Ремонт cвоими руками

Реле напряжения предназначено для отключения бытовой нагрузки при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением после восстановления параметров сети.



В нормальном режиме реле напряжения пропускает через себя весь ток нагрузки, и заодно служит цифровым индикатором уровня напряжения а в некоторых моделях и потребляемого тока.






Согласитесь, это очень удобно, поэтому рекомендуется к установке в каждом домашнем электрощите ввиду того что электрическая сеть подаваемая в дом или квартиру может быть непредсказуемая по своим параметрам.

Простой пример — обрив или отгорания нуля в этажном электрощите что неприкословно приведет к сдвигу фаз где напряжение в розетках квартиры «пойдет в разнос» и может составить даже 400 вольт! Естественно все незащищенные электроприборы которые будут подключены к сети в это время выйдут из строя.

Кроме всего прочего по разным причинам в сети могут появится импульсные «скачки» высокого напряжения или же напряжения может «просесть» до критически опасных низких уровней напряжения при которых домашние электроприборы могут также выйти из строя.

Во всех подобных случаях для защиты домашнего оборудования можно применять реле напряжения. Но все же несмотря на такие полезные его свойства пропускать в розетки только оптимальное напряжение, если в вашей электросети бывают частые понижения напряжения, например в сельской местности где еще старое оборудования местних электростанций, стоит обратить внимание на стабилизатор напряжения.

Несмотря на большое изобилие производителей выпускающих реле напряжения разных моделей у всех моделей принцип работы одинаков и зачастую подключить его не составит проблем.



О выборе, параметрах и правильных схемах подключения реле напряжения можно почитать здесь.

Электрическая схема подключения есть и в инструкции и на самом приборе.

После установки реле напряжения в электрощит наступает момент когда его нужно правильно настроить для надежной и безопасной работы домашней электротехники, особенно холодильников, кондиционеров и другой морозильной, компрессорной и не только, техники..

В реле напряжения можно настраивать напряжения сработки (повышенное и пониженное), а также время повторного включения после восстановления заданных параметров напряжения.



В большинства реле, параметры такие:



Нижний предел 120-200 вольт



Верхний предел 210-270 вольт



Время (повторного) включения нагрузки 5-300 (600) секунд



Максимальный ток нагрузки 40 ампер



Кроме того очень важные и стоит обратить внимание на параметры аварийного отключения (сработки) реле напряжения, качественные модели срабатывают за 0.04 секунды для верхнего предела и 0.06 для нижнего.

По стандарту напряжение в сети может отличаться от номинала не более чем на 10%, а это 198 — 242 вольт и стоит заметить что большинство электрооборудования росчитаны на нормальную работу в таких пределах. В технической документации к каждому электроприбору (оборудованию), как правило указывается и напряжение питания и процент отклонений от номинала. Правда, сейчас введён новый стандарт номинала — 230 вольт, а  это значит, что пределы должны быть от 207 до 253 В.

Но на практике если напряжение сети у вас составляет 190-220 Вольт, то верхний предел лучше всего установить на 245 вольт, а  нижний предел на 180 В. Но если же напряжение сети 230-245, верхнее лучше установить на уровне 255 вольт, а нижнее 190 В.



Если к данной линии подключены холодильники, кондиционеры или другие приборы с пусковыми рабочими свойствами время восстановления рекомендуется выставлять максимальное 300 сек. Такая выдержка времени подключения отсрочит включение бытовых приборов, и они останутся невредимыми и работоспособными.



Если же такая задержка включения вам не по душе, можно применить два варианта, сделать отдельную линию и отдельное реле напряжения для холодильно-компрессорных устройств и с соответствующей задержкой только для того реле в 300-500 секунд, а на реле всех остальных линий дома настроить 5 секунд включения, или второй вариант — настроить реле напряжения (если оно одно и на весь дом) минимум на 150 секунд, но не меньше.



Если скачки «верхнего напряжения» будут очень частыми, то стоит попробовать увеличить верхний предел на 5 Вольт, а если вниз—то уменьшить. Но не устанавливать более 260 вольт, лучше в таких случаях применять квартирный стабилизатор напряжения.

Вносить параметри напряжений нужно согласно инструкции к конкретному реле напряжения, рассмотрим пример настройки реле напряжения (и тока) фирмы DigiTOP.

Настройка реле напряжения

Чтоб установить (изменить) верхний предел отключения по напряжению – жмем и удерживаем более 5 секунд верхнюю клавишу (стрелка вверх). В правом нижнем углу индикатора обязана появится точка и уровень начнет поочередно изменятся с шагом 1 В. Стрелками «вверх» и «вниз» (верхняя и центральная кнопки) устанавливаем нужное нам значение и отпускаем элементы управления. Через 10 сек происходит автоматический выход из меню, параметры остаются в энергонезависимой памяти до их последующей корректировки. Кроме того происходит настройка нижнего значения, лишь начинаем со стрелки «вниз». В случае если нажать и удерживать две стрелки, мы перейдем в настройку времени задержки на включение с шагом 5 сек. При краткосрочном нажатии на одну либо несколько стрелок, мы увидим параметр, который установлен в памяти прибора.

В некоторых моделях еще есть кнопка «і» . Прибор  запоминает  значение  напряжения, вызвавшего последнее  срабатывание. На  дисплей  это  значение  можно вывести нажатием этой кнопки.

Настройка защиты по току в реле типу VA-63(32) делается при помощи нижней кнопки в виде символа «пуск». При ее единоразовом нажатии мы увидим на нижнем табло символ «ON» либо «OFF». Удерживая клавишу, переходим в режим настройки и стрелками устанавливаем подходящий вариант. По умолчанию, с завода, контроль тока включен.

При необходимости в некоторых реле напряжения можно произвести калибровку показаний вольтметра и амперметра.



Внимание! Эта операция есть сервисной и обязана производится специалистом, с надлежащими познаниями и устройствами замера напряжения, и исключительно в тех случаях когда часто имеются отличия характеристик питания наружной электросети (отклонение частотных характеристик, искаженная синусоида) что приводит к неверному измерению устройством («реле») настоящего напряжения.

Для исполнения калибровки вольтметра нужно, при отключенном питании, зажать две стрелки (кнопки) устройства и после чего подать входное напряжение. В режиме калибровки, используя внешний цифровой либо стрелочный вольтметр, стрелками на защите подстраиваем показания на верхнем индикаторе под значение нужного нам эталонного устройства. После чего выключаем питание. Конфигурации сберегаются в энергонезависимой памяти.



По мере надобности, переходим к амперметру. Вход в режим его калибровки производится параллельным нажатием средней и нижней кнопки при выключенном питании и его следующем подключении при удержании кнопок. Подстройка в верхнюю сторону либо наоборот вниз на основании показаний эталонного амперметра исполняется нажатием и удержанием стрелок вверх-вниз.



Обратите внимание! Подстройка показаний случается еще медленнее, нежели в первом варианте с вольтметром.

Подключения магнитного пускателя и малогабаритных его вариантов, для опытных электриков не представляет никакой сложности, но для новичков может оказаться задачей над которой пройдется задуматься.

Магнитный пускатель является коммутационным устройством для дистанционного управления нагрузкой большой мощности.



На практике, зачастую, основным применением контакторов и магнитных пускателей есть запуск и остановка асинхронных электродвигателей, их управления и реверс оборотов двигателя.

Но свое использование такие устройства находят в работе и с другими нагрузками, например компрессорами, насосами, устройствами обогрева и освещения.

При особых требованиях безопасности (повышенная влажность в помещении) возможно использования пускателя с катушкой на 24 (12) вольт. А напряжение питания электрооборудования при этом может быть большим, например 380вольт и большим током.

Кроме непосредственной задачи, коммутации и управления нагрузкой с большим током, еще одной немаловажной особенностью есть возможность автоматического «отключения» оборудования при «пропадание» электричества.



Наглядный пример. При работе какого то станка, например распиловочного, пропало напряжение в сети. Двигатель остановился. Рабочий полез к рабочей части станка, и тут напряжение опять появилось. Если бы станок управлялся просто рубильником, двигатель сразу бы включился, в результате — травма. При управлении электродвигателем станка с помощью магнитного пускателя, станок не включится, пока не будет нажата кнопка «Пуск».

Схемы подключения магнитного пускателя

Стандартная схема. Применяется в случаях когда нужно осуществлять обычный пуск электродвигателя. Кнопку «Пуск» нажали –
двигатель включился, кнопку «Стоп» нажали – двигатель отключился.
Вместо двигателя может быть любая нагрузка подключенная к контактам, например мощный обогреватель.

В данной схеме силовая часть питается от трехфазного переменного напряжения 380В с фазами «А» «В» «С». В случаях однофазного напряжения, задействуются лишь две клеммы.

В силовую часть входит: трех полюсный автоматический выключатель QF1, три пары силовых контактов магнитного пускателя 1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3 и трехфазный асинхронный электродвигатель М.

Цепь управления получает питание от фазы «А».



В схему цепи управления входят кнопка SB1 «Стоп», кнопка SB2 «Пуск», катушка магнитного пускателя КМ1 и его вспомогательный контакт 13НО-14НО, подключенный параллельно кнопке «Пуск».

При включении автомата QF1 фазы «А», «В», «С» поступают на верхние контакты магнитного пускателя 1L1, 3L2, 5L3 и там дежурят. Фаза «А», питающая цепи управления, через кнопку «Стоп» приходит на «3» контакт кнопки «Пуск», вспомогательный контакт пускателя 13НО и так же остается дежурить на этих двух контактах.

Обратите внимание. В зависимости от номинала напряжения самой катушки и используемого напряжения питающей сети, будет разная схема подключения катушки.



Например если катушка магнитного пускателя на 220 вольт — один ее вывод подключается к нейтрале, а другой, через кнопки, к одной из фаз.

Если номинал катушки на 380 вольт — один вывод к одной из фаз, а второй, через цепь кнопок к другой фазе.



Существуют также катушки на 12, 24, 36, 42, 110 вольт, поэтому, прежде чем подать напряжение на катушку, вы должны точно знать ее номинальное рабочее напряжение.

При нажатии на кнопку «Пуск» фаза «А» попадает на катушку пускателя КМ1, пускатель срабатывает и все его контакты замыкаются. Напряжение появляется на нижних силовых контактах 2Т1, 4Т2, 6Т3 и уже от них поступает на электродвигатель. Двигатель начинает вращаться.

Вы можете отпустить кнопку «Пуск» и двигатель не отключится, так как с использованием вспомогательного контакта пускателя 13НО-14НО, подключенного параллельно кнопке «Пуск», реализован самоподхват.

Получается так, что после отпускания кнопки «Пуск» фаза продолжает поступать на катушку магнитного пускателя, но уже через свою пару 13НО-14НО.

В случае если не будет самоподхвата, будет необходимо все время держать нажатой кнопку «Пуск» чтобы работал электродвигатель или другая нагрузка.

Для отключения электродвигателя или другой нагрузки достаточно нажать кнопку «Стоп»: цепь разорвется и управляющее напряжение перестанет поступать на катушку пускателя, возвратная пружина вернет сердечник с силовыми контактами в исходное положение, силовые контакты разомкнутся и отключат электродвигатель от напряжения сети.

Как выглядит монтажная (практическая) схема подключения магнитного пускателя?

Схема подключения электродвигателя с тепловым реле и защитным автоматом

Как выбрать автоматический выключатель (автомат) для защиты схемы?

Прежде всего выбираем сколько «полюсов», в трехфазной схеме питания естественно нужен будет трехполюсный автомат, а в сети 220 вольт как правило, двохполюсный автомат, хотя будет достаточно и однополюсного.

Следующим важным параметром будет ток сработки.

Например если электродвигатель на 1,5 кВт. то его максимальный рабочий ток — 3А (реальный рабочий может быть меньше, надо измерять).  Значит, трехполюсный автомат надо ставить на 3 или 4А.

Но у двигателя, мы знаем, пусковой ток намного больше рабочего, а значит обычный (бытовой) автомат с током в 3А будет срабатывать сразу при пуске такого двигателя.

Характеристику теплового расцепителя нужно выбирать D, чтобы при пуске автомат не срабатывал.

Или же, если такой автомат не просто найти, можно по подбирать ток автомата, чтобы он был на 10-20% больше рабочего тока электродвигателя.

Можно и удаться в практический эксперимент и с помощью измерительных клещей замерить пусковой и рабочий ток конкретного двигателя.

Например для двигателя на 4кВт, можно ставить автомат на 10А.

С использованием теплового расцепителя, отпадает надобность так тщательно подбирать ток вводного автомата, так как с тепловой защитой вполне должно справится тепловое реле двигателя.

Подключение электродвигателя через реверсивный пускатель

Данная необходимость возникает, тогда когда нужно чтобы движок вращался поочередно в обоих направлениях.

Смена направления вращения реализуется простим способом,  меняются местами любые две фазы.

Когда включен пускатель КМ1, это будет «правое» вращение. Когда включается КМ2 — первая и третья фазы меняются местами, движок будет крутиться «влево». Включение пускателей КМ1 и КМ2 реализуется разными кнопками «Пуск вперед» и «Пуск назад«, выключение — одной, общей кнопкой «Стоп» , как и в схемах без реверса.

В таких схемах запуска всегда должна быть защита от одновременного включения кнопок «вперед» и «назад».

с катушкой на 220 вольт

с катушкой на 380 вольт

Замена автоматов в домах построенных до 90-20-х годов, порой штука не простая. Все удобство замены зависит от общего состояния щитовой. Порой и в более новых постройках можно столкнутся с трудностями.

А порой и простой заменой дело не обходится, в процессе работы всплывают все «подводные камни», а кроме того еще и нужно разобраться от чего вышел из строя прежний автоматический выключатель.



Но самым весомым аргументом будет то что работать, в некоторых случаях, придется под напряжением.

И так почему приходится менять автомат? Причин может быть несколько, неподходящий номинал автомата поставленный не в целях защиты, замена вводного автомата на УЗО, переборка щитовой и конечно же выход из строя самого автомата. Часто можно увидеть что поломанный автомат это обгоревшее и оплавившееся устройство.

Среди возможных причин такой поломки могут быть систематические срабатывания тепловой защиты и работа на пределе возможностей в целом. Очень часто выгорают контактные зажимы и корпуса автоматических выключателей при недостаточном электрическом контакте. Парочка не скрученных проводников разных сечений не могут быть зажаты достаточно хорошо. Может иметься дефект резьбы зажимного винта в автомате, не позволяющий затянуть соединение как следует. Ну а для алюминиевых проводников возможно просто ослабление контакта с течением времени что характерно для данного металла.

Итог во всех этих случаях один – в контактном зажиме начинается легкое сухое потрескивание, происходит нагрев и начинают выгорать контакты что приводит к еще большей потере надежности контакта. Таким образом, имеется даже опасность пожара, поэтому за состоянием контактных зажимов автоматов необходимо постоянно следить и подтягивать. Конечно же не исключен и заводской брак как и в любого другого устройства.



С помощью профессионального пирометра электрик без проблем может выявить «слабые» места в щитовой и восстановить надежность контакта.

В некоторых домах еще можно встретить старые пробки место автоматов. Вполне логично что возникает необходимость их замены на более современные автоматические выключатели. Но дело в том что верхний ввод в пробках всегда находится под напряжением и для комфортной работы по замени устройств возникают некоторые трудности.



Конечно же для такой работы лучше всего обесточить вводной стояк полностью или же цепь питания перед счетчиком, но не всегда ето возможно и приходится все же работать под напряжением. Такая работа имеет свои особенности, постараемся их рассмотреть…

Замена автоматического выключателя

Несмотря на то, что изоляция проводников в распределительном щите достаточно надежная, а контактные зажимы автоматов очень просты и удобны в обращении, перед заменой автомата лучше все же обесточить его, отключив вводной автомат или рубильник питающий автомат который нужно заменить.

Это особенно актуально для запущенных случаев, когда контакт автоматического выключателя напоминает пепелище на пожаре. В таком зажиме все уже давно приварилось друг к другу, а замена такого автомата будет напоминать хирургическую операцию.

Большая часть автоматов в щитке являются распределительными, или линейными – они питают какую-то часть бытовой сети, разные линии нагрузок. Для обесточивания одного из таких автоматов, достаточно выключить вводной автомат и можно смело приступать к работе по демонтажу, конечно же перед этим проверив наличие фазы на нем.



Труднее всего когда требуется замена самого вводного автомата в щитке или когда нет ни вводного автомата, ни пакетника, ни рубильника. В таких случаях напряжение можно снять только в ВРУ или же осторожно работать под напряжением.

Обесточив автомат и убедившись в этом с помощью надежного индикатора, отсоединяем проводники откручивая винты крестовой или плоской (винты у автоматов универсальные) отверткой подходящего размера пробуем раскрутить зажимы. Не редкость для выгоревших автоматов, что ето может и не получится, тогда берем кусачки и выкусываем провода, отсоединившиеся провода разводим в стороны и снимаем сам автомат.



Если электрощит современный, автомат в нем крепится на DIN-рейку. Внизу-сзади автомата должна быть проушина, в которую легко входит средняя плоская отвертка. У многополюсных автоматов таких проушин может быть две.



Такие проушины связаны с нижними захватами автомата на DIN-рейку, верхние захваты при етом неподвижны.

Чтобы снять автомат с рейки, нужно просто оттянуть проушину вниз, используя отвертку как рычаг, а затем снять нижнюю часть. Когда нижняя часть автомата станет свободна, верхняя легко снимется простым движением вверх и автомат освободится.



Некоторые конструкции автоматов имеют подпружиненую проушину, которая после оттягивания отверткой сама возвращается на место.

Ну а автоматы старого образца могут иметь самую разнообразную конструкцию крепления в электрощите.

Например с помощью длинных винтов расположенных с разных сторон автомата (верх-низ). Здесь стоит надеяться лишь чтоб винты не прикипели и не приржавели. Тогда они без проблем выкрутятся, и у вас будет выбор: либо найти и купить такой же новый автомат (в продаже они еще встречаются), либо снять с соседних неиспользующих линий в электрощитовой, либо же установить кусочек DIN-рейки на панель при помощи пары саморезов и поставить современный модульный аппарат.



DIN-рейка отлично встаёт по верхней линии отверстий от крепления старых пробкодержателей, ну а в других случаях отверстия можно просверлить или использовать уже имеющиеся от винтов старых автоматов, вкрутив туда короткие винты с надетыми шайбами.

Каким должен быть вводной автоматический (защитный) выключатель? Почему 2-х полюсный, а не два однополюсных?



Потому что ни при каких условиях нельзя ставить автомат на ноль. Только фаза либо фаза+ноль. Вот например, ситуация, вы выключили в спешке один автомат или, например, вышибло «нулевой» автомат, вы лезете разбираться в розетку, щиток или куда угодно. А фаза-то не выключена. Последствия могут быть очень трагичными.

Замена старых автоматов на новые в щите подъезда многоэтажного дома

Сам процесс не такой сложный, но опасный!



Любая ошибка при выполнении работ в этажном щите, может повлечь за собой: пожар на этажной клетке, повлечь увечье или смерть для исполнителя работ, аварию в электросети с отключением света у соседей или во всем подъезде.



По этому при любых электромонтажных работах в этажном щитке, и тем более под напряжением, защитная экипировка электрика должна быть максимально возможной!

Как правило в таких домах советской постройки есть рубильник в виде «барашка» еще перед вводом электросчетчик, в таких случаях ето позволит обесточить заменяемые автоматы.



Но есть другие трудности, автоматы двух квартир в таких щитах стянуты одним креплением. Как правило ето квартиры что находятся с одной стороны ступеней в подъезде. В таких случаях, идеальным решением будет замена не только своих, но и соседних автоматов. Но не всегда соседи «заинтересованы» в етом и здесь задача усложняется..



Нужно разобрать крепление старых автоматов. Если снять верхнюю и нижнюю планки, то автоматы останутся висеть на подсоединенных к нему проводах. Если их оставить в подвешенном состоянии, то, при включении или отключении автоматов появляется огромная вероятность закоротить все в щитовой.



Оставлять крепление как есть, тоже нельзя, оно будет мешать для установки новых модульных устройств.



Но что делать? Единственный вариант сохранить крепление старых автоматов соседей ето обрезать соединительную планку по середине и закрепить ею только соединенные автоматы.



Тем самым освободив необходимое место с нашей стороны для крепления DIN-рейки.



Перед креплением, планки крепления старых автоматов лучше всего перемотать изолентой, а затем уже закрепить в них автоматы соседей.



Перед такой работой нужно обесточить автоматы поворотом рубильника.



Обычно рубильник можно отключить поворотом вправо, но не факт. Такие рубильники могут крутиться и влево и вправо, и отключиться только при нескольких поворотах. Бывает по-разному, поэтому после поворота обязательно нужно убедится в етом при помощи индикатора фазы.

Перед отключением рубильника нужно сразу же обратить внимание на его состояние, он может иметь повреждения и трещины. При отключении такого рубильника, у него внутри между контактами может произойти короткое замыкание и это может привести к очень серьезной аварии, фактически получиться мощный взрыв, опасный для вашего здоровья.

После освобождения места под DIN-рейку и обесточиванию подводящих проводов, приступаем к работе по замене:

1. Изолируем и отводим в стороны вводные провода. На фазный провод удобно будет надеть толстый кембрик или ПВХ-трубку, закрепив ее на проводе с помощью изоленты или просто зажав бельевой прищепкой.

2. Надежно закрепляем соседние автоматы, планками сверху и снизу.

3. Сверлим необходимые отверстия в монтажной металлической панели щитовой и с помощью саморезов по металлу устанавливаем DIN-рейку.



При сверление необходимо помнить о том что с задней стороны металлической панели могут находится провода.

4. Устанавливаем и подключаем автоматы. Старые алюминиевые провода на концах могут быть надломаны или сильно окислены, это может привести к  плохому контакту или полной потере контакта. Поэтому, перед подсоединением алюминиевых проводов, обязательно нужно откусить старые кончики проводов и зачистить их заново.

Замена пробок на автоматы

Как правило счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой или деревянной подставке.

Электропроводка алюминиевая. Задача состоит в модернизации такого «щитка».



Приступая к работе прежде всего необходимо обесточить данный «щиток» и в многоэтажных домах ето не составит труда, отключить рубильник в этажной щитовой в подъезде. Ну а в частных домах, как правило на такой «щиток» заведены провода прямо с электроопоры.

Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик так просто не получится и иногда приходится выполнять данную работу под напряжением, находясь при етом предельно осторожным.

Переборка старого счетчика с пробками (замена на автоматы)

1.Выкручиваем пробки

2. Срываем пломбу со щетчика (перед этим нужно уведомить электроснабжающую компанию). Откручиваем винты и снимаем крышку с лицевой стороны. Получаем доступ к силовым контактам, которые находятся под напряжением.



Фаза всегда подключается на первый контакт клемм счетчика. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором.

3. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем фазный провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

4. Отсоединяем остальные провода от клемм счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке не перепутать. Вводной рабочий ноль подключается на третий контакт счетчика. Выходящие фаза и ноль, подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

5. Освобождаем корпус щитка от проводов и демонтируем его. Помечая при етом где фаза. а где ноль в отходящих от пробок проводах, чтоб не перепутать потом.

6. В верхней части «щитка» на месте старых пробок крепим DIN-рейку. Определяемся с количеством автоматов, УЗО, реле напряжения, модульная нулевая шина и устанавливаем их на DIN-рейку.



Чтобы автоматы не сдвинулись и не выскочили с DIN-рейки, по краям рейки можно установить металлические ограничители yxd10.

7. Выполняем проводную разводку и подключение автоматов на «щитке» проводом 2.5 — 4мм сечением.



С задней части корпуса протягиваем два провода от автоматов в место крепления клем щетчика.



Крепим счетчик на саморезы и подключаем выходящие с него провода на установленные уже автоматы.

8. Аккуратно надеваем «щиток» на свое место, продев при етом вводные провода на место крепления клем электросчетчика (внизу). Закрепляем «щиток» на саморезы или при помощи дюбелей.

9. Заводим вводные провода, под напряжением, в места крепления клемм щетчика и надежно затягиваем винты на нем. Надеваем на щетчик защитную лицевую крышку клем.



На этом этапе щетчик можно пломбировать

10. К отключенным автоматам, которые находятся на DIN-рейке вверху «щитка» можно подключать старую линию потребления дома или же проводить новые.



По крайней мере можно провести отдельные линии на мощные потребители, такие как бойлер, стиральная машина или котел.

Замена вводного автомата под напряжением

(практические рекомендации по безопасности)

1. Обязательно должен быть напарник или человек который подстрахует или будет знать что делать если что то пойдет не так. Для этого лучше всего сразу продумать сценарий действий, исходя из худшего случая развития событий – что будет делать ваш напарник, и что будете делать вы, например, если чего-то отвалилось и коротнуло.

2. Средства защиты. Качественные электрозащитные перчатки, на крайний случай пара-тройка резиновых с толстого латекса перчаток поверх которых надеты тонкие хлопчатые перчатки. Резиновые перчатки в этом случае служат хоть каким-то электроизоляционным средством, а хлопчатая кое-как защищает их от повреждений и прорывов.



Лучше всего работать в резиновой обуви под которой постелен резиновый (диэлектрический) коврик.

Нелишнем будет необходимость позаботится о прочности стремянки или табурета на котором вы будете стоять.

3. Перед работой необходимо продумать все действия в мелочах и подготовить (разложить) весь необходимый инструмент.



Фазный провод по возможности лучше оставить пока в старом автомате. Если же старый автомат мешает то можно вытянуть из него фазный провод и заизолировать его куском ПВХ-трубочки, дополнительно закрепив изолентой или зажав прищепкой и отогнув в сторону.

4. Приступаем работе.



Для начала нужно освободить крепление старого автомата и снять его с посадочного места или DIN-рейки, затем придерживая провода, отогнуть.



Внимание! Если в щитке алюминиевые провода, нужно быть предельно осторожным, так как они легко могут отломиться и в худшем случае коротнуть. Их надо придерживать второй рукой во время сгибания.

Теперь у нас появилось свободное место вокруг того, где был старый автомат. Аккуратно закрепляем DIN-рейку, здесь нужно быть осторожным чтоб ничего не зацепить во время сверления и не обронить саму DIN-рейку или ее винты.

После того как DIN-рейка уже стоит на своем месте, есть два варианта, можно вставить автомат а затем завести в него фазный провод, а можно завести фазный провод в автомат и уже дальше смонтировать его на  DIN-рейку, все зависит от обстоятельств, места для маневров и состояния фазного провода.

При осмотре квартирного щитка в хрущевке, можно часто увидеть такую ситуацию когда вводной провод который заходит на вводные автоматы или пробки проходит в вашем щитке «транзитом» при етом идет дальше в квартиру этажом выше. Это обычная ситуация для хрущёвок. Работать приходится очень осторожно, т.к. ввод не просто под напряжением — по нему течёт ток в квартиры выше.

Очень часто бывает что микроволновка светится и вроде гудит как рабочая но не греет, не крутится тарелка — поддон или же она вообще не включается. Ничего сложного, для опытного мастера, в устройстве нет, ну а для тех кто хочет починить микроволновку своими руками, будут следующие рекомендации и способы поиска неисправности.

Приступая к ремонту или диагностики неисправности следует помнить простые правила: 

Никогда даже не пытаться подключать магнетрон вытянутый с корпуса, так как это может серьезно навредить здоровью, также не стоит запускать магнетрон и микроволновку с открытой дверцей заблокировав каким либо способом кнопку.

Без вентилятора магнетрон на долго включать не стоит, тоже самое касается и работы микроволновки без нагрузки (во время работы должен стоять хотя бы стакан воды)

Любые роботы в высоковольтной части должны начинаться только после полной разрядки высоковольтного конденсатора.

При переборке волновода, необходимо следить за тем чтоб там не осталось никаких микроскопических предметов.

Основой микроволновки служит магнетрон и повышающий трансформатор. Все цепи по питанию соединенны последовательно.

У магнетрона есть 2 входа, это катод с нитью накала и анод, высокое напряжение подводится как к аноду так и к катоду так что нить накала с высоковольтной обмоткой соединены.

Мощностью и работой микроволновки управляет или механическое устройство (таймер) или микропроцессорная схема. Управление передается на специальное пусковое реле которое гасит в себе все искрообразования от коммутации мощной нагрузки.

Очень частой и наиболее встречающей причиной поломки микроволновки есть неправильное пользование устройством.

Следует также заметить что в отличие от других приборов, заземление микроволновки обязательное! Если устройство не заземлить то любое прикосновение к корпусу может стать опасным особенно если другой рукой держаться например за кухонный кран или рядом стоящую заземленную кухонную плитку.

Почему микроволновка не греет. Поиск неисправности

Сразу осматриваем предохранитель.

Ни в коем случае не стоит заменять сгоревший предохранитель «жучком» или как то шунтировать его проволокой, особенно это касается высоковольтного предохранителя. Стоят они копейки но в случае аварии спасут ваше имущество. При поиске нового предохранителя стоит взять с собой старый чтоб подобрать такой же.

Конденсатор и высоковольтный диод

Эти два элемента работают впаре над одной задачей.

Проверить диод не так просто, так как он не обычный, а высоковольтный и стандартные методы проверки мультиметром стопроцентной уверенности не дает, но можно проверить его на пробой, он должен показывать бесконечное сопротивление в обоих направлениях (меняя щупы тестера местами)

Подозрение на неисправность конденсатора или диода часто сопровождается треском и жужжанием, кроме того ощущается запах гари и даже может испортится внешний вид самого конденсатора.

Конденсатор легко проверить с помощью мультиметра или стрелочного тестера, для этого конденсатор необходимо отключить от схемы предварительно разрядив его полностью.

Дальше прибором в режиме прозвонки диодов или измерению сопротивления прикладывают щупы к контактам конденсатора. В исправного конденсатора стрелка должна сначала (полностью) отклонится затем плавно вернуться назад, на цифровым тестере должны появится какие то числа и снова должна появится «1» как вначале замера.

Трансформатор и магнетрон

Если проверив все элементы на поломку вы ничего не обнаружили, а микроволновка так и не греет, остается подозрение на трансформаторе и магнетроне.

Проверить трансформатор можно любым тестером на обрыв обмотки. Межвитковое замыкание выявить будет труднее, для этого уже будет необходимо снять трансформатор и внимательно осмотреть трансформатор на дефекты и запах гари, дальше с помощью генератора и осциллографа можно будет с некоторой вероятностью выявить межвитковое замыкание.

При поломке магнетрона может наблюдаться характерный гул при работе микроволновки, если она гудит но не греет и при этом подозрений в неисправности других элементов нет, то магнетрон необходимо вынуть с корпуса устройства и также внимательно осмотреть на наличие трещин и нагара. Максимум что можно проверить тестером это,прозвонить на корпус вывод высоковольтного конденсатора, у исправного магнетрона сопротивление должно быть бесконечным.

При подозрение в неисправности магнетрона его необходимо заменить на точно такой же или с такими же параметрами и размерами. Здесь необходимо учесть общую мощность магнетрона, ток и напряжение нити накала, катодное напряжение и ток анода — все эти параметры должны быть такими же как у старого магнетрона.

Другие частые причины неисправности

Неисправность выключателя контроля дверей микроволновки — прозваниваем и смотрим как реагирует на открывание и закрывание.

Неисправность электронной платы или таймера устройства. Сразу смотрим поступает ли с трансформатора напряжение на плату, смотрим все контакты на предмет окисления — очень частая причина которая легко устраняется.

Пробой слюдяной пластины диэлектрика.

Наиболее частая причина в следствие длительного и неправильного использования микроволновки, загрязнений жиром внутренней камеры, использование посуды с метализированим покрытием, работа устройства с малым объемом пищи или вообще в холостую (без еды).

Заменить слюдяную пластину не сложно, в продаже имеются различные куски которые можно подрезать по необходимому размеру, ну а в крайнем случае или на некоторое время можно заменить слюдную пластину тонким пластиком хорошего качества.

Неисправность коммутационного реле, а в некоторых моделях управляющего транзистора

Не крутится тарелка — поддон. Здесь все начинается с прозвонки цепей питания, чтобы убедится что на двигатель приходит напряжение, если нет то необходимо последовательно проверить все цепи питания двигателя, в том числе на плате управления.

Внутренняя камера микроволновки часто очень насыщена жирными испарениями которые могут налипнуть на вращающий подшипник что может сильно затруднить вращение вала двигателя, в свою очередь из за сильной перегрузки в вращение электродвигателя могут перегреваться его обмотки вплоть до их перегорания. 

Обмотки следует прозвонить на целесность контакта и убедится в их исправности, это не сложно. В некоторых частых случаях достаточно будет очистить подшипники от загрязнений и двигатель снова заработает.

Микроволновка плохо греет

Очень частой причиной такого рода проблемы может быть уменьшение эмиссии катода (в магнетроне) иначе говоря уменьшению его ресурса что говорит от том что он уже подлежит замене, хотя и вполне может еще использоваться продолжительное время но уже не будит греть как раньше. При необходимости магнетрон следует заменить на такой же.

Выход из строя панели управления, переключателей или сенсорной панели

Все подобные неисправности в большинстве случаев связаны с утратой контакта, поэтому при таком подозрение переключатели необходимо разобрать и почистить а сенсорную мембрану отклеить и промыть специальным средством контакты на плате. При необходимости также не лишним будет прозвонка дорожек и шлейфа на плату управления.

При прокладывание электрических сетей, очень часто возникает необходимость применения кабельного металлорукава или другими словами металлической гофрированной трубки.



Она защищает кабель от перегибов и различных повреждений, а так же от влияния электромагнитного излучения, влаги и химических реагентов.

Кроме защиты самого электрического кабеля, такой гибкий кабель — канал защищает основание здания от возгораний которые возможны при сильном нагреве кабеля и плавление его изоляции  что часто бывает вызвано коротким замыканием или перегрузкой. Распространение пламени становится не возможным что служит отличной защитой в деревянных конструкциях и легко воспламеняющихся полостях помещения. Помимо деревянных зданий, это могут быть производственные цеха, склады и общественные места скопления людей, например торговые центры.

Рынок производства предлагает некоторые разновидности металлических гофрированных кабель — каналов, давайте для начала рассмотрим некоторые из них:

Виды «металлической гофры»

Оцинкованный металлорукав — он не герметичный и представляет из себя трубку разных диаметров специальным образом скрученную из тонкой оцинкованной полосы, используют вместе с тканью из асбеста которой «герметизируют» места стыков.

Металлорукав из луженой жести — не герметичная трубка из жести, перед скруткой в трубку жесть обрабатывается электролитическим лужением на подобие лужения припоем на трубку наносится тонкий слой олова. Такой слой защищает гофру от ржавения и воздействия различных химических сред что в конечном итоге продлевает общий срок службы металлорукава и его защитные свойства.



Такую гофротрубку используют в помещениях с высокой влажностью, для этого места стыков изолируют при помощи полипропиленовой пленки.

Металлорукав из нержавеющей стали — владеет отличными антикоррозийными свойствами в виду чего может быть использована в помещениях и пустотах с агрессивной химической средой, а так же и в обычных условиях при этом гарантирую высокую прочность и долговечность.



Сам материал гофротрубки имеет высокую стоимость поэтому нужно смотреть на требования и целесообразность.

Металлорукав в поливинилхлоридной оболочке — обеспечивает отличную защиту от влаги обладая хорошими герметичными свойствами.



Кроме защиты от влаги, он хорошо себя зарекомендовал при защите электрического кабеля от влияния солнечного света, дождя, жидкостей с химическими свойствами и от механических повреждений.



Данный разновид металлического рукава дает возможность его использования не только для скрытой проводки но и для открытой и наружного монтажа, кроме того такую гофру можно даже закапывать в траншеи и использовать в помещениях с горючими и взрывоопасными веществами.

Монтаж и укладка

Металлорукав используют для скрытой и открытой проводки, для защиты электрических кабелей в основаниях и на поверхностях дерева, самана, гипсокартона, пластика и других поддерживающих горение материалах. При вводе трехфазной сетевой линии в сочетание с асбестом и металлическими подкладками.

Для монтажа металлической гофры используют спец. крепление, хомуты, скобы и муфты которыми соединяют концы гофротрубки, все это не маловажные фитинги для обеспечения технологического монтажа по всем правилам обеспечиваем надежную защиту и пожаробезопасность. Так же используя вводные муфты можно предотвратить попадания внутрь трубки пыли, влаги и частиц разного мусора.

Перед заведением кабеля в трубку, нужно правильно определить длину гофры так чтоб сократить количество соединений и ненужных изгибов, что обеспечит безопасность линии и экономию материалов.

Основные рекомендации:

• Прежде всего нужно составить план проводки, сделать разметку учитывая все изгибы и неровности — высчитать длину всех отрезков кабеля и места его герметизации в гофре.

• Проверить гофротрубку на наличие повреждений, дефектов и задиров которые могут повредить провод и по препятствовать его легкому заведению в трубку. Кроме того гофра должна быть чистой как внутри так и снаружи.

• Избегайте натяжения металлорукава, так как это ведет к потери прочности и может создать ненужные щели между витками гофры. Тоже самое и с провисаниями, необходимо следить за качеством работ.

• Во влажных помещениях необходимо герметичное исполнения, а места соединений герметизировать специальными муфтами или изолентой.

• Для сухих помещений достаточно не герметичного металлорукава из оцинковки, он самый доступный и не дорогой.

• Не допускайте резких изгибов которые приводят перегибу кабеля и повреждению самого металлорукава.

• Материал гофротрубки очень тонкий и если вблизи необходимо будет проводить сварочные работы, нужно будет предусмотреть защиту металлорукава на это время.

• В домах из дерева, если есть возможность то лучше прокладывать кабель под слоем штукатурки нежели в металлической гофре (открытым способом).

Для открытой проводки (в деревянном доме) лучше всего использовать пластиковые гофротрубки или квадратные короба из пластика, но отдавать предпочтения пластику который не поддерживает горение что легче всего доступней на рынке в виде круглой пластиковой гофротрубки. Для того чтоб определить подходит ли данное изделие, можно кончик пластика подпалить зажигалкой, при этом пластик может гореть, плавится но не воспламенятся, или стягиваться но не плавится.

Как определить нужный диаметр металлорукава?



Это число со значением маркируемым — DN, оно стандартизировано и обозначает внутренний диаметр (номинальный проход). По стандартам СНГ измеряется в миллиметрах.

Следует учитывать что заполняемость металлорукава электрическим кабелем не должна превышать 70% от его внутреннего диаметра (числа DN)

Для примера кабель 3х2,5, его наружный диаметр примерно 11 мм., исходя из этого для его прокладки необходим металлорукав с внутренним диаметром не меньше 13 мм. и наиболее близкое к этому значение в 15(16) мм.

Какая существует фурнитура для соединений?



Чтобы соединить два отрезка гофротрубки между собой, по технологии, нужно использовать фитинги.

• Резьбовые муфты со специальной царапающей гайкой. Такое исполнение обеспечивает дополнительное заземление шланга. Существуют как прямые муфты так и угловые, с наружной и внутренней резьбой.

• Вводные соединительные муфты которые используют для монтажа проводки к щитам, ящикам или оборудованию.

• Прямая муфта — применяется для соединения двух концов гофротрубки. Это резьбовой элемент (резьба внутренняя двухсторонняя), шаг резьбы соответствует шагу витка гофры.

• Пластиковые и металлические хомуты применяют для соединения и фиксации гофротрубки.

Обычно металлорукав фасируют в бухты длиной в 30, 50 и 100 метров, но можно купить и несколько метров, отрезая нужную длину инструментом для плавной резки изделий из металла.



Перечисленные выше свойства и характеристики характерны для качественной, добросовестно сделанной продукции (не подделки). Поэтому на качественный металлорукав цена не должна быть слишком низкой и это следует учитывать при выборе.

Но не все догадываются о том что в таких лампах содержатся пары ртути, а то и ее частицы в виде жидкого металла. По этой причине такие лампы могут быть опасными для здоровья, в случае разгерметизации.

На самом деле такие лампы токсических паров не выделяют, но это до той поры пока целесность стеклянной колбы не будет нарушена.

В связи с этим и обширным использованием ртуть содержащих люминесцентных ламп, нужно понимать какие меры необходимо предпринять при разбивание такой лампы или даже если просто была нарушена ее герметичность. Необходимо знать и понимать последствия, как их избежать и каким способом утилизировать разбитые осколки или неисправные лампы такого типа.

Ну во — первых это осколки стекла, которыми можно порезаться, но это не самое страшное. 

Вторым важным фактором является испарение ртути, которая относится к первому классу химически опасных веществ.

При разгерметизации колбы люминесцентной лампочки, пары ртути легко попадают в воздух и сним же распространяются по всему дому, оседая вместе с пылью на ваших меблях и стенах.

В одной компактной люминесцентной лампочке содержится до 5мг! этого токсического вещества, этого больше чем достаточно для заметного ухудшения самочувствия сразу же, если не принимать никаких мер.

При этом человек ощущает слабость в теле, головокружения и боли в голове, и это все при легком отравление.

Кроме компактных люминесцентных экономок и длинных белых трубок люминесцентных ламп, ртуть может содержатся еще в некоторых типах ламп:

Что делать с неисправными и поврежденными энергосберегающими лампочками

По примерным расчетам лишь только 30% энергосберегающих ламп утилизируются должным образом. 

Остальная часть использованных ламп, просто выкидывается вместе с обычным бытовым мусором, ртуть что содержится в их остатках, беспрепятственно выделяется в воздух которым мы дышим.

Чем это грозит? Беда в том что вдыхая такой воздух, эффект может проявляться далеко не сразу.

Ртуть обладает кумулятивным действием, то есть она как представитель «тяжелых металлов» — накапливается в организме человека. Проявляться на здоровье это будет заметно когда концентрация станет критической.

Поэтому следует со всей серьезностью относится к своему здоровью и к загрязнению окружающей среды и выбрасывать все люминесцентных лампы в специальные предназначенные контейнеры, которые, благо, сейчас есть в каждом небольшом городе.

Какой порядок действий если разбилась лампочка — экономка?

1) Работу по ликвидации следует проводить одному человеку, всем остальным лучше покинуть помещение. Человек который будет собирать осколки должен быть ответственным в своей работе и аккуратным, как можно скорее выполняя свою работу.

2) Другие комнаты лучше закрыть на время, а в той комнате в которой разбилась лампочка, следует открыть окна и если есть возможность то создать сквозняк. Так пары ртути которые выделились при разбитие, покинут комнату без затруднений.

3) Дальше следует собрать все осколки, во время проветривания. Собирать осколки лучше всего в резиновых перчатках. Если есть затруднения и много мелких осколочков то можно использовать салфетки, тряпки, кухонные губки но все это потом следует выбросить.

Если есть видимые шарики ртути, то такие капли следует собрать шприцем или резиновой грушей.

Не в коем случае не применяйте пылесос или веник, так как испарения будут развеяны по всему помещению в самой высокой концентрации, а пылесос и веник потом еще и придется выбросить.

4) Собирать все осколки лучше всего в плотный кусочек бумаги который затем следует поставить в герметичный пакет с застежкой или плотный целлофановый мешочек который можно в конце завязать в вузол.

5) После сбора осколков и самой конструкции лампы, поверхности на которых были осколки, следует протереть влажными салфетками или тряпкой. Все это так же следует поместить в пакет с осколками. Все чем устранялись осколки, перчатки, салфетки, лампочка и ее осколки — следует поместить в два плотных пакета и выбросить в специальный контейнер.

Категорически запрещается сбрасывать данные отходы и средства очистки в канализацию или общий мусоропровод.

Вообще всю процедуру чистки желательно делать надев марлевую повязку пропитанную раствором соды. Повязку следует смачивать каждые 15 минут и выжимать.

Так же само и с напольными коврами, их выносят на улицу и «выбивают», можно потом еще отдать их в чистку. В любом случае необходимо время на его проветривание перед тем как снова занести его в дом.

Как провести демеркуризацию помещения?

Демеркуризация это нейтрализация соединений ртути которые могли остаться в комнате. Для этого несколько раз в день (в начале) проводят в комнате влажную уборку с добавлением специальных веществ. В домашних условиях, не прибегая к услугам специалистов, можно воспользоваться подручными и аптечными средствами.

Здесь можем рассмотреть три таких самых доступных вещества:

Пищевая сода — на 10 литров воды (на одно ведро) примерно 400 грамм соды с добавлением мыльного раствора.

«Белизна» — подойдет так же любое другое чистящее средство с содержанием хлора. Пропорция примерно такая же как и с пищевой содой.

Йод — на 1 литр воды, примерно 100мл йода аптечного. Этот способ подойдет больше для локального обеззараживания небольшого участка.

Так же способ для локального обеззараживания. Участок где было много мелких осколков или полости где нет возможности добраться (например в полу), следует пролить этим раствором и оставить на некоторое время, после чего смыть мыльным раствором.

Марганцовка по сути аптечный препарат но если в аптеке не получится купить, то всегда можно найти на рынках людей которые его продают.

При разбивание больших люминесцентных ламп или если в доме есть маленький ребенок, демеркуризацию следует проводить ежедневно в течение первых 2 — 3 дней, так как пыль загрязненная испарениями ртути может оседать на все поверхности еще некоторое время.

Конечно же существуют специализированные фирмы которые предоставляют услуги по демеркуризации, обеззараживают помещения от токсических веществ применяя специальные более эффективные химические реагенты.

Кроме химических реагентов, демеркуризацию еще проводят озонаторами, вырабатываемый им озон, отлично окисляет пары ртути осаждает их воздух.

Фирмы гарантируют качество своих работ, делая замеры концентрации газоанализаторами ртути в помещениях. Но такие услуги не дешевы и порой нет времени искать их и ждать когда каждая минута на счету.

Как утилизировать ртуть содержащие отходы

После уборки и обеззараживания, каждый сталкивается с проблемой, куда это все выбросить.

Давайте вместе беречь природу и не подвергать риску наше здоровье и здоровье окружающих!

Лучше всего будет это делать покупая альтернативные источники света не содержащие вредных токсических соединений, в последнее время благо существуют так популярны и более экономны — светодиодные лампы и прожекторы различной мощности. Как и галогенные и обычные лампочки Илича, светодиодные лампы можно выбрасывать в обычный мусорный бак или поступать с ними как и с другой подобной электроникой.

 В век автоматизации, каждый человек стремится сделать свой дом более «умным», изменить дизайн и автоматизировать то что раньше многие года было на примитивном уровне.



Основным немаловажным аспектом в доме есть освещение которое должно быть качественным и достаточным тот момент когда нам нужно и самым лучшим вариантом будет управлять ним не вставая с своего места.



В этой статье мы поговорим о (светодиодной) люстре с пультом управления, которая за последнее время набрала большой популярности среди потребителей что не могло конечно же не повлиять на появления большого и разнообразного количества всевозможных люстр и светильников разных типов и исполнений. Мы поговорим о неисправностях и ремонте люстр на дистанционном управлению.

Устройство таких люстр не такое простое как у обычных и для того чтоб их собрать, нужно больше времени и знаний.



Управление, коммутация и димирование исполняются с помощью пульта и встроенного в люстру контроллера. Такие устройства можно выделить на три типы:

• Светодиодные
• Галогеновые
• Комбинированные

В независимости от типа, почти все люстры на пульте управления, имеют модульную конструкцию и состоят из взаимозаменяемых блоков что значительно упрощает их ремонт.


Из каких блоков состоит такая люстра?

Блок радиоуправления.



Радиоуправление производится с помощью «радио-реле» напряжением коммутации в 220 вольт и до 1 киловатта мощности. В зависимости от цены и сложности люстры, данный блок может быть многоканальным, то есть состоять и нескольких электромагнитных реле.



По сути данный блок представляет из себя беспроводной выключатель, команды на который подает дистанционный пульт. Еще его называют «свитч» о чем часто маркируют на блоке и в инструкции.



Помимо управления нагрузкой, некоторые модели еще совершают диммирование светодиодной подсветки или что более редко — галогеновой нагрузки.

Блок галогеновых ламп.



Основой данной цепи служит электронный трансформатор. В редких случаях трансформатор может быть электромагнитный (тороидальный) но при средней мощности осветительных элементов его вес будет порядка 2 кг.



В роли нагрузки для электронного трансформатора выступают галогеновые лампочки с цоколем G4 которые к трансформатору подключаются параллельно.

Следует заметить что без достаточной нагрузки импульсный трансформатор не запустится, поэтому для большинства моделей коммутация ведется по линии 220 вольт.



Если трансформатор номиналом в 200 ватт например, то если на его нагрузочной линии будет только одна лампочка в 10 ватт то он скорее всего тоже не запустится. Для запуска электронного трансформатора, нагрузка должна составлять не меньше 15% от его номинальной мощности (того что написано на корпусе).

Галогеновые лампочки проверяются мультиметром или прозвонкой на обрыв, но нужно помнить что такие лампочки нельзя трогать пальцами чтоб не допустить попадания естественного жира с пальцев. Поэтому галогеновые лампочки снимают и ставят обернув их салфеткой или чистой тканевой тряпочкой.

Блок светодиодов.



Как правило данный блок идет третьим каналом управления. На входе стоит светодиодный драйвер рассчитан на точное количество светодиодов по мощности.



Качество исполнения драйвера (сложность схемы) зависит от цены люстры, но зачастую он представляет из себя выпрямитель, гасящий конденсатор и резистивный делитель. В более дорогих моделях его роль выполняет импульсный блок питания или преобразователь.



Напряжение питания светодиодов примерно 3 вольта, но драйверы работают по принципу ограничения тока.

Для питания же светодиодных лент (RGB) зачастую используют импульсные блоки питания у которых на выходе постоянное напряжение 12 вольт.



Во многих современных моделях люстр используют светодиоды которые в процессе работы плавно меняют свой свет.

На выход некоторых моделей драйвера можно подключить от 4 до 22 светодиодов соединенных последовательно и при выходе из строя хоть одного светодиода — перестанет светится вся цепь светодиодов, тут уж нужно будет определить виновника и заменить или вставить перемычку, но хотя сами светодиоды очень легко заменяются (они просто вставляются выводами в разъем). Но нужно помнить — не путаем полярность!

Для замены подойдут прозрачные светодиоды с широким углом свечения, у них приплюснута линза. В обычных же продолговатых светодиодах свет исходит более точечно.



Если некоторые светодиоды из линейки люстры светят с разной интенсивностью то лучше заменить их всех. Цена если смотреть на АлиЭкспрес небольшая за 100 штук не более 2 долларов.

Ремонт и основные причины неисправности

Люстра не включается с пульта и выключателя

По сути самая частая поломка, люстра никаким способом не включается.



Лучше все проверить последовательно: батарейки в пульте, выключатель, наличие сетевого напряжения на входе люстры.



Если питание приходит на контроллер то за частую неисправность кроется в нем, но нужно смотреть по группам освещения и можно попробовать другой пульт.

Люстра не включается но слышно щелчки в люстре при нажатие на пульт

Щелчки свидетельствуют о том что контроллер исправен и коммутирует цепи освещения. В этом случае нужно посмотреть не включаются ли все каналы или лишь один. Тут уже просто будет найти виновника.



Скорее всего будет неисправен один из каналов, а точнее его блок питания или драйвер. Тут нужно убедится что на входе данного блока присутствует сетевое напряжение, но нужно включить данный канал с пульта или выключателя.



Скорее всего неисправен блок питания или драйвер или во вторичной цепи в нагрузке КЗ или сгорели лампочки.

Если напряжение на такой блок не выходит хоть по одному с каналов контроллера но слышно щелчки то проще всего заменить контроллер в паре с пультом, тут все варианты стандартны и взаимозаменяемые, нужно лишь знать количество каналов и мощность. При достаточных знаниях, контроллер можно вскрыть и посмотреть причину поломки, она может быть предельно простой, например «не контакт».

Не загорается светодиодная LED подсветка

Если не включается ни с пульта ни с выключателя и при этом напряжение на драйвер заходит, то зачастую причина поломки — выход из строя балластного конденсатора драйвера. Тут нужно вскрыть драйвер и замерить напряжение на выходе конденсатора.

В других случаях нужно убедится что на светодиодную ленту или цепочку светодиодов приходит положенное напряжение. Может еще быть причина в выходе из строя одного из светодиодов всей последовательной цепочки.



Если есть возможность, по быстрому это можно проверить заменив драйвер или блок питания на заведомо исправный или подав на осветительную линию напряжения от внешнего источника напряжения, например от регулируемого блока питания.

Не светятся галогеновые лампочки

Если ни один способ включения не работает то важно подметить, все ли галогенки не включаются или выборочно.



Когда некоторые из лампочек все же светятся то скорее всего будет достаточно заменить те что не светятся, они просто перегорели. Но если это помогло то проверти есть ли напряжение на контактах лампочки, возможно где то отошел контакт из за постоянного перегрева проводки.



Если не работает ни одна галогеновая лампочка, то скорее всего дело в электронном трансформаторе. Проще всего подменить его заведомо исправным. Подберите трансформатор с такой же номинальной мощностью, благо цена на них даже в розницу в магазине не больше 2 долларов.

Люстра не реагирует на пульт, но включается через выключатель

В большинстве случаев дело в пульте, в противном случае если не исправен контроллер то придется заменять комплект пульт — контроллер.



В первую очередь попытаться заменить аккумуляторы в пульте. Если это не помогло, нужно вскрыть корпус пульта аккуратно тонкой пластиной или ножиком, протереть спиртом всю плату со стороны кнопок и затем высушить феном. Если необходимо то зачистить контакты мягким ластиком. Если в процессе осмотра платы будут выявлены дефекты пайки, отошли ножки транзистора, шифратора или другого элемента, то нужно аккуратно восстановить контакт качественно припаяв элемент.

Можно ли отремонтировать контроллер?

Все можно отремонтировать, тем более данное устройство представляет из себя приемник и дешифратор, далеко не сложная схема и при помощьи мультиметра можно выявить элементы которые вышли из строя, но что делать если из строя вышла микросхема в которой стоит прошивка? Такой ремонт могут осуществить только лишь специалисты при наличие нужного оборудования.

Следует заметить что такой ремонт будет во общем то не дешевым. Возникает тогда резонный вопрос, а стоит ли переплачивать если такой примитивный контроллер легко заменить на другой намного проще и дешевле.



Контроллер продается и поставляется вместе с пультом, в любом случае даже если устройства полностью идентичны, вряд ли кто то решится разукомплектовать комплект контроллер — пульт.

Можно ли отремонтировать электронный трансформатор или драйвер?

Отремонтировать драйвер проще простого, по сути он состоит из балластного конденсатора который является самым дорогим его элементом (до 1 доллара), парочки выпрямительных диодов или диодного моста и резисторов. Это в большинстве дешевых драйверов. При помощи мультиметра можно выявить неисправные элементы.

Что касается электронного трансформатора или блока питания для светодиодной ленты то тут немного сложнее, по сути эти устройства представляют из себя импульсные блоки питания и электронный трансформатор имеет немного проще элементную базу, не имеет выпрямителя на выходе (там высокочастотная переменка) и не запускается без нагрузки в своем большинстве.

При помощи мультиметра, большая вероятность что вам удастся выявить неисправные элементы, которыми очень часто выступают мощные ключевые транзисторы 13007 например.



В любом случае такие трансформаторы не дороги, электронный трансформатор стоит порядка 2 долларов, а импульсный блок питания для светодиодной ленты — от 3-4 долларов и выше в зависимости от мощности.

Можно ли заменить галогеновые лампы на светодиодные?

Теоретически возможно если светодиодные лампы будут с встроенными выпрямителями (с диодами в своей конструкции) на них будет маркировка что то типа 12 VAC.



Но будет ли запускаться электронный трансформатор при столь малой мощности в нагрузке, скорее всего нет. Нужно будет искать специальный электронный трансформатор или же что более правильно ставить в роли блока питания импульсник на выходе которого постоянка 12 вольт.



С штатными электронными трансформаторами которые питали в люстре галогеновые лампочки, вряд ли светодиодные лампочки проработают долго, по моим наблюдениям в них начинают выгорать светодиоды, лампы стают тусклее светить и иногда помигивать пока совсем не выйдут из строя.

Причин большинства неисправностей может быть очень много, начиная от плохой подачи тока и заканчивая браком элементов питания. Люстры такого типа росчитаны на номинальное напряжение 220 вольт (+- 5-10%) Если напряжение сильно отклоняется то возрастает риск выхода из строя силовой элементной базы устройства, например электронного трансформатора.

Вторым по частоте причин поломки стоит плохой контакт соединения проводов, клем и зажимов — перегретые в процессе такой работы провода становятся частой причиной выхода из строя и других устройств.

Часто хозяева пытаются заменить галогеновые лампочки в люстре на более мощные что при недостаточном запасе по мощности электронного трансформатора приведет к его поломке в процессе перегрузки и перегревания транзисторов блока питания.

Качественный тип акустических проводов является спутником чистого звука, особенно в аппаратуре класса Hi-Fi.

По пути от усилителя к колонкам, аудиосигнал подвергается сопротивлению провода и чем больше его длинна тем более актуальной становится эта проблема.



Кроме сопротивления, на звук могут негативно повлиять также такие факторы как шумы и искажения.

Большинство покупателей когда сталкиваются с выбором проводов для колонок, так же сталкиваются с огромным количеством противоречивых заявлений от производителей и здесь неподкованному человеку трудно отличить маркетинговые приемы от реальных фактов.

Возникает множество вопросов: Какой тип кабеля выбрать? Какое сечение провода? Какое покрытие жил кабеля обеспечит наилучший звук? В какой изоляции брать провод для скрытого монтажа? И множество других важных вопросов.

Главная задача акустического провода — передать звуковой сигнал без потерь по мощности, без искажений и шумов. Но на практике каждый кабель оказывает свое определенное влияние на сигнал, что особенно заметно проявляется при большой длине проводов (больше 10 метров).



Поэтому на рынке присутствуют акустические провода разной ценовой категории, от пол доллара и до несколько тысяч долларов за метр.



Но какой кабель нужен нам, так чтоб и звук был отличным и не переплачивать без необходимости?

Давайте для начала разберемся в том какие виды акустических кабелей вообще бывают.

Виды акустических кабелей

Параллельный кабель. Самый распространенный и шырокоупотребляемый кабель выполнен из двух многожильных проводников изолированных друг от друга и спаянных изоляцией между собой.



Некоторые кабели так же имеют еще общую изоляцию.

Витой кабель. От параллельного отличается тем что проводники идут в одной общей изоляции, при этом каждый проводник имеет свою индивидуальную изоляцию и такие проводники переплетены между собой что напоминает витую пару. Такое исполнение при надлежащем сечение провода дает возможность использовать кабель на больших расстояниях.



В одном общем пучке кабеля может находится от двух и больше проводников что дает возможность развилки целых магистралей аудиопроводов.

Симметричный кабель. В своем большинстве на практике применяется как микрофонный кабель.



Состоит из двух многожильных проводников, часто выполненных в виде витой пары.



Сверху проводники из индивидуальной изоляции, покрыты общей силиконовой изоляцией и экраном из фольги или медной оплетки, в дешевых вариантах место медной оплетки применяют крученую проволоку из нержавейки или других сплавов которые имеют плохие экранирующие свойства.



Сверху кабель покрыт, как правило мягкой черной изоляцией из ПВс.

Несимметричный кабель. Применяют в основном для несимметричных аудиосигналов бытовой и компьютерной техники. В аудиотехнике в основном подключают музыкальные инструменты и аудиотехнику которая состоит из нескольких отдельных блоков, например усилитель, предуселитель, усилитель для наушников, микшер и другое.



Применяют там где необходимо максимально защитить сигнал от внешних помех и искажений при небольшой мощности. Тут качество кабеля определяется качеством и материалом экранирующей оплетки и качеством слоев изоляции центральной жилы.

Коаксиальный кабель. Обладает повышенной защитой от помех и искажений в виду чего может применяться совместно с питающими проводниками. Характеризуется толстой силиконовой изоляцией центральной жилы и качественным слоем экрана состоящим из фольги и металлической оплетки. В аудиотехники редко применяется, разве что в каких то специфических проектах где необходима большая длина кабеля проходящего через насыщенную электромагнитными помехами среду.

Отчего зависит качество звучания?

• материал проводника
• толщина провода
• характеристика изоляции
• конструктивные особенности

Материал жили влияет на чистоту басов и звуковую картинку, а конструктивные особенности  и изоляция на точность звукопередачи и тембральную достоверность.

Акустический кабель, как правило выполняется сечением от 0,125 — 4(6) миллиметров квадратных и укладывается в индивидуальную изоляцию из слоя силиконового пластика или ПВХ, редко резины которая иногда выполняет роль наружной оболочки и придает упругость и пластичность а так же защиту от повреждений и воздействия внешней среды на кабель.

Центральная жила, в лучшем случае будет из чистой меди, но зачастую в более дешевых кабелях применяют бескислородную медь, биметалл или омедненный алюминий.



Однако даже медь может быть разного качества, может быть чистая медь а может быть металл грубой очистки. Но не стоит отчаиваться если вы видите что центральная жила не медного цвета, это еще не значит что перед вами некачественный кабель. В более совершенных кабелях применяют жилы с меди покрытой оболочкой из олова или серебра, такой кабель стоит дороже но и не без причинно.



Часто медный проводник покрывают оловом что обеспечивает защиту меди от окисления и придает стабильное качество звуку без искажений и плохих контактов, такие провода можно встретить под шведской маркой «Supra» такие провода особо актуальны для передачи высоких частот к «динамикам — пищалкам»

Другим типом покрытия есть покрытие серебром, тут проявляется обратный ефект в звучание на высоких частотах. Такой провод подходит, когда мы хотим яркого эмоционального звучания.



Здесь можно упомянуть марку TTAF

TPC — медный аудиокабель низкой ценовой категории, здесь применяется медь по технологии грубой очистки, данный тип хорошо себя зарекомендовал там где не предъявляются серьезные требования к качеству звука.

OFC — аудиокабель из безкислородной меди, характеризуется лучшей проводимости чем TPC что конечно же сказывается на качестве звука. Здесь можно выделить продукцию фирмы Hitachi

PCOCC — аудиокабель из чистой меди производимый по особой технологии. Суть ее состоит в технологии производства вытяжки и «раскатке» из медного расплава, в результате чего получается цельный проводник который может достигать больше 100 метров.

Так же центральная жила может быть выполнена в роли одной моножилы или нескольких тонких жилок (проводов), в этом случае она будет называться многожильной.

Среди многожильных,… можно выделить три типы, пучкообразные, веревочные и концентрические.



Большинство дорогих и качественных кабелей для акустики выполнены с веревочным типом многожильной центральной жилы что сохраняет отличную гибкость и стабильные параметры сопротивления.

Сечение акустического кабеля

Теперь немаловажный параметр — сечение кабеля и это далеко не диаметр.



Чтобы узнать сечение кабеля, нужно штангенциркулем или просто линейкой замерить диаметр пучка провода и полученный размер умножить на 0,91

Чем больше сечение проводника тем ниже сопротивления провода на один погонный метр, соответственно и выше цена. Но стоит ли переплачивать, нужно взвесить поставленные требования, общий метраж и цену вопроса.

Если провода будут слабенькие то на слух это будет проявляться как нехватка баса и динамики, а по факту колонки просто не получат необходимой мощности.



К примеру для напольной акустики средней домашней мощности, вполне достаточно проводов с сечением 2,5 мм2 при учете что длина кабеля от усилителя к колонке не будет больше 30 метров.

Форма и конструкция кабеля

После материала самого проводника и его изоляции важным параметром есть геометрия проводников кабеля. Как правило это две параллельные жилы, но с физической точки зрения такое размещение напоминает конденсатор который имеет свойство накапливать статический заряд и это «нежелательное электричество» будет неизбежно влиять на протекающий через проводник полезный сигнал.



Для предотвращения такого негативного фактора, проводники разносят на большие расстояния и используют несколько слоев специальной изоляции.



Когда провода не параллельны а скручены между собой — способствует уменьшению индуктивности кабеля

Что же касается формы проводника то раньше никто на этот параметр не обращал внимания, но сейчас рынок предлагает несколько различных вариаций.



Круглая форма многожильного кабеля остается классической.

Круглый моножильный кабель — дает больше баса при сравнительно меньшем сечение.

Плоский моножильный кабель — обеспечивает максимально естественную передачу динамики и глубины баса и является новинкой не так давно появившейся на рынке аудиокабелей.

Но самой инновационной конструкцией может считаться симбиоз моножильного и многожильного проводников со специальной пространственной геометрией и выпускает такой продукт фирма Neotech.

Большинство импортных кабелей имеют маркировку AWG и число калибра, это американский стандарт где чем больше калибр, тем кабель будет тоньше.

Бивайринг и биампинг.



Помимо простого и понятного двухпроводного подключения, для улучшения качества звука, существует система Bi-wiring, это если у вашей акустики не две клеммы а четыре, тогда вы можете их подключить по такой схеме просто запараллелив.



Но самым правильным подключением 4-х клемных колонок будет Bi-Amping, или другими словами говоря, раздельное усиление как для ВЧ так и НЧ каналов но такое подключение поддерживают не все усилители и AV — ресиверы, а только более дорогие модели. Более часто система востребована в автомобильных акустических системах но тоже не любительского класса.

Что такое элитные акустические кабеля?



Кабелями с жилами из чистой меди или покрытых слоем олова или серебра сейчас никого не удивишь, пусть и стоят они не дешево. Но наилучшими параметрами звучания обладают кабели с металлической жилой из серебра, редко в виде моножыли, чаще в виде плетеной сеточки которая находится внутри прозрачной трубки из мягкого силикона или ПВХ, такие аудио кабели стоят не дешево и используются в паре с акустикой высокого класса, например на соревнованиях по авто звуку или впаре с проигрывателями на виниловых пластинках.

Целесообразность покупки таких кабелей можно легко высчитать исходя из общей суммы всей аудиосистемы, так например если система стоит до 1000$ то комплект кабеля выбирается не дороже 3 долларов за метр погонный.



Если цена аудиосистемы в пределах 1000 — 5000$ то берут кабель по цене до 10 долларов за метр.



Помимо подбора кабеля, есть вещи куда неимение важные, это подбор и настройка системы, а также подготовка помещения с акустической точки зрения.

Общие советы

• Нельзя передавливать аудиокабель, зажимать или воздействовать механически.
• Нельзя скручивать, изгибать или ломать кабели моножильного типа
• Не рекомендуется аудиокабель располагать параллельно с сетевыми
• Если возможно, минимизируйте длину кабеля
• Не стоит наращивать кабель, это может привести к помехам
• Концы жил кабеля нельзя оставлять открытыми
• Постарайтесь избегать прокладки кабеля возле металлических или ферромагнитных конструкций
• Следите за чистотой и блеском контактов, время от времени их нужно очищать от окислов в местах соединения.
• Кабель для тыловых и фронтальных колонок нужно выбирать одной марки, даже если сечение разное.

И так подытожим, независимо, какой именно бренд вы предпочтете при выборе кабеля, важно учесть характеристики провода и аудиотехники. Расчет сечения аудиокабеля производится из показателей мощности усилителя и длины кабеля. При небольшой длине кабеля наиболее востребованными являются варианты с сечением 2,5 до 4,0 мм2.



Не забудьте так же о покупке аудио штекеров, гнезд, вилок наконечников соответствующего проводу диаметра.

Практически в каждом устройстве работающем от сети 220 вольт находится трансформатор.



Что же такое трансформатор напряжения, что он из себя представляет и какие у него задачи?

Трансформатор по сути это устройство которое преобразует переменное напряжение и ток, повышая их или понижая, или же просто разделяя гальваническую связь в случае разделительного трансформатора.

Простейший трансформатор напряжения представляет из себя минимум две индуктивные обмотки провода (катушки) которые находятся на одном сердечнике из металлического сплава с электромагнитной проводимостью.

Работа трансформатора основывается на двух принципах:

• электромагнитная индукция — ЭДС (электродвижущая сила) которая возникает в обмотке под действием магнитного потока.
• электромагнетизм — магнитное поле которое возникает от действия электрического тока во времени.

На практике все это выглядит примерно так, на первичную обмотку поступает напряжение (220 вольт) при этом ток который проходит по первичной обмотке создает переменный магнитный поток в сердечнике который в свою очередь создает ЭДС индукции в вторичных обмотках и в них возникает ток со сдвигом в 90 градусов по отношению к основному магнитному потоку.

Трансформатор имеет три режима работы:

• Режим нагрузки — основной полезный режим работы когда вторичная обмотка трансформатора подключена к нагрузке через которую протекает ток.

• Холостой режим — в таком режиме вторичные цепи никуда не подключены и соответственно ток в них не протекает. Все токи которые протекают в первичной обмотке характеризуют КПД трансформатора и потери в сердечнике на холостом ходу.

• Режим КЗ — в результате замыкания вторичной обмотки возникает короткое замыкание. В таком режиме, с помощью специального сопротивления, можно измерить полезную мощность на нагрев проводов обмоток трансформатора

Также трансформаторы можно разделить на повышающие и понижающие, а также разделительные.



При помощи коэффициента трансформации подсчитывают отношение числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной обмотки:

k = N1/N2

У понижающего трансформатора коэффициент трансформации всегда меньше единицы, а для повышающего трансформатора – больше.

Когда коэффициент трансформации — 1 и соответственно количество обмоток равное то такой трансформатор можно назвать разделительным, такими трансформаторами осуществляют гальваническую развязку, то есть на выходе, к примеру, можно получить те же 220 вольт но не один из выводов не будит иметь фазы и не будит нести опасности для человека по отношению к земли.

Электромагнитный сердечник

В низкочастотных трансформаторах сердечник выполнен из стали или пермаллоя (а не ферромагнетика) и не из цельного куска, а из отдельных пластин такое выполнение помогает уменьшить нагрев трансформатора в следствие вихревых токов Фуко.

Сердечники из пластин стягивают винтами или склеивают, но в последнее время их делают не разборными и просто сваривают точечной сваркой по углам собранного трансформатора.



Склеивают как правило очень маленькие трансформаторы, например в адаптерах зарядок и другой различной малогабаритной техники.

По форме сердечники могут быть несколько типов.



Наиболее встречающимся вариантом, в последнее время, есть Ш-образный сердечник, обмотки катушки располагаются в середине трансформатора.

Реже встречаются П-образные сердечники, обмотки в таком трансформаторе две и они располагаются по бокам сердечника.

Но важное правило — сердечник должен быть замкнутым то есть магнитный поток в нем также должен быть замкнутым что и достигается при подобных конструкциях.

Отличным вариантом замкнутого магнитного сердечника есть тороидальный трансформатор. Такие сердечники характеризуются меньшим рассеиванием магнитного потока и соответственно в итоге большим КПД.

Тороидальный сердечник представляет из себя кольцо (круг) из железа или стали, это может быть цельный метал, а может быть, зачастую это стальная лента свитая в кольцо и пропитана слоем лака что предотвращает пагубное действие токов Фуко.

Однако в тороидальных трансформаторов возникают трудности в намотке провода, для заводской намотки применяются специальные довольно сложные в своей конструкции станки где провод наматывается специальной «иглой» (веретеном), в домашних же условиях намотать такой трансформатор все же можно но достаточно сложно и трудоемко, особенно если провод толстый и предполагается большое количество витков.

В высокочастотных (импульсных) трансформаторах используют сердечники из цельного материала (или двух кусков). В качестве материала применяют ферромагнетик (феррит). Необходимой особенностью в таких случаях является то что феррит и альсифер могут работать на частотах выше сотни килогерц и обладает повышенным электромагнитным сопротивлением.

Во всех импульсных блоках питания компьютеров, ноутбуков, современных телевизоров, а также другой даже мелко габаритной электронике применяются исключительно высокочастотные трансформаторы с ферритовыми, как правило Ш-образными сердечниками.



Низкочастотные трансформаторы, в основном применяются в электротехнике, подстанциях, стабилизаторах напряжения, усилителях высокого класса и т. д.

Мощность и КПД трансформатора

Думаю всем логически понятно что чем больше габариты трансформатора тем больше его мощность и больший ток на вторичных обмотках можно снять при достаточной толщине их провода.

Мощные трансформаторы это трансформаторные подстанции которые занимают целые помещения, ну а трансформатор мощностью в пару ватт может поместится и на ладошке.



В случае с трансформаторами импульсных блоков питания, на ладошке может поместится и трансформатор мощностью в 500 ватт и больше.

Общая мощность трансформатора может разделятся между вторичными обмотками, но не вся мощность первичной обмотки передается во вторичные.



Малая доля общей мощности идет на нагрев сердечника, нагрев провода в обмотках, а также небольшая часть в виде магнитного потока просто рассеивается и не принимает участия в полезной трансформации.

КПД трансформатора — это коэффициент отношение мощности вторичной обмотки (P2) к первичной (P1), и как правило он всегда меньше 100%, а полное соответствие это идеал который не встречается в существующих трансформаторах но зависит от конструкции и используемого материала трансформатора.

КПД = P2 / P1

На практике больше габаритные трансформаторы имеют больше КПД нежели малогабаритные. Для примера трансформаторы на подстанциях имеют КПД порядка 98%, а маленькие 10-ватные трансформаторы могут иметь КПД даже ниже 70%!

Почему трансформатор греется

В трансформаторе греются как провода так и магнитный сердечник.



В правильно сконструированном трансформаторе нагрев будит незначительным. Но так как производители постоянно ищут способы сэкономить производство то уменьшается количество витков и габариты сердечника до рабочего минимума.

Такой трансформатор выполняет свои функции но при достижение максимальной мощности устройства которое питает такой трансформатор, будит происходить перегрев трансформатора при длительной его работе.

Где это необходимо, трансформаторы укомплектовывают термопредохранителем который крепится или к металлическому сердечнику или закладывается в слой изоляции первичной обмотки.



Термопредохранители применяют на температуру сработки до 130 градусов, большая температура может негативно сказываться на лаковой изоляции проводов катушки, кроме того возникает пожаронебезопасная ситуация.

Как проверить исправность трансформатора

Самая простая проверка трансформатора может быть с помощью мультиметра (тестера) в режиме измерения сопротивления. И конечно же запах «гари» и почерневшая изоляция обмоток будит свидетельствовать о дефекте и возможной поломке трансформатора.

Наиболее просто будит проверить малогабаритный низкочастотный трансформатор так как примерно известно сопротивление первичной обмотки (около 40-100 Ом).



Среднее значение сопротивления вторички с напряжением до 30 вольт можно взять примерное число до 20 Ом.

В высокочастотных импульсных трансформаторах сопротивление обмоток будут на много отличаться, и сопротивление первичной обмотки будит в основном зависит от параметров выходных ключей (транзисторов) и частоты генерации схемы блока питания.

В шырокораспространенных понижающих трансформаторах ток первичной обмотки не большой и потому применяют провод малого сечения. Во вторичной же обмотке в таком случае провод будит потолще (чем больше сердечник тем толще провод) но и как в случае с понижающим трансформатором — витков будит намного меньше нежели в первичной обмотке.

Чем толще провод — тем меньше его сопротивление. Потому мы можем быть уверены что для понижающего трансформатора сопротивление первичной обмотки для 220 вольт будит намного большим чем для вторичной.

Если в катушке одной из обмоток имеется обрыв провода данная обмотка покажет бесконечное сопротивление то есть не будит прозваниваться. В случае когда сопротивление обмотки очень маленькое, порядка 1-2 Ом то возникает подозрение на межвидковое замыкание.

Когда в трансформаторе есть несколько (вторичных) обмоток на разные напряжения как правило, то всех их проверяют по отдельности понимая что чем больше напряжение должно быть на выходе трансформатора — тем больше должно быть сопротивление данной обмотки провода.

Чтобы случайно не перепутать обмотки (первичную с вторичной) когда не понятно есть ли КЗ в обмотке, есть очень хороший способ запуска трансформатора от сети 220 вольт через лампочку накаливания (последовательно).



В данном случае при ошибке обмоток или при КЗ обмотка не перегорит так как лампочка возьмет всю нагрузку на себя и ярко засветится, об этом можно и судить о неисправности трансформатора.

Но лампочка должна быть заведомо мощнее трансформатора, кроме того снять большую нагрузку в таком подключение не получится, как только мощность нагрузки вторичной обмотки превысит мощность лампочки — нагрузку повысить не получится и лампочка будит светить в полный накал.

      Но если к
шторам предъявляется столько требований, какими же они должны быть? Пожалуй,
самым простым и распространенным вариантом являются вертикальные жалюзи. Они не
вызывают сложностей в обращении и обеспечивают одновременно прямой доступ к
балкону. Будет еще лучше, если вы закажете модель, открывающуюся с двух сторон.
В таком случае вам не придется открывать все окно, для того чтобы пройти на
балкон или получить доступ к подоконнику.

     В качестве
неплохого варианта для оформления балконной двери можно рассматривать рулонные
шторы. Они изготавливаются под размер оконного проема и закрываются вплотную к
стене, не позволяя свету беспокоить ваш отдых. С ними вы можете сделать «ночь»
даже под ярким солнцем, что особенно важно для тех, кто работает в ночную смену
или живет в очень жарком климате.

     В числе
последних открытий в этой области – миникассетные системы. Когда они
приподняты, ткань удерживается в малозаметном алюминиевом или пластиковом
коробе. При необходимости шторы можно вытянуть и закрыть окно. Такой вид
занавесок на балконные рамы очень практичен и поэтому его часто используют с
теми окнами, которые отгораживают балкон от кухни. Ничего лишнего под руками не
будет, шторы не будут набирать в себя кухонные запахи и быстро загрязняться.

     Занавески на
балконные рамы, как правило, имеют красивые расцветки и узоры, поскольку им
приходится закрывать большую площадь и на них обращается пристальное внимание.
Используемая ткань отличается своей износостойкостью и должна быть
неприхотливой в уходе. Если в качестве штор используются вертикальные жалюзи,
на них ткань обрабатывается специальным составом, который отталкивает от себя
загрязнения и пыль. Если же вам одних занавесок на балконных рамах покажется
недостаточно, можно сочетать их с другими видами штор и с портьерами. В этом
случае окно получит законченный вид.

     Если же вы решили выбрать классические шторы, при покупке
стоит руководствоваться простыми правилами. Шторы не должны вызывать трудности
и неудобства при попытке пройти на балкон. Они должны иметь красивый внешний
вид, гармонировать с общим стилем помещения и составлять единую композицию,
закрывая при необходимости полностью дверь и окно.