Ремонт cвоими руками

По поиску

Не нанимал бы рабочих, не увидев их работу или не имея рекомендаций от знакомых мне людей.

Как найти хороших строителей? Видите дом симпатичный, который Вам понравился — спросите у хозяев, кто строил. Плохих не порекомендуют!

Выбирал бригаду на соседних домах, сразу видно, что и как делают. При простоях, у меня уходят на соседнюю стройку и наоборот. И бытовку не покупал – тоже экономия.

Не нанимал бы бригаду, которая умеет «делать все».

Заказывать сделать большой объем работ «под ключ» — тупо, дорого и нервно. Только малыми объемами — коробка «под ключ», крыша «под ключ», штукатурка «под ключ», электрика «под ключ», и т.д. Тогда сведен к минимуму процент разворовывания, сделал-получил.

Любую строительную работу буду разбивать на несвязанные друг с другом этапы. Чтобы было легче менять «плохих» строителей.

Не нанял бы кровельщиков, которые не умеют или не хотят монтировать водосточную систему.

По организации отношений

Что мы теперь не делаем — не заказываем двери, окна, любые работы без подписания договора с указанием сроков и штрафных санкций. И после того, как работы выполнены — подписываем акты выполненных работ с указанием сроков гарантии. В своём большинстве конторы, которые так работать не привыкли, если не имеют своего образца, соглашаются на наш.

Был бы более настойчивым при договорах с подрядчиками — сроки, сумма при выполнении, штраф за просрочку. А то получается, что остаются от каждого хвосты, а следующим переделывать их влом.

Нужно стараться прописать все услуги за работы заранее — иначе потом всплывает «а вот эта колонна не учтена, и вот это не учтено» и дешевые работы только на начальных этапах, а остальное будет по максимуму.

Обязывал бы строителей придерживаться заранее оговоренной и зафиксированной сметы.

Знакомясь с конкретным исполнителем работ, буду сверять ксерокопию его паспорта с оригиналом (копию себе, паспорт возвращаю хозяину).

Главное не договор, а условия оплаты:

Договор, который предлагают исполнители — до ж..ы. Ибо потраченное время на суды и возможно, извлеченная из этого компенсация вряд ли перекроет хотя бы треть потраченных усилий в финансовом эквиваленте. И на … мне их полработы, если я потом по месяцу искал новых исполнителей, закупал заново материалы, и платил больше, чтобы уговорить доделать?!?!?!

Но потом с теми, кого уговорил и пошел на любые их условия под гарантию выполнения и качества, условия с ними были другие: оплачиваю в объеме 100% без торга с моей стороны — т. е. сколько называют, но принимаю и оплачиваю только готовую комплектом работу. В итоге все участники (я и исполнитель были довольны), чего всем желаю.

По доверию

Не доверял бы никому — все инженеры, архитектор, мастера, рабочие оставили много своих «следов», некоторые переделали, а с некоторыми придется жить дальше.

Надо сразу давить, в самом зародыше, в себе, такое чувство, как жалость. (Как же я их выгоню, они такие голодные и несчастные… ну тут накосили, там накосили, поговорю с ними, объясню, они исправятся).

Я бы построился на 2-3 месяца быстрее, если бы сразу расставался с прорабами, строителями или поставщиками, которые не приезжают в назначенное время и/или не привозят материалы вовремя. При этом телефон не отвечает — телефон «забыли» дома, «кончились деньги», теща в Америке «заболела»- ездил лекарства завозил, пробка от Житомира до Бортничей и т. д.

Не буду доверять строителям, не проверив фактов.

По контролю качества

Не пожалел бы денег на хороший лазерный уровень в самом начале стройки. Я до начала стройки, скрепя зубами, купил такой лазерник, потом ни разу не пожалел. И главное не то, что при наличии лазерника рабочие шептались «да, этого не проведёшь…», а то, что все ровненько получается. В нем только один минус, на улице нужно стрелять поздно вечером, днем луча не видно. Теперь у меня лазерник одалживают знакомые, тоже очень довольны.

Проверял бы на всех этапах диагонали комнат, ровность и вертикальность стен.

Я бы никогда не начинал строить дом без привлечения службы технадзора (если не жалко пару процентов от общей сметы). Они экономят процентов 15-20, плюс получаете дом, который вам нормально служит. И не ломаете голову над тем, как не допустить ошибок.

Ну, естественно, более придирчиво надо выискивать косяки.

Не платил бы полную сумму за установку водосточной системы, пока не пойдет дождь, хотя бы один, даже если это будет спустя полгода.

Никогда не буду больше принимать работу второпях, с комментариями «гидов» в лице строителей. В противном случае зубы заговорят, переключат внимание на второстепенные детали и в результате можно пропустить важные косяки. По любому нужно сначала без строителей и прорабов все тщательно осмотреть, записать все подозрительные моменты и уж потом беседовать со строителями — пусть тогда показывают и рассказывают.

С самого первого дня стройки вел бы подробный фотоархив. После, в любое время можно посмотреть, где в полах были проложены трубы, а в стенах провода, да и рабочим при наличии фото с их браком можно права качать.

Лично присутствовать при выгрузке миксеров в фундамент и перекрытия (когда мне заливали цоколь, то приглашали меня посмотреть на плёнку, керамзит, арматуру, а на следующем участке (без заказчика) — заливали миксер на песок!

Не принимал бы цемент не взвесив выборочно хотя бы 3-5 мешков.

Не выбрасывал бы чеки строительного супермаркета сразу. Вообще все чеки сваливал бы в одну коробку до востребования (а чтоб не выгорали – делал бы сразу их ксерокопию)

По контролю затрат

Всегда составлять смету.

Перебирая чеки, предоставленные прорабом, помнил, что где-то есть те, которые: не мои, с другой стойки, фальшивые, исправленные, приписанные…

Закупать материалы только самому.

По оплате

Все цены на работы зафиксировал бы письменно.

Всегда бы проговаривал стоимость работ до начала. Как только поведешься на фразу «по факту» — счет вырастет на тыщенку другую.

Никаких полных оплат, макс. 30-40% от стоимости работ (материалы априори только сам). Полная оплата после выполнения этапа. Мне «повезло» — я попал только на 7500у.е. (аванс на материалы и за работу). Знакомых кинули на 45000у.е.

Никогда не дам денег даже за половину выполненной работы незнакомым людям. Ибо для меня, как заказчика, в случае конфликта недоделанная работа хуже, чем вообще не начатая. Не буду стесняться в этом случае «чуть-чуть» недоплатить…

Никогда бы не «велась» на уговоры, мол «мы через два дня приедем и доделаем (переделаем)». Фигушки! Потом у строителей куча отговорок и им не до тебя. Оставляла бы часть денег и отдавала ПОСЛЕ устранения всех косяков.

Не дам денег строителям, не оформив это распиской. Потому что потом сам не можешь точно вспомнить, сколько отдал и когда.

По порядку на участке

Вовремя наводить порядок на стройке, не допускать свалки мусора и захламления территории.

Не позволю мешать бетон в 100 местах на участке, после чего 3 года, идет выковыривание этих монолитных пломб, глубиной на полметра, ибо ничего там расти не будет. Не позволю жечь мусор в 100 местах на участке. Приходится полностью слой почвы менять, ибо пропитано все химической прогоревшей дрянью.

Заставил бы каждую бригаду после себя убирать. Не платил бы рабочим, пока они за собой бы не убрали.

Не забывайте сделать для строителей, хотя б временный туалет.

Запретил бы после появления окон и начала отделки курение в доме.

Не разрешайте пить строителям, ещё на берегу предупредив о штрафах, реальных.

Сейчас бы сделал так: из ненужных деревянных поддонов сделал бы несколько больших ящиков, куда бы и сваливался весь мусор. Потом и территория бы осталась чистой и вывезти мусор было бы проще простого.

Никогда не забывайте про контроль техники безопасности.

По работе с родственниками, друзьями

Не нанимала бы родственников на строительство. Потом получается спроса ни какого и много нервов и сделано плохо.

Больше никогда не возьму в качестве подрядчика хорошего знакомого. Знаете ли, на х… некого послать иногда.

Не согласен. Вот у меня совершенно наоборот — строят знакомые строители. Цены — среднекиевские (что-то выше, а что-то ниже). Но доволен полностью — т. к.:

а) предоплаты не просят;

б) дают дельные советы, на чем можно сэкономить;

Необходимость обрабатывать деревянный материал возникла у людей давно, соответственно для удовлетворения этой необходимости создавались специальные инструменты. Так на свет, в начале Нашей Эры, появились первые рубанки.

В 15 веке рубанки уже достаточно широко использовались в производственных целях. Эти рубанки представляли собой деревянный инструмент с металлический лезвием, который приводился в действие с помощью физической ручной силы.

Аналоги этих давних ручных рубанков, только уже с металлическим корпусом используются и до сегодняшнего времени. У меня, кстати, в кладовке также есть такой ручной рубанок.

Однако, с развитием технологий, людям все меньше хочется тратить свои физические силы там, где можно использовать электричество и механику, да и производительность ручной работы не может быть высокой. Именно эти факторы способствовали появлению многих электрических инструментов, таких например, как электролобзик, ну или рассматриваемый сегодня электрический рубанок.

Электрический рубанок – это специальный электрический инструмент, предназначенный для строгания древесного материала.

Устройство электрорубанка следующее: в корпусе с ручкой размещается электрический двигатель, который через специальный зубчатый ремень связан с вращающимся ножевым барабаном. В основание корпуса размещена подошва или как еще говорят лыжа, которая контактирует с обрабатываемой поверхностью.

Давайте рассмотрим основные характеристики электрорубанков:

1. Электрическая мощность.

Электрическая мощность электрорубанка играет очень важную роль при его выборе. Строгание дерева требует достаточно больших усилий (как говорилось выше, именно их экономия стала одной из основных причин появления этого инструмента), поэтому от мощности двигателя напрямую зависит производительность рубанка.

Ручные электрорубанки имеют мощность в пределах 0,5 – 2,2 кВт.

Например, электрорубанок Bosch PHO1 имеет мощность 0,5 кВт, а рубанок Rebir IE — 5708C – 2,15 кВт.

Если Вам нужно иногда построгать пару досок можете приобрести модель с мощностью 0,5-0,6 кВт. Если планируете использовать электрический рубанок чаще и в более значительных объемах — выбирайте мощность 0,7-0,9 кВт.

Электрические рубанки с мощностью более 1 кВт это уже, можно сказать, профессиональные рубанки.

2. Частота вращения барабана.

Вращающийся барабан, на котором закреплены режущие ножи – основной рабочий элемент электрорубанка. Частота вращения барабана – это количество оборотов, которые он делает за единицу времени. Фактически частота вращения указывает на то, сколько раз режущие ножи соприкоснуться с обделываемой поверхностью за определенное время.

В современных рубанках частота вращения может составлять от 12000 до 18000 оборотов в минуту. Это достаточно большие показатели. Например, в болгарке частота вращения не превышает 11000 об/мин.

На барабане размещено в основном два режущих ножа, поэтому, например, при частоте оборотов 15000 об/мин. каждый из ножей за одну минуту 15000 раз соприкоснется с поверхностью.  Для исполнения аналогичной по объему работы при использовании простого ручного рубанка нам бы пришлось сделать 30000 движений. Именно по этому показателю очень наглядно можно сравнить производительность простого и электрического рубанка.

При покупке можно ориентироваться на частоту вращения 15000-16000 об/мин.

3. Ширина и глубина строгания.

Ширина строгания показывает, какую ширину материала электрорубанок может обработать за один проход. Измеряется этот показатель в миллиметрах. Большинство современных электрорубанков  имеют ширину строгания 82 или 110 мм.

Чем больше ширина строгания, тем меньше проходов нужно сделать для полной обработки поверхности.

Глубина строгания показывает, какой слой древесины будет сниматься рубанком при строгании. В большинстве случаев предусмотрена возможность регуляции этого показателя от минимального до максимального значения поддерживаемого инструментом с шагом переключения 0,1 мм.

В менее мощных «любительских» инструментах максимальная глубина строгания составляет до 2 миллиметров, в более мощных этот показатель может достигать значения 4 мм.

В принципе, для потребительских потребностей максимальной глубины строгания 2 мм вполне достаточно.

4. Параметры подошвы.

Подошва электрорубанка вместе с ножами, является основной контактной поверхностью инструмента. Подошва должна быть гладкой и ровной, однако, для предотвращения появления так званых «воздушных подушек» в ней должны быть специальные бороздки. Иногда такие бороздки почти незаметны невооруженным глазом и проверить их наличие можно только на ощупь.

5. Вес электрорубанка.

Электрический рубанок – это ручной инструмент и его специфика предусматривает необходимость довольно продолжительной ручной работы с ним. Поэтому вес инструмента в значительной мере сказывается на продуктивности работы оператора.

Вес рубанка может быть от 2,5 до 8 кг. Профессиональный электрорубанок может весить и 9 кг.

Модели со средней мощностью имеют вес 3,2-4 кг, именно на такой вес можно ориентироваться.

Также не будет лишним обратить внимание на удобство ручек рубанка. Ведь с удобными эргономическими ручками вес будет ощущаться значительно меньше.

6. Дополнительные параметры.

В электрорубанках могут быть такие дополнительные параметры:

— наличие пылесборника. Работа электрорубанком образует большое количество стружек и пыли, если инструмент оборудован пылесборником, то все это будет собираться в нем, а не разлетаться вокруг Вас

— наличие бокового ограничителя. Боковой ограничитель, это приспособление, которое крепиться к рубанку и помогает увеличить его равновесие и точность работы.

—  наличие глубиномера. Это конечно не подводная лодка, в нашем случае глубиномер помогает определить глубину строгания.

Некоторые модели поставляются со специальным приспособлением для элетрорубанка, которое позволяет использовать перевернутый к верху инструмент в качестве мини-станка.

     А чтобы точнее узнать, как работать электрорубанком – внимательно читайте инструкцию, особенное внимание обратите на правила техники безопасности.