превращается в заглублённый цоколь и требует незначительных трудозатрат.

Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.

Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) — это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация — подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.



Общие рекомендации по устройству фундаментов.

Эти рекомендации применимы для ВСЕХ типов фундаментов, и ленточного в том числе, так как описывают основные факторы, влияющие на выбор типа фундамента.

Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий участка, на котором будет стоять здание. На выбор типа фундамента влияют множество факторов, к которым относятся:



-состояние и тип грунта на отведенном участке;



-глубина промерзания грунта;



-наличие грунтовых вод;



-конструкция и нагрузка от несущих конструкций здания;



-использование подвалов;



-срок службы здания;



-материалы для строительства фундамента;



-наличие подземных коммуникаций на участке, предназначенном для строительства.

Оценка грунтов, глубины промерзания и наличие грунтовых вод

Оценка может быть выполнена на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследования грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) необходимо замерить высоту почвенного или насыпного слоя, т. к. их, как правило, не используют в качестве основания, из-за низкой несущей способности и неоднородности (включения обломков камней, железобетонных конструкций, мусора в насыпных грунтах) таких видов грунтов. При строительстве его обычно убирают (для этого и замеряют высоту насыпного слоя) и основанием служат несущие слои грунта (глины, суглинки, пески, супеси) находящиеся под почвенно-растительным слоем или насыпным грунтом.

Как правило, грунт вспучивается зимой всегда. Необходимо, чтобы вспучивание было одинаковым по всему фундаменту, то есть, чтобы зимой фундамент вместе с домом равномерно поднялся, а весной равномерно опустился или чтобы фундамент с домом не поднимался вообще. Всем понятно, что сухой грунт вспучивается меньше, чем влажный. Глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный, из-за его структуры. Наличие глинистых включений в песчаном грунте приведет не только к неравномерности сезонного вспучивания, но и к возникновению горизонтальных сил, действующих на фундамент, что приводит к деформированию фундамента. В случае если пучинистый грунт на всей стройплощадке, то необходимо устройство так называемой противопучинистой подушки- то есть полной замены пучинистого грунта на песок средней крупности с трамбовкой и поливкой водой при укладке каждого слоя. Если на строительной площадке есть незначительно количество пучинистых грунтов (до 20% от общего объема или высота пучинистого слоя до 50см), то необходимо заменить их на песок средней крупности или гравийную подсыпку.

Вопрос о глубине промерзания тоже довольно сложный. Эта величина может колебаться от полуметра до двух метров. Такой разброс объясняется разной плотностью грунта, чем грунт плотнее, и чем зима суровей, тем грунт сильнее промерзает. Также грунт, насыщенный влагой, промерзает сильнее, чем сухой, соответственно если на площадке строительства высокий уровень грунтовых вод или рядом находится водоем, то такие грунты будут промерзать сильнее и необходимо либо делать фундамент шире либо увеличивать глубину заложения фундамента.

Ну, а если у Вас наблюдается недостаток финансовых ресурсов, можно определять характер грунта «старым дедовским методом». Что при этом надо сделать. Желательно в апреле – мае, как только сойдет снег с участка под застройку посмотреть на подъездные пути к нему. Если подъездная дорога асфальтирована, то обратите внимание на трещины и провалы под асфальтом. Наличие трещин в асфальте говорит о неоднородности почвы. При промерзании происходит вспучивании грунта, т.е. он поднимается неравномерно относительно горизонтали поверхности грунта. Провалы грунта под асфальтом говорят о наличии сильно сжимаемых мест при низких температурах, причиной этого, как правило, могут быть подземные водные потоки и неравномерности почвы по составу.

Посетите ближних соседей и попросите осмотреть подвалы и фундаменты их домов. Постарайтесь узнать о возникших проблемах с их фундаментами. Также желательно осмотреть старые постройки в ближайшем окружении. Если подвалы сухие, фундаменты без трещин, то значит, ленточный фундамент Вам подходит.





Общие характеристики грунтов:






Скальные и обломочные грунты. Они представляют собой камень, который не подвержен никакому влиянию влаги и мороза, не изменяют своих свойств в любых погодных условиях. Это идеальный фундамент и основание сами по себе. В основном, они представлены в горных районах Украины (Крым, Карпаты);



Песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) – относятся к непучинистым, могут служить отличным основанием. Они хорошо пропускают воду, уплотняются, трамбуются. В таких грунтах фундаменты не замокают, так как вода быстро уходит дальше вниз сквозь поры между песчинками;



Мелкозернистые и пылеватые пески. Их можно использовать в качестве основания, однако они часто обладают свойствами плывунов. Относятся к пучинистым грунтам;



Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси). В сухом состоянии эти грунты служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым. Но, если они насыщены водой, то из-за их малой плотности эти грунты могут находиться в текучем состоянии. Также, при насыщении водой, они сильно вспучиваются при промерзании. Причинами такого водонасыщения могут быть: высокий уровень грунтовых вод (выше глубины заложения фундамента), протечки коммуникаций, находящихся рядом.

Общепринятая глубина заложения фундаментов:

-на пучинистых грунтах — не менее расчетной глубины промерзания грунтов;



 -на условно непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1 м — не менее 0,5 м, до 1,5 — не менее 0,75 м, от 1,5 до 2,5 м — не менее 1 м;



 -на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания — не менее 0,5 м.

При всех вариантах заложения фундамента выше уровня промерзания грунта необходимо обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения.

Тип конструкции здания и нагрузка от несущих конструкций

Нагрузка — это сумма веса всех конструкций и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Данный показатель будет решающим в выборе площади фундамента. Нельзя делать фундамент большим, чем он нужен, это удорожит его, что совсем не в Ваших интересах. Эту задачу поможет решить инженер-проектировщик. Он также подскажет, как наиболее эффективно использовать строительный материал, конструкцию фундамента и характеристики грунта.



Разумеется, нагрузка на фундамент легкой каркасной конструкции и дома со стенами в 2,5 — 3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит значительно отличаются.



Также выбор типа фундамента зависит от того, планируется ли в доме подвал или цокольный этаж.



Поэтому прежде чем выбрать какой то тип фундамента, необходимо определиться и с самим строением.








Срок службы фундаментов

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:



монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;



кирпичные ленты – 30–50 лет;



сборные бетонные – 50-75 лет.

Конструкция ленточного фундамента

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:



монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;



сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана.



Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит — подушек и бетонных блоков.

В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18%. от стоимости всего строительства.











Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60см.

Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.

Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.















На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли.



На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.



Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.



К положительным сторонам применения этих фундаментов можно отнести сокращение сроков строительства и возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа. При этом надо учитывать, что такой фундамент обойдется дороже монолитных и требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.



Отрицательные стороны: прочностные показатели у сборного фундамента (при одинаковой толщине) на 20-30% ниже, чем у монолитного. Фундамент изготовленный из сборных блоков не обладает такой жесткостью как монолитный, так как состоит из отдельных элементов. Сборный фундамент нельзя усилить дополнительной арматурой. Ведь блоки выпускают по типовому проекту. Усиление сборного фундамента может быть достигнуто при помощи сеток укладываемых между рядами блоков, но и это не дает такого же результата, как пространственное армирование монолитного фундамента.



Уменьшить материальные затраты на фундамент такого типа для малоэтажного домостроения можно путем укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом — это так называемые прерывистые фундаменты. Прерывистые фундаменты позволят сэкономить до 20 — 25 % блоков, что сказывается на себестоимости строительства.



Необходимо помнить, что если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью, прерывистые фундаменты не приемлемы.



Помните, что ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику — монолитному фундаменту. Основные конструкции сборных фундаментов приведены на рисунке.

Материал для ленточных фундаментов

Выбор таких материалов обширен. Самые популярные материалы — это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.

Бутобетонный ленточный фундамент. Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200мм до 1000мм, в зависимости от нагрузки здания. Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.



Железобетонный ленточный фундамент. Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты , то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510мм), ширины фундамента в 600мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12мм, будет вполне достаточно для надежности дома.



Кирпичный ленточный фундамент пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Если у Вас дом со стенами в 1-1.5кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.



Фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС. Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.

Коммуникации

Возможно, при строительстве дома придется столкнуться с таким понятием как «подземные инженерные коммуникации». Что это такое? Подземные инженерные коммуникации — это линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Они состоят из трубопроводов подвода холодной и горячей воды (отопления), газа, кабельных электрических и телефонных линий.



Для того чтоб иметь понятие о таких коммуникациях необходимо в органах местной власти получить топосъемку участка строительства, где обозначены все подземные коммуникации. В случае если постройка попадает на такие коммуникации, Вам придется их переносить или по другому привязывать дом на участке. Необходимо помнить, что строительство дома над или рядом с подземными коммуникациями вызывает дополнительные нагрузки на их конструкцию и может повлечь за собой техногенную аварию.



Такие коммуникации могут проходить по участку, если он располагается в существующем поселке или на окраине города.



Если проект строительства разработан профессионалами, то обо всех возможных проблемах и путях их решения Вам будет известно.

Технология устройства ленточного фундамента

Этот раздел будет посвящен технологии строительства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента. В качестве материала рассматривается железобетон и бутобетон. Этот тип фундамента был выбран для рассмотрения исходя из нескольких соображений:



он чаще всего применяется в частном строительстве



 технология его устройства сложнее, чем у сборного, и поэтому в рамках этой статьи мы решили рассказать именно о ней.



Так как эффективный контроль за ходом строительных работ может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства, давайте ознакомимся с технологиями устройства монолитного ленточного фундамента. Выбор профессионалов важный этап. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика. Помните, что правильно составленный договор с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений при строительстве.

Строительство мелкозаглубленного фундамента включает в себя следующие основные этапы:

Подготовительные работы

Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома;



Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство.

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.



Установка опалубка с распорками.

Опалубку делают из струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги.

Монтаж арматуры





Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Шаг установки арматур 10, 15, 20, 25,см. Пример вязки каркаса приведен на снимке.

Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой. Нельзя допускать небрежного монтажа арматурных прутков. Их следует размещать согласно проекту, строго соблюдая шаг стержней, их диаметр, класс арматуры. Выдерживать защитный слой (расстояние от края фундамента до середины стержня арматуры) арматуры в 35-70мм (в зависимости от условий материала подготовки) при этом прочно скреплять между собой. Для поддержки арматурного прутка, при укладке бетона, не рекомендуется использовать неполные кирпичи, а также применять какие-либо подсобные материалы. Это может привести к снижению прочности бетона.



Заливка бетона в опалубку.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит — если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

В случае если бетонирование ведется зимой (что уже само по себе является не лучшим вариантом) бетон надо утеплять при его схватывании (соломой, опилками, стекловатой или другими подручными материалами) или прогревать.

Необходимо помнить, что бетонная смесь подвержена расслоению, когда ее льют с высоты более 1,5 м. Желательно для заливки смеси использовать переносные желоба или же иные приспособления.

Если в качестве материала применяется бутобетон, надо обеспечить чтобы бутовые камни плотно стыковались друг с другом. Такой фундамент требует значительных затрат, т.к. камни надо точно подбирать и подгонять. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона. При этом бетон должен быть с мелким заполнителем — щебень, мелкий гравий, песок.



Устройство гидроизоляции фундамента.

После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70% прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями;

Обратная засыпка

После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух фундамента. Ее выполняют песком средней крупности с послойным его трамбованием и проливом водой. Это операцию выполняют вручную, осторожно чтобы не повредить гидроизоляцию. Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля. Если есть подвальные помещения и планируется их утепление, то можно поверх гидроизоляции приклеить слой утеплителя (например, экструдированного пенополистирола), и тогда он предохранит гидроизоляцию от повреждения обратной засыпкой.



Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента.

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.



При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:

применен цемент для бетона более низкой марки;



для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;



при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;



использовали расколотые фундаментные блоки;



при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

Плохое качество выполнения работ

Например:

неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это



может привести к перекосу фундамента;



не дорыли котлован до проектной отметки;



не выдержали толщину подушки в траншее;



не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;



при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;



не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;



при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.

Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.

Существует
два основных вида укладки ковролина: метод свободного расстилания
(когда покрытие закрепляется двусторонней клейкой лентой по периметру и
на стыках) и приклеивание (по всей поверхности). Производители коврового покрытия рекомендуют при укладке в помещении
площадью более 14 кв. м применять второй метод. В дальнейшем это
гарантирует более длительную износоустойчивость, особенно, если покрытие
периодически будет подвергаться влажной чистке.

1. Подготовка пола









Прежде чем стелить ковролин, необходимо проверить качество основного
пола. Если есть необходимость, основание выравнивают при помощи
нивелирующих составов. При укладке коврового покрытия рекомендуется
использовать подложку из пенополиэтилена, пенополиуретана, войлока.
Рекомендуемая ее толщина — 5-10 мм. Наличие подложки под ковролином
увеличивает срок эксплуатации пола, улучшает его внешний вид, а также
тепло- и звукоизоляционные свойства помещения.



ВАЖНО!!!

• при укладке покрытия обязательно нужно
  учитывать направление ворса: рулон необходимо разворачивать в одном
  направлении, иначе отдельные части ковролина могут быть разных оттенков.
  Метки, расположенные на тыльной стороне полотна, облегчат эту работу;

• если ковровое покрытие не однотонное, а с
  печатным рисунком, необходимо учитывать рапорт рисунка при укладке. Он
  учитывается уже при расчетах необходимого количества материала;

• подложка под ковролин должна быть плотной и
  обязательно сухой. Если укладка производится на «теплые полы», монтажа
  подложки не требуется.

2. Начало укладки, резка полотен









В больших помещениях предпочтительнее продольная укладка. Монтаж
коврового покрытия обычно начинают от окна — швы располагаются по
направлению света. Первый этап — подрезка покрытия, затем ему дают
отлежаться 10-12 часов. Разложенные по полу полотна кладутся встык друг к
другу. Если края полотен не очень прямые, в месте соединения они
прижимаются специальным шаблоном, и уже по нему прорезаются.



ВАЖНО!!!

• ковролин режут при помощи специального ножа или
  резака. Но сначала особым инструментом — разделителем ворса — нужно
  определить направление ворсинок. Это необходимо, чтобы ворс не
  повредился при резке. Разрез осуществляют по обозначенной линии;

• толщина лезвия ножа должна соответствовать расстоянию между рядами ворса;

• при монтаже покрытия следует убедиться, что возле входов в помещение швы отсутствуют;

• постоянно следите за тем, чтобы ворсинки ковролина «смотрели» в одну сторону по всей площади помещения;

• если комната неправильной формы (много углов, изогнутые стены), укладку иногда лучше начать от ее центра.

3. Приклеивание покрытия









Качественная укладка предполагает нанесение клея по всей поверхности:
это позволит избежать возникновения «морщин» и «волн». Приклеивание
производится после того, как ковролин разложен на полу: когда края
прирезаны к стенам, а стыки подогнаны друг к другу. Половина листа
покрытия отгибается (скатывается) на две трети, на изнаночную сторону
покрытия и на пол наносится равномерный слой клея. Таким же образом
приклеивается другая половина листа. Ковролин прижимается к полу и
прокатывается валиком сверху от середины листа к краям.



ВАЖНО!!!

• клей можно наносить шпателем (зазубренным или обычным), специальным валиком или аэрозольным клеем.

• необходимо следить, чтобы в стыки покрытия не
  попадал ворс, иначе они будут неплотными, к тому же ворсинки схватятся
  клеем и создадут на полу эффект щели.

• чтобы отрезки покрытия не смещались, перед тем
  как приклеивать разложенные на полу полотна ковролина, в некоторых
  местах можно положить грузы.

4. Приваривание швов









Укладка коммерческого ковролина, как правило, предполагает не только
приклеивание к поверхности пола, но и сваривание швов между кусками. Для
этого используется термопистолет: он расплавляет пластмассовый стержень
и затем полученной массой скрепляет между собой куски покрытия.

5. Установка плинтуса









Плинтус монтируется после полной укладки ковролина. Отдельные его
элементы соединяют при помощи специальной фурнитуры. Эксплуатация
помещения возможна через двое суток после укладки покрытия.



6. Проверка качества укладки









Ковролин смонтирован правильно:

• если поверхность идеально ровная, без «пузырей», чистая;

• направление ворса везде одинаково;

• края покрытия ровные;

• ковролин не испачкан клеем или герметиком;

• места стыков незаметны (не допускается
  подплавленный ворс, неплотно подогнанные края кусков, неточно
  совмещенные линии узора, потертости, выпавшие ворсинки).

Условия укладки

• Перед началом монтажа ковролин должен пройти
  «акклиматизацию» в течение суток. После того как он полежал в помещении,
  можно начинать монтажные работы.

• Влажность в помещении, где ведутся работы по
  укладке ковровых покрытий, не должна превышать 60-65%, температура
  воздуха — не ниже +15 и не выше +25 градусов.

• Если после укладки ковролина предполагаются
  другие отделочные работы, покрытие нужно закрыть бумагой. Полиэтиленом
  пол закрывать нельзя!

• Для монтажа ковролина необходимо использовать
  только специальный клей, зимой — морозоустойчивый: это гарантирует, что
  он не потерял своих свойств при доставке.

• Во время монтажа покрытия помещение должно быть
  закрыто. После укладки и высыхания клея его необходимо проветрить,
  чтобы избавиться от запаха клеевых составов.

Автор Вера Яковлева

После того как на паркет нанесен последний слой лака, необходимо
выждать 24 часа и уже только тогда по нему можно делать первые шаги и
только в мягких тапочках или в носках. Пока сохнет лак, запрещается пол
застилать коврами, дорожками, циновками. По прошествии двух недель
лаковое покрытие окончательно набирает прочность и в помещение можно
заносить и устанавливать мебель.

Между паркетом и мебелью обязательно проложите защитные прокладки из
войлока, фетра или другого мягкого натурального материала. Кусочки
пластика для этой цели не подойдут – есть вероятность возникновения
химической реакции с лаком. Если в помещении, в котором уложен паркет
будет использоваться мебель на колесиках, необходимо под нее
предварительно проложить прозрачные полимерные коврики.

Что бы не испортить паркет уличной грязью, зимней солью и летней
пылью, необходимо, что бы перед входом находились очищающие покрытия –
коврики. В идеале это должен быть жесткий нейлоновый для очистки мелких
твердых частичек и хлопчатобумажный для впитывания воды и химических
реагентов, которыми посыпают зимой асфальт. Но даже такая очистка при
помощи ковриков не является поводом ходить по паркету в обуви, так как
ее подошва может содержать вдавленные частички камешек и песка. В
результате такая подошва становится для лака шлифовальной шкуркой. Такая
же ситуация получается и с домашними животными. Вернувшись с собакой с
улицы, обязательно тщательно помойте её лапы и вытрете их насухо или
приобретите для любимицы специальную прогулочную обувь.


Современные лаки для паркета обладают высокой прочностью, но из-за
своей эластичности они плохо выдерживают точечные нагрузки. Поэтому не
следует ходить по паркету в обуви на шпильках, каблуках и в прочей
«острой» обуви. Если вы пригласили гостей, заранее накройте паркет
ковром.



Особенности эксплуатации паркетного пола, деревянной мебели и других
изделий из древесины заключается в том, что для ее нормальной
сохранности в комнате должна быть температура воздуха 18…25°С и
влажность в пределах 40…65 % и если летом такие показатели – не
проблема, то с открытием отопительного сезона, в закрытом помещении
воздух становится сухой. В результате, когда влажность становится ниже
40%, планки паркета начинают усыхать, а герметичность паркетного пола
всего лишь растягивает во времени этот процесс.

Для восстановления необходимого уровня влажности, стоит приобрести
бытовой увлажнитель. Кстати низкая влажность вредна не только древесине,
но и человеческому организму – возникает риск заболеваний органов
дыхания, ускоряется старение кожи из-за недостатка влаги. Поэтому,
покупая увлажнитель, вы этим «убиваете двух зайцев».

Что касается ухода за лакированным паркетом, то это не так сложно,
как может показаться на первый взгляд и может проводиться силами жильцов
дома или квартиры. После нанесения лака в течение первых двух недель,
пока он набирает прочность, уборка должна заключаться лишь в сборе пыли
при помощи обычного (не моющего) пылесоса или мягкой сухой тканью. Через
две недели можно уже проводить уборку пылесосом и влажной (не мокрой)
мягкой тканью.

Какие бы меры предосторожности вы не предпринимали, со временем все
рано на лаковом покрытии появятся мелкие царапины, потертости и прочие
дефекты. Поэтому необходимо периодически проводить профилактические и
восстановительные работы путем нанесения специальных защитных составов.



Существуют препараты, которые можно добавить в воду перед влажной
уборкой паркета. Сильно загрязненные участки предварительно следует
очистить специальными шампунями для паркета. Они выпускаются в виде
концентрата в пластиковых емкостях, а так же в готовом виде в
аэрозольных баллончиках. Желательно использовать полирующие и чистящие
составы, произведенные той же компанией, которая выпускает лак,
нанесенный на ваш паркет.



Периодичность восстановительных и профилактических работ
устанавливается индивидуально. В домах и квартирах достаточно
обрабатывать паркет один раз в два месяца. В офисах, в коридорах офисных
зданий, на лестницах придется это делать чаще — примерно два раза в
месяц. В местах большого скопления людей, чистящие и защитные препараты
необходимо применять два-три раза в месяц.

В последнем случае лучше всего произвести покрытие лака воском и
затем периодически его обновлять путем удаления слоя старого воска и
нанесением нового. Для таких операций вам будет необходима
плоскошлифовальная машина.

Пол
из паркета прочен, долговечен и главное экологичен. Но чтобы в
полной мере ощутить все преимущества этого покрытия, важно уложить его
правильно и лучше доверить это дело профессионалам. А для того, чтобы
быть уверенным в качестве проведенных работ не плохо бы знать основные
виды и правила укладки пола из паркета.

Подготовка

Итак, когда в помещении установлены окна и двери, стены и стяжка
выровнены (допустимое отклонение 2мм на 2м) и просохли (влажность до
12%), можно приступать к укладке массивной доски.



Все применяемые для укладки материалы должны пройти «акклиматизацию» в
помещении в течение как минимум трех суток. Влажность применяемых
материалов должна составлять 6-10%, предельно допустимым считается
значение в 12%. А относительная влажность воздуха в помещения должна
быть на уровне 40-60%.

Способы укладки

Существует несколько способов укладки паркета. Выбор технологии зависит от соответствия помещения конструктивными решениями.



1. Укладка по бетонным перекрытиям;

• лаги по стяжке

• фанерное основание по стяжке

2. Укладка по несущим деревянным конструкциям;



3. Укладка по существующему деревянному полу

Установка по бетонным основаниям

На первом этапе производят устройство основания для настила покрытия.
Но прежде создают влаго-парозащитный барьер, разделяющий структурно
разнородные материалы – бетон и древесину. Для этого используются
специальные грунтовые мастики или пленка из вспененного полиэтилена
толщиной около 2 мм.



Само устройство основания для настила покрытия можно произвести двумя способами:

• Лаги по стяжке

• Фанерное основание по стяжке

Лаги по стяжке

Эта технология предполагает использовать для основания лаги –
деревянные бруски прямоугольного сечения. Лаги тщательно крепятся к
бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей не реже чем через 50 см и
в направлении, перпендикулярном к направлению будущего покрытия.

Альтернативным креплением лаг может быть приклеивание на
битумосодержащие и клеевые мастики. Эта технология особенно оправдана в
случае опасности повреждения при засверливании скрытых в стяжке
коммуникаций.



Перед укладкой доски необходимо осуществить выравнивание лаг по
уровню, снимая рубанком выступающие выше уровня участки либо, наоборот,
подкладывая щепу в местах ниже уровня. Для улучшения звукоизоляционных
показателей межэтажных перекрытий, а также для уменьшения теплопотерь
(первые этажи зданий без подвалов), рекомендуется заполнить пространство
между лагами утеплителем.



Непосредственно перед укладкой поверх лаг стелется и крепится скобками влагозащитная пленка и начинается монтаж пола.

Фанерное основание по стяжке

Эта технология предполагает использование для основания влагостойкую
фанеру толщиной не менее 18 мм. Стандартные листы фанеры (1500×1500 или
1220×2440 мм) необходимо раскроить вдоль меньшей из сторон на полосы
шириной 40-60см.

Укладку фанеры производят по диагонали к направлению будущего
покрытия, оставляя зазор в 2-3 мм между листами и около 10 мм между
краями листов и стенами. Листы фанеры тщательно крепятся к бетонному
основанию с помощью шурупов и дюбелей из расчета не менее 15 шт. на 1
кв. м или 9 шт. на лист, при этом головки шурупов необходимо «утопить»
на 3-4 мм ниже поверхности фанеры.



Альтернативным креплением фанеры является приклеивание. Однако эта
технология предполагает использование листов фанеры вдвое или втрое
меньшего раскроя (по длине).



Перед укладкой доски необходимо осуществить грубую шлифовку фанерного
основания ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту с
зернистостью 40 или 60, и окончательно выровненное основание очистить от
пыли.

 Установка по несущим деревянным конструкциям

Эта технология предназначена для помещений с деревянными перекрытиями
и предполагает использование в качестве основания любого из следующих
материалов:

• фанеру толщиной не менее 12 мм;

• плиты ОСП толщиной не менее 18 мм;

• дощатый настил толщиной не менее 20 мм.

Перед укладкой основания необходимо осуществить выравнивание лаг по
уровню, так чтобы максимальное возможное отклонение от плоскости
составляло не более 2 мм на 2 м.

Плитные материалы (фанера и ОСП) крепятся к лагам через влагозащитную
пленку с помощью шурупов из расчета не менее 5 шт. на погонный метр и 9
шт. на лист, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3-4 мм
ниже поверхности плиты. Укладка плитного материала производится по
направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-3мм между листами и
около 10мм между краями листов и стенами. При этом важно, чтобы края
плиты стыковались на лагах, а не попадали между ними.



При использовании дощатого настила важно отметить соблюдение направления укладки – по диагонали к направлению покрытия.

 Установка по существующему деревянному полу

Приступая к монтажу по существующему деревянному полу, прежде всего,
необходимо убедиться в его пригодности, а именно в способности
испытывать существенные нагрузки. Если такой уверенности нет,
рекомендуется осуществить демонтаж старого покрытия и, возможно,
основания, а затем произвести установку по схеме соответствующей
помещению. Если же существующий пол опасений не вызывает, можно начинать
подготовку основания под новое покрытие.



Для этого необходимо осуществить грубую шлифовку старого пола
ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту с
зернистостью 40 или 60, и окончательно выровненное основание очистить от
пыли.



При укладке на существующее деревянное покрытие важно соблюдение
ориентации нового пола к существующему: не рекомендуется укладывать
новое покрытие в том же направлении, что и существующее, оптимальными
являются диагональное и поперечное направления.

Монтаж массивной доски пола

Крепление доски к основанию осуществляется при помощи саморезов
(размер 3×35-45 мм) с шагом 20-30 см. Предварительно доску засверливают
со стороны шипа (гребень) под углом 50 градусов. В случае если доска
укладывается непосредственно на плоское основание (а не через
влагозащитную пленку) рекомендуется применять паркетный клей, который
наносится на основание шпателем строго на площадь укладываемой доски.

Важное условие: В любом случае необходимо регулярное крепление
саморезами. Клей улучшает качество укладки, но не является обязательным
условием монтажа



При укладке необходимо плотно стыковать половицы в поперечном и
продольном направлениях, при необходимо стягивая с помощью клиньев.
Обязательно соблюдать зазор между покрытием и стенами по периметру около
7-10мм.



Монтаж первого ряда осуществляется в направлении пазом к стене, а
крепление саморезами осуществляется еще и через лицевую поверхность, но
так чтобы при установке плинтусов они оказались скрытыми. Последний ряд
тоже крепится саморезами через лицевую поверхность.



Шлифование и нанесение покрытия для пола.



Шлифовка и лакировка пола (один из самых ответственных этапов в
укладке) должна производиться высококвалифицированными мастерами, т.к.
именно от их уменья будет зависеть красота и неповторимость Вашего пола.



При выборе лака, масла и твердого воска, обратите внимание на
производителя. Фирма-производитель должна быть широко представлена на
Российском рынке, иметь продукцию с пометкой «профессиональные лаки».



Рекомендуется использовать ленточные и дисковые паркетошлифовальные
машины на большей части площади, а в труднодоступных местах (углы и края
вдоль стен) небольшие ручные или специальные угловые шлифовальные
машины.

По окончании шлифования в тот же день наносят первый слой финишного
покрытия. Покрытие не только придаст древесине более привлекательный
вид, но и защитит ее поверхность от проникновения влаги и механических
повреждений, а также нанесение покрытия на вскрытую шлифованием
структуру древесины обеспечит лучшую адгезию за счет более глубокого
проникновения покрытия в поры.



Перед нанесением защитно-декоративного покрытия либо тонирующего состава помещение тщательно очищается от пыли.



Для достижения наилучших результатов при применении лаков между
слоями используют промежуточную шлифовку дисковой машиной. Рекомендуется
лакировка в 3-7 слоев. Окончательную твердость лак принимает спустя 6 –
7 дней.



При выборе лака нужно учесть функцию, которую будет выполнять
комната. В спальне может быть уместным матовое покрытие, в гостиной и
детской – глянцевое: у него высокая отражающая способность, он делает
помещение светлее, а естественный свет, люстры, свечи, отражаясь в нем,
создают ощущение праздничности и нарядности.



По окончании работ установите плинтуса, придающие полу законченный вид.

Несмотря на множество новых напольных покрытий, линолеум был и остается одним из наиболее широко используемых материалов. Современный линолеум – это материал нового поколения, принципиально отличающийся от своего не слишком презентабельного предка. Великолепные декоративные свойства и прочностные характеристики позволяют линолеуму уверенно конкурировать в спальнях и гостиных с ламинатом и ковролином, а в коридорах, санузлах и на кухнях – с керамической плиткой.В квартирах многоэтажных домов линолеум укладывается строителями
прямо на бетонный пол (цементную стяжку).


 Качество линолеума обычно
неплохое, но цвет часто оставляет желать лучшего. Некоторые хозяева
пытаются выйти из положения, покрасив поверхность линолеума масляной или
эмалевой краской. Первое время такой окрашенный линолеум смотрится
неплохо, но потом со временем краска начинает отшелушиваться, и
поверхность пола становится пятнистой. Вывод — нужно или менять
линолеум, или класть новый слой линолеума поверх старого. В любом случае
качество укладки линолеума зависит от качества цементного пола под ним.

Чтобы оценить качество цементного пола под линолеумом, нужно оторвать
все плинтусы и, скатав линолеумное покрытие в рулон, внимательно
осмотреть поверхность цементного пола. Практически она никогда не бывает
такой ровной, какой это необходимо для того, чтобы линолеум на ней
лежал прилично, всегда в полу есть впадины, выпуклости — наплывы
цемента, а то и шурупы, щепки, винты и пр., в спешке не убранные
вовремя.



Для того чтобы пол из цементного раствора привести в порядок, сначала
нужно просто замести его, чтобы убрать из-под линолеума весь мусор и
цементную пыль. Потом сначала визуально, а потом при помощи длинной
ровной рейки нужно проверить, насколько ровна поверхность пола; и в тех
местах, где необходимо, сбить лишний слой цементного раствора с помощью
обычного зубила, а в других — заполнить впадины раствором цемента и
песка, взятыми в соотношении 1:3. После того как поверхность пола, на
наш взгляд, стала ровной, можно укладывать на нее новый линолеум, а
можно уложить на место старый, а новый уложить поверх него.



Теперь, когда бетонный пол соответствующим образом подготовлен, на
паркетный и дощатый пол набита ДСП или ДВП, можно приступать к укладке
линолеумного покрытия. Но для этого его нужно еще выбрать, купить и
привезти домой.

Выбор линолеума

Из чего же мы, придя в магазин, будем выбирать? Каким он бывает, линолеум?

В зависимости от основного исходного сырья, называемого связующим,
различают поливинилхлоридный (он наиболее распространен при настилке
полов в жилых помещениях), алкидный, коллоксилиновый и другие линолеумы.
Еще линолеум бывает безосновным (одно- и многослойный) и на упрочняющей
основе — тканевой, пергаминовой и теплозвукоизолирующей. Линолеум
выпускается одноцветным и многоцветным, в том числе узорчатым. Выпускают
линолеум обычно в виде рулонов шириной от 0,5 до 3 м и толщиной от 1,6
до 5 мм. Для покрытия полов в жилых помещениях чаще всего используется
линолеум толщиной 2,5 мм. Длина любого рулона должна быть не менее 3 м.



Поливинилхлоридный линолеум выпускается как гладкоокрашенным, так и
многоцветным, в рулоне с общей длиной, как правило, не менее 12 м.
Алкидный линолеум наиболее стоек к истиранию, обладает хорошими
теплозвукоизоляционными свойствами. О качестве линолеума мы можем судить
по его цене. Чем выше цена, тем выше качество — здесь существует прямая
пропорциональная зависимость. Только имейте в виду, что сравнивать
нужно не стоимость одного погонного метра линолеума, потому что один
линолеум может быть шириной 1 м, а другой — 2 м, естественно, что при
равном качестве один погонный метр второго будет стоить в два раза
больше, чем первого, но качества-то они совершенно одинакового. Поэтому
за единицу сравнения нужно брать стоимость одного квадратного метра
линолеума. Более дорогими, естественно, будут более прочные, более
долговечные, не подверженные деформации и истиранию сорта.



Теперь несколько слов о том, что касается рисунка. Лучше всего, если
мы остановим свой выбор на линолеуме с рисунком, не требующим подбора
при состыковке или с достаточно часто повторяющимся орнаментом (паркет,
квадраты и т. п.). Не стоит выбирать линолеум с очень крупным рисунком,
он хорошо смотрится только в нежилых помещениях очень больших размеров,
например, в учреждениях. При выборе цвета и рисунка линолеума не
забывайте также о цвете обоев в комнате, в которой собираетесь настилать
линолеум. Количество линолеума, который вы покупаете, обязательно
должно быть немного больше, чем вы рассчитали.

После покупки

Рулон с линолеумом нельзя даже разворачивать,
если он только что принесен с мороза. Полимерные материалы, из которых
изготовлен линолеум любого качества, предназначены для эксплуатации в
обогреваемых помещениях, поэтому при всей своей прочности и
долговечности они очень чувствительны к холоду, особенно к температурам
ниже 0 °С. При таких температурах линолеум приобретает хрупкость и
делается ломким. Поэтому после пребывания на морозе нужно дать линолеуму
прогреться. Но пытаться ускорить процесс разогревания при помощи
электрокамина или батареи парового отопления нельзя. Разогревание рулона
с линолеумом обязательно должно происходить при комнатной температуре.



Но если даже вы купили и привезли домой линолеум летом, его все равно
нельзя сразу же настилать на пол, его следует подготовить. Во время
хранения на складах и в магазинах рулоны линолеума длительное время
лежат навалом, в результате чего приобретают форму эллипса. Поэтому,
если раскатать рулон по полу, линолеум ляжет на него волнами и все
попытки выровнять его к успеху не приводят. Для того чтобы исправить
этот дефект, не менее чем за 2 дня до укладки линолеум нужно разрезать
на куски чуть большей, чем необходимо, величины и оставить лежать на
полу, чтобы он отлежался, то есть чтобы куски линолеума под действием
собственной тяжести выровнялись. Можно отрезанные куски впоследствии
положить друг на друга стопкой, так чтобы самые большие куски были
внизу, а маленькие — наверху, и пригрузить чем-нибудь тяжелым, чтобы
быстрее и лучше выровнялись. Иногда для устранения волн линолеум в этих
местах проглаживают через тряпку горячим утюгом.

Раскрой линолеума

После того как линолеум отлежался, его можно раскраивать и настилать
на пол. При раскрое линолеума надо учитывать расположение полотен
(кусков) в помещении: полотна мраморновидного и одноцветного линолеума
рекомендуется укладывать по направлению света, то есть располагать
перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок их укладки лучше скрывает
швы, и пол становится как бы монолитным. Если же укладывается на пол
линолеум с рисунком, то куски располагают в продольном направлении
комнаты — параллельно наружным стенам с обязательным строгим совпадением
рисунка.



Как мы уже отмечали ранее, ширина линолеума, поступающего в продажу,
бывает разной. Если размеры комнаты позволяют, то лучше всего уложить на
пол целый кусок линолеума и обойтись без стыковки нескольких. Но может
статься, вы не найдете линолеума необходимой ширины, а стыковать прямо
посередине комнаты два куска вам очень нежелательно, так как внешний вид
кухни от этого очень портится. Тогда поступаем так: по центру комнаты,
то есть по ее оси симметрии, укладываем целую полосу — от стены до
стены, а на оставшиеся по бокам два небольших участка, не закрытых
линолеумом, из такой же точно полосы выкраиваем два узких полотна таким
образом, чтобы рисунок на стыках полотен полностью совпал. Несовпадения
рисунка допускать ни в коем случае нельзя, такой недостаток сразу же
бросается в глаза и зрительно воспринимается как очень грубый дефект. В
результате мы получили на полу комнаты два стыка вместо одного, но зато
избавились от шва, проходящего почти по ее центру.

Отметим один важный нюанс. При изготовлении качественных сортов
линолеума для удобства его раскроя левая и правая кромки куска
линолеума, находящегося в рулоне, являются естественным продолжением
друг друга по отношению к элементам рисунка. Значит, если мы отрежем от
рулона два полотна и уложим их рядом, то немного переместив одно из них в
ту или другую сторону, мы легко найдем положение, при котором рисунок
на стыке кромок точно совпадает. Из этого можно сделать следующий вывод:
при раскрое и укладке линолеума обрезать излишки по ширине нужно на
участке полотен, прилегающих к стенам, а не там, где стыкуются два
полотна — посередине комнаты. Это значительно облегчает работу, так как
при обрезании линолеума около стен нет необходимости соблюдать высокую
точность и аккуратность. Даже если вы ошибетесь на целый сантиметр или
два, огрехи все равно будут скрыты под плинтусом.



Как мы уже успели заметить при оклеивании потолка экструдированной
полистирольной плиткой, стены наших комнат сходятся отнюдь не под углом
90°. Вдоль какой же из них ориентировать отрезанные полотна линолеума?
За базу следует принять осевую линию, перпендикулярную стене, в которой
расположено окно. Швы при этом делаются менее заметными. Для того чтобы
обозначить эту линию на полу, ее следует отбить при помощи намеленной
или натертой алебастром веревки так, как мы отбивали филенку или
проводили линию, ограничивающую верхний край обоев. Напомним: два
человека держат веревку, прижимая ее к полу — один у окна, другой — у
стены противоположной окну. Третий оттягивает веревку вверх и отпускает.
В результате на полу остается идеально ровная белая линия.



Возможен случай, когда по каким-то причинам кромка на купленном
линолеуме обрезана неаккуратно или полотна слегка изогнуты и между ними
остается в центре какое-то пространство, в результате чего стыковки
рисунка у двух соседних полотен добиться невозможно. Тогда нужно два
отрезанных по длине полотна линолеума уложить рядом и внахлест, после
чего нужно их перемещать во всех направлениях, пока рисунок на них не
совпадет, хотя они лежат внахлест. После подгонки рисунка нужно
зафиксировать положение обеих полос линолеума чем-нибудь тяжелым:
книгами, ведрами с водой и т. п., чтобы они не могли сдвинуться с места.
Теперь с помощью очень острого ножа по металлической линейке нужно
разрезать оба полотна до основания пола, после чего убрать из-под края
верхнего полотна обрезок нижнего. Даже если линия разреза будет не
идеально ровной, кромки обоих полотен обязательно совпадут, поскольку
они как бы дополняют друг друга.



Кстати, таким образом можно осуществить ремонт покрытия из линолеума,
если по какой-то причине пришел в негодность небольшой его участок.
Именно поэтому, если у вас после настилки пола остались кусочки
линолеума (или полосы), ни в коем случае не выбрасывайте их. При
несчастном случае, происшедшем с участком пола из линолеума, на этот
участок накладывается один из оставшихся у вас кусков так, чтобы рисунок
на поверхности пола и на «заплатке» точно совпал. Для того чтобы в
результате вашей работы залатанное место не только не бросалось в глаза,
но было и вовсе не заметно, вырезать заплату (то есть разрезать сразу
оба слоя — реставрируемого участка и заплаты) нужно одновременно, прижав
кусок, из которого вырезается заплата, чем-нибудь тяжелым, можно просто
ногой. Резать оба слоя нужно очень острым сапожным ножом, в результате
из сохраненного куска линолеума у вас получится определенной формы
заплата, а в покрытии пола образуется дыра, в точности повторяющая по
форме вырезанную заплату. Теперь нужно вынуть отрезанный испорченный
кусок и вклеить на его место заплату. Благодаря нашему методу рисунок
точно совпадает и щелей не видно. Если же вы захотите добиться еще
лучшего результата, то имейте в виду, что линию реза нужно вести не по
линейке, в результате чего заплата получается прямоугольной формы, а
повторяя контуры наиболее бросающихся в глаза элементов рисунка. Тогда
место стыка покрытия с заплатой будет совершенно незаметно.



Если в комнате имеются какие-либо выступающие углы, водопроводные
трубы или трубы отопительной системы, проходящие сквозь пол, их нужно
обходить. В этом случае сначала нужно подождать, когда линолеум
окончательно уляжется. Места, где нужно в нем делать вырезы, просто
загибаются наружу. После того как линолеум окончательно ляжет на свое
место, часть покрытия под угол нужно вырезать. Делается это с помощью
выкройки из картона или газеты. Берется лист достаточной величины и по
его диагонали делается надрез, после чего лист укладывается на пол так,
чтобы диагональный надрез расположился против выступающего угла. Лист
бумаги или картона движется по направлению к углу таким образом, чтобы
две его боковые кромки были параллельны стенам. Когда кромки бумажного
листа достигают стен, части листа, расположенные по обе стороны от
надреза, отгибают наружу, складывают и заглаживают образовавшиеся
складки. Теперь выкройка готова. Осталось приложить ее к
соответствующему участку линолеума и очертить на нем ее контур при
помощи карандаша или шариковой ручки, а потом отрезать по получившимся
линиям лишний кусок. Места под водопроводные и прочие трубы также можно
вырезать безошибочно при помощи выкроек.



После того как разрезанный на куски линолеум достаточно отлежался, а
поверхность его стала ровной, без волн, которые были вначале, нужно
разложить все полотна на предназначенные для них участки пола.
Одновременно с раскладкой нужно сразу же состыковать на всех полотнах
рисунок, после чего места стыковки (швы) фиксируются от сдвига при
помощи чего-либо достаточно тяжелого — ведер или кастрюль с водой, книг и
пр. Если после отлеживания края линолеума стали упираться в стены, их
обязательно нужно подрезать так, чтобы линолеум не доходил до стены на
5, максимум 10 мм, все равно в этих местах линолеум закроется плинтусом.
После того как лишние куски линолеума у стен обрезаны, линолеум должен
полежать на полу еще пару дней, чтобы он окончательно выровнялся и
улегся на предназначенную для него поверхность пола.

Считается, что настилка линолеума насухо много хуже, чем настилка на
мастике. С этим можно согласиться в том случае, если для покрытия всего
пола комнаты одного куска линолеума недостаточно и приходиться
укладывать на пол два и более куска. Тогда в местах, где полотна
линолеума стыкуются друг с другом, их необходимо прибивать к полу
мелкими гвоздями, чтобы в этих местах линолеум не задирался. Можно в
местах стыковки полотен линолеума кромки приклеить, применяя для этой
цели любую мастику, на которой наклеивают линолеум или клей ПВА.



Однако в способе настилки линолеума насухо можно найти и свои
преимущества. Если, для того чтобы застелить весь пол вашей кухни,
хватает одного целого куска линолеума, то проблема прибивания или
приклеивания линолеума на швах полностью отпадает, а с пола линолеум
никуда не денется и не сдвинется из-за обычного трения (если, конечно,
по нему не тащить что-нибудь очень тяжелое). Да и плинтус, прижимающий
линолеумное покрытие к полу, достаточно хорошо удерживает линолеум на
месте.



Даже если линолеумное покрытие придет в негодность, а такое все равно
когда-нибудь да случится, вам не нужно будет прилагать бешеных усилий
для того, чтобы оторвать линолеум от пола, на который он настелен. Зато
какой выигрыш во времени и силах! Ведь чтобы настелить линолеум насухо,
нужно только отрезать кусок необходимых размеров, уложить его на пол и
обрамить поверхность пола плинтусами, хорошенько прижав ими линолеумное
покрытие. Вот и все!

Настилка линолеума на клеях. Клеи. Технология их нанесения

Для наклеивания линолеума можно использовать различные типы клеев.
Для наклеивания линолеума на деревянные поверхности, на полы из
древесноволокнистых и древесностружечных плит лучше использовать клеи
ПВА и «Бустилат». Конечно, различные мастики, наверное, позволяют
приклеить линолеум к упомянутым выше материалам еще лучше, но эти же
мастики используются для приклеивания линолеума к цементным полам,
поэтому о свойствах мастик и их применении мы расскажем чуть ниже.



Клеи ПВА и «Бустилат» — это клеи на водной основе, они после
высыхания дают водостойкую пленку. Но именно потому, что разводятся они
водой, густо намазывать этими клеями поверхность, на которую будет
наклеиваться линолеум, не следует, поскольку древесноволокнистая плита,
например, очень чувствительна к влаге. Если вы укладываете линолеум на
неокрашенные и непрогрунтованные листы ДВП, то при обильном нанесении на
ее листы клея их поверхность может довольно сильно деформироваться. То
же замечание относится и к фанере. Поэтому лучший способ нанесения клея
на поверхность пола — сеточкой, при котором клей тонкой струйкой
наливается на оклеиваемую поверхность как бы сеточкой с ячейками
приблизительно 10х10 см. При приклеивании кромок нужно очень равномерно
промазать и ворс основы линолеума, и участок пола под стыкуемыми
кромками.



Еще раз напоминаем, что задача приклеить линолеум к полу намертво не
ставится, нужно только лишить его возможности сдвигаться с места.



К тому же при нанесении клея описанным способом большое количество
его не понадобится, что не влечет излишних расходов и тоже говорит в
пользу этого способа.

Порядок настилки линолеума

После того как состыкованные полотна линолеума пролежали на своих
местах один-два дня, можно приступать к их приклеиванию. Убедившись, что
рисунок на стыках соседних полотен не нарушается, снова на все линии,
по которым стыкуются полотна, устанавливаем груз. После этого часть
покрытия, расположенная ближе к одной из стен, приподнимается,
отгибается и укладывается на некоторое время лицевой стороной вниз. На
освободившийся участок пола наносится клей и отогнутый линолеум
возвращается на место. Теперь по этому участку линолеума нужно походить
мелкими шагами, притопывая, чтобы он как можно лучше приклеился.



После того как вы сочтете, что участок полотна приклеился хорошо,
точно такую же операцию нужно будет проделать с участком пола,
расположенным у противоположной стены. Пока вы будете приклеивать этот
участок, клей, приклеивающий часть первого полотна, успеет схватиться, и
можно будет таким же точно способом проклеить участок пола с другой
стороны первого полотна — ближе к центральной линии. Приклеивать его
нужно не доходя 10-15 см до кромки, так как кромки приклеивают в
последнюю очередь. При наклеивании кромок ограничиваться хождениями по
ним и притопываниями ни в коем случае нельзя. По всей длине швов нужно
разложить предметы с гладкой поверхностью — ровные доски, куски ДСП и
хорошенько придавить их к плоскости швов тяжелыми предметами. Под такой
нагрузкой места стыков полотен линолеума нужно продержать не менее
суток.

Настилка линолеума на мастиках

Настилка линолеума с наклейкой на мастиках считается самым прочным из
всех креплений линолеума. Несколько слов о мастике. Линолеум на
тканевой и войлочной основе можно наклеивать на деревянные и бетонные
полы мастиками: «ДФК», «ПС-Б», «Гумилакс», «Синталакс», «Акрилакс»,
«Герислакс» и «Мастикой для приклеивания кафельных плиток». Эти мастики
можно приобрести в магазинах или на рынке. Но мастики можно приготовить и
самому. Рецептов самодельных мастик много, но мы рассмотрим те,
материалы для изготовления которых есть в продаже.

Масляно-цементно-медовая мастика. Олифа «Оксоль» — 36 частей, мел
молотый — 47 частей, цемент марки 300 или 400 — 17 частей. Мел с
цементом тщательно перемешивают, просеивают через частое сито и
смешивают с олифой. Пользоваться мастикой можно не позднее 24 часов с
момента ее приготовления. На такую мастику наклеивают глифталевые
(алкидные) линолеумы с тканевой основой на деревянные и цементные
основания, нанося ее тонким слоем. Расход — 1-1,2 кг на 1 м2.



Казеино-цементная мастика. Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) —
14 частей, цемент не ниже марки 400 — 43 части, вода — 43 части. Сначала
замачивают казеиновый клей в воде комнатной температуры, оставляя на
25-30 минут для набухания. За это время клей периодически размешивают.
Затем в него небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно
перемешивая все до консистенции сметаны. Пользоваться мастикой можно не
позднее 3-4 часов с момента приготовления, нанося тонким слоем. Расход
1,5-2 кг на 1 м2.



Порядок настилки линолеума на мастиках



Мастики «Синталакс», «Гумилакс», «Герислакс» и «Акрилакс», хорошо
предварительно перемешанные, наносят шпателем на тщательно выметенный сухой пол
(бетонный, деревянный) слоем 1,5-2 мм, после чего сразу же укладывают
линолеум. Мастика «ДФК» используется для приклеивания линолеума всех
видов и деревянного паркета. При температуре ниже 15 °С мастикой
пользоваться нельзя. Мастика наносится на пол шпателем и через несколько
минут укладывается линолеум. Если мастика загустела, ее следует
разогреть, опустив в банку с горячей водой (но не выше 80 °С). Мастика
«ПС-Б» тоже используется для приклеивания линолеума всех видов. Готовят
ее не более чем за полтора часа до нанесения (смешивают мастику с
отвердителем в соотношении 10:1). Наносят на пол шпателем. Но мастика
эта токсична, с ней нужно работать в резиновых перчатках.

по материалам alhomes.ru