Ремонт cвоими руками

Итак, вчера я обещал продолжить рассказ о работе с обоями на основе флизелина. Продолжим?

Любые обои традиционно начинают наклеивать от окна. В принципе, для современных обоев, которые подгоняются встык, не принципиально, откуда начинать. Это правило имело смысл при работе с обычными бумажными обоями, у которых обрезалась кромка, и которые наклеивали внахлёст. Чтобы не тратить время на художественную резьбу по бумаге, следует заранее снять все розетки и выключатели. Работы удобнее всего проводить со стремянки.

 После того, как отбита вертикальная линия, нужно нанести на стену клей для флизелиновых обоев при помощи валика, как можно увидеть на фотографии.

Затем лёгким движением руки раскрываем рулон и играючи раскатываем его прямо по стене, выравнивая относительно вертикальной линии и разглаживая полотно большим резиновым валиком. По углам выдавливаем остатки воздуха и клея обойным шпателем. На образце представлена продукция немецкой фирмы AS CREATON.

Все последующие полосы наклеиваются аналогично первой. Стык между ними прокатывается узким резиновым валиком. Лишний клей убираем влажной губкой. Напуск на потолок обрезаем обойным ножом под линейку, низ отрезаем от рулона. Да, чуть не забыл! Заклеенную коробку от розетки лучше вырезать сразу. Иначе на следующий день, после того как обои растянутся, её будет очень трудно найти. 🙂

Здравствуйте, уважаемые читатели!



Сегодня я раскрою самую страшную тайну всех обойщиков! Наверняка многие из вас видели интерьеры, в которых одни обои переходят в другие. Это касается не только классической схемы «тёмный низ — бордюр — светлый верх», но и популярного в последнее время контрастного перехода «от угла». Почти все в один голос скажут: «А что в этом такого? Наклеил одни обои поверх других, и дело с концом!» Действительно, в 99 случаях из 100 никто не ломает голову над тем, как состыковать разные полотна или врезать бордюр без перехлёста — лепят по верху.

Учитывая, что многие обои  имеют декоративное покрытие, выполненное из винила, на который бумага не приклеивается обойным клеем, такой «дизайн» очень скоро опадает, как осенний лист. Как решить эту задачу, чтобы было надёжно и красиво? Для этого стоит овладеть техникой врезки.

Рассмотрим эту технологию на примере знакомой нам квартиры. По задумке хозяев в зале должны быть переходы «от угла» аж в восьми местах! Причём, одни обои яркого оранжевого цвета, а вторые — любимый беж с вкраплениями из оранжевых листиков.

Итак, на фото видно, что на углу я захлестнул одно полотно на другое. Выглядит неэстетично. Жуткий рубец портит всё! Многие на этом и останавливаются, но я пойду дальше!

Воспользуюсь обойной линейкой и обойным ножом, которым прорезаю оба полотна насквозь. После чего полотно, которое было сверху, отгибаю в сторону.

Теперь отделяю лишнее от основания…

Промазываю клеем шов…

И закрываю его. О, чудо! Где страшный рубец? Где перехлёст? Стоило потратить 20 минут времени, чтобы получился такой точный переход? Думаю, да! Теперь даже самый привередливый клиент будет доволен!

Этой несложной технологией можно пользоваться во всех подобных случаях, работая не только с флизелиновыми, но и с любыми другими видами обоев. Не забывайте почаще обламывать лезвие обойного ножа и всё будет в порядке! Тупое лезвие не режет обои, а рвёт их.

 Если вы дошли до наклеивания обоев, значит дело движется к новоселью. Даже если вы уже давно проживаете в этой кваритре. Ведь новоселье — это праздник, который отражает изменение не только в состоянии социального статуса, но и образа жизни вообще. Хотя, сегодня стоимость однокомнатной квартиры краснодар или любого другого города России все чаще включает в себя качественный предварительный ремонт. И наклеенные обои в новостройках  вместе с установленной и рабочей сантехникой все чаще радуют покупателей, как в далекие времена.

 Чтобы врезать декор в обои «Раш», нужно понять, что такое обои «Раш». Рекламе, которая утверждает как хорошо в доме с обоями «Раш», можно верить только наполовину. Они хоть и немецкого производства, но отличаются стервозным нравом при работе с ними. Неприятности начинаются сразу после того, как их промажешь клеем.Наклеить обои «Раш» на стены несложно, но удивительная способность их к мгновенному разбуханию – главный недостаток. Будучи пропитаны клеем, они исключительно плохо режутся. Поэтому врезать в них декор представляется довольно сложной задачей. И не всякие из них для этого подойдут.

Совсем недавно такую задачу передо мной поставила заказчица. По задумке в одном месте обои должны переходить от одних к другим. И её осенила мысль разнообразить этот переход. Так сказать, решить вопрос креативно. И она придумала! Дело в том, что с одной стороны обои с крупным рисунком, а с другой — с очень мелким. Переход она захотела сделать в виде врезки обоев с крупными цветами по линии перехода, как показано на фотографии.

Однако, нельзя врезать декор посредством прямого наложения одного фрагмента обоев поверх другого. Ведь они виниловые! А значит, бумагу приклеить поверх, собственно говоря, пластика не получится. Отвалятся они. Таким образом, мне предстояло произвести уникальную хирургическую операцию.

  Работу я начал с того, что выкроил шаблон из подходящего отрезка обоев. На фотографии видно, что вырезанный фрагмент является продолжением темы рисунка, и контур его имеет большую величину. Это сделано для того, чтобы иметь «запас прочности» обоев и прорезать оба полотна точно по контуру обойным ножом одним махом. Как проводится такая операция, я уже показывал ранееприменительно к флизелиновым обоям.

  На этой фотографии «обрезание» уже произведено. Хочу заметить попутно, что перед тем как наклеить декор, шаблон нужно намазать клеем и дать ему впитаться пару – тройку минут. Пусть себе спокойно разбухнут. А накладывать шаблон поверх соседних обоев прямо с клеем, совмещая по рисунку со своим аналогом на предыдущей полосе. Сам рез я делал обойным ножом без линейки. Это оказалось возможным потому, что представленные образцы — тяжёлый винил и такой фокус с ними прошёл. Были бы они потоньше… Страшно подумать, что было бы. Но всё получилось как нельзя лучше!

Теперь снимаем серединку, оставшуюся внутри контура, а вместо неё вклеиваем декор. Перед наклеиванием его нужно слегка промазать клеем. Как видно на фото, декор вписался и занял отведённое ему место. После вклеивания нужно прокатать его резиновым валиком, а излишки клея убрать влажной губкой или марлей.

Таким способом можно врезать декор в любые другие обои, подходящей плотности. А вот в том случае, если обои тонкие, да ещё и бумажные, я этим способом пользоваться не рекомендую.








А чтобы не было проблем со всеми этими тонкостями, лучше всего доверить  отделочные работы настоящим мастерам. Ведь в действительности даже подогнать два полотна обоев, так, чтобы не было видно швов, ни с первого, ни с десятого раза не получится.  

 Итак, будем считать, что со стяжкой мы разобрались. Тем или иным способом получили ровную поверхность пола. Сегодня поговорим об инструменте и оборудовании, необходимом для работы с кафельной плиткой. Это очень важный аспект работы с этим облицовочным материалом, поскольку керамика бывает разной, в том числе и очень твёрдой.

На первой фотографии представлен ручной инструмент, необходимый для облицовки. Он одинаков как для напольной, так и для настенной плитки. Кроме зубчатого шпателя. Для напольной минимальная величина зуба — 10 мм, а для настенной — максимум 8 мм.

  В левом верхнем углу расположились шпатели. Самый первый из них служит для нанесения клея на контактные поверхности (стяжка, стена, плитка). Далее идёт зубчатый шпатель (расчёска, как говорят строители) для пола с величиной зуба 15 мм. За ним вспомогательный шпатель шириной 90 мм. Им наносят клей на основной шпатель или в труднодоступные места.

  За шпателями  пристроились щипцы «клюв попугая», которыми подкусывают плитку, когда делают, например отверстия для труб, попадающих на две соседние плитки. Губка нужна для того, чтобы удалять излишки клея, если таковые будут и для затирки швов. Малярной лентой фиксируют плитку в требуемом положении. Рулетка, карандаш, угольник и уровень — это измерительные инструменты. Думаю, что все прекрасно знают как ими пользоваться.

 Под шпателями вы можете видеть вольфрамовые фрезы для вырезания отверстий. Дистанционные крестики служат для создания одинаковых и красивых швов.  Миксером размешивают клей при помощи перфоратора или дрели.

Кроме того, потребуется ведро литров на 20-30 (чем глубже, тем лучше, чтобы при размешивании капли клея не разлетались в разные стороны), клей для плитки и собственно, плитка.

Самым главным оборудованием для работы с плиткой является станок мокрого реза. Я купил более двух лет назад немецкий станок фирмы «Гюде» и профессиональный алмазный диск к нему. Станок стоил на то время около 7000 рублей, а диск — 2500. Рекомендую всем, кто работает с плиткой профессионально! Никакой пыли, режет быстро, можно запиливать углы (рама наклоняется под разным углом к поверхности стола). При некотором навыке можно вырезать кривые.

 Станок легко разбирается и собирается. Весит 35 кг. Мощность 900 Вт при 3000 об/мин. Длина стола рассчитана на максимальный размер плитки 600 мм. На этом станке свет клином не сошёлся. Есть и отечественные неплохие агрегаты, но внешний вид и принцип действия всех их одинаков.

 А так станок выглядит в действии. Вода подаётся специальным насосом, расположенном в корытце под столом, куда она и заливается в объёме около 12 литров, к форсункам, установленным в колпаке, закрывающем диск, с двух сторон. Попадая на вращающийся режущий инструмент, вода разбрызгивается, стекает на плитку, и обратно в поддон.

Конечно, на небольшой объём работы покупать такого «монстра» не имеет смысла. Достаточно приобрести обычный плиткорез подходящей длины. Но в этом случае уже не ропщите на качество реза. Плитка, отрезанная плиткорезом, имеет грубые края. Рез, выполненный на станке, гораздо качественнее! 








 Однако, почти за два года, прошедшие с момента публикации этого поста, хочу сказать, что прогресс в деле развития плиткорезов тоже произошел немалый! Я хочу представить  удивительный плиткорез.

На фотографиях видно, что это основательная станина, которая может быть до 920 мм, прямоугольная стабильная направляющая и шикарная каретка на подшипниках с исключительно удобным рычажным ломателем и сверхтвердосплавным режущим роликом. Купить плиткорез ,производства Австрия.Залог качественных работ. — такой плиткорез должен быть в арсенале профессионального мастера! Ведь станок с кареткой почти в метр длины достаточно трудно таскать с собой. Да и стоит такой станок прилично. В отличие от австрийского плиткореза. Мой дежурный плиткорез, вместе с тем, всего 600 мм, да и качество реза у него неважное.








Можно сказать, что профессиональный инструмент и оборудование очень важны для облицовщика. Это все равно что, например, допотопная бормашина от царя Панька и современные установки. Не правда ли, что не страшно лечение и протезирование зубов у частного доктора, если его оборудование отвечает самым последним требованиям? А если в кабинете правилно продуман интерьер и предусмотрено все, для того чтобы пациенты не чувстововали себя таковыми, то к такому доктору приходишь, словно к родному человеку.  

Иногда проще отойти от правил, чтобы достичь желаемого результата. В нашем случае требуется доложить вертикальный ряд плитки по просьбе мебельщиков, для которого я предусмотрительно подготовил поверхность, как видно на фотографии. Как поступить в этом случае, откуда начать ряд?





По законам логики нужно бы начать снизу. Ведь плитку наклеивают снизу вверх (это не распространяется на мозаику, где всё наоборот). Но у нас возникнут проблемы. Невозможно угадать размер. Ведь не факт, что в ряду будет кратное число плиток. У меня так и вышло. Размер плитки 20х20 см, шов — 2 мм, а расстояние от пола  до первого ряда фартука — 86 см. Куда деть подрезок? Естественно, что ему самое место внизу. Именно поэтому я и начну ряд не снизу, как должно быть по правилам, а сверху! Ничего сложного нет. Я пользуюсь малярной лентой, для того, чтобы зафиксировать плитку. На фотографиях внизу весь процесс показан наглядно.

Последним штрихом в укладке плитки является затирка швов. Очень противная операция, должен я вам сказать! Для начала нужно удалить все крестики и вычистить из швов остатки клея. Обычно затирку втирают в швы специальным резиновым шпателем — фуговницей. Долгий и грязный процесс. Нельзя ли его упростить? Оказывается, можно. Для этого нам потребуется всего-навсего пустой картридж из-под силикона и пистолет для картриджей. У баллончика выбиваем поршень — дно, вычищаем его от остатков силикона, наполняем  разведённой затиркой, вставляем в пистолет и заполняем швы. После чего мокрой губкой их затираем.

В конечном итоге у нас должны получиться ровные чёткие швы! 

Многие мастера знают этот инструмент. Вот уже несколько лет подряд шуруповерты «Hitachi» лидируют среди профессионального и полупрофессионального инструмента. Не буду скрывать — мне они тоже нравятся. Работая с одним из них, а именно — «Hitachi DS 12 DVF3», чувствую мощь, скорость и свободу. Никаких проводов, никаких ограничений! Нельзя оставаться равнодушным, слушая звук его мотора. Но, к черту лирику — рассмотрим детали…


Итак, агрессивный черно-зеленый дизайн напоминает крокодила, готового сожрать работу. Честно говоря, мне не очень нравится это сочетание цветов, равно как и черно-желтые инструменты «Де Валт», напоминающие ос. Но в Японии дизайнеры свой хлеб (или рис) едят не зря. Инструменты заставляют обратить на них внимание. Мимо полки с ними точно мимо не пройдешь.

 На фото 1 представлен общий вид шуруповерта от легенды японского автопрома. Главное, на что стоит обратить внимание после боевого раскраса — размер. По сравнению со своими немецкими конкурентами от «Бош» или от «Метабо» «Hitachi DS 12 DVF3» очень компактен. Размер у шуруповерта очень важный показатель! Чем он меньше, тем лучше. Естественно, при соблюдении показателей мощности и надежности.

 Несколько странное чувство — смесь страха с любопытством — проходит, когда берешь «Hitachi DS 12 DVF3» в руки. Корпус у него весь обрезиненный, и потому, очень плотно и удобно располагается в ладони. Страховочный ремешок предназначен для фиксации  инструмента на запястье или для подвешивания на любом подходящем для этой цели предмете. Не очень понятно назначение серого крюка, который виден на переднем плане фото 1. Он поворачивается вокруг своей оси и в него можно заправить несколько дополнительных бит, но сколько я ни работаю с этими шуруповертами (не только модели, о которой веду сегодня рассказ, но и с другими этой же серии), ни разу этой штуковиной не воспользовался.

 Зато очень полезен двухступенчатый главный редуктор. При пониженной передаче удобно работать с битами, а при повышенной — со сверлами. Сам переключатель передач расположен сверху корпуса и при переходе с одной передачи на другую проблем не возникает. На фото 2 он как раз и виден.

 Кроме того, существует ещё один редуктор в шуруповерте — планетарный с обгонной муфтой. При помощи этого устройства задается усилие, до которого будет затягивать шуруповерт, то что вы им затягиваете. По достижении величины выставленого усилия, муфта сработает и вращение патрона прекратится. Что характерно, муфта в «Hitachi DS 12 DVF3» срабатывает не только при прямом, но и при обратном вращении. То есть, откручивать можно тоже с определенным усилием. А для того, чтобы при сверлении, например, не срабатывало ограничение, есть положение, в котором муфта блокируется. Регулятор усилия затягивания имеет  23 положения. Но их нельзя жестко привязывать к усилию в Н/м. Вид на регулятор показан на фото 3.

 Патрон у шуруповерта хороший и затягивается руками. При том, что он маленький, диаметр сверла или вообще, всего, что в него можно вставить, составляет 10 мм. Этого достаточно для всех основных видов работ. Недостаком я бы назвал нечеткую фиксацию рабочего инструмента в патроне. Иногда бывает так, что патрон самопроизвольно раскручивается на ходу и инструмент выпадает. Вид на патрон показан на фото 4.

 Аккумуляторы шуруповерта никель-кадмиевые, но предназначены для форсированной зарядки. Вполне возможно, что это уменьшает количество циклов заряда-разряда, но в представленном образце аккумуляторы родные, а он 2008 года выпуска. И работают, кстати, нормально. Время заряда составляет около получаса. Зарядное устройство само выключается по мере приближения к заданному уровню напряжения и емкости батареи. Напряжение у аккумуляторной батареи «Hitachi DS 12 DVF3» 12 Вольт. Но это не говорит о том, что шуруповерт слабый или батарея быстро садится. Батареи качественные и долго держат заряд. На фото 5 показан аккумулятор отдельно, а на фото 6 — весь комплект в чемоданчике. В комплект, кстати, входят две батареи, зараядное устройство и замечательный фонарик. Огромное спасибо конструкторам за то, что  придумали такой комплект. Фонарь очень выручает при работе в темных местах, когда нужно заменить светильники или просмотреть, куда что уходит под потолками или под полами.



 Подводя итог обзора этого шуруповерта, могу сказать одно — это настоящий профессиональный инструмент, который помимо того, что значительно упрощает многие работы, ещё и не слишком дорог. Так в Санкт-Пертербурге «Hitachi DS 12 DVF3» можно купить за 3500 рублей. Этот шуруповерт у меня в работе уже три года и ведет себя очень хорошо, несмотря на профессиональное его применение. Так что рентабельность этого приобретения крайне высока.  Не зря консультанты в магазинах пытаются охмурить этих крокодилов, рассказывая сказки о том, какие у них неважные батареи. Не верьте! Очень толковый инструмент, проверенный опытом и временем. Смело подписываюсь под рекомендацией.

Вот такими шуруповертами очень легко сооружают быстровозводимые дома из сэндвич панелей. Благодаря высокой производительности труда при монтаже и индустриальным технологиям производства панелей эти дома по канадской технологии очень приемлемы по цене.

 Мне часто приходится работать с полипропиленовыми трубами. Эта работа невозможна без специального паяльника для труб. До 2008 года, пока объёмы выполняемых по сатехнике работ были не столь велики, как сейчас, я брал паяльник для труб напрокат. Сама по себе услуга эта недогрогая, но времени отнимает очень много. Мало того, что паяльник нужно забрать, внести за него залог, так потом ведь ещё и обратно нужно везти сдавать. И наконец настал такой день, когда моё терпение лопнуло и я приобрел в личное безраздельное пользование паяльник для труб чешской фирмы DYTRON. О нем, собственно говоря, сегодняшний обзор.

 Когда я его приобретал в 2008 году, конечно, испытывал сильное желание сэкономить. Жаба душила сильно. Ведь моя модель POLYS P-4А  стоила 9000 рублей против среднестатистических 3 — 5 тысяч. Однако, мне к тому времени по прокатным моделям уже было ясно, какой аппарат развалится, а какой будет долго служить верой и правдой. Поэтому пришлось в очередной раз обрадовать супругу, что замена её мобильника на более новую модель переносится на следующие праздники, распотрошить заначку но купить приличный агрегат.

Фото 1 Общий вид на паяльник

 В чем прелесть паяльников для труб из Чехии? На фото 1 показан общий вид моей модели. Нагревательный элемент имеет мечевидную форму, что весьма удобно при работе. Ведь на паяльник можно одновременно установить две насадки. Мощность у него 850 Вт. Им можно работать с трубами, диаметром от 16 до 75 мм. Но в комплекте поставки есть насадки 16, 20, 25 и 32 мм. Сам паяльник, насадки и приспособления уложены в металический чемоданчик, показанный на фото 2 и 3. Соответстввенно, вид снаружи и изнутри.

Фото 2 Вид на чемоданчик снаружи

Фото 3 Вид на чемоданчик изнутри

 В стандартный набор входят помимо насадок, обозначенных выше диаметров, ножницы для труб (пластиковые, с откидным пружинным лезвием; очень качественные), струбцина для установки паяльника, например на столе для массовой пайки каких-нибудь поточных узлов, подставка и шестигранный ключ для смены насадок. Сознаюсь честно, ни струбциной, ни подставкой я не пользовался ни разу. Массовой пайки у меня не бывает — не те объёмы, а подставка удобная штука, но с ней далеко не подлезешь. Всё равно снимать приходиться.

Большой респект разработчикам за пластиковую пружину, на которую опирается паяльник вместе со шнуром. Пластик не ломается, но в то же время он диэлектрик, что исключает поражение током при изгибе шнура. Шнур и вилка тоже, кстати, очень надежные и не становятся хрупкими на морозе (фото4).

 Регулировка иемпературы в этом паяльнике для труб самая простая. Рассчитана она на опытных пользователей, выражаясь компьютерным языком. Каждый, кто работает постоянно с трубами ППР, узнает опытным путем на какое деление нужно установить регулятор, чтобы температура пайки была оптимальной.

Фото 5 Управление паяльником

Я выставляю регулятор на 4, если паяю трубу 16 мм и на 5 с небольшим хвостиком, если паяю трубу диаметром 32 мм (фото 5). Индикаторы предназначены для того, чтобы отображать состояние температуры нагревателя. Если горит один красный, то паяльник нагревается, а если красный и зеленый вместе, то можно паять.

Фото 6 Место для второй насадки

Установка второй насадки осуществляется сквозь дополнительное отверстие на нагревательной поверхности паяльника. Здесь, конечно, есть неудобства, так как вторым номером уже не везде можно подлезть. Но если что, то насадки можно поменять местами даже если они горячие (фото 6).

 Конечно, такое оборудование не нужно, если вам требуется всего лишь пару трубок припаять. В этом случае лучше обратиться в прокат. А вот если вам предстоит долгая работа с отоплением у себя дома или вообще, со всей системой водоснабжения вдобавок к ней, то тогда имеет смысл разориться. В противном случае прокат разорит вас.

Нет предела совершенствованию материалов для строительства. Поражают изобилием стройматериалы, которые можно приобрести в Минске по адресу ул. Уручская д.12 «А». Рядом со строительным рынком «Уручье». Подробную информацию, карту проезда и прайс можно получить на официальном сайте www.postroyka.by

А так выглядит место, куда я буду устанавливать тумбу под раковину вместе с раковиной. Как видно на фото, канализационный выпуск и водяные подводы выполнены в стене. Для монтажа тумбы это важно. Ведь пилить тумбу под трубы — дело неблагородное, да и некрасиво получится.

 После сборки каркаса тумбы устанавливаю её на место и выставляю в данном случае на одинаковом расстоянии от вертикальных фризов, которые специально вклеены заранее симметрично от центра канализационного выпуска.

 Учитывая, что у тумбы ножки регулируются по высоте посредством выкручивания, тумба под раковину легко выставляется по уровню. Это следующий шаг в монтаже.

Следующий шаг — закрепляю тумбу к стене дюбелями. Для чего сначала сверлю перфоратором отверстия прямо насквозь через планку — верхнюю и нижнюю.

И закручиваю дюбелями. Намертво.

А теперь примеряю саму раковину. Прелесть тумбы состоит в том, что раковина больше не нуждается в отдельном специальном креплении.

Смеситель устанавливаю заранее. Потом подобраться к нему будет трудно!

А теперь — фокусы!!! Раковина будет приклеена! Намертво! Силиконом. Я использую в данном случае силикон «Момент — гермент» белого цвета. Предварительно место будущего шва проклеиваю малярной лентой. Для чего? А вот в этом и фокус!

Так выглядит проклеенный шов вблизи. Как видно, я заклеил не только стену по контуру раковины, но и саму раковину.

Теперь в шов закачиваю силикон. Раковину при этом нужно немного подать вперёд, чтобы шов стал пошире, а силикон прошёл как можно глубже.

Осталось подать раковину на своё место, как можно плотнее к стене, разгладить силикон шпателем и тут же снять малярную ленту, пока силикон ещё свеженький.

Оставляю всё на сутки, пока силикон не схватится.

И, наконец, устанавливаю дверцы. Делается это не сложнее, чем для стандартного шкафа на кухне. Фурнитура вся в комплекте. Причём, рассчитана до шурупчика! Лишнего не остаётся.

О том, как я сделал тумбу собственной конструкции читайте здесь.



А о том как установить кухонную мойку в стандартном заводском исполнении можно прочитать и посмотреть фототчет в этом материале.

Так уж у меня повелось, что иногда ударит мысль в голову и придумаю  что-нибудь эдакое извращенное. Вот, к примеру, купил я как-то будучи в Питере, для ремонта наружной рекламы в одной фирме, продающей материалы для  производства наружной рекламы, пластмассовые изделия из ПВХ толщиной 4 мм. Один я использовал по прямому назначению, а второй остался почти нетронутым. Жалко мне стало. Пропадет ведь добро, да и деньги уплачены! И решил я использовать этот пластик не по назначению. На кухонный фартук решил его приспособить. Посмотрим, что из этого вышло.


Итак, объект моих антидизайнерских потуг изображен на фото 1. Это небольшая кухня-столовая для сотрудников одной фирмы, где я трудился в прошлом строительном межсезонье. Как видно, стенка замызганная, хоть и покрашена была недавно. Немудрено! Народу-то много харчеваться прибегает. Там-сям потрутся, вот и всё.

Задумка у меня была простая. Беру лист этого самого ПВХ, монтажный клей и произвожу монтаж ПВХ на этот клей так, чтобы закрыть раз и навсегда этот грязный ужас. Но при этом возникает одна неприятная мысль. Лист ведь достаточно большой. И что, если я не успею быстро нанести на него клей? Время нанесения его на склеиваемую поверхность очень ограничено. И ещё при этом надо не дать листу сползти, пока он не приклеился!

Прежде всего, монтаж ПВХ нужно начинать с раскроя материала. Лист очень большой, но пластик этот удивительно гибкий и мягкий достаточно. Лучше всего его резать ножом по гипсокартону или вообще, обойным. Наружная сторона листа покрыта защитной пленкой, которую можно снять после монтажа. На фото 2 видно, что я нанес дорожки клея по всей длине и ширине листа, после чего его приклеил на стену и простучал хорошенько ладонью. Клей использовал Макрофлекс панельный. Он хорошо склеивает ПВХ и стоит не слишком круто. Об экономии не говорю — на фото 2 клей хоть и нанесен змейками, можете быть уверены — змейки эти весьма упитанные. Два баллона клея на один лист ПВХ ушло моментом. Но и площадь, которую я сразу закрываю, внушительная — около 2,5 квадратов.

 На фото 3 показан уже наклеенный лист ПВХ. Чтобы предотвратить сползание под собственным весом, я прихватил его во многих местах малярной лентой к стене. Лист достаточно удержать в этом положении хотя бы минут 20 и всё — он никуда не денется.
 Большую неприятность доставили короба наружной проводки, которые совершенно не хотелось пропускать по поверхности листа. Пришлось их обрезать, а отрезки кабеля, идущие от выключателя и розетки, заштробить  в штукатурку и вывести сквозь лист ПВХ. Эта операция показана на фото 4.

 Сложно оказалось подогнать второй лист к первому.  Здесь важно оставить нетронутыми заводские кромки, а количество клея, выдавленного на второй лист, должно в месте стыка быть примерно одинаковым с тем, что было на первом листе. Лист тоже нужно простучать ладонями, чтобы осадить его на место и точно согнать кромки.

 А чтобы народу было куда чай, кофе, какаву складывать, шеф прикупил ещё и шкафчик в Икея. Я уже рассказывал как-то про сборку шведской мебели. В ближайшее время поделюсь подробным описанием сборки шкафчика ALBRO, показанного на фото 5. На этой фотке видно, что и угол я оклеил таким же способом. Интересно было бы узнать — держится эта конструкция с ПВХ листом до сих пор или благополучно отвалилась? Может быть осенью поеду снова туда работать, тогда и разузнаю.

Шкафчик ALBRO IKEA, инструкцию по сборке которого я обещал выложить в материале про монтаж ПВХ листа вместо панелей на кухне, очень простенький, но как и всё в мебели этого шведского гиганта, должен собираться самостоятельно.

Такова задумка шведов. Видимо, они решили весь мир вылечить от его пороков путем трудового воспитания. Ведь обезьяна когда-то вышла на работу и превратилась в человека! Правда мне непонятно, почему она вообще это сделала. Разве была у неё мотивация сменить вкусный банан на ядерную кнопку? Мне что-то в это не верится… Но раз уж так получилось, что обезьяна повелась на эту шутку, то теперь я тоже решил продвинуться по чудесам технологий и «снял» видеоинструкцию по сборке этого шкафчика, так как фотографий было очень много, а описывать каждую не очень-то  разумно. Так что предлагаю вашему вниманию видео по сборке шкафчика ALBRO IKEA.  

P.S. Так вот почему обезьяна начала работать! От лени. Ей стало лениво лазать за бананами и она взяла палку, чтобы их сбивать. Воистину, лень — двигатель прогресса!