Ремонт cвоими руками

Сегодня мне удалось подсмотреть два интересных сюжета, связанных между собой. Индустриальные пейзажи, оказывается, могут тесно переплетаться с природой.

 Этот кадр я назвал бы «Кто не спрятался — я не виноват!» Неясно, кто от кого прячется — не то столбы ЛЭП от природы, не то ёлки от человека. Скорее всего последнее 🙂

 «Расцвету я как есть весною!» — так бы я назвал этот кадр. Самое интересное, что эти прутики созданы руками человека и имеют вполне конкретное назначение — они служат для рассеивания коронного разряда.

 Хорошие были времена, когда я мог позволить себе прогуляться с фотоаппаратом по окрестностям! Но человек не может долго без работы. Наконец-то мои попытки трудоустройства в реальном мире посредством Интернета увенчались успехом. И главная заслуга в этом принадлежит одному интересному сайту, где предлагается новейшая методика составления резюме — главного документа, предоставляемого в кадровое агентство соискателем. прежде чем его пригласят на собеседование. Я нашел хорошую работу в Санкт-Петербурге благодаря правильно составленному резюме! Чего и вам желаю!  А с фотоаппаратом по Питеру тоже есть где побродить…

Чистота на строительном объекте производит неизгладимое впечатление на заказчика. Это я заметил очень давно. Казалось бы, ничего ровным счётом не сделал — только вынес мусор и подмёл, а клиент удивляется: «Как сильно всё изменилось! Молодцы!» Но я хочу рассказать не о тяготах борьбы со стрительным мусором в процессе ремонта, а о том, что из себя представляет настоящая уборка по окончании ремонта. Стоит ли заниматься ею самостоятельно, доверять её строителям или всё же обратиться в клининговую компанию?


 

Я не случайно поместил в начало статьи фотографию холла одного медицинского центра, в работе над отделкой которого мне довелось принимать участие совсем недавно. Ведь всем хорошо известное выражение «медицинская (или стерильная) чистота» в таком центре приобретает вполне осязаемое воплощение.

 Конечно, по окончании ремонта мы вынесли весь строительный мусор, вымыли все поверхности и всё тщательно отчистили, но если бы кто знал, сколько важных моментов мы упустили! А вот специалисты клининговой компании «Аквери» не ошибаются. Оказывается, чистота достигается не только тряпкой, веником и хлоркой, но многими современными агрегатами профессионального назначения. Посмотрите — на фото кабинет УЗИ. Контроль СЭС показал, что здесь микробов нет, а если бы мы убирали сами?..

Да, скажет читатель, это очень хорошо, когда в медицинском учреждении стерильно, но зачем нам дома — то такая чистота? Уж как-нибудь сами справимся после ремонта.  И здесь читатель будет неправ. Ведь уборка квартир после ремонта практически ничем не отличается от уборки медцентра. Главный враг — мельчайшая взвешенная строительная пыль — остаётся после ремонта везде. Она присутствует в воздухе, она осаждается на стенах и потолке, глубоко проникает в обивку мягкой мебели. Химический состав современных строительных и отделочных материалов сложен. И многие компоненты способны вызывать аллергию.

 Что входит в профессиональную уборку квартиры после ремонта?



Это комплекс мер по обеспыливанию всех поверхностей помещения и воздуха в нём, полная глубокая очистка мягкой мебели, обработка специальными составами деревянных и металлических поверхностей, очистка кафеля и швов от остатков цемента и затирки специальными составами, нейтрализующими цемент, мойка окон и полов (это классика), а так же вынос мусора.

 Впервые я столкнулся с работой профессиональных уборщиков в 1998 году в Калининграде. Меня тогда удивил ранцевый пылесос с водяным фильтром и телескопическим шлангом стоимостью более 2000 долларов в арсенале уборщиков. И, честно говоря, с того времени у меня нет никакого желания набиваться в конкуренты клинингговым компаниям. Мне нравится время профессионалов. Пусть каждый делает своё дело хорошо! А когда есть хорошие скидки, то профессионализм ценен вдвойне.

Неумолима сила природы. Самое время под аккорды тающего снега подумать о строительстве собственной баньки на участке за городом. А может быть даже небольшого дачного домика из бревна. Тут стоит вспомнить о недорогих, но очень надежных фундаментах. Пожалуй, самый приемлемый по цене-качеству фундамент под срубы небольших и средних сооружений можно сделать по технологии буронабивных свай.









Я уже рассказывал о том, как строил баню собственными руками и что под неё я сделал столбчатый фундамент. Баня, слава Богу, стоит уже пять лет и исправно служит. Мой вариант фундамента не очень дорогой. Баня из оцилиндрованного бревна размером 6х4 м установлена на девяти опорах – столбах, отлитых из товарного бетона в заранее отрытые квадратные в плане ямки размером 40х40х120 см. Ямки эти я изнутри прокладывал для гидроизоляции пленкой, а в бетон при заливке добавлял бут и штыковал.

Сегодня я хочу рассказать о другом фундаменте, технология выполнения которого отличается от той, по которой строил свой фундамент для бани я. Это технология буронабивных свай. На фото 1 представлен чертеж, из которого ясно, что свая по своей сути есть столб из асбестоцементной трубы, заглубляемый в грунт. Столб этот является несъемной опалубкой, которая заполняется бетоном. Внутри столба устанавливается каркас из арматуры. На чертеже видно, что внутри у основания сваи имеется утолщение, которое является своего рода подушкой фундамента. Интересно, как можно сделать такое утолщение? Для этого применяется специальный бур или как? И есть ли случаи, когда допускается его не делать? В центре сваи выпуск арматуры. Это понятно – чтобы можно было связать строение с фундаментом.

Глубина бурения, диаметр и количество свай зависит от нагрузки на фундамент. Само бурение может быть машинным или ручным. Понятно, что далеко не везде тяжелая буровая установка может пройти. Особенно сейчас, по весенней распутице. Или осенью. На фото 2 как раз и представлен наглядный пример ручного бурения. Естественно, в твердых грунтах такое невозможно. Но если грунт мягкий, то почему бы нет. Как видно на фото, бур имеет диаметр равный или чуть больший диаметру обсадной асбестоцементной трубы. Глубина бурения равна уровню промерзания грунта в местности, где устраивается фундамент на буронабивных сваях.

После того, как лунки под обсадные трубы будут готовы, их погружают внутрь, обрезают болгаркой с алмазным диском по уровню. Для разметки можно использовать водяной уровень (не обычный, а который из шланга и двух колб с метками), нивелир с рейкой или лазерный нивелир. Обрезанные и подготовленные к заливке бетона сваи показаны на фото 3.

Бетон нужно использовать только товарный. То есть, произведенный в заводских условиях и доставленный на объект в миксере. Залить сваи нужно успеть сразу. Объем их небольшой. Можно спокойно успеть сделать это даже вручную. Для приема бетона на участке нужно сколотить короб подходящего объема, обтянутый внутри толстой строительной пленкой. Прием товарного бетона из миксера в короб показан на фото 4. Конечно, очень удобно, если миксеру удастся подъехать к площадке и слить бетон непосредственно в сваи по желобам. Но, такое случается редко. Тяжелому КАМАЗу, как правило, не проехать близко к фундаменту и почти всегда приходится таскать его ручками. Я до сих пор удивляюсь, как мне одному удалось перетаскать два куба бетона за двадцать метров от места разгрузки, уложить и проштыковать все девять опор под свою баню. Хорошо, если погода будет пасмурной и прохладной. Бетон очень быстро схватывается. Уже спустя три часа работать с ним будет очень тяжело. Поэтому тут нужен аврал. Особенно в жару. Процесс заливки бетона в сваи показан на фото 5.

После того, как будут залиты все сваи, их для предохранения от размывания и излишне быстрого испарения воды накрывают пленкой и оставляют фундамент из буронабивных свай на две недели для набора прочности. Лишь после того, как пройдет это время, можно возводить сруб. Очень хорошо, если фундаментом и срубом занимается одна бригада. Тогда все попадает на свои места и сруб занимает то положение, которое ему положено по проекту. Свою баню из оцилиндрованного бревна  я собирал  и выставлял на фундаменте самостоятельно. И очень переживал, если вдруг просчитался с разметкой фундамента. Хорошо, что все сошлось!

На фото 6 показан рабочий момент сборки сруба на фундаменте из буронабивных свай. Как видно, всё в порядке. Рабочие не ошиблись. Но я положил для гидроизоляции на каждый столб сложенный вдвое рубероид. Здесь что-то не наблюдаю изоляции. Может быть она выполнена другим способом? Не думаю, что такие опытные люди допускают ошибки. Во всяком случае, хотелось бы услышать от Константина пояснения по этому поводу.

На фото 7 показан момент перекрытия крыши «Ондулином». А на фото 8 – окончательный вид сруба, заведенного под крышу с подшитыми фронтонами. Теперь сруб должен постоять и дать осадку. Сразу нагружать его или производить чистовую отделку нельзя. Осадка может достигать существенных значений. Я, правда, при строительстве своей бани не имел возможности отложить окончательную отделку бани на столь долгое время. В целом все получилось нормально. Есть проблемы с внутренними дверьми. Они периодически перестают закрываться. Приходится их подтачивать. Оцилиндрованное бревно всё же имеет более стабильные размеры, чем тесаное. Я это связываю, прежде всего, с тем, что проточка бревна на станке и фрезеровка паза снимает большинство внутренних напряжений в нем.



В завершение статьи хочу пожелать всем обзавестись в этом сезоне собственным домиком из дерева. Пусть это будет самая маленькая банька или самый простенький дачный домишко. Дерево – это самый естественный материал для дома, где в жару прохладно, в холод тепло, а воздух всегда свеж и наполнен полезными испарениями смол.

Ничем не уступают экологически чистым деревянным домам комфортные гостиницы Санкт-Петербурга  АЗИМУТ Хотелс благодаря исключительной системе климат-контроля. Чистый и сухой воздух в номере — залог здорового отдыха и крепкого сна.

Есть такие науки, которые образуются на стыке других наук. Так возникла бионика, кибернетика и ещё множество. В строительстве вроде бы все давно устаканилось и находится на своих проверенных многовековых китах и устоях. Но иногда их хочется потрясти и придумать что-то новое. А чаще всего, сложившаяся ситуация заставляет искать выход из неё и скрещивать старые и новые технологии. Так получилось и в этом случае. Каркасный полутораэтажный коттедж из бруса, который заботливо заготовила Лесная промышленность Санкт-Петербурга,  на ленточном фундаменте  – казалось бы, что тут такого оригинального? Ан, не скажите господа! Вкусненькое впереди…





 Итак, представим себе, что есть прекрасная местность. Можно сказать, своя карманная Швейцария, но не где-то в немыслимой Европе, а прямо под Питером. Совсем рукой подать можно — во Всеволжском районе, например. И так там красиво, что глаз невозможно отвести от озер голубых, елочек и сосеночек нарядных, волнистых линий холмов, чередующихся один за другим и плавно перетекающих друг из друга до самого заката экологически чистого Солнца. А рыбалка, а тишина, а шашлычок…

 Всё классно и круто, но есть первая проблемка — строить на холмах, основу которых составляет исключительно песок и немного глины — сложно. Тут нужно что-то приидумать с фундаментом. Ведь если взять и залить ленточный фундамент на склоне песчаного холма, то он одназначно съедет вниз. Это знает даже малыш, пытавшийся хоть раз в детсадовской песочнице построить домишко на горке. Хорошо, можно снять часть горки и тем самым устроить плоскую площадку.  Это лишь первый шаг заветной цели. Но настоящий дом в бору ещё очень далек. Ведь мало установить фундамент на ровной песчаной площадке — хотелось бы его ещё и заанкерить каким-то образом.

 Вот тут и проявляются лучшие инженерные качества! Почему бы не скрестить ленточный фундамент с винтовыми сваями?  Если сначала но раметке выкопать  траншеи для заливки бетона, а потом в определенных местах закрутить несколько винтовых свай в грунт, да так, чтобы концы свай остались связаны с фундаментом, то мы и найдем оптимальное решение этой сложной задаче. На фото 1 представлен уже готовый ленточный фундамент для дальнейшего строительства на нем каркасного коттеджа. Размер фундамента, кстати, 9х10 м.

Ещё одно интересное решение — применение технологии буронабивных свай для устройства опор под вынос крыши и веранду. Эти элементы конструкции каркасного дома хорошо видны на фото 2. Буронабивные сваи тоже являются своего рода анкерами, за которые крепится дом на песчаном грунте. Хорошо виден и сам каркас дома. Практически весь он собран из бруса 150х150 мм. Снаружи здания сайдинг, внутри утеплитель — базальтовая вата, под пароизоляцией и паропропускающей мембраной. Изнутри, чтобы упростить отделку — вагонка и блок-хаус (полубревна, имитирующие деревянный сруб, со шпунтами). На полу — половая шпунтованная доска, лестница тоже деревянная с промежуточной площадкой.

 Нечасто, кстати, удается рассмотреть каркас такого дома. На фото 3 видно, что крепление прогонов выполняется  типовыми металлическими элементами. Многие видели такие в строительных гипермаркетах, наверняка. Можно подобрать их под любые нагрузки конфигурацию каркаса. С ними очень удобно работать, но я могу только догадываться, что суммарная стоимость этих креплений от стоимости самого дома немаленькая. Прошу обратить внимание на то, что все деревянные элементы каркаса пропитаны специальным составом, обеспечивающим защиту от жучков — паучков, грибков — плесени и огня. Я признаться, весьма скептически относился к пользе этих пропиток, пока не покрасил одной из них деревянные столбы для своего заборчика. А сами столбы просто закопал в землю. Так вот — они стоят уже пять лет и такое чувство, будто они вчера закопаны! Так что на собственном опыте я убедился в правильности этой процедуры. И горит дерево с пропиткой хуже, чем обычное, но все равно горит. Тут губу можно не раскатывать.

 Каркасное домостроение выгодно. Это многие уже поняли в России. Но оно для тех, кто не боится за свое имущество или для тех, кто хорошо застраховался. Ведь по существу стен-то нет в доме. Каркасное строение имеет легкую облицовку снаружи и то же самое внутри. В этом случае наружная выполнена сайдингом, а внутренняя — деревянным поганажом. То есть, чтобы проникнуть в такой дом не нужно подбирать отмычки и обманывать хитроумные сигнализации. Вполне достаточно парочки хороших ножовок. И даже если дом на сигнализации, а сами охранники где-то на другом конце Питера, то воры могут вырезать себе вполне удобный проем для того. чтобы вынести не только золото-бриллианты, но и мебель, не разбирая её.

 Тем не менее, строительство такого красавца (фото 4) обойдется в смешную по питерским меркам ценам. Давайте прикинем по данным, представленным подрядчиком, что и почем. При общей площади коттеджа 140 квадратных метров затраты на материалы составили 1млн 200 тыс. рублей. Затраты на оплату работы мастеров по строительным и отделочным работам — 450 тысяч. Стоимость фундамента со всеми материалами и работой при ручном разведении бетона и ручной заливке (не было технической возможности для проезда тяжелой техники) составила 310 тысяч рублей. Итого: 1 млн 960 тыс. руб. Делим это все на 140 кв. м. получаем 14 тыс. руб кв.м Выгодно? Не то слово! Если учесть, что в Питере ценник начинается от 49 тысяч за кв.м. Хорошо, когда все получается и у строителей, и у заказчика. Вот это я называю идеальной формулой работы!

Все новое — это то, что уже было. История популярности винтовых свай в нашей стране наглядное тому подтверждение. Они всплыли будто из ниоткуда около 10 лет тому назад, и продолжают наращивать индекс популярности. Однако, как бывает у нас в стране, почуяв вкус халтуры, подрядчики начинают гнаться за валом. Что из этого получается и как избежать неприятностей, если вы решили построить домик в деревне с небольшим бюджетом, я и попытаюсь выяснить в этой статье.


 Винтовые сваи — изобретение не нашего и даже не двадцатого века. Есть достоверные данные о том, что их изобретателем можно считать английского инженера Александра Митчелла, получившего ссуду на строительство осветительной сети в Лондоне. Он-то и предложил сделать опоры для светильников в виде сваи с винтовым наконечником, которая  не забивалась, а закручивалась в грунт. Было это в далеком 1838 году!



 Американцы рискнули опробовать новинку толко в 1850 году, соорудив на винтовых сваях маяк в заливе Делавэр. На их удивление конструкция оказалась устойчивой и очень недорогой. Сотни таких маяков появились в следующие двадцать лет по всем Штатам.

 Россия оказалась куда консервативнее своих союзников. Винтовые сваи добрались к нам только в 1880 году. Они получили высочайшее одобрение лишь после того, как инженер Карлович показал на практике их преимущество перед забивными сваями. И с тех пор о винтовых сваях в России молчали. Но не значит, что не использовали! На этих сваях вплоть до сегодняшних дней возводят всевозможные оборонные соооружения, что и сказалось на задержке в применении винтовых свай в гражданском строительстве. Сказывается принцип: «Все для армии, а гражданские обождут!»

 К счастью, около 10 лет тому назад милитаристы натешились играми в секретность и допустили применение этих свай повсеместно. Пик популярности фундаментов на этих сваях продолжается и сейчас. В чем секрет траумфального возвращения? Вот некоторые значимые преимущества фундаментов на винтовых сваях:

1. Дешево и сердито;
2. Можно выкрутить и снова вкрутить в другм месте;
3. Быстро и круто можно соорудить пристройку к основному зданию;
4. Не нарушается ландшафт в виду отсутствия земляных работ;
5. Время года и погода не имеют значения — винтовые сваи можно закручивать всегда;
6. Подходят любые грунты, кроме скального, сильнокаменистого и песчаного с толщиной пласта свыше 5 м;
7. Можно решать множество других задач (укрепление траншей и рвов, заборы, рекламные щиты и т.д.);
8. Срок службы фундамента — не менее века;

  Теперь рассмотрим в прямом смысле слова эти замечательные сваи поближе. Сегодня конструкцию их можно разделить на следующие типы: сварные, литые и комбинированные. Сварная свая показана на фото 1. Конечно, это не ракета, но от качества сварных швов и точности исполнения заготовок зависит как эта свая «выстрелит» — будет достойно нести нагрузку долгие десятилетия или её придется сдать на металлолом так и не докрутив до конца.

 Литые сваи под силу выпускать только серьёзным производствам. Дело в том, что отлить винтовой наконечник из стали  стало очень нелегко. Страна растеряла весь свой производственный потенциал и подобные технологии — прерогатива старых оборонщиков, которых осталось совсем немного. Почему трудно делать отливку из стали? И почему нельзя сделать её из чугуна, например? Думаю, что достаточно посмотреть на фото 2 и все станет понятно — ведь отливают не всю сваю целиком, а лишь винтовой наконечник, который ещё нужно приварить к трубе. А сталь к чугуну не варят, да и хрупкий чугун. Естественно, чтобы наладить более-менее серийное производство таких наконечников, нужно иметь собственное литейное оборудование и сталеплавильную печь. А формы, в которые производится отливка, должны быть сверхточными, чтобы полученный наконечник не был деформирован и не уходил в сторону при закручивании сваи.

 И, как вариант — комбинация: литой наконечник и сварные лопасти винта. Здесь сам наконечник отлит из стали (фото 3), что гораздо проще, чем отлить весь винт, но лопасти делают методом точного лазерного раскроя. Качество сварного шва тоже должно быть на космической высоте. 

 Самой ходовой сваей является свая на основе трубы диаметром 108 мм. Она способна нести серьёзную нагрузку  от десятков тонн на каждую опору! И пригодна для строительства каркасных домов в двух уровнях. Сваи меньшего диаметра можно применять только для возведения заборов, укрепления канав и строительства легких построек в один этаж. 

 А теперь вспомним, о чем я говорил в начале статьи про халяву и качество! Чувствуете, к чему я веду разговор? Правильно! Фундамент на винтовых сваях — это просто праздник какой-то для строителей. Пришел, разметил, закрутил! Два — три дня и всё — готов фундамент. Чистенько, без пыли и шуму, как говорится. А вкрутить сваю, между прочим, стоит немало — 1700 рублей на самый ходовой размер   (108 мм диаметр и длина 2,5 метра). Речь здесь идет о ручной установке винтовых свай, которая является сегодня самым распространенным способом монтажа.  Понятное дело, что чем быстрее происходит процесс, тем больше зарабатывает подрядчик. И здесь разрабатываются всякие хитрые технологии. Предварительно бурят ручным садовым буром лунки, якобы для того, чтобы точнее направить сваю, а раз есть послабление в технике вкручивания, то и сами сваи можно взять попроще. На фото 4 показан образец халтурной работы завода по выпуску винтовых свай. Не нужно быть специалистом в сварочном деле, чтобы увидеть дешевку. Нарушенная геометрия, швы там, где их вообще быть не должно, лопасти кривые, будто сделаны в подвале фирмой «Сам анд Пал». 

 Итог работы с таким «материалом» печален и показан на фото 5. Как видно, недолго мучалась старушка в высоковольтных проводах. Лопнула халява! Да и не удивительно. Ведь такое «изделие» впору закручивать в толщу теплого навоза. Может там не сломается. Но ведь в природе не грунт для свай, а сваи для грунта! А заказчику такие сваи продают ведь как титановые — не меньше. Это и есть основа русского бизнеса. Как бы сделать так, чтобы ничего не делать, а денег содрать немерено?

 С таким подходом далеко не уедешь. «Аля — улю! Гони гусей!» — помните у Аркадия Райкина про работу советского завода? Сейчас вроде не совковое время, а впечатление такое, будто некоторые фирмы и бригады план пятилетний за день пытаются выполнить. Стаханов по сравнению с ними пацан! Ведь по полсотни свай за день завертеть при максимальной норме в 13 штук — это надо умудриться. Так ещё вся ночь впереди…

Движущая сила человечества — лень. Это всем известно давно. Еще в каменном веке какой-то наш далекий прапращур догадался насадить на палку камень и понял, насколько легче стало добывать заветные корешки и вкусную мамонтятину.



 Век индустриальный мало чем отличается от каменного. Изменился лишь темп, с которым на свет появляются новые открытия. Заметный рывок сделали строительные технологии. Кто бы мог подумать, что бетон будут перекачивать насосами и подавать его на значительную высоту или на заначительное удаление от места его выгрузки. Изменился и сам принцип получения товарного бетона. Компактные миксеры на автомобильном шасси заменили громадные стационарные бетонные узлы. Эти два полезных изобретения человека ленивого лежат в основе третьего изобретения — монолитных фундаментов. Вот о них я и хочу сегодня поговорить.


 Итак, что такое фундамент типа «монолитная плита»? Это бетонная отливка с армировкой, выполняемая за один раз, по заранее подготовленному гидроизолированному основанию, перекрывающая собой всё пятно застройки. Отличие от ленточного фундамента очевидно. На монолитной плите можно строить всё, что угодно — от гаража или каркасной бани до заводского цеха по выпуску танков. Вся разница только в толщине отливки, количестве арматуры и марки бетона.

 Важнейшее преимущество монолитной плиты перед всеми другими типами фундаментов — практически абсолютная стабильность. Дом, построенный на ней не дает усадку. Минусы — проблемы с устройством подвала и сложность с выведением коммуникаций, если упустили устройство технологических окон при заливке фундамента.

 На каких грунтах можно устаривать такой необычный фундамент? Диапазон здесь весьма широк. От скальных до торфяных. Конечно, торфяник не должен иметь глубину залегания более 40 см. «А как такое возможно?» — спросит мало-мальски искушенный в строительстве обыватель. Да всё очень просто. Ведь, несмотря на значительную массу самой плиты и строения на ней, площадь, на которую распределяется нагрузка в десятки раз больше площади типового ленточного фундамента.

 С чего начинается создание монолитной плиты? С проекта здания, которое будет на ней располагаться. Разметка под этот тип фундамента очень точная и поменять в ней потом что-то будет невозможно.

 Когда есть утвержденный и согласованный проект, можно приступать к работам на площадке. Не стоит делать это самостоятельно, как бывало раньше, когда всем миром заливали ленточные фундаменты с забутовкой и бабы месили бетон тяпками в корытах. Это совсем другой уровень! Поэтому лучше не поскупиться, и нанять опытных специалистов по устройству монолитных плит.

 Первая технологическая операция, которая производится при подготовке поверхности — планировка участка и замена грунтов. Плодородный слой удаляется с пятна застройки, производится обратная отсыпка песком с трамбовкой его виброплитами. Средняя глубина заделки фундамента в грунт — 20 см. Этот фундамент не требует монтажа ниже глубины промерзания грунтов в вашей местности. Верхний слой, толщиной не менее 5 см — щебень, который тоже утрамбовывается. На фото 1 показан момент трамбовки щебеночного слоя.

 Следующий щаг — устройство гидроизоляции. В современном понимании гидроизоляция — это не два слоя  рубероида, промазанные мастикой на стыках. Сегодня есть прекрасный выбор геомембран и специальных пленок. Пленки и геомембраны отличаются большой шириной полотна, что часто бывает достаточно для перекрытия пятна застройки без швов и нахлестов. После гидроизоляции приступают к монтажу опалубки и вязке арматуры. На фото 2 показан окончательный вид выставленной опалубки и армировка внутри неё. Хочу обратить внимание на то, что доски используются толщиной 50 мм, обрезные, а гидроизоляция выпущена на опалубку изнутри. Армировка выполняется в 2 уровня. Ячея и диаметр периода определяются, исходя из планируемых нагрузок на фундамент и его толщины.

 И наступает тот самый момент, когда два изобретения человечества съезжаются в одном месте, чтобы породить третье. То есть, заливка опалубки бетоном. Здесь важно, чтобы процесс этот был непрерывным. Объем отливки вычисляется заранее и, исходя из этих расчетов, заказывают необходимое число миксеров, определенного объема. Если к площадке есть нормальный подъезд, то можно производить заливку прямо с миксера, в противном случае потребуется участие бетоннасоса. Однако, не нужно быть академиком бетонных наук, чтобы понимать — состав бетона, прокачанного через насос и поданаго с лотка или по транспортеру миксера будет разным! Насос подает бетон порциями, перекручивая его шнеком высокого давления. Смесь, вылетевшая из трубы, идеальна по балансу вяжущего и твердых частиц. В то время как бетон, проходящий по лотку разделяется на вяжущее и крупные фракции. На фото 3 запечатлен момент заливки монолитной плиты как раз с помощью насоса. Параллельно ведется виброукладка.

После того, как бетон схватится, опалубку снимают и готовый фундамент типа «монолитная плита» предстает во всей своей монументальности, а спустя 28 дней после отливки его можно нагружать по полной схеме. То есть, строить гараж, баню, дом или цех — что запланировано и спроектировано. Этот фундамент выдержит всё и на все времена!