Ремонт cвоими руками

Все более популярней и доступней становятся видеодомофоны, их теперь можно встретить едва ли не в каждом доме и квартире, особенно на объектах новостроек, но и во вторичном жилье владельцы хотят оборудовать свой дом такой системой безопасности и видео оповещения.

Такое оборудование очень удобное, особенно если от посетителя до входной двери в дом не малое расстояние, как например в большом частном или многоквартирном и многоэтажном доме.

С помощью домофона можно не только обеспечивать безопасность и видеть пришедшего посетителя но и управлять электрозамком на калитке во дворе или дверях в любом месте дома.

Необходимо также знать что домофоны бывают цифровыми и координатно-матричными, кроме того их еще можно разделить на индивидуальные и много абонентские.



Самостоятельная установка видео домофона не такая уж и простая для простого человека, но в этой статье для сайта elektt.blogspot.com мы расскажем о всех нюансах и схемах подключения такого типа девайсов.



Необходимо понимать что любая ошибка в подключение и установке такого устройства может его легко вывести из строя или же видео домофон будит работать некорректно и с регулярными сбоями, поэтому внимательно вникайте в ниже изложенный материал.

В отличие от более старых аудио моделей, видео домофон дает более высокую степень безопасности так как можно уже и визуально наблюдать за «гостем», но и схема подключения будит немного посложней.



Стандартный комплект для установки состоит с экранной панели, разговорной трубки или антивандального блока, блока питания и до 3 камер видео наблюдения.

Какой выбрать домофон

Выбор домофона зависит в первую очередь от ваших потребностей и задумки проекта.



Они бывают с камерой и без, черно белые и цветные, с записью видео и без.



Видео панель зачастую пренадлежыт одному из типов, или CRT или LCD, первая более старая технология электронно лучевого монитора что придает ему больших габаритов но за меньшую цену. Ну LCD более современная и привычная как и в современных плоских мониторах.

Нужно определится какой домофон вам нужен так как есть домофоны которые работают автономно что подходит для частного дома, а есть такие, предназначение которых работа в многоквартирном доме. В последнем варианте будет не лишним обратится в в компанию которая обслуживает ваши домофонные системы, у них можно будит уточнить подходящие модели, а возможно и сразу приобрести.

По типу спикера. Могут быть как домофоны с телефонной трубкой, так и с встроенным спикером, последний как правило получается более компактным и с большим дисплеем.



Кроме того есть модели которые предполагают подключение нескольки камер видеонаблюдения, а также подключение к домашнему телевизору или большому монитору, они имеют соответствующие выхода и могут предоставить дополнительное удобство, например если входная дверь находится слишком далеко от вас.

Что необходимо для подключения

Блок питания.



Важным моментом в первую очередь будет напряжение питания, как правило оно стандартное у большинства моделей видео домофонов (12 вольт). Мощность же у все разная и зависит данный параметр от количества камер (и их моделей), электрозамка и другой комплектации оборудования. Если блока питания нет в комплекте или его мощности мало для всех дополнительных модулей, подбирать БП необходимо так чтоб запас мощности был не меньше 15-20%.

Электрозамок.



Электрозамки, в основном, бывают двух типов: электромагнитные и электромеханические.



Электромеханический замок действует по принципу электрического привода и механического заслона.



Электромагнитный же по сути и есть электромагнит который размещается на дверной коробке и притягивает металлическую дверь к себе (металлическую пластину на двери) но все мы знаем его недостатки — при падение напряжения или его отключению пропадает и его защита, кроме того более мение сильный человек, применив физическую силу сможет открыть такую дверь.

Внешняя вызывная панель.



Выбор такой панели будит зависит от необходимых задач.



В вызывных панелях может присутствовать всевозможный полезный функционал, например ИК-подсветка для темного время суток чтоб без проблем наблюдать за «гостем», камера может быть большая а может быть и микроскопическая (скрытая), микрофон и спикер практически во всех моделях, так же как и управление электрозамком с помощью кодовой клавиатуры и электронного ключа доступа.



Не лишним будет антивандальное исполнение если панель предполагается монтировать в легкодоступном месте и агрессивной среде.

Специализированная электропроводка.



Лучше всего, для соединения слаботочных подключений, использовать экранированный и хорошо защищенный кабель, особенно если предполагается наружный монтаж.



Хорошим вариантом будит провод ШСМ состоящий из 3- 4 жил (питание +12, аудио, видео), с помощью такого кабеля допускается подключения (без потерь стабильности) на расстояние до 30-40 м.

В случае если предполагается длина протяжки более 50 метров, более приемлемым вариантом будит применение коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 750 Ом.



Для подключения силовой части электропроводки, в том числе и электрозамка, используют обычный ШВВП кабель з сечением жил не мание 0.75мм, и чем больше расстояние предполагается тем большая толщина жил понадобится для корректной и стабильной работы.

Подключение видео домофона в частном доме

Нужно определится с местами размещения модулей и трассами прокладки электропроводов, лучше всего провода укладывать еще на этапе черновых работ так как их можно будет упрятать в штробы и скрыть чистовой отделкой.



Но их можно проложить и уже после, для этого лучше всего выбирать скрытие места (карнизы, плинтуса, пустоты помещения)

Вызывная панель ставится у входной двери или у ворот, но она должна быть размещена на неподвижной части, так как если установить на саму дверь или калитку то механические действия приведут к преждевременному износу проводов и их обрыву.

Ответная панель с монитором устанавливаются внутри дома, если у вас многоабоненсткая модель то можно установить ответные панели в разных точках дома (особенно актуально если дом большой).

Схема подключения видеодомофона

Уличная панель вызова.



Стандартная высота установки 1.6м, но выбирать высоту нужно из личных предпочтений и возможностей.



В обычной стене выдалбливается ниша под установочную коробку для панели, можно конечно поставить накладную модель закрепив ее на дюбеля, но более надежно будет смонтировать ее в стене.



К готовой нише, также проделываются штробы под проводку (лучше всего прокладывать провода в гофре)



Затем когда все углубления «припасованы» а кабель проложен и заведен в коробку, все закрепляется при помощи гипса (алебастра).



После чистовой отделки можно монтировать самую вызывную панель, подключив в ней проводку согласно схеме.

Внутренняя (видео) панель.



Стандартная высота установки 1.5м от пола.



Проще всего проложить кабель до чистовой отделки помещения, но и после можно аккуратно проложить провода в нише кабель-канала и плинтуса по полу.



Задняя стенка панели крепится с помощью 4 дюбелей на выбранное вами место, подключаются согласно схеме заведенные провода и панель крепится на свое штатное место.

Видеокамеры.



Дополнительные видеокамеры устанавливаются в нужных для просмотра местах (на ворота, на заезд, на входную дверь или коридор), но необходимо соблюсти некоторые меры.



Не стоит направлять видеокамеру на прямые ярко освещенные участки (напротив солнечного света). Камера должна находится на месте которое не подвержено вибрациям или ударам, также не стоит устанавливать в особо влажных местах или местах с повышенной температурой.



Выбирая камеру для агрессивной среды следует помнить о специализированных моделях с соответствующим степенем защиты (IP) которые по цене намного дороже комнатных вариантов.

Блок питания.



Если в внутренней переговорной панели не предустановлен свой блок питания или его мощности будит недостаточно для питания всей дополнительной видео системы то БП лучше всего закрепить в электрощитке или в крайнем случает обустроить внутреннюю монтажную коробку внутри стены в которой и разместить блок питания, но оставить возможность доступа к нему, запрещается закрывать такую коробку слоем шпаклевки или обоями.

Электрозамок.



Электрозамок не обязательная часть системы, но если вы планируете дистанционно контролировать открывание калитки например, то данная весщ будит не заменимой.



В зависимости от типа замка отличается и блок управления замком (БУЗ) и лучше всего этот блок размещать поближе к электрозамку. К самому же замку подключается двухжильный кабель с сечением жил не меньше 0.75мм если расстояние от БП не более 30метров.

Схема подключения домофона

Подключение домофона для многоквартирного дома

Для многоквартирного дома подключить свой домофон (свою панель-трубку) немного посложнее и система такая стоит подороже, но мы, для читателей сайта elektt.blogspot.com рассмотрим вариант когда нужно подключить свой домофон к уже существующей системе домофона в многоэтажном доме.

В такой системе используется многожильный провод который прокладывают от коммутатора на панели жильцов, как правило это витая пара или сигнальный провод с алюминиевой оплеткой на 12 жил (возможно и больше).



7-ми жильный провод подходит к коммутатору от панели вызова, а также 4-х жильный идущий от кнопки и замка.

Конечно проще всего, позвонить в ту компанию которая обслуживает домофонную систему дома, они приедут и за вашы деньги установят свой домофон в вашу квартиру, но мы ведь легких путей не ищем.

Прежде чем приступать к установки своего домофона, нужно понять принцип работы координатной системы (а скорее всего у вас такая), такая система требует наличия минимума проводов (два 10ти жильных кабеля будет достаточно)

Домофон включает в себя:

• блок вызова (на входной двери подъезда)

• коммутатор — согласующий блок который, как правило, находится на первом этаже в щитке

• абонентская трубка (панель) находится в каждой подключенной квартире

Схема подключения квартирного домофона в многоэтажном доме

Вот нам и нужно подключить свою приобретенную панель к этой системе, для этого открыв щиток на своем



этаже — находим идущие по стояку два кабели домофона, один из них шина единиц, а второй шина десятков.



Если у ваших соседей по этажу подключен домофон в квартиру то в щитке будит коммутационная коробка в которую вы также должны завести свои провода с квартиры где у вас стоит уже подключенный домофон.

Нужно найти шину «десятков» — тот кабель на одной из жил которого подключено несколько квартир, к нему нужно подключить плюс от своего домофона.



Дальше нужно отыскать нужный провод на шине «единиц» (хорошо что они цветные) для этого нужно посмотреть на других этажах как подключены другие квартиры (смотрим на шины единиц) к какому цвету соединен второй конец кабеля из подключенных квартир и к такому же цвету присоединяем на своем этаже, так сказать используем метод здравой логики, после чего смотрим как работает домофон.



Следует заметить что таким способом в свою квартиру можно будет подключить даже несколько домофонов, например если у вас живет двое семей будит очень удобно.

Несколько советов

• Не устанавливайте вызывную панель на подвижной части дверей

• Следите за тем чтоб не повредить пломбу с тыльной части домофона, иначе потеряете гарантию

• Не следует сразу зажимать все винты пока не настроена система и не понятно все ли корректно работает

• Перед монтажом трансформатора отключите электричество

• По возможности оборудуйте вызывную панель на воротах специальным козырьком и убедитесь в ее влагозащищенности

• Старайтесь, насколько это возможно сократить длину соединительных кабелей, а блок питания взять по мощней (с запасом мощности)

Обустройство своего дома домофоном отличное решение для улучшения безопасности своей семьи.



Но что делать если вы подключали систему сами, а оно не работает?

Прежде всего осмотрите все ли подключено согласно схемам и все ли винты надежно затянуты, если ваши знания позволяют то можно провести и более эффективную диагностику.



Но если вы сомневаетесь в правильности своих работ, можно запросить специалиста в данной сфере, с учетом всех ваших проделанных работ это сэкономит вашы средства и время.

В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.

Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.



В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.






Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).

Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.

Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является двигатель и как правило коллекторный.



Что же из себя представляет такой движок?



Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.



Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.



Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.

Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.

Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.

Разборка пылесоса

Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои.



Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть  защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.

Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.



Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.



В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.

Разборка электродвигателя пылесоса

Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.

Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способ



Итак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.

Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.



Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.

После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.

Дальше аккуратно вытягиваем якорь, при необходимости немного страгивая покручивая верхнюю часть.

При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник «прикипает» намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.

Основные причины поломок пылесоса

• подшипники
• щетки
• предохранитель
• сетевой провод
• не контакт в выключателе
• обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
• выход из строя конденсатора
• поломка электронной схемы регулятора мощности

Падение мощности и силы всасывания.



Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.



Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.



Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.

В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.

Пылесос не включается.



Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.



Если есть тестер — прозваниваем на наличие контакта.



Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.



Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.

Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева — в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.

Не регулируются обороты двигателя пылесоса.



Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.



Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.

Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух.



Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг,  проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.

Пылесос гудит и тарахтит — причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.

Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы — нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.



Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане — меняя натяжение самого барабана на нужное нам.

Электрическая схема пылесоса

Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.

Ремонт моющих пылесосов (Karcher, Zelmer, Bork и других..) мало чем отличается от описанных выше. В их конструкции имеется помпа которая подает воду в шланг и наличия на входе  водяного фильтра.



В моделях пылесосов с аквафильтром на стыке шланга и корпуса бывает пробивают тонкие струйки воды. Бывает помпа засоряется, а бывает нарушена работа электроники.

Не каждому человеку будет под силу починить пылесос, даже с наличием всех инструментов. Но с этой задачей будет куда проще диагностировать причину неисправности и попытаться устранить ее или если причина серьезная обратится в сервисный центр уже зная причину, имея информацию изложену в этой статье.

Возникла необходимость узнать мощность или частоту оборотов вала и другие параметры электродвигателя, но после внимательного осмотра на его корпусе не нашлось таблички (шылдика) с его наименованием и техническими параметрами. Придется определять самому, для этого есть несколько способов и мы их рассмотрим ниже.

Мощность электродвигателя представляет из себя скорость преобразования электрической энергии, ее принято определять в ваттах.

Чтоб осознать, как это работает, нам понадобится 2 величины: сила тока и напряжение. Сила тока — численность тока, которое проходит через поперечное сечение за некий отрезок времени, ее принято определять в амперах. Напряжение — значение, равная работе по перемещению заряда меж 2-мя точками цепи, ее принято определять в вольтах.

Для расчета мощности используется формула N = A/t, где:

N — мощность;

А — работа;

t — время.

Часто электродвигатель поступает с завода с уже указанными техническими параметрами. Но заявленная мощность не всегда соответствует фактической, а скорее всего она может значить лишь максимальную мощность электропотока.

Так что если на вашем электроинструменте указана, например, мощность в 500 ват, это совсем не значит что инструмент будит потреблять точно 500 ват.

Электродвигатели производят стандартной дискретной мощности, линейки типа 1.5,  2.2,  4 кВт.

Еще более опытным в этом деле окажется обмотчик, специалист который занимается перемоткой электродвигателей со 100%-ой уверенностью определит технические параметры вашего электродвигателя.

Если табличка с характеристиками двигателя потеряна для подсчета мощности двигателя нужно измерить силу тока на обмотках ротора и с помощью стандартной формулы найти потребляемую мощность электродвигателя. 

Основные способы определения мощности двигателя

Определение мощности по току. Для этого подключаем двигатель в сеть и контролируем напряжение. Затем поочередно, в цепь каждой из обмоток статора включаем амперметр и замеряем потребляемый ток. После того как мы нашли суму потребляемых токов, полученное число необходимо умножить на фиксированное напряжение в результате получим число определяющее мощность электродвигателя в ваттах.

Определяем мощность по габаритам. Нужно измерить диаметр сердечника (с внутренней стороны) и его длину.

Дальше если знаем частоту сети нужно узнать синхронную частоту вращения вала.

Умножаем синхронную частоту вращения вала на диаметр сердечника (в сантиметрах) полученную цифру умножаем на 3.14 затем разделяем на частоту сети умноженную на 120. Полученное значение мощности будит в киловаттах.

Замер по счетчику. Способ считается самым простым. Для этого, для чистоты эксперимента, отключаем все нагрузки в доме. Дальше необходимо включить двигатель на определенное время (например 10 минут) На щетчике будит видно разницу в киловаттах по ней уже легко можно высчитать сколько киловаттах потребляет двигатель. Удобней всего будит воспользоваться портативным электросчетчиком который показывает потребление в киловаттах (ваттах) в режиме реального времени.

Определяем рабочее количество оборотов двигателя.

Мало кто даже догадывается и понимает всю важность заземления своего компьютера, а в особенности системного блока и его блока питания.

Конечно компьютер будит работать и без заземления, но очень много зависти от индивидуальных особенностей сети и электронной компоновки плат его устройства.

Такой компьютер может «бить током» при касание системного блока, может шуметь звук на выходе звуковой карты, но самое главное ресурс его работы будет уменьшаться.

Причины необходимости заземления компьютера

Как и любая другая бытовая домашняя техника с металлическим корпусом, системный блок нуждается в заземление, это поможет уменьшить риск поражения как электрическим сетевым напряжением, так и статическим которое может достигнуть даже порядка несколько тысяч вольт!



Такое высокое напряжения, помимо поражения человека, опасно в первую очередь для электронных элементов и процессоров которые находятся внутри системного блока.

Вторая причина — электромагнитное излучение, воздействуя на человеческий организм, могут наблюдаться головные боли и переутомление, особенно заметно стает при постоянном продолжительном пребывании рядом с устройством.

Рекомендуется все же не оставлять системный блок с открытой боковой стенкой, как это любят делать многие люди. Корпус должен быть металлическим и заземленным, в таком виде он будит служить своеобразным экраном который будит защищать находящегося рядом человека.

Внутреннее устройство системного блока, в особенности блок питания, схематически продумано для отвода статического напряжения и импульсных сетевых скачков, в блоке питания, на сетевой карте и разъемах USB, на землю.

Для этого на платах устройства находятся специальные электронные элементы супрессоры, диоды, варисторы и конденсаторы.

Все заземляющие точки в компьютере электрически соединены в одну, так что заземлять можно или сам корпус, прикрутив заземляющий проводник к нему болтовым соединением, или если в розетке есть заземление то просто подключив блок питания с помощью шнура с заземлением.

Преимущества которые дает заземление компьютера

• Увеличивает стабильность роботы компьютера и ресурс его элементов.

• Устраняет помехи от работы компьютера и шумы на выходе звуковой карты и на входе микрофона. На не заземленном компьютере в акустике даже среднего класса или просто наушниках можно довольно громко слышать писк и всевозможные помехи которые особенно слышно в аудио звуках низкой громкости, например фильмах.

• Устраняет возможность поражения электрическим напряжением и статическим электричеством. Между корпусом не заземленного компьютера и батареей отопления, например. есть порядка 110 вольт с довольно не маленьким током для человека.

• Снижает вред от электромагнитного излучения, тем самым оберегая ваше здоровье и самочувствие

Как правильно заземлить компьютер

Некоторые владельцы компьютеров проживающие в старых многоэтажках, в квартирах которых нет заземляющего проводника в щитке выходят из положения делая техничное зануление или же просто используют в роли заземляющего проводника металлические трубы отопления — так делать категорически запрещается!

Помимо того нельзя также заземлять компьютер к проводнику молниеотвода, хоть он и выполняет роль отличного заземления но представьте какому риску вы будете подвергать свой компьютер во время грозы.

Запрещается в роли заземлителя использовать любые общественные и не общественные трубы коммуникаций, будь то водопровод, газопровод, канализация или трубы водоснабжения. Такие подсоединения могут привести к серьезным последствиям, помимо того что компьютер может выйти из строя, также велика вероятность поражения электричеством.

Народные способы «быстрого заземления» по типу закопанного ведра или металлического уголка не будут служить эффективным заземлением, а со временем и вовсе утратят контакт с землей.

Профессионально выполненное заземление, а только такое будет выполнять свою функцию, должно соблюдать некоторым требованиям, например сопротивление между «нулем земли» и вашей точкой заземления, розеткой или корпусом компьютера должно быть сопротивление не больше 4 — 10 Ом.

Для проверки смонтированного заземления используют специальные приборы, например Ф4103-М1.

Какие варианты заземления можно применить

• Контур заземления — 3 металлические уголка забитых в землю в виде треугольника на расстояние 1-2 метра, соединенные металлической полосой при помощи сварки. И та же полоса от них заведена в сухое помещение где и при помощи болтового соединения осуществляется переход на медный провод толщиной жилы от 2.5мм и больше.

• Четвертый провод трехфазного кабеля. Так сказать чистый ноль или по другому заземление подстанции. Такой способ в отличие от подключения к нулю (занулению) «от 220», не подвержен многим неприятностям.

• Металлоконструкция железобетонного здания — неплохой вариант, но в том лишь случае когда металлические элементы вбиты в землю.

• Водопровод — самый крайний и не разрешенный инструкциями вариант, но в быту широко используемый. Опасность здесь состоит в том что к нему не вы один будите подсоединены и в случае аварийной ситуации труба может на доли секунд оказаться под положительным потенциалом.

Заземления системного блока и компьютерной техники, а также источника бесперебойного питания применяется для получения так называемой электромагнитной совместимости (ЭМС) как от вырабатываемой устройством так и от внешних помех.

Но самая важная функция заземления — защита человека и оборудования от высокого напряжения.



В зависимости от поставленных целей, стандартов и возможностей применяют наиболее оптимальный вариант защиты.

Теплый электрический пол уже давно применяется как система комфортного обогрева как пола так и всего помещения.



Принцип работы заключается в нагреве поверхности и равномерной передаче тепла снизу вверх по всей площе комнаты.



В роли нагревательных элементов может быть нагревательный кабель, нагревательные маты или же тонкая инфракрасная пленка.

Существуют разнообразные варианты монтажа нагревательных элементов, как с теплоизоляцией так и без, с применением армирующей сетки или же монтажной ленты. Здесь нужно сразу определиться какая роль такого «теплого пола» будит требоваться от системы, должен он быть основным источником отопления или же дополнительным, возможно от такой системы будит требоваться лишь немного прогреть поверхность пола.

Также нужно сразу понимать что монтаж системы теплого пола может существенно поднять уровень пола, в зависимости от выбора конкретного способа и греющих элементов.

Наиболее часто такие системы используют под плиткой в ванной, под ламинатом в лоджии или веранде или даже в бане. Таким способом можно отапливать и во всех комнатах дома, где нет возможности обустройства водяного теплого пола.

Для основного обогрева

Для основного обогрева оптимальный вариант использования греющего кабеля.



Рассчитать мощность можно из следующей формулы — 170 — 200Вт на один квадратный метр поверхности.



При этом площадь где будет располагаться греющий кабель должна занимать не меньше 80% от всей площади, так как в места где будит находится мебель или другие стационарные тяжелые предметы не обязательно обустраивать нагревательными элементами.



Если будит применяться утеплитель то в качестве такого рекомендуется экструдированный пенополистирол с плотностью 35кг/м3.



В таком случае следует понимать что пол поднимется примерно на 5 см.

Весь ход монтажных работ можно разделить на такие этапы:

• Разметка места под крупногабаритную технику и мебель (места где не будит греющего кабеля), а также отступы в 5 см. от стен. Начертив примерную область установки можно померить сколько кабеля понадобится.

• Определяемся где будит смонтирован терморегулятор, высота установки 0.7 — 1.5 м. от пола. Не рекомендуется размещать терморегулятор во влажном помещение как от например баня, в таком случае его лучше вынести за стенку в более сухое помещение. Если терморегулятор встроенного типа то высверливаем в стене отверстие и прорезаем штрабу вниз. В отверстие вставляем установочную коробку соответствующего размера, в нее нужно завести кабель с заземлением из электрощитка, саму коробку устанавливают на гипс.

• Перед укладкой утеплителя необходимо убедится в ровности чернового пола, если он не очень ровный то в процессе укладки можно просто подкладывать небольшие кусочки полистирола под низ чтоб в итоге получилась идеально ровная поверхность.

• На разложенный слой утеплителя настилают штукатурную сетку и с помощью дюбелей с шапочками или шайбами закрепляем всю эту конструкцию неподвижно.

• Укладка греющего кабеля. Монтаж производится змейкой, кабель закрепляют к штукатурной (металлической) сетке или на специализированные клипсы.

Необходимый шаг изгиба змейки можно расчитать за формулой:

Шаг укладки(см) =(100*S)/L

S – прогреваемая площадь, L – длина кабеля.



Для секции длиной 100м на площадь обогрева 8,5м2



(100*8,5)/100=8,5см.

• В зависимости от того какой у вас кабель двухжильный или одножильный заводим в коробку терморегулятора, для двухжильного один конец, а для одножильного два конца змейки.

• В центре обогреваемого периметра (центр змейки) устанавливают датчик температуры пола. Заводят его туда размещая в гофре 16мм которую заводят также в установочную коробку терморегулятора. Датчик температуры должен легко перемещаться по гофре чтоб в случае необходимости можно было его с легкостью заменить, а сам конец гофры, который в полу, должен быть загерметизирован.

• Замеряем сопротивления кабеля и сверяем его с паспортным (на 1 метр погонный) если сопротивление в пределах нормы то подключают терморегулятор согласно его схеме. Дальше можно сделать тестовый пуск системы чтоб посмотреть как она работает.

• Штрабу замазывают штукатуркой, а пол заливают цементной стяжкой примерным слоем в 4-5 см.

Можно применить специальную стяжку для теплых полов (сухая смесь), а можно  приготовить раствор с 3 частей песка и 1 части цемента. Но не стоит ни в коем случае использовать «теплый пол» — стяжку задача которой изолировать тепло, такая смесь подходит лишь для пассивных систем теплого пола, в данном случае она не сможет проводить тепло вырабатываемое греющим кабелем так как она тепло Изолятор.

В течение последующих 30 дней после заливки стяжки отопительную систему запрещается включать.

Для дополнительного обогрева

Установка тонких нагревательных матов

Довольно популярный вариант для дополнительного обогрева — монтаж нагревательных матов которые представляют из себя рулон полипропиленовой сетки на которой уже закреплен с нужным шагом греющий кабель, который как правило маломощный и его мощность как правило не превышает 150 Вт на кв. м. при толщине 4.5мм.

Среди его основных преимуществ — небольшая толщина элементов и удобство монтажа, поэтапная схема установки выглядит так:

• Подготавливаем место на стене под терморегулятор, при необходимости проделывается отверстие и штрабы под провода.

• Равномерным слоем по обогреваемой площади растеляется нагревательный мат, при необходимости разворота, можно подрезать его сетку в нужных местах и развернуть греющей кабель в нужное направление. Следует быть аккуратным чтоб не повредить сам кабель. Холодный конец кабеля заводится к терморегулятору.

• К центру обогреваемой площади прокладывают гофротрубку 16мм в которой должен свободно находится датчик температуры. Конец гофры, который в полу, лучше заклеить изолентой или термоусадкой для герметизации.

• В месте установочной коробке проверяют сопротивление греющего кабеля и сравнивают его с паспортными данными, после чего подключают терморегулятор и производят тестовый пуск системы.

• Штробы можно замазать, а размещение матов лучше сфотографировать или зарисовать для будущего.

• В зависимости от выбранного пола маты или заливают цементной стяжкой толщиной 4-5 мм. или замазывают плиточным клеем на который сразу укладывают керамическую плитку.

На протяжение 2 дней электрический пол запрещается включать, ну а по прошествии рекомендуется прогреть на температуре около 25 градусов на протяжение 5 часов.

Инфракрасная греющая пленка

Более современный и инновационный продукт который по своей минимальной толщине не имеет аналогов на рынке среди продуктов теплого пола.



Такая система представляет собой пленку с нанесенными токопроводящими резистивными полосами которые под действием напряжения излучают ИК тепло которое по своей структуре схоже с солнечным теплом и как упоминается полезно для человека.



Единственный вариант обустройства теплого пола без поднятия его уровня, кроме того не только пола..



С помощью такой пленки можно обогревать любые поверхности, металлический стол, стены, потолки.



Но наибольшая популярность такой системы возникла при установке под ламинат, паркет или линолеум.

Довольно чистая установка которая требует только идеально ровной поверхности.



Мощность у такой ИК-пленки бывает разной, но наиболее популярный вариант 150 — 220 Вт на кв. м.

Процесс монтажа ИК-пленки:

• Подготовить место под установку терморегулятора, при необходимости прорезать штрабу и просверлить отверстие под установочную коробку.

• Устранить все неровности пола и уложить утепляющую подложку толщиной не более 5мм. Подложку лучше выбирать хорошей (большой) плотности.

• Растеляется ИК-пленка, с помощью битумного скотча склеивают места примыкания а также изолируют электрические соединения. Места проводных соединений можно утопить в подстилке, проделав для этого небольшие углубления в ней.

• От терморегулятора в штрабе, а потом в полу прокладывают гофру с размещенным внутри датчиком температуры. Второй конец гофры необходимо заглушить изолентой и разместить поближе к центру нагреваемой поверхности. Проконтролировать чтоб датчик температуры свободно перемещался внутри гофоротрубки.

• Все секции ИК-пленки фиксируются обычным скотчем, а места проделки штроб заделываются гипсовой штукатуркой.

• Подключают терморегулятор и производят тестовый пуск системы.

• Производится настил ламинатом или аналогичным декоративным материалом или линолеумом.

Такой пол в отличие от предыдущих вариантов, сразу готов к эксплуатации и в случае поломки подлежит несложной замене ИК-секций. Кроме того быстрота установки также сравнительно отличается.

В отличии от других систем отопления, теплый пол дает более равномерное ощущения тепла для комфортного пребывания человека. Имеет множество преимуществ и может быть установлен даже не нарушая уже сделанный ремонт в доме, как например в случае с ИК-пленкой.



Такой пол может быть как в роли основного так и дополнительного источника обогрева создавая дополнительное тепло снизу вверх.

Часто в ремонте разной электронной техники возникает подозрение в неисправности биполярных или полевых (Mosfet) транзисторов. Помимо специализированных приборов и пробников для проверки транзисторов, существуют способы доступные всем, из минимума нам подойдет самый простой тестер или мультиметр.

Как мы знаем транзисторы, в основном, бывают двух разновидностей: биполярные и полевые, принцип работы их похож но способы проверки существенно отличаются, поэтому мы рассмотрим разные методы проверки для каждых транзисторов по отдельности.

Проверка биполярных транзисторов

Способы проверки биполярных транзисторов достаточно просты и для удобства нужно помнить что биполярный транзистор условно представляет из себя два диода с точкой по середине, по сути из двух p-n переходов.

Биполярные транзисторы существуют двух типов проводимости: p-n-p и  n-p-n что необходимо помнить и учитывать при проверке.

А диод как мы знаем, пропускает ток только в одну сторону, что мы и будем проверять.



Если так получится что ток проходит в обе стороны перехода то это явно указывает на то что транзистор «пробит» но это все условности, в реальности же при замере сопротивления ни в какой из позиций проверяемых переходов не должно быть «нулевого» сопротивления — поэтому это и есть самый простой способ выявления поломки транзистора.



Ну а теперь рассмотрим более достоверные способы проверки и поподробней.

И так выставляем тестер или мультиметр в режим прозвонки (проверка диодов), дальше нужно убедится в том что щупы вставлены в правильные разъемы (красный и черный), а на дисплее нет значка «разряжен». На дисплее должна быть единица а при замыкание щупов должны высветится нули (или близкие к нулям значения), также должен прозвучать звуковой сигнал. И так мы убедились в выборе правильного режима мультиметра, можем приступать к проверке.

И так поочередно проверяем все переходы транзистора:

• База — Эмиттер — исправный переход будит вести себя как диод, то есть проводить ток только в одном направление.

• База — Коллектор — исправный переход будит вести себя как диод, то есть проводить ток только в одном направление.

• Эмиттер — Коллектор — в исправном состояние сопротивление перехода должно быть «бесконечное», то есть переход не должен пропускать ток или прозваниватmся ни в одном из положений полярности.

В зависимости от полярности транзистора (p-n-p или n-p-n) будит зависить лишь направление «прозвонки» переходов база-эмиттер и база-коллектор, с разной полярностью транзисторов направление будет противоположное.

Как определяется «пробитый» переход?



Если мультиметр обнаружит что какой ли бо из переходов (Б-К или Б-Э) в обоих из включений полярности имеет «нулевое» сопротивление и пищит звуковая индикация то такой переход пробит и транзистор неисправен.

Как определить обрыв p-n перехода?



Если один из переходов в обрыве — он не будит пропускать ток и прозваниватся ни в одну из сторон полярности как бы вы не меняли при этом полярность щупов.

Думаю всем понятно как проверять переходы транзистора, суть проверки такая же как у диодов, черный (минусовой) щуп ставим например на коллектор, а красный щуп (плюсовой) на базу и смотрим показания на дисплее. Затем меняем щупы тестера местами и смотрим показания снова. В исправного транзистора в одном случае должно быть какое то значение, как правило больше 100, в другом случае на дисплее должна быть единица «1» что говорит о «бесконечном» сопротивление.

Проверка транзистора стрелочным тестером

Принцип проверки все тот же, мы проверяем переходы (как диоды)



Отличие лишь в том что такие «омметры» не имеют режима прозвонки диодов и «бесконечное» сопротивление у них находится в начальном состояние стрелки, а максимальное отклонение стрелки будит уже говорить о «нулевом» сопротивление. К этому нужно просто привыкнуть и помнить о такой особенности при проверке.



Измерения лучше всего производить в режиме «1Ом» (можно пробовать и до *1000Ом пределе).

Для проверки в схеме (не выпаивая) стрелочным тестером можно даже более точно определить сопротивление перехода если он в схеме зашунтирован низкоомным резистором, например показания сопротивления в 20 Ом будет уже указывать о том что сопротивление перехода не «нулевое» а значит большая вероятность что переход исправен. С мультиметром же в режиме прозвонки диодов будит такая картина что он попросту будет показывать «кз» и пищать (тоже конечно зависит от точности прибора).

Если не известно где база, а где эмиттер и коллектор. Цоколевка транзистора?

У транзисторов средней и большой мощности вывод коллектора всегда на корпусе который переиначенный для закрепления на радиатора, так что с этим проблем не будит. А уже зная расположение коллектора, найти базу и эмиттер будит намного проще.



Ну а если транзистор малой мощности в пластмассовом корпусе где все выводы одинаковы будим применять такой способ:



Все что нам нужно — поочередно замерить все комбинации переходов прикасаясь щупами поочередно к разным выводам транзистора.

Нам нужно найти два перехода которые покажут бесконечность «1». Например: мы нашли бесконечность между правим-левим и правим-среднем, то есть по сути мы нашли и измеряли обратное сопротивления двух p-n переходов (как диодов) из этого размещение базы стает очевидным — база справа.



Дальше ищем где коллектор а где эмиттер, для этого от базы уже измеряем прямое сопротивление переходов и здесь все стает ясно так как сопротивление перехода база-Коллектор всегда меньше по сравнению с переходом база-Эмиттер.

Быстрая точная проверка транзистора

Если под руками есть мультиметр с функцией тестирования коэффициента усиления транзисторов — замечательно, проверка займет несколько секунд, здесь лишь надо будет определить правильную цоколевку (если конечно она не известна).



У таких мультиметров проверочные гнезда состоят из двух отделов p-n-p и n-p-n, а кроме того каждый отдел имеет три комбинации как можно вставить туда транзистор, то есть вместе не более 6 комбинаций, и только лишь одна правильная которая должна показать коэффициент усиления транзистора, за условий что он исправен.

Простой пробник

В данной схеме транзистор будет работать как ключ, схема очень простая и удобная если нужно часто и много проверять транзисторы.

Если транзистор рабочий — при нажатие кнопки светодиод светится, при отпускание гаснет.



Схема представлена для n-p-n транзисторов, но она универсальна, все что нужно сделать, это поставить параллельно к светодиоду еще один светодиод в обратной полярности, а при проверке p-n-p транзистора — просто менять полярность источника питания.

Если по данной методике что то идет не так, задумайтесь, а транзистор ли перед вами и случайно быть может он не биполярный, а полевой или составной.



Часто бывает путают при проверке составные транзисторы пытаясь их проверить стандартным способом, но нужно в первую очередь смотреть справочник или «даташит» со всем описанием транзистора.

Как проверить составной транзистор

Чтобы проверить такой транзистор его необходимо «запустить» то есть он должен как бы работать, для создания такого условия есть простой но интересный способ.



Стрелочным тестером, выставленным в режим проверки сопротивления (предел *1000?) подключаем щупы, плюсовой на коллектор, минусовой на эмиттер — для n-p-n (для p-n-p наоборот) — стрелка тестера не двинется сместа оставаясь в начале шкалы «бесконечность» (для цифрового мультиметра «1»)



Теперь если послюнявить палиц и замкнуть им прикоснувшысь к выводам базы и коллектора то стрелка сдвинется с места от того что транзистор немного приоткроется.



Таким же способом можно проверить любой транзистор даже не выпаивая з схемы.



Но следует помнить что некоторые составные транзисторы имеют в своем составе защитные диоды в переходе эмиттер-коллектор что дает им преимущество в работе с индукционной нагрузкой, например с электромагнитным реле.

Проверка полевых транзисторов

Здесь есть один отличительный момент при проверке таких транзисторов — они очень чувствительны к статическому электричеству которое способно вывести из строя транзистор если не соблюдать методы безопасности при проверке а также выпайке и перемещению. И в большей мере подвержены статике именно маломощные и малогабаритные полевые транзисторы.

Какие методы безопасности?



Транзисторы должны находится на столе на металлическом листе который подключен к заземлению. Для того чтобы снять с человека предельный статический заряд — применяют антистатический браслет который надевают на запястье.



Кроме того хранение и транспортировка особо чувствительных полевиков должна быть з закорочеными выводами, как правило выводы просто обматывают тонкой медной проволкой.

Полевой транзистор в отличие от биполярного управляется напряжением, а не током как у биполярного, поэтому прикладывая напряжение к его затвору мы его или открываем (для N-канального) или закрываем (для P-канального).

Проверить полевой транзистор можно как стрелочным тестером так и цифровым мультиметром.



Все выводы полевого транзистора должны показывать бесконечное сопротивление, независимо от полярности и напряжения на щупах.

Но если поставить положительный щуп тестера к затвору (G) транзистора N-типа, а отрицательный — к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. И уже измеряя сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов, например емкости затвора и сопротивления перехода.

Для P-канального типа транзистора полярность щупов обратная. Также для чистоты эксперимента, перед каждой проверкой необходимо закорачивать выводы транзистора пинцетом чтобы снять заряд с затвора после чего сопротивление сток-исток должно снова стать «бесконечным» («1») — если это не так то транзистор скорее всего неисправен.

Особенностью современных мощных полевых транзисторов (MOSFET’ов) есть то что канал сток-исток прозванивается как диод, встроенный диод в канале полевого транзистора есть особенностью мощных полевиков (явление производственного процесса).



Чтобы не посчитать такую «прозвонку» канала за неисправность просто следует помнить о диоде.

В исправном состояние переход сток-исток MOSFETа должен в одну сторону звониться как диод а в другую показывать бесконечность (в закрытом состояние — после закорачивания выводов) Если переход прозваниваеться в обе стороны с «нулевым» сопротивлением то такой транзистор «пробит» и неисправен

Наглядный способ (экспресс проверка)

• Необходимо замкнуть выводы транзистора

• Тестером в режиме прозвонки (диод) ставим плюсовой щуп к истоку, а минусовой к стоку (исправный покажет 0.5 — 0.7 вольта)

• Теперь меняем щупы местами (исправный покажет «1» или по другому говоря бесконечное сопротивление)

• Минусовой щуп ставим к истоку, а плюсовой на затвор (открываем транзистор)

• Минусовой щуп оставляем на истоке, а плюсовой сразу ставим на сток, исправный транзистор будет открыт и покажет 0 — 800 милливольт

• Теперь можем поменять плюсовой и минусовой щупы местами, в обратной полярности переход сток-исток должен иметь такое же сопротивление.

• Плюсовой щуп ставим к истоку, а минусовой на затвор — транзистор закроется

• Можем снова проверить переход сток-исток, он должен показывать снова «бесконечное» сопротивление так как транзистор уже закрыт (но помним про диод в обратной полярности)

Большая емкость затвора некоторых полевых транзисторов (особенно мощных) позволяет некоторое продолжительное время сохранять транзистор открытим, что позволяет нам открыв его проверять сопротивление сток-исток уже убрав плюсовой щуп с затвора. Но у транзисторов с малой емкостью затвора необходимо очень быстро перемещать щупы что бы зафиксировать правильную работу транзистора.

Примечание: для проверки P-канального полевого транзистора, процесс выглядит также но щупы мультиметра должны быть противоположной полярности. Для удобства можно перекинуть их местами (красный на минус, а черный на плюс) и использовать все туже описану выше инструкцию.

Проверяя транзистор по такой методике канал сток-исток можно открывать и закрывать даже пальцем, например чтобы открыть достаточно прикоснутся пальцем к затвору держась при этом второй рукой за плюс, а чтобы закрыть нужно все также прикоснутся к затвору но уже держась другим пальцем или второй рукой за минус. Интересный опыт который дает понимание того что транзистор управляется не током (как у биполярных) а напряжением.

Простая схема пробника для проверки полевых транзисторов

Можно собрать простую и эффективную схему проверки полевиков которая достаточно ясно даст понять о состояние транзистора, к тому же достаточно быстро можно перекидать транзисторы если их предстоит проверять часто и много. В некоторых схемах можно проверить транзистор даже полностью не выпаивая его с платы.

Схема универсальна как для P-канальных так и для N-канальных полевых транзисторов в ней присутствует два светодиода включенных в обратной полярности друг к другу (каждый для своего типа) и все что остается при смене типа проверяемого полевого транзистора — просто поменять полярность источника питания.

Потребители часто задумываются над повышением качества и надежности напряжения в сети, а также защиты от непредвиденных и опасных отключений и колебаний сетевого напряжения.

Существует целый класс устройств предназначенных для устранения таких проблем, разные способы, самодельные и ручные, но существуют приборы призваны в автоматическом режиме следить за всевозможными изменениями.






В электрике существует такое понятие как АВР — автоматический ввод резерва. Такие устройства призваны автоматически переключаться на вторую линию или резервное питание, если основная линия обесточивается.

В роли второй линии может быть:

• одна из фаз трехфазной сети
• линия бензинового или дизельного генератора (с авто запуском)
• ветрогенератор или солнечная панель с контролером заряда и аккумуляторными батареями
• аккумулятор с автоматической зарядкой от сети

Такое устройство для домашней реализации подобных функций, называется — автоматический переключатель фаз (АПФ)



Прибор имеет 3 ввода для подключения трехфазной сети или трех разных источников напряжения, выход в устройства однофазный, два контакта — фаза и ноль.



С помощью механического реле и специальной микропроцессорной электронной платы устройство в автоматическом режиме определяет наиболее подходящую фазу и питает свой выход от такой линии.

Какой же принцип работы устройства?

В большинства устройств линия ввода трехфазная, поэтому на ввод подключают три фазы (L1, L2, L3)



Основной и приоритетной считается — L1, а две остальные — резервные и если на первой фазе происходит ухудшения качества напряжения или напряжение полностью пропадает, выход сразу же переключается на другую линию которая качеством напряжения наиболее оптимальна.

Технически такое устройство не представляет ничего сложного, его можно повторить с помощью релейных модулей, но такой вариант займет намного больше места в электрощитке и к тому же не все параметры возможно будет контролировать.



Во-вторых чем больше отдельных частей и модулей разных производителей тем больше шанс неработоспособности устройства АПФ в целом.



Удобней всего применять готовое устройство АПФ.

Прибор работает по такому принципу что одновременно может быть включено лишь одно из трех реле. Плата устройства определяет приоритетность автоматически и для потребителя такое переключение практически незаметно.

Как показывает практика, самым востребованным вариантом является АПФ на две линии с разнообразными функциями защиты и контроля напряжения. Отдается предпочтение конкретно устройствам резервного питания и дополнительной функцией формирования сигнала запуска бензогенератора.



Помимо этого есть модели со встроенным реле напряжения и индикации на каждой линии отдельно, где можно самому настраивать пороги сработки по максимуму и минимуму.

Схема подключения автоматического переключателя фаз

Стандартной схемой подключения считается «прямая» схема в которой выходные фазы после устройства соединяются перемычками, но недостатком такого варианта будет мощность, она будит ограничена мощностью устройства (встроенным в него реле) и как правило это не больше 3.5 кВт, что согласитесь очень мало для большого дома.

Поэтому если предполагается большая нагрузка, применяют вариант схемы с тремя магнитными контакторами. Принцип работы такой, что АПФ управляет контакторами, а они в свою очередь уже коммутируют силовую часть схемы.

Электрокоса или триммер как и любой электрический инструмент имеет ограниченный ресурс работы. С увеличением интенсивности эксплуатации по различным причинам срок работы устройства уменьшается.

Следует быть готовым что в любой момент во время работы, электрокоса может сломаться, но таких ситуаций можно избежать если регулярно разбирать, осматривать и производить ревизию всех важных элементов косы.

Неисправности электрокосы могут быть самыми разнообразными, это может быть как поломка по электрической части двигателя и проводки так и по механической части.

В большинстве случаев произвести ремонт триммера или косы не сложно и можно обойтись своими силами в том случае когда есть минимальный инструмент и базовые понятия в технике. Ну и для читателей сайта elektt.blogspot.com я раскрою основные неисправности и секреты по быстрому и надежному ремонту вашей электрокосы, рассмотрим пример ремонта электрокос Bosch и Gardener.

Конструкция большинства электрокос не является сложным устройством, основными составляющими, будь то триммера или косы, есть электродвигатель, провод питания, кнопка с конденсатором, шпуля с леской которая закреплена на валу двигателя или более сложные механические варианты кос где крутящий момент от двигателя передается на шпулю через гибкий вал, но среди электрических вариантов кос такой вариант встречается редко.

Электрические неисправности

Для выявления неисправностей электрической части, как правило недостаточно одного лишь осмотра, нужен мультиметр или хотя бы тестер с прозвонкой.



Характеризуются такие неисправности, как правило, полной неработоспособностью двигателя, сильном перегревом или работой рывками.

Проверку начинают с кабеля питания, при его повреждениях его или ремонтируют или заменяют.



Експрес проверка предполагает проверку напряжения 220 вольт на контактах двигателя.

Напряжение должно появляться при нажатие на кнопку, если напряжение присутствует то можно смело утверждать что двигатель триммера неисправен, его нужно отсоединить и тщательно осмотреть.



Небольшие загрязнения пластин коллектора и щеток это нормально, но все же лучше очистить мягкой тряпочкой смоченной спиртом, при явном виде сношенных щеток их лучше заменить.

С помощью мультиметра в режиме проверки сопротивления (наименьший предел — Омы) щупами дотрагиваемся к контактам щеток или к самим графитовым щеткам, тестер должен показать сопротивление не больше 100 Ом.

Если сопротивление бесконечное (единица на мультиметре) то попробуйте не убирая щупов провернуть вал двигателя.



У исправного электродвигателя сопротивление будит примерно 10 — 40 Ом, если щетки не прозваниваются значит нет контакта или нарушена целостность обмоток статора, возможно обрыв или отгорание.



При сопротивление меньше 5 Ом имеет место быть межвидковое замыкание, скорее всего вызванное сильным перегревом двигателя.

Для выявления конкретной причины неисправности электродвигателя, когда щетки двигателя не прозваниваются, можно прибегнуть к следующей процедуре.



Графитовые щетки нужно вытянуть, предварительно высунув латунные вставки или сняв прижимные пружины.

Коллекторные двигатели в данных устройствах так устроены что обмотки статора и ротора соединены последовательно, а в дорогих моделях электродвигателей в эту последовательную цепь подсоединено еще и термореле (на 110 градусов), такое реле в нормальных условиях держит силовой контакт замкнутым.



Отдельным методом диагностики может служить проверка сопротивления на пластинах коллекторного барабана.

Чтоб выявить виновника неисправности, необходимо снять изоляцию в виде кембриков с фторопласта где соединены обмотки и термореле и прозвонить с помощью мультиметра каждую обмотку в отдельности, также и само термореле.

Механические неисправности

У электрокосах самыми нагруженными механическими элементами можно назвать подшипники и тримерную катушку (шпуля).



В большинстве случаев устройство перестает косить траву по причине выхода из строя его катушки с леской

Закончилась леска. По предусмотренной инструкции следует намотать леску на катушку.

Запуталась леска. Если катушка не получила повреждений то нужно обрезать или размотать леску и при необходимости перемотать всю шпулю.

Леска слиплась. Из за довольно интенсивной работы и большом перегрева, пластиковые нити лески могут друг с другом сплавиться. Необходимо перемотать катушку новой леской и осмотреть повреждения самой шпульки.

Двигатель работает но катушка с леской не вращается. Скорее всего произошло повреждение конструкции катушки с леской. Места крепления донышка катушки могут обломится, нужно полностью разобрать шпульку и при необходимости доработать крепление или вовсе заменить ее. В большинстве электрических триммеров шпулька просто запрессована своим пластмассовым корпусом на вал двигателя и при сильном перегреве, при расплавлению пластмассы, может проворачиваться и вовсе отлететь.

Ремонт триммера Bosch Art 23 combitrim и электрокосы GARDENER GT — 550

Оба устройства не подавали никаких признаков жизни, в включенном состояние двигатели не работали.

Корпус у обоих устройствах состоит из двух половинок, саморезы находятся на одной стороне что удобно в разборке.



После того как все винты откручены, верхний корпус отделяют от нижнего, легонько поджав плоской отверткой в прорезь чтоб открыть сцепленные пластмассовые замки.

После разборки приступаем к осмотру внутренностей и поиску неисправностей.

В ходе осмотра было обнаружено на двигателе триммера Bosch, на одной из щеток которая фиксируется прижимной пружиной, слетел медный токопроводящий проводок что естественно было причиной отсутствия напряжения на щетках и двигатель не вращался.

Провод был восстановлен на свое место, а попутно площадки коллектора были прочищены, мягкой ветошью промоченной спиртом, до медного блеска. Щетки были в хорошем состояние и в замене не нуждались.

Также было установлено что выключатель не создает надежного электрического контакта, приходилось с усилием зажимать кнопку, было принято решение разобрать кнопку, ее контакты были прочищены от нагара и смазаны токозащитным спреем KONTAKT S-61.

С электрокосой GARDENER было не все так просто, она пролежала достаточно не малое время в поломанном состояние, причем в прямом смысле слова «поломанный», ее штанга в месте крепления корпуса двигателя была разломлена пополам видимо настолько тяжелые были условия ее эксплуатации.

С помощью перфорированных пластин от креплений метало профиля было не хитрым образом сделано новое крепление корпуса двигателя к штанге электрокосы. Целостность конструкции восстановлена пусть и не эстетичным зато надежным способом, ведь в электрокосе главное ее функциональность.

Вал двигателя заметно тяжело прокручивался, при внутреннем осмотре было обнаружено подгоревшие пластины коллектора и изношенные щетки. Пластины были очищены шкуркой до блеска, а щетки заменены на новые.

В виду долгой работы без смазки и последующем хранение устройства в агрессивной среде подшипники немного залипли и вал двигателя не естественно с затруднением вращался.



Подшипники двигателя промывались спреем WD-40 с последующей смазкой. В итоге двигатель стал вращаться заметно лучше но все же подшипники были уже «разбиты» и при работе двигателя от сети звук его работы не был таким плавным и монотонным.

Дальнейший осмотр электрической части привел к кнопке, она и вовсе была сломлена с своих креплений хоть и нажималась но тестер показывал ее неисправность. Кнопка не разборная поэтому была заменена на новую. Крепления пришлось восстанавливать термоклеем.

Помимо сломанной штанги была трещина на пластиковой защите, видимо кто то таки ронял ее не слабо. Коса могла работать и с ней но было принято решение, насколько это возможно, восстановить конструкцию защиты.

Естественно просто склеить клеем такой нагруженный и подверженный ударам объект не было б надежным решением. Поэтому с помощью тех же перфорированных пластин от метало профиля было сделано две скобки которые создавали «монолитное» соединение двух частей треснувшего корпуса.



Пластины были соединены с корпусом при помощи алюминиевых заклепок.

Когда мотокоса была собрана, было обнаружено что штанга в местах крепления ручки плохо закреплена и проворачивается, поэтому места прижимания пластиковых выступов корпуса ручки с металлом штанги были дополнительно уплотнены полоской тряпочной изоленты. Теперь конструкция не имеет лишних люфтов.

Основные наиболее встречающиеся неисправности электрокос и триммеров

Не косит траву

В катушке (шпуле) закончилась леска. В большинстве шпуль подача сетки полуавтоматическая, при легком ударе подпружыненой кнопки об землю, леска подается на выход. Если леска не подается то нужно снять и разобрать катушку — шпулю и при необходимости намотать новую леску.

Леска может быть слишком длинная из за того что лезвие которое призначено для обрезки лишней по длине лески затупилось или его вообще нет.



Длина лески должна быть чуть меньше диаметра защиты.

Вибрация при работе

Большой гул и вибрация при работе двигателя может свидетельствовать о том что подшипники нуждаются в смазке или они и вовсе израсходовали свой ресурс.



Также может быть треснут корпус катушки с леской (шпули), ее а также место ее крепления необходимо осмотреть на наличие трещин и повреждений.

Уменьшение оборотов

Большинство электродвигателей в косах и триммерах коллекторные и не имеют регулятора оборотов, с уменьшением напряжения в сети — уменьшаются обороты и мощность.



Может быть неправильно намотана катушка с леской.



Возможно обороты затрудняются наличием застрявшего прутика или на вал намоталась веревка, следует осмотреть конструкцию. В исправной косе вал должен легко и без малейших усилий проворачиваться даже после того как его разогнали пальцем.

Электрокоса не работает

Не вращается двигатель? Смотрим наличие питания на электровилке, если все в порядке то устройство нужно разбирать.



Если никаких явных повреждений не заметно, то начинают последовательную прозвонку электрических цепей устройства.

С помощью мультиметра (тестера) прозванивают сначала шнур питания, предохранитель если он есть и кнопку.



Если кнопка не прозванивается в включенном состояние то ее следует заменить или если она разборная то вскрыть и прочистить подгоревшие контакты.

Шнур может быть перебит, в таком случае двигатель может с перебоями запускаться.



Неисправностью двигателя может служить тот факт что при включенной кнопке на контактах двигателя есть напряжение 220 вольт но он не вращается.

Некоторые электродвигатели укомплектованы тепловым предохранителем который встроен в корпус двигателя и сработал от его перегрева или же просто вышел из строя. Исправный тепловой предохранитель при остывание двигателя должен восстановить свою работу.

Во многих квартирах особенно сельской местности в доме обязательно стоит стабилизатор.



Некоторые хозяева используют его для работы особо «чувствительной» техники, газовых котлов, холодильников и другой подобной бытовой техники.

Некоторые более заботливые владельцы, устанавливают стабилизатор «на весь дом», такие стабилизаторы, как правило, обладают не малыми габаритами и весом и мощность их начинается от 7 — 10 кВт и больше.

Именно о таких стабилизаторах мы и поговорим в этой статье, а собственно о их ремонте и поиске неисправности, так как и каждая техника они выходят из строя.



В этой статье мы рассмотрим ремонт релейного стабилизатора известной китайской фирмы «Forte — ACDR — 10000» на 10кВт.

Но прежде чем приступить к ремонту, давайте разберемся в природе его устройства.



Релейный стабилизатор состоит из нескольких частей, собранных в единую систему:

Автоматический трансформатор — самая тяжелая его часть, это большой железный сердечник с несколькими обмотками соединенными по принципу автотрансформатора. Несколько концов толстого медного провода выходящих с трансформатора, коммутируются с помощью реле, количество которых зависит от обмоток и ступеней переключения.

Элементы управления — силовые элементы с помощью которых и осуществляется переключения обмоток и пуск с задержкой. В релейных стабилизаторах роль таких элементов выполняют реле, ну а в «моделях по дороже», в роли таких элементов могут служить полупроводниковые элементы — симисторы которые имеют куда больший ресурс работы на «переключение».

Блок управления — основная плата устройства с установленным на нее микропроцессором, с соответствующей прошивкой который запрограммирован на переключения и управления силовыми элементами (реле). При заранее определенных ступенях напряжения, переключаются соответствующие обмотки автотрансформатора. В случаях когда это не возможно, по причине поломки, выдается «ошибка» и стабилизатор пере запускается или отключается. Там же предусмотрена и схема задержки на включения (например 120 секунд).

Блок индикации и измерения напряжения — плата, как правило, установленная на лицевой панели  (крышке) стабилизатора. Там же, на ней установлены «цифровые индикаторы» или дисплей.



Кроме них, могут быть установлены и элементы управления, например включения «задержки».

Стабилизатор постоянно сравнивает входной уровень напряжения с номинальным и «решает» либо добавить, либо уменьшить определенное количество вольт в «домашнюю» электросеть. Осуществляются такие решения подключением либо отключением (переключением) необходимых обмоток, в данном случае с помощью реле.

Во всех стабилизаторах существует система защиты которая проверяет входные и выходные напряжения, ток, температуру на соответствие номинальным значением и условиям эксплуатации. Защитные механизмы у каждого стабилизатора свои, но можно выделить несколько основных:

• Пределы стабилизации (входное и выходное напряжение)

• Отношение выходного напряжения к входному

• Превышение тока нагрузки (перегрузка)

• Перегрев трансформатора, превышение температуры внутри устройства

• Невозможность «переключить» обмотку (при выходе из строя элементов управления)

Выполняем ремонт

Самой частой причиной поломки таких стабилизаторов являются реле, переключающие обмотки трансформатора. В следствие многоразовых переключений контакты реле могут выгорать, заклинивать, а может перегореть и самая катушка.

Если выходное напряжение исчезает или появляется индикация «ошибка» – необходимо проверить все реле. Сначала осмотрев внешне и если никаких видимых повреждений незаметно, то разобрать корпус каждого реле.



Сразу станет заметно какие контакты на сколько изношены, а где и вовсе сгоревшие.

В данном стабилизаторе, неисправность проявлялась в виде отключения стабилизатора по «ошибке» что сопровождалось звуковой индикацией. Отключался он не всегда, а только при сильно пониженном напряжение, но в приделах нормы стабилизации. — где то около 175 вольт. Отключался в независимости от нагрузки на выходе что явно отметало как причину общую перегрузку. Перед выключением слышно как несколько раз пощелкивают реле.

Как позже выяснилось, блок управления давал команду реле переключится на другую обмотку, но так как физически обмотки переключенными не были то и вылетала «ошибка» и стабилизатор попросту выключался.

Разобрав все пластмассовые крышки реле было обнаружено подгорание на двух реле, но в одном из них контактная площадка которая должна подключать обмотки, полностью выгорела и «контакт» был попросту невозможен, хоть реле и щелкало чтобы замкнуть пластины.

Мог еще произойти и такой случай при котором контакты могли б залипнуть друг к другу и в итоге несколько обмоток трансформатора окажутся короткозамкнутыми. Трансформатор начнет перегреваться и если не сработает защита то может и перегореть одна из обмоток автотрансформатора. Кстати говоря, подобная опасность присуща не только релейным стабилизаторам но и симисторным.

Очень часто в релейных стабилизаторах выходят из строя транзисторные ключи, которые в разных моделях стабилизаторов могут собираться на разных типах транзисторов. Когда при прозвоне радиоэлементов схемы были обнаружены неисправные «усилители», их необходимо заменить на такие же по параметрам.

Профилактическая мера по восстановлению слегка подгоревших реле стабилизатора довольно простая и состоит из таких действий:

1. снимаем крышку реле



2. снимаем пружину, чтоб освободить подвижный контакт реле



3. каждый подвижный и неподвижный контакт нужно зачистить с помощью мелкой наждачки



4. промыть контактные площадки спиртом



5. после высыхания спирта, покрыть защитным средством KONTAKT S-61

При более сильном и значительном обгорание контактов реле и если нет возможности его заменить можно поступить следующим образом: по возможности почистить контакты реле (методом описанным выше) и поменять реле местами.



То — есть там где в стабилизатора самая часто используемая обмотка на которой постоянно обгорает реле, поставить «новое» реле, а «подуставшее» реле поставить на место того реле что сохранилось в хорошем состояние, там оно прослужит еще много времени.

В случае полного выгорания контактной площадки реле, его нужно заменить на новое.



Но когда нет времени ждать посылки с новым реле или есть желание попробовать восстановить обгоревшую часть пластины самостоятельно, можно поступить как сделал я.

В таких же соотношениях размеров, был вырезан кусок медной жилы которая была закреплена по всей длине пластины припоем, предварительно залудив жилу и саму пластину. Но так чтоб место контакта припадало все таки на медную часть, а не на припой.

При наличии мощной точечной сварки, все это лучше было сварить  для большей надежности на случай возможного нагрева пластины.



Но так как в данном устройстве реле было заменено и поставлено на место где не происходит обгорания, например на понижающую часть обмотки, то и беспокоится не о чем.

Другие неисправности

Кроме явных механических проблем с реле и выхода из строя «усилителей» представленных в виде ключевых транзисторов, могут встречаться и другие поломки уже на плате блока управления: холодная пайка, отслаивающиеся дорожки на плате, заусеницы в местах пайки, шарики от припоя и отхождения контактов в штырьковых соединениях — вот лишь малое что может послужить причиной неисправной работы стабилизатора.

Иногда встречается такая неполадка как хаотическое отображение сегментов на дисплее,в то же время может наблюдаться хаотическое включение реле. Частой причиной такого поведения есть «холодная пайка» кварцевого резонатора который работает на частоте 8 — 16 мегагерц, плохой его пропай ведет к неправильной работе микропроцессора.



По этому всю заднюю часть платы лучше сразу осмотреть по поводу плохой пайки, заусениц или шариков с припоя которые там часто бывают в виду быстрой пайки плат монтажниками которые ее собирают.

Затем можно осмотреть плату на дефекты радиоэлементов. Очень часто со временем электрические конденсаторы вздуваются и выходят из строя, выявить это будет не сложно. Их необходимо заменить на аналогичные.



Кроме того в стабилизаторе был выявлен клеммник с трещиной, который не мог обеспечить надежный контакт мощного силового кабеля. Такой клеммник ввиду невозможности создать достаточную затяжку провода, мог нагреваться и тем самим со временем еще и усугубить надежность контакта.

Диагностика

Но после ремонта стабилизатора или даже на этапе диагностики неисправности, возникает необходимость проверить работу устройства в разном диапазоне напряжений, как повышенных так и пониженных.

В мастерских для этих целей служит ЛАТР или лабораторный автотрансформатор регулируемого типа. Его подключают на вход проверяемого стабилизатора и уже изменяя напряжения на входе, имитируя перепады в сети, смотрят на поведение стабилизатора, справляется ли он с работой в номинальных (паспортных) пределах напряжения.

Но так как у меня нет соответствующего регулируемого автотрансформатора, то мы пошли немного другим путем. Была собрана определенная «схема»:

1. На входе стабилизатора, последовательно фазе была подключена лампочка примерно 60ват, мощность лампочки подбирается экспериментальным путем.

2. На выходе в роли нагрузки был подключен обычный сетевой шуруповерт или дрель (400 — 1000 Ват) с кнопкой плавной регулировки оборотов.

Во время работы шуруповерта на минимальных оборотах, лампочка которая включена на входе последовательно — не светится. Стабилизатор при этом запущен и работает без проблем.



Начинаем плавно увеличивать обороты шуруповерта, лампочка при этом светит все ярче.



Чем интенсивней яркость лампочки, тем больше проседает напряжение на входе стабилизатора, что естественно видно на индикации дисплея. Кроме того, при уменьшению напряжения на входе , слышно как переключаются обмотки трансформатора и щелкают реле.



Таким не хитрым способом можно проследить правильно ли работает стабилизатор, при условие что в вашей домашней же сети будет нормальное напряжение (220 — 240 вольт).

Как видим, отремонтировать стабилизатор напряжения можно и в домашних условиях. Ну или по крайней мере можно разобрать и определить поломанный узел и оценить стоимость работ по его восстановлению или замене. Предполагается что человек который приступит к ремонту стабилизатора, будет обладать базовыми знаниями в электричестве и электронике и будет иметь минимальный набор инструментов, паяльник, мультиметр и мелкий инструмент.



Следует быть осторожным работая с напряжением при диагностике и проверке работы.Все остальные работы по ремонту и замене производятся в обесточенном состояние.

Все современные установки отопления, будь то парапетный котел с полным комплектом автоматики, твердотопливный на дровах, комбинированный, камин с контуром отопления или «АГВ» с циркуляционным насосом, все приборы отопления где встроен циркуляционный насос, нуждаются в бесперебойном питание сетевым напряжением 220 вольт.



В противном случае при возникновение аварийных ситуаций зимой, когда отключают свет от несколько часов до суток, батареи отопления могут остаться холодными, а в в загородном доме или даче, если теплоноситель не «антифриз» могут и вовсе замерзнуть и «по трескать» при размерзание.



Так и дымоходные камины со встроенным теплообменником, нуждаются в бесперебойной циркуляции теплоносителя, иначе закипевшая в камине вода может вывести из строя любой участок тепло магистрали дома.

Инвертор или преобразователь напряжения (ИБП) — специальное устройство предназначено для преобразования постоянного напряжения аккумулятора или энерговырабатывающего устройства (солнечной панели, ветрогенератора и т. д.) в переменное напряжение 220 вольт.

Для питания большинства насосов (и двигателей), к инверторам существует одно очень весомое требование — частота тока должна быть 50 герц, а его встроенный генератор должен вырабатывать переменное напряжение идеальной формы, близкой к синусоиде (так как это есть в розетке 220 вольт)

Преобразователь дополненный аккумулятором (несколькими аккумуляторами) или со встроенным в корпус аккумулятором — называется ИБП (источником бесперебойного питания) или просто говоря бесперебойником.

Но не стоит путать бесперебойник компьютера, телевизора или другой подобной бытовой техники с бесперебойником котла отопления.



Разница в том что если компьютеру, а вернее его импульсному блоку питания все равно какая частота напряжения и какую форму оно имеет, то котлам отопления, а вернее их автоматике и особенно циркуляционным насосам (как и всем электродвигателям) важно питаться от стабильного напряжения 220 вольт, 50 герц синусоидальной формы сигнала.

Кроме отопительной системе такой преобразователь нужен для бесперебойной работы электрического насоса водоснабжения который качает воду в дом с колодца или скважины, нужен для систем водоотведения (канализации), систем измельчения в кухонных мойках, холодильниках и компрессорной техники. Не нужен разве что для работы бойлера, телевизора, компьютера, зарядных и тому подобному, но он не будет лишним и питания от такого преобразователя продолжит время службы любого устройства, так как в отличии от дешевых (компьютерных) ИБП, напряжение по форме и стабильности не отличается от сетевого, а порой даже лучше в плане стабильности.

Принцип работы преобразователя (бесперебойника) предельно простой, при отключение питания в сети, электроприборы, которые подключены через преобразователь, сразу же будут запитаны от аккумуляторов. После возобновления питания, как только напряжение в сети придет в норму, все приборы снова будут питаться от обычной сети, а инвертор переключится на зарядку аккумуляторов.

Какими качествами должен обладать «бесперебойник» для котла?

• чистый синус (форма напряжения на выходе)
• наличие пускового режима (для запуска электродвигателя — 300%)
• быстрое переключение (аккумулятор — сеть)
• защита от КЗ
• контроль сетевого напряжения (стабилизатор напряжения)
• стабилизатор по питанию аккумулятора 12 вольт (защита от перерозряда)
• автоматический режим (встроенное зарядное устройство)
• задержка при включение сети (3 — 7 секунд)
• качественный контроллер (лучше выбирать авторитетные марки)
• запас по мощности (для бытовой техники примерно 2-3 кВт)
• специальные аккумуляторы (AGM Deap Cycle) рассчитанные на глубокую разрядку и большое количество циклов «заряд — разряд»

«Чистый синус»

Как говорилось выше это качество одно из самых важных при выборе бесперебойника для питания электродвигательных приборов.



По мимо чистой синусоиды, есть множество дешевых моделей которые выдают напряжение 220 вольт со «ступенчатой синусоидой», «модифицированной синусоидой» или аппроксимированной синусоидой формы сигнала.

Любая модель насоса требует чистый синус и это важно!



Если пренебречь этим условием, и в сети куда будет подключен насос, синусоида будет модифицированная – последствия могут быть весьма печальны.

Продолжительное питание напряжением с модифицированным синусом двигателя (даже если он и будет как то работать) приведет к перегреву обмоток, к разрушении изоляции и к короткому замыканию в электродвигателе.

В случае с циркуляционным насосом отопления, он будет гудеть и перегреваться – это верный признак неправильной синусоиды, при этом он может перегреться и вообще остановиться. И для котла это будет – либо включение аварийного контура, либо если такого нет — может и вовсе выйти из строя отопительная система.

Немаловажное требование для котлов отопления состоит в том что бесперебойник должен иметь «сквозной ноль», под этим подразумевается надежное соединение ноля инвертора и котла.



Без «сквозного нуля» не работают автоматические горелки, датчики пламени и другая автоматика котла которая очень капризна к отклонениям напряжения.

Глубинный насос для подачи воды из скважины или колодца, тоже очень капризен к форме синуса. Насос может гудеть и перегреваться, но не заметно, за счет воды которая через него проходит. Так можно долго не замечать проблемы, пока насос не выйдет из строя.

Наличие пускового режима

Для всех электродвигателей (насосов, компрессоров) преобразователь должен иметь запас мощности.



Например для запуска бытового холодильника требуется примерно 1500 ватт, при том что его рабочая мощность не превышает даже 300 ватт, по такому принципу запускаются все электродвигатели и это связано с индукционными процессами в обмотке контура двигателя которому для запуска и выхода на рабочую мощность нужно много энергии.



Этот как с ездой на велосипеде, в начале нужно приложить больше усилий (мощности), а спустя время уже становится легче крутить педали.

Поэтому бесперебойник нужно выбирать с необходимым запасом по мощности что во всех современных моделях инверторов предполагает и запас пускового тока. Такая конструктивная особенность отражается на его цене, дешевые модели могут сразу или со временем переходить в аварийный режим по перегрузке.

Хорошие модели имеют паспортные данные не только номинальной мощности но и пусковой, а так же могут работать в режиме перегрузки даже до 2 минут! что более чем достаточно…



В среднем, пусковая мощность в циркуляционных насосах в 3-5 раз больше их номинальной мощности.

Так же немаловажен запас по общей мощности. Особенно это актуально тогда когда потребителем будет не только циркуляционный насос. При подключение «всего дома» важно иметь мощность не меньше 3000 ватт, а лучше до 5-8 кВт, но тут все зависит от цены и необходимости.

Защита от короткого замыкания и перенапряжения

В данных видах защиты необходима надежность и быстрая реакция.



Что касается защиты от КЗ то она зачастую очень просто реализована на автоматическом выключатели (пакетнике) но бывает и более «скоростные» варианты на электронной базе.

Важно так же защитить потребителей от скачков напряжения (завышенное или заниженное напряжение), такие скачки по времени могут занимать даже меньше секунды и доходить до 1000 вольт и больше в виде помех и грозовых явлений. Преобразователь хорошего качества должен уметь быстро переключатся на питание от аккумулятора, в то же время отсекая сетевое в котором возник скачек.

С помощью хорошо реализированой данной функции не нужно будет беспокоится о перегорание обмоток электродвигателя.



Но есть альтернатива — «реле напряжения», такое устройство можно поставить на весь дом в электрощитке или применив реле напряжения в виде розетки на конкретное устройство или «блок устройств» подключив в розетку «сетевой фильтр» (удлинитель — разветвитель).

Наиболее подходящими для отопительных котлов преобразователем являются источники бесперебойного питания типа «On-line UPS».



Работают они с двойным преобразованием, входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, а затем инвертор преобразует получившееся постоянное напряжение в переменное чистой синусоидальной формы.



ИБП такого класса создают наилучший уровень стабилизации напряжения, помехозащищенность и у них отсутствует момент разрыва при отключении напряжения, все потому что источник постоянно работает от инвертора , и в момент отключения напряжения в сети нагрузка сразу же начинает получать питание от аккумуляторной батареи.

Какие еще есть способы решения проблемы отключения сети?

Обойти проблему отключения электроэнергии можно, просто заменив подводящие трубы системы отопления на трубы с большим диаметром (порядка 30 — 40 мм). Теплоноситель (вода) в такой системе циркулирует естественным образом – за счет силы гравитации. Однако такая система не удобна в регулировании и малоэффективна в многоэтажных домах.

Второй способ — генератор, однако у генератора есть особые требования, наличие особого места, поддержания уровня топлива и масла, сложности с запуском. Хотя существуют автоматические АВР с моментальным самозапуском и коммутацией — такие устройства стоят не дешево но все что остается это следить за уровнем топлива.



Вы можете прикупить электрогенератор: бензиновый, дизельный, газовый…



К преимуществам данного способа можно отнести такой фактор как долговечность по времени, в плане обслуживания, что можно рассматривать на том фоне что аккумуляторы бесперебойника нужно со временем менять, а аккумуляторы мощного ИБП стоят не дешево.



В данного способа есть как плюсы так и минусы — решать вам.

Гораздо удобнее, в плане монтажа, и проще решить вопрос при помощи бесперебойника.



«инвертор» включается автоматически при отсутствии электроэнергии, поэтому система всегда будет работать в любое время. Оборудование бесперебойника можно установить в любом помещении без какого-либо специального обслуживания, ну а аккумуляторы нужно будет со временем менять, в среднем это 1-2 года уверенной работы, после чего емкость аккумуляторов будет заметно снижаться.



К немаловажным плюсам можно отнести тот фактор что функционирует такое устройство практически бесшумно и установка инверторного оборудования обходится намного дешевле, чем покупка и установка электрогенератора.

Комбинированный способ это дополнить преобразователь бензо- дизель- генератором, ветрогенератором, солнечными панелями, предоставляя гибкую систему со стабильной работой.

Установка и монтаж инвертора

Процесс монтажа бесперебойного оборудования зависти от модели устройства, типа автоматики, комбинированное ли это устройство или «все в одном»



Подключить ИБП к одному лишь циркуляционному насосу будет просто, а вот если потребителей несколько (несколько насосов, холодильник скважинный насос,…) то могут уже потребоваться услуги специалиста.

К проводке особых требований нет, но она должна быть с запасом по мощности, если длина от щитка не малая то запас по толщине жил должен быть соответствующий.



Как правило для одного — трех циркуляционных насосов достаточно медного провода с сечением 1.5 мм.

Используют трех проводное подключение: «фазы», «ноля» и «земли», причем неправильное подключение ИБП приводит к тому, что пламя горелки не сможет быть распознано ионизационным электродом и через несколько секунд (контрольно-предохранительный период) произойдет отключение горелки.

Используя качественный инверторный преобразователь с чистой синусоидой в системе питания циркуляционного насоса это и необходимость и меры безопасности, кроме того бесперебойник помогает сократить затраты на электричество и газ, и в то же время защитит ваш насос от многих проблем, которые могут быть вызваны перепадами напряжения или отсутствием электричества.