Ремонт cвоими руками

После покупки светодиодной ленты встает вопрос о выборе блока питания. Если правильно подобрать этот важный компонент, то светодиодная лента только порадует качеством работы, украшая любой интерьер, и прослужит длительное время. Блок питания – это прибор, который стабилизирует напряжение, преобразуя переменное сетевое, составляющее 220 V в постоянное и более низкое.

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на номинальное напряжение 12 вольт. Каждый элемент ленты рассчитаны на 4 вольта, соответственно в светодиодной ленте каждые три светодиода соединяются последовательно, потому что при последовательном соединении напряжение питания нескольких элементов равно сумме напряжений каждого из элементов. При параллельном соединении напряжение равно на всех соединенных элементов. Поэтому все элементы светодиодной ленты соединяются параллельно по три штуки. То есть каждые три элемента ленты получают по 12 вольт.

Для питания одноцветной светодиодной ленты достаточно блока питания. Если вы приобрели RGB ленту, то для ее питания вам понадобится не только блок питания, но и контроллер. В данном случае контроллер выполняет функции регулировки степени освещения, а также управления цветами ленты.

По системе охлаждения и конструктивному исполнению существует два вида:

Негерметичные блоки питания

Для закрытых жилых (кроме ванных комнат) и нежилых помещений подойдет негерметичный перфорированный металлический корпус или из обычного пластика. Они не имеют защиты от проникновения внутрь влаги и поэтому маркируются как IP20.



Если же прибор предполагается устанавливать на улице, то не стоит экономить, а лучше купить блок в алюминиевом герметичном корпусе. Он не накапливает тепло, исходящее от блока питания и не пропускает влагу. Его степень защиты составляет IP66. Отметим, что сейчас светодиоды широко применяются для обеспечения уличного освещения.

Полугерметичные блоки питания

Также промышленность выпускает полугерметичные или как их еще называют всепогодные с влагозащитными свойствами блоки. Они находятся в металлическом корпусе и их также можно устанавливать в незащищенных от погодных условий пространствах. Степень защиты приборов в пределах IP54.И последний вид – розеточный адаптер, укомплектованный вилкой для подключения к сети. Он не герметичный и степень его защиты IP20.

По мощности

Как указывалось выше, для каждого типа ленты существует определённая заявленная мощность, рассчитываемая на один погонный метр, которая указывается в паспорте. В зависимости от этих данных и подбирается необходимый блок питания, подходящий для этих параметров.

Для того, чтобы не ошибиться с параметрами блока питания при его выборе, необходимо знать полную мощность ленты, подключаемой в сеть. Маркировка с техническими характеристиками указывается на катушке.

Потребляемая мощность на прямую зависит от того, сколько диодов будет находиться на одном метре ленты.

Например, если вы задумались, как подключить светодиодную ленту SMD LED 3528, то следует знать, что плотность светодиодов на ней может быть: 60, 120 или 240 (штук на метр). В этом случае, потребляемая мощность составит: 4,8 Вт/метр, 9,6 Вт/метр, 19,2 Вт/метр, соответственно.

В этом случае, если мы имеем 5 метров 3528 ленты с 60 диодами на метр (300 шт. на катушке) и напряжением 12 В, то нам будет необходим источник питания: 4,8 х 5 = 24 Вт. Желательнее выбирать блок питания с запасом на 25-30%, поэтому оптимальным решением будет устройство, рассчитанное на 36 Вт.

Если БП средней стоимости и не супер высокого качества, то указанные характеристики будут предельно допустимыми, на них он будет работать нестабильно. Приведу пример из практики, на БП 60 Вт. подключил ленты на 55 Вт., но после 10 минут работы лента начинал мигать, поэтому всегда нада подбирать мощность с небольшим запасом.

Если мощность блока будет сравнима с мощностью нагрузки — блок может перегреться, особенно если установлен в тесном пространстве под потолком. А если мощность источника питания меньше мощности ленты, лента просто не сможет включиться, и будет моргать, пытаясь включиться. Другими словами — БП просто не сможет запуститься, будет срабатывать внутренняя защита.

Блоки питания для светодиодов выпускаются с определенным шагом мощности: 6, 12, 20, 24, 36, 48, 60, 72, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 360, 400 ват

Грубо говоря, 10W обеспечивает яркость на 700-800 люмен, что соответствует яркости лампы накаливания на 60W.

По функциональности:

1. может быть простым, только обеспечивать питание



2. более функциональные имеют встроенный диммер



3. может быть встроено дистанционное управление пульта по инфракрасному каналу или радиоканалу



4. самые дорогие имеют сразу диммер и дистанционное управление, это помогает избавиться от нагромождения этих блоков в разных местах.

Куда спрятать блок питания светодиодной ленты?

С широким распространением светодиодного освещения все чаще возникают такие вопросы: куда и спрятать блок питания светодиодной ленты, где в квартирах удобно расположить блок питания и т.п.



Скажем сразу, это не всегда рационально, да и не всегда возможно. К примеру, используя большой мощный блок питания, вам вряд ли удастся скрыть его от глаз, разве что сделать специальное отверстие в мебели. Впрочем, это может быть специальная полка на стене, к которой прикреплен блок питания, расположенная с невидимой стороны стола.

Если же вы используете один или несколько малогабаритных блоков питания, размерами 25*15*10см и меньше, можно их спрятать наглухо за поверхность потолка. Также для таких блоков вырезаются специальные места в стене из гипсокартона. Естественно, большинству людей хочется сделать блок питания и контроллер скрытыми. Тогда спрячьте их за плинтусом или в нише.

Подключение блока питания к LED ленте

Ни в коем случае не подавайте на него питание через выключатель с подсветкой! Иначе будет нечто похожее, описанное в статье про то, как моргает выключенная энергосберегающая лампа. Здесь БП будет пытаться запуститься, и резистором 1 МОм не отделаться.

Хочу обратить ваше внимание на то, что эти два отрезка нужно подключить
параллельно между собой. Многие делают наоборот и выполняют такие
подключения последовательно, то есть к концу первой ленты просто
подключают второй – это не правильно.

Соединяя несколько лент последовательно, значительно увеличивается сопротивление.



Это приводит к тому, что вторая и последующие части будут гореть
гораздо тускнее. Кроме этого, через первую подключённую ленту будет
протекать значительно увеличенный от номинального ток, следовательно,
увеличится теплообмен и светодиоды будут быстрее выходить из строя.

Как уже не однократно доказано, такое соединение уменьшает срок
службы ленты в разы. Поэтому, старайтесь использовать правильную схему
подключения.

Подвальные помещения относятся к особенной группе помещений, для которой есть свои особенности и правила монтажа проводки и установки осветительных приборов.

Когда в подвале накапливается большое количество конденсата, а тем более через пол проникает вода, тогда запомните, никаких электрических розеток и осветительных приборов на 220 Вольт- там не должно быть.



Нужно применять для их питания пониженное трансформатором напряжения  36 или 12 Вольт!

При прокладке освещения в подвальном помещении не стоит экономить на приобретении качественных осветительных приборов, приборов защиты и аварийного отключения, надежных кабелей и электропроводки.

Также, дополнительные затраты могут возникнуть при необходимости организации внешней электропроводки (за пределами подвального здания), и при выводе выключателей и электророзеток на нижний этаж вашего дома.

Выбор светильников

В подвальном помещении часто бывает высокая влажность, поэтому использование обычных лампочек без плафона не рекомендовано. При попадании влаги в патрон может быть замыкание, что чревато проблемами.

Для освещения подвала следует подбирать светильники, имеющие специальный класс защиты от влаги.

Я рекомендую ставить неметаллические модели, корпуса которых не проводят электрический ток и к тому же не ржавеют в условиях повышенной влажности. Всегда подключение светильников делайте только цельным куском электрического кабеля от выключателя, установленного наверху.

Более важный параметр- это класс безопасности. Приобретайте светильники с IP не менее IP 44 c защитой от брызг, а лучше- от IP 57 и выше, который допускает кратковременное погружение в воду.



Чрезвычайно важно брать модели с защитой плафона с помощью металлической решетки для установки в места, где возможны случайные механические действия на осветительный прибор прикосновением инструмента, коробок и т. п. то есть они останутся целыми, даже если их случайно зацепить.

И так светильник должен соответствовать следующим требованиям:

 1.    Высокопрочный плафон.



 2.    Достаточный уровень защиты от воздействия влаги.



 3.    Безопасность для человека.



 4.    Светильники должны быть устойчивы к коррозии.

Электропроводка

1. В зависимости от мощности осветительных приборов, обеспечивающих освещение в подвале, используется провод с сечением от 2,5 мм до 5 мм.

2. Установка электропроводки делается под потолок на расстоянии 1,5–2 м от пола.

3. Электрощиток должен быть желательно металлический. Устанавливать его лучше в отдельном помещении, чтоб недопустить воздействия влаги.

4. Электровыключатели устанавливаются на расстоянии 1 м от пола. Это обеспечит защищенность в случае затопления подвального помещения грунтовыми водами, а лучше всего ставить его только снаружи либо в соседнем сухом помещении.

5. напряжение для освещения не должно быть выше 42 В. Для обеспечения данного условия используются специальные понижающие трансформаторы.

6. проводка, кабель а так же вся сопутствующая фурнитура должна иметь качественную гидроизоляцию.

При монтаже электропроводки в подвале выбирается внешний способ монтажа. При этом все провода и кабели плотно крепятся на стене или на потолку. Во избежание внешнего воздействия (влаги, химических элементов) они прячутся в специальные пластиковые коробы, гофру или кабелегоны.

Блок питания (трансформатор)

Если у вас маленький подвальчик в 10 м. кв. то вам не стоит задумываются о поиске понижающего трансформатора, вам вполне может подойти обычный электронный

трансформатор, который используют для питания галогенок в мебельном освещение, они 12ти вольтовые. Найти его можно в любом магазине который торгует мебельной фурнитурой. К тому же его компактные размеры позволят вмонтировать его даже в монтажную коробку накладного типа…

В таком маленьком подвальчике вполне достаточно 1-3 лампочек на 12 вольт и уже судя с мощности лампочек которые вы выбрали, можно будит подобрать трансформатор. Электронные трансформаторы выпускаются в следующей линейке мощностей:



60, 70, 80, 105, 110, 120, 150, 210



Покупка такого трансформатора вам обойдется дешевле всего, но есть у него своя особенность а именно форма напряжения…

Их выходное напряжение представляет собой высокочастотные колебания частотой 40КГц, промодулированные на 100% частотой 100ГЦ, полученной после выпрямления сетевого напряжения частотой 50ГЦ, что вполне подходит лиш для питания галогеновых ламп или ламп накаливания.



Для 12ти вольтовых светодиодных лент или светодиодных ламп на 12 вольт — они не подходят.

Для светодиодного освещения есть своя разновидность блоков питания разной конструктивной разновидности.



Подробней о них здесь.

Если же у вас большой подвал, у вас есть еще несколько вариантов трансформаторов

1.тороидальный — такая конструктивная особенность позволяет ему занимать мало места при етом иметь большую мощность

2. Ш-подобный или П-подобный, обычный понижающий трансформатор

3. трехфазный понижающий трансформатор

Здесь уже предел мощности побольше, особенно в последнем, которым запитуют целые промышленные подвалы

В случае если у вас подвал без подтеков и с нормальной влажностью, то вы вполне сможете обойтись без понижающего трансформатора и устроить освещение на 220 вольт.



Из всего сказанного ранее убираем в сторону понижающий трансформатор и прибавляем Узо

Схема включения люминесцентных ламп гораздо сложнее, нежели у ламп накаливания.



Их зажигание требует присутствия особых пусковых приборов, а от качества исполнения этих приборов зависит срок эксплуатации лампы.

Чтоб понять, как работают системы запуска, нужно до этого ознакомиться с устройством самого осветительного устройства.

Люминесцентная лампа представляет из себя газоразрядный источник света, световой поток которого формируется в главном за счёт свечения нанесённого на внутреннюю поверхность колбы слоя люминофора.

При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена пробирка, случается электронный разряд и возникшее при всем этом уф-излучение воздействует на покрытие из люминофора. При всем этом происходит преобразование частот невидимого уф-излучения (185 и 253,7 нм) в излучение видимого света.



Ети лампы обладают низким потреблением электроэнергии и пользуются большой популярностью, особенно в производственных помещениях.

Схемы

При подключении  люминесцентных ламп используется особая пуско-регулирующая техника – ПРА. Различают 2 вида ПРА : электронная – ЭПРА (электронный балласт) и электромагнитная – ЭМПРА (стартер и дроссель).

Схема подключения с применением электромагнитный балласта или  ЭмПРА (дросель и стартер)

Более распространённая схема подключения люминесцентной лампы – с использованием ЭМПРА. Это стартерная схема включения.

Принцип работы:  при подключении электропитания в стартере появляется разряд и



замыкаются накоротко биметаллические электроды, после этого ток в цепи электродов и стартера ограничивается лишь внутренним сопротивлением дросселя, в следствии чего же возрастает практически втрое больше  рабочий ток в лампе и мгновенно нагреваются электроды люминесцентной лампы.



Одновременно с этим остывают биметаллические контакты стартера и цепь размыкается.



В то же время разрыва дроссель, благодаря самоиндукции создает запускающий высоковольтный импульс (до 1 кВольта), который приводит к разряду в газовой среде и загорается лампа. После чего напряжение на ней станет равняться половине от сетевого, которого станет недостаточно  для повторного замыкания электродов стартера.



Когда лампа светит стартер не будет участвовать в схеме работы и его контакты будут и останутся разомкнуты.

 Основные недостатки

• В сравнении со схемой с электронным балластом на 10-15 % больший расход электричества.

•  Долгий пуск  не менее 1 до 3  секунд (зависимость от износа лампы)

•  Неработоспособность при низких температурах окружающей среды. К примеру, зимой в неотапливаемом гараже.

• Стробоскопический результат мигания лампы, что плохо оказывает влияние на зрение, при чем  детали станков, вращающихся синхронно с частотой сети-  кажутся неподвижными.

• Звук от гудения пластинок дросселя, растущий со временем.

Схема включения с двумя лампами но одним дросселем. Следует заметить что индуктивность дросселя должна быть достаточной по мощности етих двух ламп.



Следует заметить что в последовательной схеме включения  двох ламп применяются стартеры на 127 Вольт,  они не будут работать в одноламповой схеме, для которой понадобятся стартеры на 220 Вольт

Ета схема где, как видите, нет ни стартера ни дроселя, можна применить если у ламп перегорели нити накала. В таком случае зажечь ЛДС можно при помощи повышающего трансформатора Т1 и конденсатора С1 который ограничит ток протекающий через лампу от сети 220вольт.

Ета схема подойдет все для тех же ламп у которых перегорели нити накала, но сдесь уже ненада повышающего трансформатора что явно упрощает конструкцию устройства

А вот такая схема с применением диодного выпрямительного моста устраняет ее мерцание лампы с частотой сети, которое снановится очень заметным при ее старении.

или сложнее

Если в вашем светильнике вышел с строя стартер или мигает постоянно лампа (вместе с стартером если присмотрется под корпус стартера) и под рукой нечем заменить, зажечь лампу можна и без него — достаточно на 1-2 сек. закоротить контакты стартера или поставить кнопку S2 (осторожно опасное напряжение)

тот же случай но уже для лампы с перегоревшей нитей накала

Схема подключения с применением электронного балласта или ЭПРА

Схема подключения конкретного электронного балласта изображена на каждом конкретном устройстве и не составляет особой проблемы в подключении 

Внутри такого электронного «дросселя» как правило схема на подобие етой…

Сложное устройство запуска и особенности работы люминесцентных ламп приводят к разным неисправностям и проблемам в работе. При минусовых температурах или низкому напряжению лампы могут вообще не запускаться.



Бывают разные неисправности в процессе эксплуатации подобных ламп освещения, нужно немедленно отключать светильник от сети если возникает какая то неполадка или лампа долго не зажигается, чтоб не привести к выходу с строя всех элементов светильника.

Итак рассмотрим наиболее встречающиеся неисправности подобного типа освещения:

Лампа не запускается

• поломка стартера
• обрыв электродов в лампе
• обрыв соединяющих элементы светильника проводников
• плохой контакт и окисленость контактов
• поломка дросселя

Прежде всего нужно попробовать сменить лампу, на заведомо исправную. Если она тоже не светится, заменить стартер.



Если это не привело к успеху, следует убедится в присутствие напряжения на контактах стартера, лампы, дросселя и устранить все обрывы и почистить места где отсутствует контакт.

Лампа не запускается но мигает (свечение на одном из концов)

• замыкание в проводах патрона где нет свечения
• замыкание спирали самой лампы

Попробуйте развернуть лампу в противоположную сторону и убедится в исправности самой нити лампы, если же ситуация повторяется в независимости от положений лампы, нужно искать причину в изоляции проводов подходящих к патрону и осматривать сам патрон на предмет замыкания, удобней всего сделать прозвонку цепей без напряжения.

Лампа не запускается, на концах трубки наблюдается продолжительное «свечение»

• неисправность стартера
• замыкания проводов или патрона стартера

Следует выбрать стартер с гнезда, если свечение на концах лампы исчезло — неисправность в стартере, его нужно заменить.



Если же свечение сохраняется в независимости от присутствия стартера в гнезде — причина неисправности в закорачиванию проводов идущих к гнезду стартера или же проблема в самом гнезде.

Лампа нормально не зажигается, происходит тусклое «свечение»

Скорее всего герметичность колбы нарушена и в лампу попал воздух, лампа неисправна. Ее нужно заменить.

Лампа светится нормально, но в течение пару часов работы, темнее на концах черными точками выпаливая люминофор

Со временем такая лампа перестанет и включатся, так как происходит износ из за неправильной работы дросселя.



Дроссель необходимо заменить.

Лампа запускается но в процессе свечения наблюдаются выхревания зарядов и не равномерное свечение

Скорее всего виновник подобного действа — дроссель, ток лампы очень большой. Но чтоб в этом убедится попробуйте несколько раз перезапустить лампу, прокрутить лампу и поменять концами лампы в светильнике, если ничего не помогает, поменяйте дроссель.



Иногда подобные явления наблюдаются при отрицательных температурах в помещению где находится светильник.

Лампа светится очень тускло

Попробуйте заменить лампу, если результат без изменений, дроссель вышел из строя

Лампа полу-зажигается и сразу же гаснет, такие характерные мерцания

Скорее всего лампа вышла из строя или что редко случается неисправность дросселя. Проверяется заведомо исправной лампой.

Быстро перегорают нити накала в лампе

Прежде всего следует обратить внимание на стартер, если он нормально зажигает лампу, то дело в старых неисправных лампах или же недопустимое превышающее напряжение в сети.

В современном освещение имеется большой выбор всевозможных светильников, люстр, бра и различных светодиодных освещений.



Но как подобрать комбинацию всей этой осветительной аппаратуры так чтоб не возникало ситуаций когда света слишком много и он нам мешает или же его недостаточно.

Чтоб правильно справится с этой задачей впервую очередь нужно разобраться с тем для чего данное помещение, чем в нем будете заниматься и какие типы освещения в каких зонах будут размещены.

Все искусственное освещение можно разделить на такие типы:

• Общее и зональное
• Декоративное и функциональное
• Точечное и рассеянное

Освещенность позначают символом Е, и обретают ее значение по формуле Е = Ф/S, где Ф — световой поток, а S – площадь освещаемой плоскости. В системе СИ освещенность измеряется в Люксах (Лк), и 1 Люкс — это таковая освещенность, при которой световой поток, попадающий на 1 квадратный метр освещаемого тела, равен 1.

Люмену. То есть 1 Люкс = 1 Люмен / 1 Кв.м.

Для примера приведем некоторые типичные значения освещенности:

    Ясный солнечный день в средних широтах — 100000 Лк;



    Пасмурный день в средних широтах — 1000 Лк;



    Светлая комната, освещаемая лучами солнца — 100 Лк;



    Искусственное освещение на улчной алее — до 4 Лк;



    Свет ночью от полной луны — 0,2 Лк;



    Свет звездного неба в безлунную ночь — 0,0003 Лк.

Представьте, что вы располагайтесь в темной комнате с фонариком, и хотите прочитать книжку. Для чтения необходима освещенность не менее 30 Лк. Что у вас есть возможность сделать? Вам предоставляется возможность приблизить фонарик к книжке, значит освещенность связана с расстоянием от источника света до озаряемого предмета. Кроме того вы расположите фонарик под прямым углом к тексту, значит освещенность находится в зависимости и от угла, под которым эта плоскость освещается. Еще у вас есть возможность просто достать более мощнейший фонарик, так как разумеется, что освещенность тем более, чем выше мощь света источника.

Представьте что световой поток освещает на некий экран, помещенный на некотором расстоянии от источника света.

Увеличим данное расстояние вдвое, тогда уже освещаемая часть плоскости возрастет по площади в 4 раза. Потому что Е = Ф/S, значит и освещенность станет меньше в целых 4 раза. Другими словами освещенность обратнопропорциональна квадрату расстояния от точечного источника света до озаряемого предмета.

Когда пучок света падает под прямым углом к плоскости, световой поток распределен на меньшей площади, в случае если угол наращивать, то возрастет площадь, в соответствии с этим, снизится освещенность.

Освещенность напрямую связана и с мощью света, и в итоге чем больше мощь света, тем более и освещенность.



Экспериментально издавна установлено, что освещенность прямопропорциональна мощи света источника.

Конечно освещенность станет меньше в случае если свету препятствует туман, дым либо частицы пыли, но когда освещаемая плоскость размещена под прямым углом к свету источника, и свет при всем этом распространяется через чистый, прозрачный воздух, то освещенность ориентируется конкретно по формуле Е = I / R2 , где I – сила света, а R – расстояние от источника света к освещаемому предмету.

Общее освещение. Это основное освещение для всей площади помещения. Может быть люстра, потолочный светильник или скрытое светодиодное освещение. Можно сделать такое освещение и с помощью множества светильников которые излучают свет вовсе стороны помещения, на примере офисного варианта с растровыми светильниками в подвесном потолке.



Чтобы сделать такое освещение более комфортным, применяют регулятор освещения (диммер), но как правило диммери работают не со всеми типами ламп.

Зональное освещение.Дополнительное освещение, может быть и элементом дизайна. Может находится на стенах, потолке, полу или ступеньках. Такая подсветка может быть вмонтирована и в мебельные конструкции. Местное освещение хорошо подходит к общему освещению помещения, а может быть и единственным вариантом если дизайн позволяет.

Примеры:

Функциональное зональное освещение:

— торшер или бра возле мягкого кресла или дивана



— настольная лампа на рабочем столе



— подсветка в шкафу или над шкафом



— бра над зеркалом



— подсветка рабочей части на кухне

Декоративное зональное освещение:

— «звездное небо» в натяжном потолке



— подсветка картин



— подсветка арок и ниш в стенах



— подсветка кровати снизу

Ученые провели исследования и как оказалось через сетчатку человеческого глаза, свет воздействует на процессы, протекающие в мозге. По этой причине недостаточная освещенность вызывает сонливость, угнетает трудоспособность, а избыточное освещение — наоборот, возбуждает, помогает включить дополнительные ресурсы организма, однако, изнашивая их, если это происходит неоправданно.

В процессе эксплуатации осветительных приборов, возможен некоторый спад освещенности, поэтому для компенсации данного явления, на стадии проектирования освещения берут во внимание специальный коэффициент запаса.



Он учитывает понижение освещенности и яркости в процессе эксплуатации осветительных приборов из-за загрязнений, утраты отражающих и пропускающих свойств отражающих, оптических, и других элементов приборов искусственного освещения. Загрязнения поверхностей, выход из строя ламп, все эти факторы учитываются.

В помещениях где присутствует естественное освещение вводят коэффициент снижения КЕО (коэффициента естественной освещенности), ведь со временем могут загрязнится светопрозрачные заполнители световых проемов, и загрязниться отражающие поверхности помещений.

Европейский стандарт определяет нормы освещенности для разных условий, так например, если в офисе не требуется рассматривать мелкие детали, то достаточно 300 Лк, если люди работают за компьютером — рекомендуется 500 Лк, если изготавливаются и читаются чертежи — 750 Лк.

Для измерения освещенности применяют специальный прибор — люксметр, в некоторой мере по своему принципу работы он напоминает фотометр. Такие приборы бывают как аналоговые (стрелочные) так и современные цифровые. Во всех типах таких устройств свет улавливает полупроводниковый фотоэлемент. В комплекте таких приборов как правило имеется набор светофильтров с помощью которых можно легко регулировать предел измерения с учётом коэффициентов. Допустимая погрешность приборов такого типа не больше 10%.

Естественное и искусственное освещение измеряют по отдельности, к тому же обращают большое внимание чтоб на измерительный элемент не попадала случайная тень.

После всех измерений с помощью специальных формул делается общий расчет и принимаются меры по коррекции освещенности.

Чтобы определить необходимое количество светильников можно воспользоваться следующей формулой:

,

где N — количество светильников, EН – нормативный уровень освещенности, лк; S – площадь помещения, м2; КЗ – коэффициент запаса; KИ – коэффициент использования; n – количество ламп в светильнике; ФЛ – световой поток одной лампы в светильнике.

Основным правилом по которому определяется необходимое количество осветительных приборов, является нормируемый уровень освещенности EН. Этот показатель для помещения составляет 400 лк для расчетной плоскости на высоте 0,8 м от пола.

Коэффициент запаса КЗ определяем в зависимости от типа помещения и принимаем равным 1,25

Коэффициент использования KИ характеризует эффективность использования светового прибора в помещении. Для его исчисления необходимо знать индекс помещения φ и коэффициенты отражения стен, пола и потолка.

,

где h1 – высота помещения, м; h2 – высота расчетной поверхности, м.

φ=

Какую б схему освещения вы б не выбрали, следует помнить что расчет мощности и расстановка осветительных приборов должна быть сделана сразу грамотно, поскольку в дальнейшем исправить дефекты скрытой электропроводки будет очень сложно без нарушения отделки стен и потолков.

Освещение в помещениях с натяжными потолками планируется задолго до монтажа натяжного потолка.



Конечно можно произвести монтаж и после отделки, но для этого придется снимать полотно натяжного потолка, а также возможно и демонтировать галтели.



Стандартные лампы освещения уже довольно устаревший способ освещения, а ввиду того что подвесной потолок отбирает от 15см высоты комнаты — вешать громоздкую люстру в стандартных помещениях способ не актуальный.

В основном используют два типа освещения, основное и подсветка. В качестве основного может служить потолочный светильник, светодиодный, растровый или люминесцентный, как правило размещенный в центре комнаты.



А вот в качестве дополнительного источника освещения или подсветки используют светодиодные ленты и точечные светильники.



В ввиду того что светильники греются в процессе своей работы и того что ПВХ пленка натяжного потолка чувствительна к нагреву, рекомендуются следующие ограничения, так для ламп накаливания — до 60Вт, а для галогенок — до 35 Вт, ну а светодиодные лампы и ленты не создают опасного нагрева для натяжного потолка.

Для монтажа светильников используют два способы:

1. Монтаж осуществляется на базовый потолок с помощью удлиненного крюка на который уже вешается люстра или светильник со стороны натяжного потолка.

2. Изготавливают специальные монтажные переходники размером равным расстоянию за потолочного пространства.

При обоих вариантах монтажа, крепят эти конструкции до монтажа чистового потолка, притом и монтируется вся электропроводка в за потолочном пространстве.

В таких конструкциях обычно используют точечные светильники, светодиодные или галогеновые с напряжением питания 12 или 220 вольт. Но при выборе светильника необходимо также учитывать тот факт, что если лампа будет находиться сверху над полотном потолка, то свет, попадающий
в над потолочное пространство, возможно будет просвечивать сам натяжной
потолок. Поэтому нужно выбирать или светильники в конструкции которых в за потолочном пространстве находятся только монтажные элементы, а сама лампа спрятана в декоративной конструкции светильника на уровне натяжного потолка или же выбирать такие светильники в которых лампа находится в защитном кожухе.

Зачастую установка светильников в натяжные потолки делается из расчета — минимум один светильник на каждые 2 квадратных метра площади комнаты.

Монтаж люстры на монтажный крючок

Существует множество способов крепления подвесных крючков в потолочном перекрытие и в основном способ зависит от материала из которого изготовлено перекрытие.



В деревянное перекрытие можно просто ввинчивать в небольшое отверстие удлиненный крючок, но лучше всего будет ввинтить его не просто в доску перекрытия, а лучше всего в несущую балку что обеспечит надежное и долговечное соединение.



В случае с железобетонными плитами потолочных перекрытий, которые в основном в большинстве наших квартир, подвесной крюк можно смонтировать одним из представленных на картинке элементов.

При помощи перфоратора либо дрели с ударным моментом, делают сквозное отверстие через плиту для закрепления систем либо просто делаются отверстия под дюбель либо анкер.



Длина крюка, выступающего из бетонной плиты обязана быть такой чтобы не вредить при установке натяжного полотна

Монтаж светильников через монтажный переходник

Объем за потолочного места оказывает влияние на систему крепежа, так к примеру когда оно не слишком велико, то возможно по такому же объему выбрать сухой древесный брусок, прикрутить его саморезами к черновому потолку и в последствии монтажа декоративного полотна устанавливать на него люстру.



По мере надобности наибольшего удаления от несущей конструкции используют разные железные пластинки которые выгибают по требуемому размеру либо используют фабричные переходники с регулируемым зазором. Через них производят промежуточное укрепление корпуса источника света.

Крепление светильников

После того как все подготовительные работы по креплению полотна завершены, намечают на нем в нужных местах отверстия чтоб добраться к крепежному элементу и проводу, чтобы полотно непредсказуемо не порвалось, во избежание нарушения целостности натяжного полотна — на полотно наклеивают защитное кольцо.



Кольцо приклеивают на ткань, прощупав место размещения по нахождению крепежного элемента.

После высыхания клея, проверяют прочность склеенных поверхностей, если все качественно склеилось, монтажным ножом вырезают ткань из внутренней стороны защитного кольца и находят электропроводку и крепление светильника.

В случае с монтажным переходником, в него завинчивают саморезы через крепежную скобу светильника и проверяют прочность всей конструкции.



Соединяют провода подключая светильник или люстру с помощью скрутки с надетыми клемными колпачками ну или с помощью клемных колодок которые как правило присутствуют в наборе большинства люстр.

После всего, люстру просто заводят в крепежные шпильки  монтажной скобы (планки) и после регулировки положения, фиксируют с помощью гайок с декоративными элементами.

В случае необходимости установки большой тяжёлой люстры на подвесной потолок — изготавливают прочный и сложный переходной монтажный элемент конструкции и используют усиленную арматуру креплений.

Подсветка натяжных потолков

Для реализации подсветки натяжного потолка используют скрытие источники света создающие равномерную и одинаковую подсветку во всех участках полотна.



Как правило с этой задачей хорошо справляются светодиодные ленты которые равномерно смонтированы под пленкой подвесного полотна.

Для реализации такой равномерности подсветки существует ряд особенностей:



1. расстояние между лентами в ряду



2. расстояние от светодиодных лент до подвесного потолка



3. светопроницаемость и плотность самого ПВХ полотна

Установка светильников на подвесной потолок

Под подвесным потолком имеется ввиду уже не пленочные полотна, а уже гипсокартон, ПВХ-панели, ДВП или фанеру.



В таких материалах высверливаются отверстия нужного диаметра с помощью спецыальных круговых пил и электродрели.

В подготовленное отверстие  вставляется корпус светильника который зажимается в полотне специальными пружинными губками, после чего через него выводится уже соединенный с электропроводкой патрон и устанавливается лампочка.

В таких материалах через отверстие можно закрепить и небольшие легкие люстры, для чего используют специальный механизм-устройство.



Что представляет из себя такое устройство. Это такой крюк или болт на обратном конце которого есть механизм раздвижных фиксирующих лапок.

Такое устройство удобно  ввести через небольшое отверстие и когда лапки устройства прошли через поверхность гипсокартона или ПВХ, разворачивают их в рабочее положение для удержания веса, а дальше для фиксации положения, просто заворачивают гайку на шпильке до упора и в некоторых конструкциях наворачивают подвесное кольцо или крюк. После чего подключается электрическая часть люстры или светильника и монтируется все на такой механизм.

В последнее время, на улицах все чаще и чаще появляются экономные источники освещения на основе светодиодных ламп и прожекторов.

В отличии от своих более старших собратьев на основе галогеновых и газоразрядных ламп, светодиодные лампы имеют очень высокий КПД. То есть при преобразование электричества в свет, энергия преобразуется по большей части в свет, а не в тепло.

При обустройстве светодиодного освещения улиц можно значительно снизить расходы энергопотребления, так как лампы работают с малой потребляемой мощностью и при этом выдают достаточный уровень освещения.

С помощью уличных LED светильников можно получить очень чистый и яркий свет, а к тому же на порядок «холодней» своих старших собратьев.



Освещенность улиц можно регулировать изменяя мощность излучения светодиодов в лампе, чего не возможно добиться, к примеру с газоразрядными лампами.



Для реализации подобной возможности применяют специальные контроллеры и разнообразное»димирующие» оборудование.

В отличие от люминесцентных ламп светодиодные светильники не мерцают, загораются сразу же после включения что уменьшает «утомляемость» глаз. Кроме того таким светильникам не надо «время на разогрев», они сразу же после включения светят на полную.

Кроме всего прочего, немаловажным преимуществом светодиодных уличных светильников, будет долговечность! Средний срок эксплуатации светодиодной лампы составляет до 100 тысяч часов работы.



Такие лампы не боятся холода и отлично работают при больших морозах и в суровые зимние ночи. Они не нуждаются в каких то специальных условиях так как излучающий элемент полупроводник светодиода имеет на много больше преимуществ чем свечение газа в газоразрядных люминесцентных лампах.

Светодиодное освещение  позволяют снизить до минимума пиковые нагрузки на электросеть в момент включения, так как здесь не происходит скачок энергопотребления характерный для других видов ламп.



При сбоях питания электросети, светодиодная лампа полностью сохраняет способность загораться максимально быстро, и это особенно актуально при использовании в аварийных системах освещения.

Светодиодные светильники более устойчивы к вибрациям, высокой влажности и резким переменам температуры что характерно для уличных условий.



Даже после «разбития» такой лампы, в большинстве случаев, будет еще работать. Что в принцыпе невозможно при подобном развитие событий с люминесцентными лампами в которых при разбитие еще и выделяются токсические ртутные испарения.

Конструкция светодиодного светильника не сложна. Основой светильника служит светодиодная матрица которая неподвижно закреплена и покрыта защитным слоем прозрачного полимера. Матрица прочно прикреплена к медной или алюминиевой подложке корпуса что служит ей радиатором. В металлическом корпусе светильника находится драйвер питания матрицы что обеспечивает необходимый ток для питания полупроводниковых светодиодов матрицы.

Матрицы изготавливаются различных номиналов мощности, в зависимости от количества светодиодных элементов и потребностей освещенности и бывают от 5 до 100 и более Ватт.

На рынке существуют различные формы и конструкции светодиодных уличных светильников, круглые, овальные, квадратные прожекторы, что дает возможность выбора освещения любого характера и задачи. Например улиц, площадей, рекламных щитов и бигбордов, различных подсветок фасадов домов.

Если вы столкнулись с такой ситуацией когда выключатель у вас на стене выключен а лампочка в люстре время от времени вспыхивает или мерцает то дело скорее всего в подсветке и в том что у вас в люстре экономка.

В роли такой лампочки может быть как газоразрядная люминесцентная экономка, так и современная светодиодная.

Но следует заметить что не все экономки будут себя проявлять подобным образом, здесь дело скорее всего в некачественном конструктивном исполнение самой лампочке и попытке производителя удешевить производство лампочки.

Природа этого действа проста — на фазный провод лампы, через подсветку, прибывает слабенький потенциал, который медлительно скапливается на конденсаторе фильтра (в схеме лампы), и через некоторое время напряжения на конденсаторе (10-ки вольт) делается достаточно для пуска схемы электронного балласта, лампа вспыхивает и сразу угасает потому что конденсатор сразу разряжается.

Электровыключатели с подсветкой и вправду комфортабельная и комфортная вещь, нет надобности шарить в темном коридоре в поисках выключателя.



В качестве элемента индикации используются неоновая лампа либо светодиод последовательно с резистором. При выключенном выключателе загорается подсветка, а такое может значить лишь одно — через цепь течет ток и он проходит через лампочку.



В тех случаях если подобное мигание происходит через выключатель без подсветки то скорее всего у вас неправильно подключено освещение или же лампочка вышла из строя. Проще всего проверить лампочку в других светильниках.

Чтобы ваша лампочка сразу перестала мигать (вспыхивать), самым быстрым и надежным способом будит вытянуть выключатель и отсоединить (выкусить) в нем подсветку, но в таком случае вы останетесь без подсветки, хоть и лампочка в люстре мигать уже не будит. Но есть способы и посложней…

Стандартных схем подключения люстры через настенный выключатель существует две, когда в коробку выключателя заведен ноль и когда там коммутируется только фаза.



В случае когда в коробке есть ноль, все просто — нужно подсоединить один вывод подсветки на фазу а другой на ноль.



Но если у вас к выключателю заходит фаза и выходят провода на люстру, когда нуля там нет, прейдется подобрать способы посложнее, чтоб устранить данную проблему.

Рассмотрим все доступные способы.

• Удалить подсветку в выключателе или поставить выключатель без подсветки

• Проложить к выключателю нулевой провод

• Подыскать немигающие экономки

• Параллельно экономке, в люстре, вкрутить обычную лампочку накаливания.

В данном случае моргания исчезнут, но и исчезнет весь смысл «экономии», так как под стандартный патрон, в продаже имеются лампочки от 40 вт и выше. На крайний случай можно найти лампочки накаливания на 5 вт с патроном E10, E14. С помощью переходника на стандартный патрон такую лампочку можно подключить параллельно «мигающей» экономке.

• Параллельно экономке вкрутить сгоревшую экономку. Иногда это помогает, при исправных первичных цепях такой лампочки она будет проводить сквозь себя «подсветочные» токи при этом не светясь и оберегая нашу рабочую экономку от ненужных мерцаний.

• Вместо стандартного выключателя, использовать проходной выключатель с подсветкой. Такой выключатель необходимо подключить по особой схеме, в которой при выключенном выключателе, оба контакты экономки будут замыкатся на ноль.

• Параллельно к лампе (в светильнике) подключить гасящий элемент.

Таким элементом, через который будут проходить «токи подсветки» может быть или мощный резистор или конденсатор.



Таким способом мы экономку как бы шунтируем



Проверив оба способы, убедился что конденсатор будет более предпочтительней, так как в отличии от резистора не выделяет тепло и не греется хоть и стоит дороже.

Все номиналы элементов подбираются индивидуально и зависят в основном от типа экономки и ее мощности.

Конденсатор должен быть не полярный на напряжение 400 или 600вольт, нив коем случае не стоит ставить конденсатор на 250 и мение вольт, так как он может взорваться от колебаний в сети. Номинал конденсатора от 0.01 до 1 мкф



Как правило чем ниже мощность светодиодной лампы — тем выше номинал конденсатора.

Если применять резистор то необходимо ставить мощностью не менее 2-5Вт и чем ниже номинал тем выше мощность резистора.



Сопротивление подбирается экспериментально в зависимости от мощности лампы, от 1 МОм до 200 кОм и ниже.

Экспериментально было проверено что подбирая резистор на светодиодную лампочку 1ват, чтобы устранить мерцания, необходим был резистор настолько малого номинала что при включение лампы он сразу же сильно нагревался что во первых небезопасно, а во вторых лишние энергопотребления. Применяя конденсатор для такой лампочки (1вт) «нужная» емкость конденсатора была уже от 3 мкФ и выше, что составляет небольшие трудности в поиске такого конденсатора, а также большая цена и не малые габариты.



Следовательно применять шунтирующие элементы для светодиодных ламп малой мощности (ниже 4ват) проблематично.

Из всех наведенных способов, самыми безопасными будут применения конденсатора, прокладка нуля в выключатель и поиск «немигающих» лампочек.



Любые эксперименты следует проводить помня о возможных рисках и пожарной безопасности.

Зачастую при возведение конструкций из гипсокартона возникает необходимость оснастить стены инженерными системами и коммуникациями. Если коммуникации проводятся еще до монтажа гипсокартона то подрозетники устанавливают уже на финишном этапе.

Вначале всего собирается каркас из метало профиля для ГКЛ, закрепляется сверху и снизу, а также перегородки жесткости. Если это не стена а перегородка то с одной стороны стразу можно монтировать гипсокартон. Эта базовая обшитая гипсокартоном стена у нас будет служить в качестве опоры.

Дальше нам следует определится с местами размещения будущих розеток и выключателей, это все отмечается на местах и на бумаге со всеми нужными для нахождения отступами.



В вертикальных профилях делаются отверстия нужного диаметра и на нужной высоте, в которые будет проложен гофрированная трубка с проводником. Следует дать предпочтения гофре с огнеупорными свойствами.

Как правило для подведения напряжения к розеткам, используется трехжильный провод с диаметром жил в 2.5мм, а к выключателям достаточно и в 1.5мм.

Монтируя гофропровод нужно обращать внимания на такие моменты, чтоб в местах его монтажа не было опасных острий саморезов. Их нужно или откусывать или оминать.



Уложив таким способом гофру в металлоконструкции из профилей, ее следует зафиксировать с помощью пластиковых хомутов.

После завершения монтажа провода еще раз следует убедится в правильности указанных на бумаге точек и можно приступать к обшивке стены гипсокартоном.

Выбирая места для розеток и выключателей, следует впервую очередь обращать внимание на удобство их использования и безопасность. Так к примеру от совмещений кухонной столешницы розетки должны быть над ней. Ну а по европейским стандартам, оптимальная высота для розеток 30см от пола, а для выключателей 90см.

Следующий этап наступает уже на этапе законченных малярно-покрасочных работ.



Пользуясь составленным на бумаге планом и рулеткой, переносим отметки будущих розеток и выключателей на стену. Дальше нам потребуется проделать отверстия для подрозетника в гипсокартоне в котором у нас и будет крепится наша розетка или выключатель.

С помощью уровня на нужной по плане высоте проводится линия, это будет центр ряда розеток. Затем зная нужное расстояние между подрозетниками (для стандартного блока — 72мм) ставятся вертикальные линии образуя центровочные крестики для сверления.



Используя специальные острые «коронки» (фрезы) по гипсокартону (или дереву) на 68мм (68-70мм), с помощью дрели в отмеченных крестиках проделываются отверстия.

Далее следует убедится, поместится ли наш подрозетник в проеме гипсокартон-стена. Глубина стандартного подрозетника составляет 45мм. Если расстояние до стены меньше, нужно с помощью молотка и зубила продолбить небольшое углубление в основной стены (с кирпича или бетона).

Для гипсокартона существуют специальные пластиковые подрозетники, они оснащаются 4 винтами. Два отвечают за фиксацию конструкции, а другие два за крепление наружной металлической накладки.

Дальше монтируем подрозетники:

• В дне подрозетника, с нужной стороны, подрезается небольшое отверстие под проводку
• В отверстие прокладывается провод в обшивке, оставляя нужный запас для подключения розетки 20-30см
• Вставляем подрозетник в отверстие, обращая внимание чтоб он не пережимал электропровод
• С помощью уровня выставляем подрозетник и затягиваем винты отвечающие за крепление

После монтажа подрозетников приступают к подключению розеток и выключателей

• Убедится в отсутствие напряжения в проводниках
• Разобрать розетку, сняв с нее декор накладку
• К клеммной части розетки подсоеденяются нужные провода, как правило чтоб с лева была фаза а с права ноль, по середине заземление. Если надо, провода укорачиваются.
• Отверткой стягиваем распорные «лапки» внутрь, вставляем розетку и поправляем тонким тупым предметом внутри провода, чтоб не прикасались (отводим друг от друга в стороны). Обращаем внимание, чтоб не было слишком острых изгибов проводника.
• Отверткой закручиваем болты «лапок» раздвигая их в стороны и фиксируя розетку в подрозетнике. Следует закручивать до конца так как если не до крутить — декор накладка может не прилегать к стене.
• Осматриваем надежность соединений и закрываем розетку накладной декор рамкой, а сверху защитной крышкой. 
• Затягиваем крепежный винт (без усилий).

Прежде чем начинать штробление стен, нужно составить проект-схему на бумаге и разметить на стенах места будущих розеток, выключателей, соединительных монтажных коробок и электрощитов.



Для соединения всех точек, в кирпичных и бетонных домах, применяется скрытая проводка.

Для начала следует разметить на стенах точки в которых будут у вас находится выключатели и розетки, а также соединительные монтажные коробки и другие элементы будущей электропроводки.

Штробление стен под проводку достаточно трудоемкий и пыльный процесс, чтобы не допустить распространение пыли по всему дому, особенно если в этом доме уже живут, рекомендуют занавешивать двери простыней или плотной тканью, открывать окна для выхода пыли.



Но самым чистым вариантом в штроблении будит работа с помощью спец штробореза в паре с строительным пылесосом, но следует заметить что не у всех нужных местах можно проштробить ним.

Инструменты для штробления

• Болгарка и (или) штроборез, диски по бетону

• Перфоратор с двумя коронками 80 и 65 и насадками типа «ложка», зубило и пика. Сверло по бетону диаметром 32мм и длинной 50см.

• Зубило и молоток

• Уровень (лазерный), карандаш по бетону, рулетка

Разметка

• Следует убедится что места прохождения штроб не будут пересекаться с уже имеющейся рабочей проводкой которая будет использоваться и в результате работ. С помощью индикатора скрытой проводки, ищут линии прохода скрытой проводки.

• Электропроводка а соответственно и штробы для них, должны располагатся строго горизонтально или вертикально. Если плоскость имеет наклон, например мансарда, то штроба делается параллельно поверхности.

• От линий штроб электропроводки до инженерных систем типа отопления или газо-водопровода расстояние должно быть больше 400мм. От откосов дверей и окон — более 100мм

• Основная штроба делается на расстояние 150-200мм от потолка

• Ширина и глубина канавки не должны быть больше 25мм

• Желательно уменьшить количество углов в штробе для будущей проводки

• Если розетки будут находится очень близко от пола (по эвростандартам — 30см) то здесь целесообразней вести проводку по полу.

• По поводу несущих стен, штробления в них запрещается, но в них присутствуют внутренние кабель каналы (пустоты) для прокладки провода, если таких нет то нужно действовать так чтоб на таких стенах было по минимуму штроб и небольшой глубины-ширины.

Штробление

Когда у нас уже вся разметка присутствует на стенах, предпочтительней начать с сверления отверстий для подрезетников и монтажных соединительных коробок.

Все зависит от материала и прочности стенного покрытия, например если стена из саманных блоков, глины и оштукатурена глиной то здесь достаточно коронки по дереву, кроме того в таких домах используются деревянные конструкции которые без труда можно просверлить только такой коронкой.

Если стена с бетона или кирпича оштукатуренного бетоном, здесь нужна коронка по бетону.

В случае кирпича и цементной штукатурки, такая коронка без проблем проделывает нужное отверстие. Но если стена из монолитного бетона, здесь уже будет посложней и коронка будет тупится очень быстро.



Поэтому лучше делать по такой процедуре:

1. Делается центровочное отверстие 8мм
2. с помощью коронки намечаем контуры отверстия, немного углубляясь
3. По периметру контуров сверлятся 7-10 отверстий. После чего коронкой легко досверливаем.

Если отверстий много, надо давать остывать коронке чтоб она не испортилась. Остужать водой.



Бывает встречается во время сверления кусок арматуры, здесь следует убедится не повредит ли ее отсутствие прочности здания. Выпилить ее проще с помощью болгарки, выпилив если необходимо квадрат по периметру.

По поводу штробления стен. Однозначного рецепта как бы нет, все зависит от прочности стены и инструментов.

Основной способ заключается в том что с помощью болгарки или штробореза прорезаются боковые контуры будущего канала а уже дальше извлекается внутреннее содержимое, с помощью молотка и зубила или перфоратора и насадкой «лопаткой» или «ложкой». Как правило сначала молотком и зубилом, а потом уже смотрят где нужно подправить, здесь уже применяют перфоратор.

Второй способ.



С помощью перфоратора с победитовым сверлом диаметра от 16мм и больше, вдоль нужной линии, высверливаются множество отверстий и с помощью молотка и зубила все они сбиваются до получения однородного канала. В этом способе можно обойтись без болгарки и уменьшить количество пыли если нет у вас пылесоса и штробореза.

Ручной способ.



Ну здесь все просто, с помощью молотка и зубила намечается контур с небольшим углублением по краям штробы после чего острие зубила ставится под углом и сбивается весь намеченный контур. Процедура повторяется несколько раз пока не будит достигнута нужная глубина.



Достаточно трудоемкий и длительный процесс особенно если стена прочная, подходит в основном для глиняных стен или когда другого инструмента нет под руками а длина штробы небольшая.

Зачастую нужно применять комбинированные методы  в зависимости от свойств данной конкретной стены.

После того как все штробы проделаны необходимо сделать чертеж на бумаге, где следует разметить всю схему каналов, расстояния от пола, потолка, окон и дверей, и особенности такие как глубина и ширина канала.



В будущем это пригодится.