Ремонт cвоими руками

 Последний шаг в работе с ламинатом — установка плинтусов. Для ламината абы какой плинтус не подойдёт. Крепление плинтуса


не должно затрагивать панели. Вся поверхность напольного покрытия должна свободно перемещаться под плинтусом. Собственно говоря — это общее правило для паркета, паркетной доски, массивной доски и прочих видов напольного покрытия, изменяющих свою геометрию в зависимости от влажности воздуха. Испытав за много лет практически все известные системы плинтусов, я пришёл к выводу, что лучшим на сегодняшний день является плинтус пластиковый со съёмной сердцевиной. Крепление такого плинтуса производится самыми обычными дюбелями, которые потом закрываются планкой. Надёжно, доступно и практично. Для ламината самый подходящий вариант. Итак — его высочество плинтус пластиковый!






Монтаж начинается с подгонки по размеру. На фотографии показан фрагмент уже установленного мною плинтуса. К нему нужно добавить недостающий кусок и установить внутренний угол. Готовые наружные и внутренние углы, а так же концевины и соединители значительно упрощают работу. Нет необходимости в кропотливой и точной подгонке. Одел подходящую деталь и проблема решена. Один минус — плинтус пластиковый комплектуется только стандартными углами 90 градусов. Если величина угла другая, то придётся поработать ручками. В данном случае впереди обычный внутренний прямой угол. И подгонку я начинаю с того, что одеваю на заведомо больший отрез плинтуса фасонную деталь.


 Затем ставлю метку точно по месту стыка двух подрезков и отрезаю лишнее. Лучше всего плинтус пластиковый режется обычной болгаркой диском по металлу или алмазным диском. Попытки отрезать его лобзиком или ручной пилой обречены на провал. Кромка получается рваная, времени тратится много, а эффект нулевой.

Когда все отверстия просверлены, снимаю плинтус и выметаю всю образовавшуюся пыль кисточкой, как с пола, так и внутри самого плинтуса. Можно пользоваться для этого и пылесосом, но качество ламината теперь не то, что раньше и его можно легко поцарапать.

  А теперь возвращаю плинтус пластиковый на место, вставляю в отверстия дюбели и закручиваю их. Можно воспользоваться для этого шуруповёртом. Я делаю это отвёрткой, чтобы не повредить шлицы. Ведь их рано или поздно придётся откручивать. Не хочу, чтобы потом меня вспоминали недобрым словом на каждом шурупе с сорванными шлицами.

Сверлю отверстия при помощи обычного перфоратора. Количество отверстий определяется степенью кривизны стены. Если она ровная, то  плинтус крепится в 5-6 местах на 2 м длины. Пластиковый плинтус имеет по кромкам уплотнительные резинки и немного сгибается. Поэтому он хорошо прилегает даже к стенам, имеющим неровности до 2 см на 1 погонный метр! 

Осталось вернуть на место сердцевину. Вставляю её сначала с одного края, потом с другого и защёлкиваю с двух сторон к середине. Кстати, под любой пластиковый плинтус можно завести кабель. Причём, не только телевизионный или компьютерный, но даже силовой, если вдруг забыли впопыхах что-то из электропроводки. Естественно, что кабель нужно закладывать заранее.

Существуют разновидности пластиковых плинтусов, которые имеют скрытое крепление на клипсы. Они хороши тем, что не имеют разъёмных частей и смотрятся как единое целое, но клипсы очень плохо держат плинтус, а главное, если потребуется снять плинтус, то придётся всё просверлить заново, так как клипсы рвут своими острыми зацепами внутренние кромки, за которые они держатся.





Есть полиуретановые плинтусы, которые нужно приклеивать на специальный клей — шпаклёвку, шпаклевать этим клеем щели после того, как клей схватится, красить его, так как полиуретановый плинтус поставляется неокрашенным и лишь после этого можно клеить обои. Получается солидно, но очень большая морока.





Плинтусы из МДФ допускают различное крепление. Есть такие, которые устанавливаются на скрытые пластиковые самозажимные дюбели. Но у них два недостатка: отверстия нужно сверлить под специальную оправку и к ним нет углов и концевин.





Деревянные плинтуса можно установить только на дюбели. Причём, шурупы будут видны снаружи. Чтобы сгладить непрезентабельный вид от торчащих головок, их притапливают в раззенкованные отверстия, которые потом шпаклюют. Но всё равно их видно. А самый большой недостаток деревянных плинтусов — их жёсткость. Остаются щели, которые тоже приходится шпаклевать. 

 А чтобы ускорить процесс монтажа плинтусов, равно как и всего ремонта в целом, не обязательно нанимать бригаду. Можно собрать родственников и друзей в единую команду и сделать все дружно и весело.организация TeamBuilding’а — это новое направление в воспитании корпоративного духа и умения работать слаженно в одной команде. Освоив его, можно творить чудеса!

Без красок не обходится ни один ремонт. Это аксиома, которую знают все отделочники. Не так давно выбор лакокрасочных материалов был очень скудным. Я хорошо помню те времена, когда в хозяйственных магазинах на полках стояли исключительно отечественные банки с цинковыми белилами, эмаль для пола производства и ныне здравствующего Ярославского завода (которая иногда не высыхала никогда) и в качестве вечной новинки выступала водноэмульсионная краска. Всё! Больше ни — че — го… И так было радостно, что удалось урвать этой краски — страшной, вонючей, которая не сохнет очень долго… В общем, старые кадры меня поймут!

 Сегодня проблема другого рода. Слишком большой ассортимент, в котором сложно разобраться. Я хочу сегодня поговорить об акриловых красках, рост производства которых во всем мире имеет уже не первый год положительную динамику. Эти краски, в отличии от алкидных или масляных, быстро сохнут, они водорастворимые, не имеют запаха, очень хорошо наносятся валиком и кистью. Они не текут, почти все производители научились делать токситропные (гелеообразные) краски.

 Несмотря на то, что водноэмульсионные краски в России известны по крайней мере тридцать лет, они совсем не то, что современные дисперсионные краски. Вспомните — достаточно было покрасить потолок в ванной эмульсионкой и на нем тут же начинал собираться конденсат. Иногда его бывало столько, что с потолка капал самый настоящий дождь местного значения. Это говорит о том, что эмульсионка не пропускает водяные пары. А как тяжело её снимать с потолка! Это уже точно многие мастера помнят.

 В то же время дисперсионные краски обладают пористой структурой, и сквозь них свободно проходит водяной пар. Я больше чем уверен, что никому не удавалось наблюдать, как капает конденсат с потолка, покрашенного такими красками.

 Акрил — это модифицированный полиметилакрилат, открытый немецкими химиками ещё в 30-е годы 20 века. В простонародии полиметилакрилат называли и называют до сих пор органическим стеклом. Это «стекло» имеет малый удельный вес, оно прочное и гибкое, пропускает ультрафиолет, но оно легко растворяется дихлорэтаном. Акриловое стекло к дихлорэтану совершенно равнодушно, оно ещё более прочное, ещё более гибкое и является серьёзной альтернативой стеклу.

 Теперь можно представить, насколько прочными являются акриловые краски, но здесь всё сильно зависит от ответственности изготовителя. Краски средней руки производят не на основе акрилатных смол, а с использованием сопролимеров акрила, что несомненно, значительно ухудшает качество.

 Сами краски на основе акрила можно разделить на интерьерные, эмали и фасадные. Наибольшим спросом пользуются интерьерные краски. Именно ими окрашивают потолки и стены, обои и стеклохолст. Эмали предназначены для тех же целей, что их фталевые или алкидные собратья — это окраска дверей, батарей, подоконников, доборов и пр. А фасадные краски применяют для окраски зданий снаружи. Они водостойкие, легко наносятся валиком, обладают отличной укрывистостью.

 На картинке к этой статье изображена мансардная комната, окрашенная в яркие цвета по стеклохолсту. В ближайшее время я покажу и расскажу, как и чем можно перекрасить эту комнату в спокойный и уютный персиковый цвет всего за два прохода! 

Здравствуйте, уважаемые читатели!


Сегодня мы начнём разговор о самом востребованном во все времена облицовочном материале —  плитке. Это самое надёжное и долговечное покрытие для пола и стен, проверенное веками. Не буду долго расписывать её прелести, потому что читателей интересует более насущный  вопрос — технология укладки?


 Общепризнанным способом является укладка на специальный плиточный клей. Несмотря на то, что эта технология, равно как и рецептура клеевых составов, известны с незапамятных времён (в средние века в Европе уже пользовались этой технологией), до России — матушки сухие сыпучие смеси дошли только в 90-е годы 20 века. Причём, до сих пор не только обыватели, но и многие мастера твёрдо убеждены, что клей — это просто готовая сухая смесь песка и цемента, в которую нужно добавить воды, размешать, а дальше делать всё по-старинке: плитку замочить, клей использовать вместо стяжки, вдавить плитку в клей, засыпать сверху опилками и идти неделю отдыхать от трудов праведных — ждать, пока это всё прихватится.

 Вот вам и первые ошибки! 

• Во-первых, стяжка для укладкикафеля на пол уже должна быть готова. Мало того — она должна быть ровной! Так, ровной можно считать стяжку, отклонения по горизонтали у которой на площади 20 кв.м не превышают 5 мм! В старых квартирах, например, вы нигде такой точности не встретите. В моей практике бывали случаи, когда перепад уровня пола в одной квартире площадью 80 кв.м достигал 17 см! В квартире, представленной на фотографиях, перепад уровня пола на кухне — столовой общей площадью 25 кв.м составлял 3 см. Это при том, что все полы в квартире выполнены самовыравнивающимся раствором.
• Во — вторых, плитку перед укладкой на клей не замачивают! Работают с сухой плиткой. Но! Каждая  из них перед укладкой промазывается тонким слоем клея (грунтуется).
• В — третьих, клей наносится на основание тонким слоем (не более 1,5 см, в зависимости от размера плитки) и «расчёсывается» зубчатым шпателем. Как вариант, допускается  перекрёстное нанесение клея на плитку и основание.
• В — четвёртых, между отдельными плитками должна выдерживаться дистанция. Для этого используют дистанцирующие крестики, которые различаются по размерам от 1,5 мм до 16 мм. Для коррекции неравномерностиприменяют пластиковые клинышки.

• В — пятых,  плиточный клей — не раствор! В его состав помимо цемента и песка входят пластификаторы, добавки, увеличивающие адгезию (липучесть) и много всякого другого добра. 

 Итак, что делать, если вам нужно уложить плитку на пол в старой квартире? Для начала нужно замерить стяжку. Лучше всего использовать для этого лазерный нивелир, который устанавливают в центре помещения, включают на указание горизонтали и замеряют при помощи обычной рулетки расстояние от стяжки до красной линии лазера по всей площади и сравнивают результаты. Если результаты отличаются более чем 1 см, нужно принимать меры и выравнивать основание до нормы.

  Если стяжка выполнена известковым раствором (а такое встречается сплошь да рядом, особенно в «хрущобах»), то медицина тут бессильна — она подлежит удалению. Кроме того, встречаются помещения, в которых по определению должна быть цементная стяжка, а почему-то сделаны деревянные полы. Выходит, как ни крути, а начинается укладка кафеля с подготовки стяжки. О чём, собственно, мы и поговорим в следующий раз.

У себя в квартире плитку можно уложить вручную, да и нет такого робота, который мог бы делать эту работу за человека. Совсем другое дело, если вы занимаетесь строительством дорог! Тут на помощь придет китайская дорожная техника. И не стоит воротить нос — Китай является первой по строительству дорог страной в мире! А качество дорожного покрытия в Китае на порядок выше, чем в России при цене на порядок ниже.

Принципы работы с керамической плиткой практически одинаковы для пола и для стен. На моём объекте до недавнего времени последним «белым пятном» оставался так называемый «фартук» на кухне. До него всегда руки доходят в последнюю очередь. Зато мы можем поближе рассмотреть основные  моменты.

Сначала разводим клей. В ведро наливаем литра два воды и аккуратно насыпаем смесь. Клея должно быть столько, чтобы горка его торчала на треть из воды. Затем размешиваем его миксером, установленным на дрель, добавляя либо воду, либо клей, пока не получим состав с консистенцией «творог со сметаной». Соответственно, чем больше нальём воды исходно, тем больше потребуется засыпать сухой смеси, тем больше выйдет клея. Если слой клея правильный, то расход составит 25 кг на  4 кв. м. Площадь фартука, который остался на закуску, чуть более 3 кв.м. Значит, нам потребуется почти мешок клея. На фотографии видно, что я использую Ceresit CM 11 — самый ходовой клей, пригодный для наружных и внутренних работ.

  Фартук по задумке дизайнера, разработавшего проект кухни, должен проходить по двум стенам: одна из водостойкого гипсокартона, вторая — оштукатуренная. Учитывая, что фартук начинается всегда чуть ниже уровня будущей столешницы, я заранее прикрутил на этой высоте стартовый профиль, от которого, как от печки, и будем вести облицовку. Сначала обрабатываем клеем стену (грунтуем) на высоту более одной плитки.

 Затем берём плитку, грунтуем её, наносим слой заведомо толще, чем высота зуба у «расчёски» (в нашем случае я использовал 8 мм зубчатый шпатель) и, наконец, снимаем лишнее. Как видно, на плитке остались бороздки. 

«Причёсанную» плитку прикладываем к стене, выставляем по уровню вертикально и горизонтально. Первый ряд я выставляю вертикально под маленький уровень. Большим можно сбить первую плитку. Горизонталь я выдерживаю под лазер. На фото видна метка лазерного уровня. Клинышки под плиткой служат для того, чтобы точно выровнять плитку по горизонтали. К первой плитке добавляем вторую, разделяя их дистанционными крестиками, и скрепляю их малярной лентой, чтобы предотвратить расползание.

  Так продолжаем до конца ряда, обозначенного разметкой, и переходим на второй. Главное — не пропустить декоры!

Наконец, весь фрагмент, идущий по одной стене, собран. Можно переходить на другую. Здесь обошлось без отверстий, но дальше будут проблемы в виде розетки. Пока клей схватывается, можно отдохнуть. Оставим вторую стену и проблему с розеткой на завтра. До встречи!








 На такой приятной кухне будет очень в тему Диетическое питание для похудения. Ведь в неотремонтированной и неухоженной квартире человек все время пребывает в стрессе. И заедает его. От чего, естественно, толстеет! Давйте, друзья, приведем свои кухни в порядок. Глядишь, и в животе тоже порядок наступит, а с ним вернется Красота и Гармония!

Мы часто проходим мимо интересных работ, которые воспринимаем как должное. Наглядный пример тому — облицовка плиткой нелинейных поверхностей. Таких, как полукруглые ступени, арки, столешницы и многое другое. А ведь эта работа подчас требует большой изобретательности и находчивости. Мне довольно часто приходится иметь с ними дело. Процесс работы над одной такой штучкой я сфотографировал и представляю вам рассказ о том, как облицевать плиткой нелинейные поверхности.

В качестве наглядного примера я буду рассматривать облицовку полукруглой чаши душевого поддона, изготовленого мной по собственной технологии, о котором рассказывал в материале про сельское каркасное строительство. А чтобы не зацикливаться на одном объекте, сначала представлю два перехода.

Один с плитки на плитку, а второй с плитки на ламинат. В обоих случаях мною были использованы бумажные шаблоны, о технологии применения которых при облицовке плиткой я расскажу дальше. Итак, фото 1 — переход с плитки на плитку. Ситуация осложняется тем, что плитка должна переходить из одного цвета в другой, а так же тем, что плитка должна переходить из одного направления укладки в другое. А добивает это все в танце то, что переход нелинейный.

 Второй переход я уже показывал, но со стороны ламината. Технология с шаблонами была использована мною и для ламината, и для плитки. Сложность здесь была  в том, чтобы подогнать и ламинат, и плитку как можно точнее. Всё дело в том, что резко исчезли из продажи гнущиеся переходные планки и надежда была только на мастерство.

На фото 2 этот переход ламинат-плитка и представлен. Хочу отметить, что несмотря на очевидную сложность таких переходов, они все-таки лежат в одной плоскости. Можно только догадываться, насколько сложней выполнить облицовку нелинейных поверхностей в разных плоскостях.

Любые облицовочные работы, связанные с укладкой плитки на пол, требуют тщательной подготовки. Это касается не только точности исполнения стяжки пола, но и качества раствора, которым стяжка выполняется. Не последнюю роль в общем впечатлении, которое производит кафельный пол, играет расположение полотна плитки на поверхности в целом. От того, как выставлена первая плитка, будет зависеть цельность восприятия её потом. Согласитесь, неприятно видеть полы, где при ровных стенах идут непонятные подрезки, а все полотно явно закошено в сторону. Сегодня продолжу разговор об облицовке нелинейных поверхностей и хочу остановиться на подготовке стяжки, а так же поделиться своими знаниями о том, как выставить первые плитки, чтобы полы смотрелись достойно.





Я уже останавливался на вопросах создания стяжек. При том, что существует множество способов выровнять быстро и точно любую поверхность, какая бы кривая она не была, во многих случаях не имеет смысла нанимать специалистов с их фантастическим оборудованием и такими же ценами или покупать очень дорогие составы для самостоятельной заливки стяжек.

 Наши ванные комнаты и санузлы чаще всего не превышают по площади 10 квадратных метров.   Залить стяжку в таких случаях можно и по маячкам, в роли которых я применяю обычные полудюймовые или трехчетвертные трубы, которые выставляю под уровень, прихватываю их грудками раствора к основанию, а потом готовлю обычный цементный раствор из песка фракций 1-3 мм и цемента марки М-500 в соотношении 1:4. Раствор развожу миксером в двадцатилитровом ведре, которое сразу выливаю на пол. Раствор должен быть немного суховатым, чтобы держал форму и не провисал между маячками после выравнивания. Выравниваю раствор я правилом, продвигая его по направляющим трубам. Движения должны быть колебательными, чтобы не просто выровнять поверхность стяжки, но и уложить раствор равномерно по толщине. Если заливаются поверхности в нескольких уровнях, как в том примере, который я буду рассматривать, то их заливку можно разделить на этапы. В конечном итоге должны получиться поверхности, выровненные в заданной плоскости и имеющие отклонения не более 2 мм на 1,8 метров длины или ширины помещения. На фото 1 представлены стяжка пола в двух уровнях: сам пол и поддон душевой кабины, отлитый ниже. Пол и поддон с электрическим подогревом. Канализация уже проложена в толще этого мелкозаглубленного фундамента. В центре поддона установлен сливной трап, а в углу выпуск канализационного стояка.

 Перед тем, как начать облицовку плиткой, нужно вымести полы и загрунтовать их грунтом глубокого проникновения. После чего можно приступать к раскладке плиток посуху, чтобы оценить возможные проблемы и как их лучше обойти. В моем случае нужно определить место, где будет расположена первая плитка, чтобы избежать ненужных маленьких подрезков по контуру боковины поддона.  Как видно на фото, мне пришлось сдвинуть её ближе к центру поддона, чтобы вторая плитка осталась целой и не появился маленький треугольный подрезок, который очень плохо смотрится и его очень трудно приклеивать. А чтобы этого добиться, пришлось пожертвовать целой плиткой вдоль стены справа и пустить там подрезки. Надо учитывать при раскладке, что по контуру огибающей поддона должен быть напуск не менее 2 см. Он требуется для того, чтобы было место, куда потом я вклею боковину.

 После сухой раскладки, которую бывает приходится производить несколько раз, пока не будет точно определено лучшее место начала работ, я снимаю все плитки, кроме первой, которую обвожу карандашом, как показано на фото 3. И лишь после этого снимаю её тоже. Такие манипуляции нужны для того, чтобы зафиксировать местоположение первой плитки на полу. Клей, который я буду наносить, чтобы её приклеить, не должен будет выходить за пределы очерченного контура.

Нанесение клея у каждого мастера — свой процесс. Есть такие спецы, которые делают пять ляпок и на них придавливают плитку, которая в скорости проломается или отвалится. Есть такие, что пытаются вытянуть клеем несколько сантиметров уклона стяжки. Толстый слой клея начинает «плыть» под тяжестью плитки и она проседает относительно других плиток. Есть мастера, которые наносят клей только на стяжку, а плитку сразу прикладывают на клей. Такая плитка не будет держаться. На поверхности плитки всегда есть пыль, которая не даст клею прихватиться прочно. Я поступаю следующим образом:

1. Наношу тонкий огрунтовочный слой клея на стяжку;
2. Поверх него наношу слой около 1 см и выравниваю его шпателем;
3. Зубчатым шпателем («расческой») провожу борозды по клеевому слою;
4. На плитку (не замачивая её) наношу огрунтовочный и толстый слой клея;
5. Провожу «расческой» борозды по клею на плитке, но в перпендикулярном полу направлении;
6. Укладываю плитку на клеевой слой и выравниваю её в двух направлениях по уровню;

На фото 4 и 5 показан процесс нанесения клея. Что дает такая технология? Во-первых, прочность клеевого соединения, а во-вторых, выравнивать плитку очень легко и быстро.

Дальше, в отличие от установки первой плитки, клей можно наносить под несколько плиток. Я готовлю клеевой слой под 3 — 4 плитки, чтобы успеть вклеить их, пока клей не заветрился. Чтобы швы между плитками получались ровные, я устанавливаю дистанционые крестики не только в углы, но и втыкаю их вертикально в швы по паре на каждую сторону. После чего фиксирую малярной лентой плитки между собой, чтобы они не расходились. В результате получается подбор из целых плиток, как показано на фото 5. Кроме того, стянутые между собой плитки можно легко довернуть в нужном направлении все вместе, чтобы откорректировать их местоположение отностительно стен, например.

Итак, сегодня я покажу как использовать бумажные шаблоны для того, чтобы вырезать плитку любой формы с точностью до миллиметра! Этим способом можно пользоваться не только при облицовке кафелем. Он хорошо подойдет и для других работ, связанных с вычислением формы заготовки. Им можно пользоваться при укладке ламината, паркета, подшивке панелями ПВХ и т.д.





А для работы нам потребуется плотная бумага, ножницы и карандаш. Я в данном примере использовал ремонтный флизелин. Можно использовать ватман или старые обои. На худой конец можно и газетой воспользоваться, но на ней плохо виден карандаш и она не держит форму. А, кроме того, размер плитки может превышать размер газетного листа.

 Из бумаги нужно вырезать несколько заготовок по размеру плитки. Нужно положить плитку на бумагу, очертить контуры и вырезать шаблон ножницами. На фото 1 показаны вырезанные и готовые к применению шаблоны под плитку размером 30х30 см.

Теперь прикладываю шаблон вместо плитки туда, где есть в этом необходимость. В моем примере это кромка полукруглой душевой кабины, поддон которой отлит в полу и находится ниже уровня основного пола. Придавливаю пальцами шаблон к кромке, снимаю его и на удалении около двух сантиметров провожу параллельную линию карандашом. Запас нужен для того, чтобы потом, при вклеивании боковины было место для клея и самой плитки боковины. Ведь она уходит под плитку пола, а не наоборот! На фото 2 показан момент работы с шаблоном, когда я снимю с него контур на плитку.

 Далее я вырезаю по нанесенной метке обычной болгаркой с алмазным диском или на станке мокрого реза, что тоже возможно при некоторой тренировке, плитку и прикладываю её к месту, где, собственно говоря, она и должна быть. Если все нормально и она вписывается контуром в намеченную кривую, то я её приклеиваю так, как писал в предыдущей статье. А вид на приклеенные плитки пола, описывающие полукруг поддона душевой кабинки показан на фото 3.

Теперь осталось лишь подставить боковину и можно считать дело сделанным. Для боковины, учитывая, что плитка не гнется, как бы этого ни хотелось, я нарезаю её узкими полосками по 3 см шириной. В моем примере плитка для боковины подобрана контрастного оранжевого цвета, чтобы выделить боковину и показать — в этом месте есть ступень. На фото 4 представлены образцы заготовок для боковины. Я нарезаю их на обычном плиткорезе. Из каждой заготовки выйдет по две детали. Сами детали я уже тщательно подгоняю по размеру. Здесь имеется в виду высота от пола поддона кабины до внутренней поверхности плитки пола. Вклеиваю детали боковины я на толстый слой клея. Клеем нужно заполнять все пространство, делая в нем лишь небольшие бороздки перед тем, как вклеить деталь боковины. Особенно важно, чтобы клеем была заполнена полностью верхняя часть, там, где образуется сам переход от одной плоскости к другой. Иначе кромка быстро сломается. На фото 5 показан вид готового поддона после установки боковины.

 При кажущейся сложности этого процесса, он не столько сложен, сколько кропотлив. Но зато какое наслаждение получаешь, если все сойдется и работа выйдет аккуратной! Не стоит рассчитывать на то, что все будет получаться с первого раза, но прочитав эти три статьи, вам удастся миновать многих ошибок и не понадобиться изобретать велосипед.

 Если вдруг вам показалось, что всё это очень сложно и долго или вам нужно срочно сделать ремонт в офисе, а вы располагаете свободными средствами, то имеет смысл заказать ремонт офисов в Санкт-Петербурге в одной очень хорошей фирме. ООО Декор работает на рынке отделочных работ и ремонта помещений в СПб с 2002 года и имеет прекрасные рекомендации от своих многочисленных заказчиков. Да, что там говорить — на сайте есть отличные подборки фотоматериалов по всем видам работ!

Я часто встречаю людей в Интернете. Некоторые поднимают «шляпу» при следующей встрече, учтиво «раскланиваясь», некоторые становятся добрыми знакомыми и единомышленниками. А перед некоторыми я сам готов снять шляпу и раскланяться. Такое бывает, когда встречаешь настоящих профессионалов, чья работа вызывает настоящий восторг. Не с точки зрения обывателя, который восхищается необычному по архитектурному решению или облицовке зданию, а восторг профессионала, усмотревшего необычное и простое решение замысловатого вопроса. Сегодня я хочу рассказать о таком человеке и его деле.






Всем прекрасно известно, что основа дома или любого иного сооружения, относящегося к объектам недвижимости – фундамент. Человечество научилось сооружать самые невероятные фундаменты. Сегодня самыми распространенными из них являются:

• ленточные фундаменты;
• фундаменты на буронабивных сваях;
• фундаменты на винтовых сваях;
• фундаменты на монолитных плитах;
• фундаменты на готовых ЖБИ (фундаментные блоки);

Самыми последними разработками являются буронабивные сваи, винтовые сваи и монолитные плиты. Интересно, что фундаменты, изготовленные по этим технологиям, лежат в основании многоэтажных домов. Кажется, что невозможно применить такие технологии в «домашних условиях», но это несколько не так! Русь всегда славилась умельцами, которые легко переделывают сложнейшие технологии, выделяя из них саму суть.

Сегодня я хочу показать интересное решение фундамента с применением винтовых свай, которое мне посчастливилось увидеть в исполнении «ИП Гусев К.А.» Особенно показателен объект, находящийся в городе Тосно. Казалось бы – самая обычная схема: баня с хозблоком под одной крышей. Но, если кто не в курсе, в Тосно грунтовые воды выходят на поверхность. Болото, одним словом. Возможности для сооружения ленточного фундамента в классическом представлении здесь нет. И Константин принимает решение – использовать технологию винтовых свай для сооружения фундамента под баню и хозпостройку. Благо, что сруб бани изготовлен из оцилиндрованного бревна, а хозпостройку решили выполнить по технологии каркасного строительства. Проблема ещё в том, что здание должно получиться длинное, но неширокое. Габариты сооружения – 3х11 м.

Теперь рассмотрим ближе, что представляют собой винтовые сваи. Как видно на фото1 – это стальные трубы диаметром 135 мм, на которые наварены хвостовики внизу, а вверху проделаны отверстия для воротка. Таких свай требуется восемь штук. Хочу заметить, что на каждой свае есть две пары отверстий – около середины сваи и в самом верху. Так сделано для того, чтобы можно было удобней работать. Ведь бурение производится вручную!

На фото 2 показан итог вкручивания сваи. Усилие, требуемое для бурения, производится воротком из трубы меньшего диаметра, вставляемой в отверстия. Принцип действия рычага никто не отменял. Понятно, что чем длиннее труба в воротке, тем меньше нужно прикладывать усилий для бурения, но тем дольше будет проходить этот процесс. Эта технология приемлема для болотистых грунтов, но не оправдана в случае каменистых почв.

Когда все сваи оказываются на своих местах, по верху их обваривают швеллером, чтобы получить единую рамную жесткую конструкцию. Ширина швеллера выбирается исходя из диаметра трубы. Вид на связанный фундамент, на котором уже возведен каркас хозпостройки и сруб бани, представлен на фото 3.

Далее хочу отметить необычный ход мысли. Зачем разделять сооружения? Ведь если соединить хозблок и баню в одно целое, то можно очень сильно выиграть по материалам и по времени. А если добавить к этому простую односкатную крышу, то экономия становится впечатляющей!

Вид сбоку на всё сооружение показан на фото 4. Безусловно, почти все зададут вопрос: «А почему каркас и крышу поставили, сруб сложили, а стены не обшили?» Дело в том, что деревянное сооружение на винтовых сваях будет давать усадку не менее полугода. Причем, величина её составит около 10 см. Естественно, что обшивка деформируется, а крышу сорвет в прямом смысле этого слова.

А вот чтобы этого не произошло, Константин применяет технику винтовых домкратов, которые нужно периодически подкручивать во время процесса осаждения сооружения. Домкраты и места их установки показаны на фото 5. Примечательно, что наши далекие предки тоже знали о таком поведении крыши, но вместо винтовых домкратов применяли клинья, которые ослабляли или подбивали в зависимости от усадки.

Что мы имеем на выходе? Во-первых, для строительства мы использовали непригодную для возделывания землю на участке. Во-вторых, стоимость фундамента на винтовых сваях существенно ниже стоимости ленточного фундамента. В-третьих, объединяя два здания под одной крышей, мы ещё раз экономим средства и время. В-четвертых, оригинальное решение с винтовыми домкратами позволяет компенсировать усадку сооружения.

 Оказывается,  достаточно адаптировать сложную технологию для того, чтобы работы могли выполнять люди без специальной техники, и всё становится на свои места. Лично я доверил бы свой дом Константину и его специалистам. А что можете сказать вы, уважаемые читатели?