Без рубрики
УЗО. Что это такое? Принцип работы. Выбор
Главная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от появления пожара, стимулированного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и плохие соединения. В различие от автоматических выключателей, оберегают не технику от перегрузок, а человека от поражения электрическим током.
УЗО выключает питание (срабатывает ) в случае возникновения тока утечки (дифференциального тока). Такой ток имеет возможность появиться при пробое изоляции либо прикосновения человека к токопроводящим линиям. УЗО используют как для комплектации щитков (к примеру, квартирных) так и для защиты отдельных потребителей электричества (посудомоечных истиральных машин и т.д.). Отдельное включение хорошо тем, что если же УЗО сработает,то отключится питание не во всей жилплощади, а лишь на той ветке, где был замечен ирк утечки.
Принцип работы УЗО
УЗО сравнивает токи, протекающие по электропроводу фазы (L) и нейтрали (N). В случае если электропроводка не имеет изъянов, и присоединенные устройства исправны, то эти токи одинаковы. В случае если возникает ток утечки (к примеру, человек прикоснулся к обнаженному электропроводу), то УЗО регистрирует данную утечку и когда она превосходит номинальное значение, случается размыкание сети.Происходит данное настолько стремительно, что человек получить травмы не успевает. Это же случается в случае нарушения изоляции проводников либо их перенагревания. При этом УЗО отключит напряжение еще до начала возгорания.
Главная характеристика УЗО – номинальный отключающий ток утечки(дифференциальный ток). Это значение указывает, при какой величине тока утечки УЗО обязано включиться. Присутствует ряд типовых величин дифференциального тока, который используют изготовители УЗО: 10, 30, 100, 300, 500 мА.
У всех передовых УЗО есть клавиша «ТЕСТ». При ее нажатии имитируется ток утечки.В данном варианте, исправное правильно присоединенное УЗО сработает.
Выбор УЗО
Для отдельных линий (розеточные группы, ванные комнаты, отдельные потребители большой мощности) рекомендовано применять УЗО с номинальными токами утечки 30 мА. Это связано с тем, что наиболее высочайшие токи утечки небезопасны для людского здоровья.
Для защиты от возгорания рекомендовано использовать УЗО с показателями номинального тока утечки 100-500мА. Такой ток утечки имеет возможность появляться при перегреве изоляции, хотя оберегает от ее возгорания. Потому для жилплощади хорошим решением станет установка входного УЗО на 300 мА и на отдельные линии УЗО на 30 мА.
УЗО рекомендовано подключать в дуэте с автоматическим выключателем (либо на линию ставится одно УЗО и несколько автоматов).
Для УЗО помимо прочего как для автоматических выключателей присутствует понятие номинального тока – ток, который УЗО имеет возможность проводить в длительном режиме работы.
Номинальный ток УЗО обязан быть менее номинального тока автомата, присоединенного с ним в дуэте. Это просто разъяснить. В случае если номинальный ток УЗО и автомата одинаковы (к примеру, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает на протяжении часа. Все это время УЗО будет работать под перегрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к поломке УЗО.
1. Робочее напряжение. 2. Номинальный ток. 3. Ток утечки
Если сработало УЗО. Что делать?
Здесь главное – не паниковать. УЗО для того и было установлено, чтоб в какой-то момент сработать. Сперва необходимо попробовать его включить. В случае если УЗО включилось, значит имела места краткосрочная утечка. В данном случае рекомендовано проверить изоляцию и УЗО, нажав на клавишу «ТЕСТ». В случае если при включении УЗО мгновенно срабатывает, означает либо в сети присутствует постоянная утечка, или УЗО вышло из строя.
В данном случае мы советуем сделать последующие действия:
1. Выключаем все автоматы, находящиеся с этим УЗО в одной цепи. При всем этом непременно расцепляем нулевой рабочий проводник (N). Беря во внимание, что утечка могла случится с нулевого рабочего электропровода, нужно отсоединить все нулевые рабочие проводники.
2. Включаем УЗО.
3. В случае если УЗО включилось, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Раз УЗО сработало, значит, оно исправно.
4. В случае если при подключении УЗО сразу отключилось, значит, оно неисправно, или присутствует утечка в месте установки УЗО.
5. В случае если УЗО исправно, начинаем по очереди включать автоматы. При срабатывании УЗО мы узнаем, в которой цепи случается утечка.
6. Узнав, в которой цепи утечка, отключаем все электроприборы данной сети и включаем УЗО.
7. В случае если УЗО включается – выискиваем неисправность в выключенных устройствах. В случае если нет, то поломку надлежит находить в изоляции проводки.
8. Выявляем сломанный прибор методом поочередного включения до срабатывания УЗО.
9. Опосля отключения сломанного устройства, не забудьте проверить УЗО нажатием на клавишу «ТЕСТ».
Подключение УЗО
Так как УЗО считается главным средством защиты жителя нашей планеты от поражения электрическим током, его установка просит повышенной ответственности. Для установки УЗО рекомендовано приглашать профессионалов. Так как при неверном включении, УЗО не станет выполнять свою миссию либо будут постоянные неверные срабатывания. Не надо экономить на собственных нервах и здоровье.
Стандартная схема подключения УЗО
Почему срабатывает УЗО
Основные задачи УЗО защитить электропроводку от утечки тока, короткого замыкания, пробивания бытовой техники на корпус и тем самым защитить человека от поражения электрическим током.
Если в какой-то момент у вас сработало УЗО, не стоит паниковать, ведь хуже было б если оно не сработало в аварийной ситуации. В этой статье мы постараемся разобрать все причины срабатываний УЗО в домашних условиях.
Принцип работы УЗО состоит в сравнении токов по проводникам на входе и выходе из устройства. Токи должны быть равны, то есть соответствовать друг другу. Если есть небольшая разница, устройство «видит» эту утечку и немедленно снимает напряжения с нагрузки. Время срабатывания, по стандартам, должно быть не более 15-25 мс.
Для УЗО неважно есть утечка на фазе или на нуле, он сработает в обоих случаях. Если например так случилось — произошёл пробой изоляции и на корпус попал ноль или фаза и человек прикоснется к этому корпусу, произойдет утечка тока через тело человека на что в доли секунды сработает УЗО и прибор отключится от сети.
Как мы уже поняли УЗО выбивает при утечке тока, причин такой утечки может быть много, например трещины в изоляции старой изношенной проводки, особенно актуально для строений советской эпохи. В таком случае срабатывания УЗО защитит ваш дом от пожара.
Особенно часто всплывает данный дефект при повышенной влажности стен или например при подтапливание соседей, даже если вода и не добралась до вашего потолка, она могла изрядно пропитать стену в которой находится ваша проводка з скорее всего, поврежденной изоляцией.
Вы конечно можете подключить дом в обход УЗО и возможно даже ничего не случится сразу, так как УЗО видит малейшие токи утечки, вплоть до 10мА! но это предупреждение на раннем этапе, а дальше может быть пожар! Поэтому необходимо искать поврежденные провода в вашем доме и устранять причину срабатывания УЗО.
Следующая причина — пробой изоляции в домашней бытовой технике, такой как холодильники, стиралки, микроволновой, электропечи и водяные насосы. В основном случается с старой и изношенной техникой.
Разумеется прибор в таком случае лучше отремонтировать, но первое время можно прибегнуть к небольшому приему — просто переверните вилку другой стороной, вставляя ее в розетку. В большинстве случаев подобная манипуляция не вызовет повторного срабатывания УЗО.
В случае если вашы розетки подключены к оборудованному контуру заземления при пробое на корпус устройства УЗО будет срабатывать сразу же, но если в розетке нет заземления или корпус устройства не заземлен (шнур и вилка устройства без заземления) то при пробое устройства на свой корпус, УЗО сработает при контакте с телом человека или в случае если корпус устройства находится на полу и имеет с ним электрический контакт. Проще говоря для сработки нужна утечка тока в землю от пробитого (неисправного) устройства и если корпус не заземлен, таким проводником может послужить и тело человека. При исправном УЗО он в доли секунд выбьет электричество, но все же…
Важно заземлять свою бытовую технику подключая ее к индивидуальному контуру заземления и невкоем случае не к рабочему нулю или трубопроводу газа, отопления или воды.
Разумеется причина срабатывания может быть и в неисправности самого устройства УЗО. Может быть неисправен спусковой механизм с неустойчивым фиксатором и при малейшей вибрации или постукиванию он будет выбивать, это легко проверить и убедится самому.
Второй причиной неисправности самого УЗО может быть конденсат внутри копуса, влага внутри устройства запросто может послужить причиной утечки и сработки УЗО. Особенно актуально для тех УЗО которые размещаются на улице.
Некоторые устройства могут сами своей работой создавать кратковременный момент утечки, это например импульсные блоки питания компьютеров и импульсные зарядные устройства для телефона или любой другой техники. Это не значит что такие устройства неисправны, это особенность работы электронной схемы таких устройств. УЗО может ложно сработать от включения такого рода устройств особенно если их много, например в офисе.
На этапе строительства и ремонта причиной сработки узо может стать ситуация, например если вы проложили провода в штробы и заделали сверху их слоем шпаклевки или любого другого раствора, не дав высохнуть стене, при включение может срабатывать УЗО.
Ну и естественно неправильное подключение УЗО станет 100% причиной его сработки, о том как правильно подключать УЗО смотрим здесь.
С причинами мы разобрались, но как же определить где произошла утечка тока в результате которой УЗО отключил электричество?
Прежде всего нужно отключить все приборы з розеток и убедится в исправности приборов. При повторном срабатывание УЗО причину будем искать в электропроводке.
Проще всего будет искать причину в доме где электропроводка разделена на группы, методом исключения. Просто отключив все автоматы и включив УЗО, поочередно включаем каждый автомат и смотрим на какой линии находится утечка.
В случае если проводка старинная и сделана вся последовательно, нужно вскрывать электромонтажные соединительные коробки и отключать разные линии дома последовательно в надежде найти неисправную линию.
Разобравшись в том на какой линии утечка, нужно вскрыть розетки, выключатели и светильники. Чаще всего в них можно найти неисправность, например плохую изоляцию и грязь проводящую ток, также можно подправить монтаж и устранить неисправности.
Если проделав выше описанное и прочистив все точки на неисправной линии УЗО выбивает дальше значит пробой в проводе который уложен в стене, скорее всего в нем повредилась изоляция и имеется ненужный контакт нуля или фазы с бетонной стеной в которую и происходит утечка тока.
Следует заметить что УЗО не применяют в схемах с защитным занулением, это когда электромнтажник соединяет в розетке или монтажной коробке, ноль с заземлением.
При таком подключение 100% УЗО будет выбивать!
В новых проектах при подключение новостроек, по рекомендации энергообслужывающих организаций, после щетчика устанавливают УЗО (общее на весь дом или квартиру) как правило с током сработки (на утечку) 100мА.
Следует заметить что это слишком высокий порог чтоб защитить человека от поражения током, но вполне достаточен чтоб защитить от пожара дом в случае повреждения гденебудь в стене изоляции вашей электропроводки.
Поэтому рекомендуется все же ставить УЗО с номиналом 30мА, а на влажные помещения типа ванной, желательно по отдельной линии еще и установить УЗО с током сработки в 10мА. Такие методы безопасности защитят вашу жизнь даже если вы будете касаться фазы рукой.
Как выбрать стабилизатор напряжения для дома, квартиры или дачи
Функция хоть какого стабилизатора — защита оборудования от плохого переменного напряжения. Напряжение, зависимо от района проживания, имеет возможность колебаться в слишком огромных границах. Кто хоть малость знаком с электросетями, тот понимает, что чем далее находиться объект, в этом случае Ваш дом, от трансформаторной подстанции, тем более снижение напряжения. По стандартам отклонения напряжения в электросетях разрешается около ±10% от 220В. Хотя в том числе и эти, очевидно завышенные нормы, наши энергетики повсевременно не соблюдают. Поэтому наиболее обычный отечественный стабилизатор регулирует входное напряжение в спектре 150В-260В.
Когда у Вас в следствии низкого напряжения останавливается (не запускается) стиральная машинка, отключается морозильник, «рябит» телек и т.д. — то без стабилизатора переменного напряжения не ограничиться.
Грубо говоря, хоть какой домашний прибор, имеющий внутри себя электронику, имеет необходимость в стабильном напряжении: и чем более в устройстве электроники — тем своенравней прибор к перепадам напряжения. К примеру, мало кто понимает, что так-называемые экономичные лампы напичканы электроникой.
На заметку. В нашей стране не желательно эксплуатировать приборы, изготовленные для государств Европы. В Украине, как и во множистве государств прежнего СНГ, принятой нормой считается отклонение напряжение в сети на 10% от 220В (в огромную либо меньшую стороны). С учетом этой нормы изготовители и призводят так необходимые нам домашние электроприборы. То есть, сертифицированные по украинским правилам домашние приборы обязаны неплохо действовать при напряжении 198В-242В. Европейский эталон не имеет такового разброса. В соответствии с этим техника, изготовленная для европейских государств, обычно, не имеет подходящих для наших электросетей характеристик.
Электропитание газовых котлов в отсутствии стабилизаторов вообще не возможно (данная тема освещена в заметке «ИБП котла»).
В случае если приведенных повыше случаев у Вас нет, хотя Вы все точно также сомневаетесь в наличии обычного напряжения — в тех случаях вооружитесь самым обычным тестером, за $3-$5, и устройте контрольные замеры. Не переживайте, раз раньше ни разу в руках не держали тестер. Воспользоваться им так же просто, как и утюгом . Замеры лучше делать в протяжении нескольких дней (рабочие и выходные) и в различное время суток (утром, днем и вечерком).
На заметку. Кроме того может быть полезно знать, что в том числе и «обычное» по нашим меркам напряжение в 198В либо 242В реально уменьшает срок эксплуатации домашних устройств приблизительно на 5-10% (чем более электроники в приборе — тем более износ). А напряжение, которое выходит за обозначенные пределы — приводит к завышенному износу оборудования уже в разы.
Из-за пониженного напряжения наш потребитель чаще всего сталкивается с неисправностью морозильно-холодильного оборудования, так как оно задействовано круглые сутки. Увы, не редкий вариант, когда при повсевременно невысоком напряжении в 160В-190В морозильник ломается всего лишь через год эксплуатации. Таким образом, когда Вы приверженец эксплуатации домашней техники до ее полного износа, то при помощи стабилизатора Вы значительно продлите жизнь Ваших приборов.
Стоимость стабилизатора
В случае если Вы отважились на покупку, то наверное вторым по значимости вопросом будет цена. Здесь немного легче: или приобретаем дорогой стабилизатор украинского, а может быть и евро производителя, или «китайца». Не станем категорично признать о недоступности на украинском базаре продуктов из эконом — класса. Нам, как бы там ни было, о таких ничего не понятно. А обширно рекламируемые прибалтийские либо русские марки на подобии Ресанта, Luxeon, Щит и так далее — это 100% Китай. Не веруете — попросите сертификат. Ну и стоимость на них не выделяется от расценок на иные марки, подобранные в Китае. Все «китайцы» стоят примерно идиентично: за стабилизатор на 1кВа требуют традиционно от 30 до 60 долларов. Украинские аналоги в 2-2,5 подороже.
Так чем все-таки различаются китайские стабилизаторы от наиболее элитных. И возможно ли вообщем брать «китайца». Сходу успокоим — брать китайские стабилизаторы возможно. Техника полностью трудоспособная, основное — не спутать кВА (киловольт-ампер) с кВт, о чем будет ниже. В случае если говорить о принципных различиях «китайца» и «обычного» стабилизатора, то, образно разговаривая, это как «запорожец» и «mercedes». И тот и иной автомобиль грубо говоря ездят, но уют и надежность различные.
Большая часть стабилизаторов из Китая изготовлены по устаревшим технологиям и из недолговечных комплектующих. Окончательный итог всех технических отличий меж «дешевеньким» китайским и дорогостоящим стабилизатором — это срок эксплуатации самого стабилизатора и Вашей домашней техники. Применительно к холодильнику это смотрится так: при напряжении в сети 190В и ниже Ваш морозильник прослужит год — полтора, с дешевеньким стабилизатором — лет 5-7, а с дорогостоящим стабилизатором будет работать столько — сколько ему положено. Приведенные числа, естественно, очень ориентировочны, и находятся в зависимости от множества причин, но их соответствие в общем такое.
В случае если кое-кому любопытно описание отличий с чисто технической позиции, то коротко они следующие:
- китайские стабилизаторы, обычно, сервоприводные либо релейные. Время реакции на изменение входного напряжения — до 1 секунды. Грубо говоря, для основной массы домашних устройств 1 секунда — это полностью разрешенная неопасная величина. У российских стабилизаторов электронное управление и быстроту реакции намного выше — 0,02 сек. Это наиболее принципиально для медицинского оборудования, аудиотехники Hi-Fi и неких др.;
- технология измерения и управления напряжением в китайских стабилизаторах существенно уступает нашей технике. В неких вариантах расхождения в показаниях между дешевеньким и электронным стабилизатором способны достигать 10-20В, что уже много. Не лишним будет заметить, что, это один из факторов, из-за которого срок эксплуатации домашней техники на китайском стабилизаторе менее, чем на неплохом электронном;
- размеры дешевеньких стабилизаторов приблизительно в 1,5-3 раза более собственных электронных аналогов, что никак не повеселит владельца компактной жилплощади. А гул клацающих реле либо «елозящего» бегунка-токоприемника имеет возможность напрягать восприимчивый слух. Элитные же стабилизаторы существенно тише, ну а в случае внедрения тороидальных трансформаторов и ступенчатого управления — практически бесшумны.
- в общем надежность китайской техники непременно намного ниже нашей. Хотя ради справедливости заявим, что случаев гарантийного ремонта в том числе и у китайцев не совсем большое количество: по нашей оценке — менее 1%, а по оценкам российских изготовителей — 10-15%. У неких наших посетителей китайские стабилизаторы трудятся уже 5 лет и без неисправностей. Хотя здесь, естественно, как повезет.
- пожалуй, один такой эксклюзивный момент, когда дешевенький китайский стабилизатор станет на техническом уровне непригоден — это когда у Вас в жилье за вечер до 10-ка заметных бросков напряжения. Скачки Вы можете увидеть по тому, как нередко мигают Ваши лампочки. Оказывается для хоть какого электрического оборудования плохо не только лишь стабильно невысокое либо размеренно высокое напряжение, но и скачки напряжения. В этом случае Вам понадобиться подбирать наиболее элитную модель с многоступенчатым переключением (численность ступенек более 36 и шагом регулировки менее 2,5 В), либо тиристорные с мягкой регулировкой (увы, малость шумные как для квартиры и не достаточно подходят для оборудования с двигателями).
Малость коснемся главных характеристик стабилизаторов, чтоб «наиболее понимающие» торговцы не засорили Вашу голову определениями на подобии симисторный либо тиристорный, шаг переключения, ступенчатый и т.д. Основное, что Вы обязаны знать в момент выбора стабилизатора — это необходимая мощность. В случае если посчитаете меньше — стабилизатор станет нередко отключаться, а китайский имеет возможность и сгореть, посчитаете более — переплатите.
Просуммировать мощность всей Вашей бытовой техники грубо говоря не составит труда. Ясно, что брать стабилизатор на всю суммарную мощность не целенаправлено: фактически не случается ситуаций, при которых вся домашняя техника действует сразу. И вот тут Вас ожидают подводные камешки. По эталонам мощность стабилизатора указывается абсолютная — в кВА (киловольт — ампер), но не в обычных нам кВт (киловатах). Не станем вдаваться в теорию, лучше скажем, что на практике 1 кВА приблизительно равен 0,7 кВт. И выбирайте необходимую мощность стабилизатора с учетом вышесказанного. Не лишним будет заметить, что, мощность основной массы электрического оборудования, но не лишь стабилизаторов, указывается в кВА. Хорошо запомните 1кВА — это приблизительно 0,7кВт.
Сервоприводный стабилизатор либо электронный, какой шаг погрешности либо какая скорость сработки и т.п.,- для обычной работы оборудования не значительно. В случае если Вы не собираетесь эксплуатировать навороченную звукозаписывающую технику либо чрезвычайно восприимчивое медицинское оборудование — то возможно не «заморачиваться» с видами стабилизаторов и значениями различных характеристик.
Почему стабилизатор не может помочь ?
Для хозяев зданий так именуемого «частного сектора». Увы, установка стабилизатора в частном секторе порой не дает желаемый итог. Все дело в старенькых потрепанных кабельных линиях и трансформаторных подстанциях. Когда в городах трансформаторные подстанции ставились с неплохим запасом и на чрезвычайно много семей, то в личном секторе мощность трансформатора выбиралась, обычно, вплотную к намечаемой перегрузке. В текущее время большая часть хозяев частных зданий солидно расширяют собственные площади и в разы наращивают пользование электричества. При всем этом о трансформаторе и подводящих кабельных линиях часто «забывают».
Трансформатор — это, естественно, основное условие хорошего электропитания. Но помните и о кабельных линиях. Тем, кто сталкивался, общеизвестно, что на протяжении 2000-х годов любой владелец «лепил» то, что считал необходимым. Довольно нередко возможно повстречать на кабельных линиях сплетение из проводов с различным сечением, скрутки не обслуживаются годами (а время от времени есть скрутки из меди с алюминием!), заместо кабеля из цветного сплава быть может вставлен кусочек железного каната либо катанки и так далее. В следствии — напряжение в старенькых обжитых местах частного сектора практически всюду размеренно невысокое. И в таком случае ничего, кроме установки новейших распределительных сетей не может помочь: необходим новый вводной кабель и более мощнейший трансформатор.
В нашей практике был вариант, когда обладатель небольшой гостиницы в городе Харькове (в частном секторе) приобрел 3 стабилизатора по 15кВт каждый. В следствии, он солидно «подсадил» собственную трансформаторную подстанцию. Его соседи остались фактически в отсутствии света (при 120-140В в том числе и лампы накала практически не освещают), а у владельца отеля еле-еле получилось достигнуть 190В. Обстановка чрезвычайно схожа на колодец: когда кое-кто качает массивным насосом, а иные имеют воду на донышке. Если б речь шла о небольшом стабилизаторе в 2 кВт, то такой трудности не появилось бы.
Естественно, рядовому потребителю маловероятно выяснить, как воздействует его стабилизатор на совместную сеть. Но возможно с полной уверенностью заявить, что ежели 1 трансформатор обслуживает около 100 жилищ (подразумевается частный сектор), а напряжение в сети стабильно не превосходит 190В — то стабилизатор на 15-20 кВт станет солидно усугублять электропитание соседей. А в случае если все жители данных 100 зданий поставят стабилизаторы — то сгорит подстанция. В этом случае вопрос необходимо улаживать конструктивно с поставщиком электричества. В конечном итоге, мы все выплачиваем за электричество — так пускай получатель наших средств и занимается этими неуввязками. Тем более, что Украина производит электричества более, нежели сама употребляет.
Некоторые нередко встречаемые ошибки и недоразумения в отношении стабилизаторов
- Мерцание лампочки, как результат скачков напряжения, не будет виден исключительно у инверторов двойного преобразования и у стабилизаторов с шагом переключения менее 2,5В. Но не нужно опечаливаться, в случае если таковых скачков лишь пару раз за денек, то для домашних устройств это неопасно.
- Не забывайте, практически никакой стабилизатор не встанет на защиту от сверхтоков (несколько тысяч вольт), к примеру: молниевые разряды. Для данной цели используется система молниезащиты, которая намного дороже самого навороченного стабилизатора.
- Стабилизатор напряжения не производит ток. На первый взгляд, это заявление полностью очевидно. Но, нередки случаи, когда владелец огромного здания с тем же огромным пользованием электричества пробует исправить ситуацию нехватки тока (о чем говорит чрезвычайно низкое напряжение) при помощи стабилизатора. Не осознает, отчего стало еще ужаснее. Но ежели у Вас в колодце не достаточно воды, то установка массивного насоса ничего не обеспечит, не говоря уже о том, что — станет поступать не вода, а грязюка с песком.
Необходимы ли 3 фазы в жилище?
На сей день любой почитающий себя владелец устремляется завести в дом 3-фазный ток, объективно полагая, что так гораздо лучше. В случае если идет речь о выборе наилучшей по качеству фазе — то да. Но благое дело до конца, обычно, не случается. На практике все 3 фазы заводятся в дом (жилплощадь), где они грубо говоря не нужны. Трех фазные потребители очень изредка используются в обстановке и им целесообразно делать отдельную линию.
Главная мысль при подключении здания к 3 фазам — это выбор наилучшей фазы из 3-х имеющихся. Некие собственники для данной цели приобретают пакетный тумблер, который дозволяет вручную переключить на другую фазу — обыкновенно при пропадании работающей. Более продвинутые пользователи устанавливают оборудование автоматического выбора наилучшей фазы. Завезенные из других стран реле выбора фазы стоят от $150. Мы хотим предложить наиболее дешевенькие отечественые «реле выбора фазы ПЭФ-301», которые ничем не уступают зарубежным аналогам. В общем — в масштабах 1-го жилого здания площадью до 100кв.м и употребляемой мощностью до 20кВт — трехфазной разводки лучше избегать потому что:
- во-1-х, трехфазная разводка цепи подразумевает равномерное рассредотачивание нагрузки по всем фазам. Так как подавляющая масса электрического оборудования в обиходу — однофазовая, то обеспечить равномерную нагрузку нереально грубо говоря. Согласитесь, в том числе и превосходный проектировщик не предвидит, в какую розетку Вы (либо Ваши постояльцы) завтра подключите фен, утюг либо электрочайник. А любой из названых устройств «кушает» до 2кВт. Итог — перекос фаз, нехорошая гармоника тока, ну а в результате — ранний выход из строя дорогого электрического оборудования;
- во-2-х, при прокладке электросетей в обиходу монтажники очень изредка используют особую маркировку, как это предвидено правилами а также пореже оставляют опосля себя схему проводки. Но в случае если неожиданно оставят, то владелец все точно также растеряет. В конечном итоге, по мере надобности реконструкции или ремонтных работ электросети, в том числе и опытнейшему электрику бывает очень трудно разобраться либо даже не возможно. И дешевле пролагать все по новой;
- в-3-х, техническая культура нашего народонаселения подразумевает самостоятельный ремонт всего: от унитаза до электросети. А рядовой гражданин порой представляет, что при маленьком замыкании 2-ух фаз (межфазное) человека отбрасывает на немного метров, а ожоги остаются навечно но даже это еще при успешном стечении событий. Короткое замыкание в однофазовых цепях не имеет такового разрушительного результата но даже это одна из причин, по которой трехфазный ток традиционно не подается в домашние сети.
Украинские изготовители стабилизаторов переменного напряжения.
На сей день рынок Украины довольно хорошо насыщен разными видами стабилизаторов. В главном на рынке находятся украинские изготовители и очень большое количество китайских: под украинскими, русскими и прибалтийскими торговыми марками. Нам, увы, не известно о наличии на украинском базаре стабилизаторов производства какого-нибудь завода Рф либо прибалтийской страны. Все это Китай на 100%. На этот факт косвенно показывают и фактически идиентично «легкодоступные» стоимости. Вот некие марки стабилизаторов чисто китайской конструкции: Щит, FORTE, Luxeon (FDR, LDS), Delixi (TND,SVC), Елім (СНАП, СНАШ), KEBO, SVEN, Ресанта. Чтоб наверняка удостоверится, довольно направить свой взгляд на графу страна-производитель в сертификате. Стабилизаторы китайской производства поставляются в основном количестве двух типов: электромеханические и релейные.
Грубо говоря, хоть какой квалифицированный инженер в состоянии смонтировать работающий стабилизатор. Вопрос комплектующих и стоимости. Естественно, доставить из Китая разобранный стабилизатор и скрутить его у нас, а потом реализовывать как украинский (под украинским ведь сертификатом), было бы очень прибыльно. Но, к превеликой радости для отечественного покупателя, этих «изготовителей» у нас пока же не замечено. Не откроем секрет, что в отсутствии китайских комплектующих никто в текущее время не обходится и украинские изготовители не исключение. Все же, стабилизаторы, собранные на Украине, вызывают еще более доверия и кстати не зря.
Проходной выключатель
Обычные электровыключатели, которые установлены у нас дома, готовы включать и отключать освещение из одного места.
Главное различие обычного выключателя, в каком происходит обычное прерывание электронной цепи, от прибора названием проходной выключатель, будет то, что в нём встроено три контакта и переключающий механизм меж ними.
Основным их превосходством считается вероятность подключения либо выключения осветительного прибора (либо группы осветительных приборов) из двух, трёх либо более точек. Нередко в народе их ещё именуют перекидной выключатель. Или проще—дублирующий выключатель. Двухклавишный проходной выключатель имеет внутри 6 контактов, и по собственной системы представляет из себя 2 независящие между собой одноклавишный проходной выключатель. Визуально обыденный выключатель и проходной не различить, но возможно. У проходного есть в наличии особый символ знакна любой из кнопок—в обыкновенном его нету.
Область применения перекидных (дублирующих) выключателей:
1. Лестницы — на них электровыключатели инсталлируются на первом и втором этаже. На одном этаже включили свет, поднялись по лестнице и отключили. В случае если Ваш дом 3-х либо четырех этажный, то Вам предоставляется возможность пользоваться такой схемой.
2. Спальни — один выключатель устанавливается у входа в комнату, а 2-ой и 3-ий по различные стороны постели. Зашли в комнату—включили свет, захотели прилечь на отдых—отключили. Для подключения освещения из трёх мест используется такая схема, с перекрестным выключателем.
3. Коридоры — предположим Вы сначала коридора включили свет, позже прошли по коридору и на другом конце отключили.
4. На территории личных зданий либо дач—для освещения дорожек.
Как верно подключить проходные электровыключатели для независящего управления освещением из 2-ух мест.
Давайте подробнее рассмотрим данную схему включения, состоящую из 2-ух проходных выключателей. Для неё понадобятся 2 переключателя (они и еще называются «проходные»), любой из которых имеет по 3 контакта и 2 положения переключения. Причём, режим переключения обязан быть «перекидного характера», другими словами — один контакт считается общим для 2-ух других. В одном положении он замкнут с одним из них, в другом же положении, конечно, с другим. Как следует, единая замкнутость всех трёх контактов полностью исключена.
Как заметно, один провод (в нашем случае это нулевой) идёт от источника электропитания в соединительную коробку и с неё уже на лампу. Другой (фазный провод), опосля коробки подсоединяется к общему контакту одного из выключателей. Два переключаемых контакта 1-го выключателя соединяются с 2-мя контактами второго выключателя (через коробку). Ну и с совместного контакта второго выключателя фаза подаётся на 2-ой контакт лампы.
Относительно самого монтажа этой схемы: ставятся на собственные установочные места проходные электровыключатели, от которых выводятся трехжильные кабеля. Устанавливаются осветительные приборы, что объединятся параллельно и от которых в конечном итоге выходит двужильный кабель.
Дальше, в более пригодном месте устанавливается соединительная коробка (с учётом минимальной длины кабеля и комфортного места самого месторасположения данной коробки). В неё значит и вводится кабель от осветительных приборов, питания и самих проходных выключателей. В данной коробке делается соединение проводов между собой, как показано на схеме.
Как управлять освещением из 3-х мест
Схема включения проходного выключателя с управлением из 3-х мест мало чем выделяется от предшествующей (единый механизм работы схож). В ней добавлен ещё один проходной выключатель, который малость различается от прошлых. Как заметно из схемы, это спаренный выключатель. Другими словами, при нажатии одной кнопки, случается одновременное перекидывание 2-ух контактов электрически независящих между собой. Вприбавок, как вы должны были увидеть, с него выходит четырехжильный кабель.
Схемы включения проходных выключателей аналогичного вида неплохи тем, что сравнительно просты в своём конструктивном выполнении (не потребуется добавочных компонентов). Хотя они ограничены численностью этих мест управления.
Задачу независящего управления освещением из 2-ух мест возможно решить и еще используя особые импульсные реле и блоки для дистанционного управления освещением.
Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме
По новым существующим работающим правилам все осветительные приборы нужно подключать 3-мя электрическими электропроводами. Порой, когда в жилплощади ведется ремонт, а проводка исполнена по двухпроводной схеме, надлежит провести модернизацию и переход на трех проводную систему электроснабжения с РЕ проводником.
Но в случае если на этажном щите не подготовлено место для его включения, то концы защитного нулевой отметки с желто-зеленой маркировкой изоляции оставляют в готовности к подсоединению, хотя и не коммутируют.
Множество осветительных приборов не имеет контакта для заземляющего провода в своей конструкции. Но расстраиваться не стоит, трехжильный провод нам пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.
Одно из главных правил в установке хоть какого вида выключателя, освещения либо автоматического — он практически постоянно ставится на фазовый провод. На первый взгляд, какая разница — так как, в случае если установить выключатель на нулевой проводник, все точно также цепь окажется разомкнутой и свет потухнет.
Разница есть. Предположим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в осветительном приборе перегорела, и ее пригодилось поменять. 1-ый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разделяя цепь, и спокойно вывинчивать сломанную лампочку в абсолютной убежденности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Но при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом электропроводе не исчезло. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек мгновенно делается новоиспеченным нолем, другими словами его бьет током. В случае если случился контакт ТПЖ с корпусом осветительного прибора в следствии неисправности, то прикосновение к этому устройству может привести к печальным последствиям.
Схема включения осветительного прибора через одно клавишный выключатель
Подсоединение контакта выключателя производится от фазы L. 2-ой конец жилы кабеля выводится через вспомогательную клемму ДК в разветвительной коробке на патрон к лампе освещения. Включение патрона нужно делать так, чтоб при подмене перегоревшей лампочки при включенном выключателе (это не рекомендовано делать, но часто люди идут на нарушение) человек не попал под потенциал фазы.
На рисунке внизу показано, как наружная обойма цоколя лампы подключена к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.
При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.
Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от квартирного щитка, выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.
Провод, идущий от выключателя к осветительному устройству, относится к фазному. Хотя в данном кабеле для фазы уже применен красноватый провод. Поэтому понадобиться использовать тот, который имеет голубий расцветка, но его невозможно перепутывать с рабочим нулем. Чтобы достичь желаемого результата на изоляцию одевают кембрик красноватого цвета либо бирку с надписью. Данный проводник подключают на доп клемму ДК, которая при включенном выключателе располагается под потенциалом фазы.
Эта схема обширно всераспространена, ее рекомендовано повсевременно повторять для любого осветительного прибора без конфигураций. Это облегчит вероятную работу по поиску образующихся дефектов в электрической цепи и исполнение добавочных включений.
При этом методе в одно отверстие у клеммы возможно подключить 3 электропровода, хотя надлежит учитывать немного особенностей их соединения. В случае если сечение проводника для освещения обычное в 1,5мм2, то его диаметр составляет 1,4 мм. Для 3-х таковых жил необходим внутренний диаметр отверстия не менее, чем 3,3 мм, но лучше 4.
Все 3 жилы нужно пропустить под два крепежных винта и тесно обжать для создания надежного электрического контакта.
В случае если до вставки в отверстие сделать крепкую скрутку жил, то плоскость их соприкосновения возрастет, обеспечив наименьшее переходное противодействие в месте контакта. Этим исключается излишний нагрев проводов от огромных нагрузок. В случае если есть шанс сварить электропровода опосля скрутки, то от нее отказываться не стоит.
Таковой метод соединения самый верный. В данном случае колодка используется исключительно для фиксации проводов снутри разветвительной коробки и возможно заворачивать лишь один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.
Используя сварку, возможно прирастить количество коммутируемых жил 1,5мм2 до 4 в отверстии с поперечником 4 мм. В случае если клеммная колодка жестко прикреплена внутри разветвительной коробки, то соединительные концы возможно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтоб наружу малость выступали сваренные концы жил повторяющий вид наплавленных шариков. Их разрешается не изолировать.
Но идеальнее всего для надежности их упрятать и прикрыть слоем изоляции.
Схема включения осветительных приборов через двух клавишный выключатель
В люстрах с несколькими лампочками традиционно делят осветительные приборы на 2 группы. Это разрешает делать разную освещенность комнаты, используя свет от одной либо другой части схемы или двух совместно. На любую группу ламп накаливания действует своя кнопка двухпозиционного выключателя.
В данной схеме пригодится четырехжильная электропроводка от разветвительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК понадобиться применять 2 добавочные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отступающая фаза от выключателя подается на удаленные контакты ламп накаливания.
Тут также фаза L подводится к выключателю так, чтоб использовать два его контакта, а ноль от собственного электропровода соединяется впрямую со всеми патронами осветительных приборов и выводится на цоколь лампочки.
Схема для монтажа клемм в разветвительной коробке схожа на осмотренную раньше, но в ней добавлена очередная клемма — сейчас их стало 5.
К одному отверстию колодки подходит наибольшее число жил — 3. Это позволяет использовать колодки с внутренним поперечником 3,3 мм.
В случае если применять для соединения жил сварку, то количество жил, вставляемых в некую клемму, возрастет до 4. Им будет нужно внутренний диаметр отверстия от 4 мм.
Схема включения осветительного прибора для освещения коридора
Тут рассматривается вариант управления источником света при помощи 2-ух выключателей, находящихся на значимом удалении между собой. В данной схеме применяют простые двухклавишные либо особые «проходные» электровыключатели или тумблеры с групповыми контактами.
Лампочка зажигается либо гаснет при конкретном сочетании кнопок у двух выключателей. Серьезной фиксации их положения нет. Зато освещением можно управлять с хоть какого конца помещения.
От разветвительной коробки с клемм К1 и К2 к любому выключателю следует четырехжильный кабель. Фаза на осветительный прибор подается через клемму К3 от РК в последствии коммутаций выключателями.
Монтажная схема разветвительной коробки состоит из 6 клемм.
Тут разрешается использовать клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм поскольку наибольшее количество объединяемых жил не превосходит 3-х. Но ежели применять сварку проводников, то монтаж понадобиться вести с одной стороны и количество клемм возрастет до 7. При этом в отдельных местах электропровода понадобиться сваривать по 4 и применять для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.
Для коммутаций РЕ проводника будет нужно применять 2 клеммы.
Повышенное число клемм имеет возможность востребовать бо́льшие габариты разветвительной коробки.
Схема включения осветительного прибора для освещения коридора с управлением от импульсного реле
Система реле разрешает делать переключения света средством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. В последствии первого импульса, прибывающего от нажатия хоть какой клавиши, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы осветительного прибора. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка угасает.
Клавиши нужно использовать с самовозвратом от пружин. Располагать их возможно в местах на большом удалении. Достаточно комфортно включать свет при входе в спальную комнату из коридора, а выключать клавишей у прикроватной тумбочки в пределах изголовья.
Импульсные реле имеют все шансы быть исполнены с различным корпусом, который уготован для крепления на Din рейку снутри квартирного щитка либо установку в разветвительной коробке.
Две клавиши управления светом подключаются параллельно. Это упрощает монтаж и подготовку трасс под кабель, который обязан иметь 3 жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.
При размещении реле внутри ответвительной коробки нужно изучить габариты всех приборов и предугадать удачный доступ к ним для работы.
Монтажная схема электропроводки для такового освещения показана на рисунке. При ее применении возможно минимизировать площадь поперечного сечения проводов, объединяющих друг от друга клеммы клавиш, до 0,35 мм2. Они надежно вынесут нагрузку, образующуюся при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.
Иногда сможет появиться надобность управления светом из нескольких мест, к примеру, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Чтобы достичь желаемого результата достаточно подключить вдоль несколько клавиш так, как показано на иллюстрации ниже.
Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.
В зависимости от той ли иной ситуации и смотря на потребности управлять светом можна из любой точки помещения и любым количеством (групами) осветительных точек в помещение.
С помощью суточных таймеров и фотореле можна ограничить работу осветительных приборов в дневное время суток тем самым секономить на случайно невыключеном выключателе.
Схемы управления освещением
Освещение в нашем доме по праву считается важной долей электроустановки и несет декоративную и эстетическую позицию.
В этой статье попробуем рассмотреть все основные схемы управления светом при помощи проходных и крестовых переключателей, импульсных реле, фотореле, датчиков движения и таймеров времени.
Так как подключение и работы обычных одно или двуклавишных выключателей не составляет особых трудностей в устройстве и понимание работы то будим сразу рассматривать с более сложных вариантов.
Представим житейскую ситуацию если у вас двухэтажный дом и вам нужно по лестнице подняться на второй этаж, для этого нужно включить освещение в лестничной зоне поднимаясь на верх а уже благополучно добравшись выключить его уже на верху. Обратно возвращаясь в низ нужно свет снова включить а внизу выключить.
Самым удобным вариантом решения такой проблемы должно быть применение двух выключателей, один вверху и один на первом этаже.
Но если мы возьмем и просто подключим два выключателя параллельно — ничего подобного у нас не получится, такая схема сможет включить свет с любого из мест но не сможет выключить если один из выключателей, например внизу, включен.
Для реализации управлением освещением из 2-ух мест применяют не обычные выключатели а так называемые проходные которые в своей конструкции имеют 3 контакта, один подвижный и два фиксированных. Зависимо от положения кнопки «тумблера» подвижный контакт замыкается то на одну то на другую фиксированную клемму.
При помощи таких проходных выключателей можно управлять одним светильником или даже целой осветительной линией с двух мест совершенно полноценно, так же как и з обычного выключателя. Но такие выключатели в отличии от обычных не имеют фиксированных положений «вкл» — «выкл», реальное положение одного выключателя зависит от фактического положения второго.
Дальше рассмотрим случай когда нужно управлять двумя светильниками с двух мест параллельно.
Принцип все тот же но такие проходные выключатели берутся уже не на одну клавишу, а уже на две, и это по сути как бы два проходных выключателя в одном корпусе.
Подключаются они все так же стандартно
Бывает нужно управлять уже не из двух мест а из 3-х и побольше.
Для управления освещением из трех мест используют некую разновидность проходного выключателя — «крестовый» выключатель.
В его конструктивных особенностях уже имеется 4 коммутирующих контакта что позволяет делать на две комбинации положений больше.
Для управления из трех мест его используют в центре схемы а обычные проходные по сторонам.
При надобности управления светом из еще больше мест, используют несколько крестовых выключателей.
До бесконечности все же увеличивать количество выключателей не получится и если есть необходимость управлять светом из множества мест можно применить бистабильное или двустабильное реле (по сути одно и тоже).
Схемотехнически такое устройство представляет из себя триггер который имеет два устойчивых состояния. Триггером можно управлять с помощью краткосрочного импульса, поэтому такие устройства иногда называют просто «импульсными реле»
Немаловажным достоинством такого реле есть существенное уменьшения коммутационных проводов, а так же их сечения так как при большом количестве управляющих кнопок будит задействовано мало электрической проводки а сечение провода может быть самым минимальным, например 0.75 мм.
Самое реле выполнено, в большинстве случаев, в виде автоматического выключателя для удобства монтажа на ДИН — рейку. Все управляющие кнопки подключаются параллельно и их общая линия заводится в электрощит к управляющему реле.
Существуют реле как с нормально замкнутым выходом так и с нормально разомкнутым, в большинстве моделей есть в наличие оба варианты в одном устройстве.
При любом нажатие на любой из выключателей, на реле подается уровень управления что приводит к переключению реле в другое состояние (отличное от прежнего) и в результате свет или включается или выключается. Следует заметить что в роли нагрузки может быть не только свет, а любое устройство которое можно скоммутировать с помощью механического электромагнитного реле, следует только помнить о мощности нагрузки и подбирать импульсное реле по мощнее.
Но рассмотренные выше методы управления предполагают непосредственное управление с помощью клавиш, ведь можно управлять светом и при этом находится на диване.
Дистанционные выключатели или пульты управления отлично справляются с такой задачей. Легко и удобно можно включить или выключить свет с помощью ИК — пульта как телевизор например, так и по радиоканалу, находясь при этом в любом месте дома.
При этом радио выключатели в паре с радио пультами считаются не зря более предпочтительным вариантом, так как для них не помеха стены и различные преграды.
В основном подобная техника управления работает на стандартных частотах двух вариантов 492 или 433 мегагерц, но следует заметить что ложных срабатываний от других пультов или радиовыключателей не должно быть так как разные устройства можно перенастраивать по определенную кодировку, а разные производители еще и применяют разные протоколы кодирования, так что боятся о случайном включение, когда нет никого дома, не стоит.
Мощность радио волнового излучения у них тоже не высока, как правило не больше 10 — 15 мВт, так что за здоровье свое тоже беспокоится не стоит.
По своему разнообразию такие дистанционные выключатели могут быть как одно канальными так и на несколько параллельных каналов и соответственно управлять несколькими линиями света с одного пульта.
Многоканальные выключатели (устройства управления и коммутации) для удобства электромонтажа, лучше всего, размещать в электрощитовой где можно удобно и качественно подключить все нужные линии нагрузки.
Одно канальные же устройства, в большинстве случаев устанавливают в монтажную распределительную коробку, они даже по форме своей изготавливаются для удобства монтажа в круглую распределительную коробку, что позволяет произвести быструю установку в любом уже даже не новом доме с минимальными электромонтажными работами.
Но все приведенные выше схемы управляются человеком хоть непосредственно хоть дистанционно. Но существует целый класс устройств автоматического управления по определенным факторам или по заданному времени.
К таким устройствам можно отнести фотореле с датчиками освещения, датчики движения и всевозможные суточные и недельные таймеры времени.
Широкое применение у датчика освещения в паре с фотореле для уличного освещения. При выставленных порогах освещенности датчика устройство можно настроить включатся с наступлением сумерок и выключатся с рассветом. Для мощных осветительных приборов, а иногда и целых линий уличного освещения используют дополнительный контактор (силовое реле) которое может коммутировать огромную нагрузку.
При необходимости управления освещения по временным промежуткам используют таймеры.
Необходимое время можно легко настроить как на сутку так и на месяц вперед все зависит от возможностей конкретной модели устройства. Иногда для удобства управления уличным освещением таймер и фотореле работают вместе в последовательной схеме что позволяет взаимоисключать включение уличного освещения в некорректных случаях, а также временное зонирование света в темное время суток, например освещение до 6 часов утра даже пусть на улице еще и не светло.
Помимо прочего управлять освещением можно еще и с помощью датчика движения (датчика присутствия)
Схема подключения датчика движения будит аналогична подключению фотореле
Инфракрасные датчики движения которые применяются для управления светом, в основном пассивные электронные устройства которые постоянно сканируют контрольную область помещения на наличие передвижения теплокровных объектов. Индивидуальные настройки позволяют настраивать устройство на игнорирование животных, а также устанавливать чувствительность чтобы исключить ложные сработки.
Помимо этого, что немаловажно, настраивается время включения, то есть время работы освещения после сработки ИК-датчика и если движений больше не будит — за отведенное время устройство отключит свет.
Большинство датчиков движения которые используются в освещение работают всегда в паре с фотореле что делает невозможным включение света в дневное время даже пусть и при регулярном движение на контролируемой зоне что становится экономным и практичным вариантом работы такой схемы.
Дистанционное управление освещением
Представьте для себя: подъезжаете Вы к собственному жилищу, раскрываете ворота, и сразу включается свет в гараже и на подъездной алее, также осветительные приборы по вдоль тропинки, ведущей к жилищу, и придомовой фонарь, – вот уже не приходится пробираться в мгле к выключателям. Либо другой пример: залезли Вы под теплое пушистое одеяло в постели и решили книгу почитать, а так лень вставать и выключать потолочное освещение, возможно при помощи особого пульта отключить излишний свет и оставить лишь прикроватное бра.
Эти все маленькие, хотя принципиальные плюсы развития тех. цивилизации гарантирует дистанционное управление освещением.
В масштабах этой статьи мы расскажем, какие случаются системы управления освещением, какие приборы применяют чтобы достичь желаемого результата и какие разновидности сигналов для их управления.
Системы управления освещением
Управление освещением возможно организовать разными методами. Это может быть управление всеми осветительными устройствами в жилище либо квартире с 1-го контроллера, установленного в комфортном месте, либо с 1-го пульта дистанционного управления, дозволяющего включать и выключать осветительные приборы в различных зданиях, также может быть управление освещением в автоматическом режиме согласно заблаговременно написанному сценарию либо срабатыванию соответственного датчика. Более всего функций, связанных с управлением освещением, имеет возможность делать система «умный дом». Она способна объединить внутри себя все системы, которые станут перечислены ниже.
Централизованное управление освещением
В довольно огромных жилищах и производственных предприятиях для удобства инсталлируются массовые щиты для централизованного управления освещением. К примеру, в случае если помещение бани, сторожки либо сарая более не пригодится, освещение в них возможно отключить из главного здания с центрального пульта. При всем этом управление имеет возможность исполняться конкретным аппаратным методом на едином щитке, быть может и на отдельном особом контроллере.
В обыкновенной квартире время от времени устанавливают единый контроллер около входной двери. Когда в спешке собираешься на работу, включать и выключать за собой свет время от времени просто неудобно, так как носишься туда – сюда. А так возможно, выходя из жилищу, надавить на клавишу и отключить освещение во всей жилплощади разом.
Наиболее комфортным и продвинутым считается централизованное управление с компьютера либо в том числе и с мобильного устройства в хоть какой части света. Хотя это уже вариант дистанционного управления.
Дистанционное управление освещением
Управление освещением на дистанции имеет возможность производиться разными методами. Для самого всераспространенного и легкодоступного используется пульт дистанционного управления освещением, который внешне довольно припоминает обычный ПДУ для телека. В большинстве случаев он имеет от 4 до 7 клавиш, любая имеет возможность управлять одной группой устройств. В любой группе может быть от 1 до 262 приборов.
При помощи пульта возможно не только лишь включать и выключать осветительные приборы в каком-нибудь помещении, но и регулировать их яркость. К примеру, лежа в кровати, у вас есть возможность отключить верхнее освещение и оставить исключительно прикроватное бра, или в гостиной – приглушить единый свет для романтичного ужина.
Применять дистанционное управление освещением в жилплощади порой целесообразно, потому что необходимость включить либо отключить какой-нибудь осветительный прибор в любом случае связана с передвижением по жилплощади. К примеру, приверженцы дистанционного управления практически постоянно приводят пример, как комфортно отключить из спальни свет в кухне, который забыл отключить, уходя из нее. С тем же успехом возможно забыть в кухне и пульт дистанционного управления. А в случае если в квартире живет несколько человек, у каждого обязан быть собственный пульт? Как найти, кто станет выключать позабытый в коридоре свет? Либо иной пример: дистанционное включение света в туалете и ванной комнатой, насколько оно нужно? Так или иначе свет в сортире имеет возможность понадобиться лишь с определенной целью его посетить, что причиняет неудобства клацнуть выключателем при входе? Ну, в случае если уже совершенно лень, в тех случаях возможно установить датчики перемещения, – свет станет включаться, когда в здание кое-кто входит, и выключаться, когда выходит.
Единственным более-менее разумным показанием для использования дистанционного управления освещением в квартире считается многоярусное освещение, когда установлены и потолочные осветительные приборы, и центральная люстра, и стенные осветительные приборы, и бра, и кроме того украшающие осветительные приборы в нишах. В-общем, когда на лицо волшебство дизайнерской думы. В тех случаях вправду отключение доли освещения в помещении, не вставая с дивана, комфортно и целенаправленно.
Хотя наиболее оправданным считается дистанционное управление внешним освещением. Верх функциональности – регулировать освещение придомовой местности, технических зданий и аллей с 1-го пульта, не выходя из здания. Управление украшающими деталями: подсветочкой клумб, фонтанов, водоемов и зеленоватых зон помимо прочего чрезвычайно комфортно производить с контроллера «умного дома».
Кроме большого настоящего пульта управления применяют небольшой пульт – брелок с урезанным числом функций. К примеру, исключительно чтобы открыть ворота и включить свет около входной двери здания либо в автогараже.
Управление освещением с компа, который располагается в том же жилище, довольно комфортно, в случае если вблизи нет пульта. Стандартные решения программ для системы «умный дом» возможно установить на комп и иметь возможность стопроцентно регулировать все категории освещения и приборы.
Управление освещением с PC в хоть какой точке мира исполняется этим методом: при помощи особой программки и идентификации паролем нужно зайти напрямую в прибор управления жилищем либо промежуточный сервер и включать либо отключать осветительные приборы в каком-нибудь помещении. Это чрезвычайно комфортно, в случае если Вы забыли отключить свет, либо для создания эффекта пребывания.
Управление освещением с помощью телефона поддерживается при помощи особого клиентского программного приложения. Почти во всем это управление схоже на предшествующий метод, лишь с наименее многофункционального устройства.
Может быть даже управление с обычного мобильника методом отправки закодированных SMS, это можно назвать словом GSM-управлением.
Самый обычный метод дистанционного управления освещением – настенный контроллер. Когда последний житель жилья уходит из здания, у него есть возможность надавить на клавишу и отключить свет во всех зданиях. А когда прибывает домой, врубается свет исключительно в прихожей либо коридоре.
Автоматическое управление освещением в доме
Внедрение автоматики, в том числе датчики перемещения, фотоэлементы и таймеры, для управления освещением довольно комфортно. К примеру, в коридоре, сортире и ванной комнатой возможно установить датчики перемещения и более не напрягать себя вопросом, а не забыл ли я отключить свет в туалете. Сообразно данной программке через минуту в последствии того, как из него вышли, свет выключится сам. Внедрение измерителей перемещения комфортно, в случае если в жилище маленькие дети, которые просто не дотягиваются до выключателей. А так свет их станет сопровождать всюду.
Фотоэлементы позволяют регулировать интенсивность искусственного происхождения освещения зависимо от совокупной освещенности. К примеру, с пришествием глубочайших сумерек врубается освещение около входной двери здания, подсветка аллей и дорожек. А с рассветом все искусственное освещение выключается само.
Управление освещением при помощи таймера используется тогда, когда включать и выключать свет необходимо по часам. К примеру, за 5 мин. до прихода владельца с работы, в случае если у него нормированный график. Либо отключение освещения и внешней рекламы в мертвое время, с 02:00 ночи до 05:00 утра.
Устройства управления освещением
Для управления освещением используются разные приспособления и приборы. Некие из них считаются конкретно управляющими, иные – вспомогательными датчиками либо устройствами, получая информацию от которых включаются первые.Блок управления освещением.
Есть и еще блоки, дозволяющие управлять категорией освещения при помощи обычного пульта ДУ от телека либо иной техники. Клавиши на пульте возможно избирать произвольно, а потом программировать под конкретные деяния. Блок разрешает не только лишь включать и выключать свет, но и регулировать яркость, а также выключать свет по таймеру.
Контроллер управления освещением
Контроллер считается высокофункционально завершенным автоматом, способным управлять освещением в автоматическом режиме сообразно данной программе, в дистанционном режиме с пульта ДУ либо сообразно инфы, поступающей с датчиков, а также в ручном режиме при помощи клавиш. Программирование контроллеров исполняется при помощи интегрированной клавиатуры и ЖК монитора.
Датчики управления освещением
Датчики движения инсталлируются в зданиях, где намечается автоматическое управление светом зависимо от присутствия в нем жителей нашей планеты. Пиросенсоры измерителей воспринимают термическое излучение людей и животных, подают сигнал на управляющее приспособление, которое включает свет либо выключает, когда здание покинули. Принцип деяния датчиков перемещения базируется на ИК излучении (инфракрасном), которое не проходит через природные препятствия повторяющий вид стен. Ежели в примыкающем помещении кое-кто присутствует, датчик не буде срабатывать.
Измерители освещенности воспринимают световой поток природного освещения. В случае если интенсивность понижается до заданного порога, измеритель передает сигнал правящему устройству, которое включает освещение, к примеру, в вечернее либо облачное время. Эти измерители в главном используются лишь для автоматического управления внешним освещением аллей, тех. подсветочкой построек, лоджий и др.
Дистанционно управляемые выключатели
Аналогично современным телекам, музыкальным центрам, DVD-проигрывателям и прочим устройствам, контролируемым при помощи инфракрасных лучей, первыми стали появляться электровыключатели, розетки и диммеры, которые откликаются на ИК-лучи. Управление происходит при помощи пульта на инфракрасных лучах, который нужно обращать четко на приемник ИК-лучей на выключателе. Из-за этим управление может быть исключительно в границах прямой видимости, в других же комнатах – нет.
Радиоуправляемые электровыключатели позволяют управлять освещением в различных зданиях и за его пределами на дистанции до 100 м через всевозможные преграды, которые понижают уровень сигнала, хотя не заблокируют его стопроцентно. Частоты, применяемые для радиоуправления освещением, 433 МГц и 868 МГц, именно для этого предусмотрены, и загрязнение эфира не случается. Время от времени создают особые переходники, модифицирующие ИК – излучение в радиочастотное.
GSM контролируемые электровыключатели позволяют управлять освещением с телефонного аппарата удаленно. При помощи особой программки, установленной в телефонный аппарат либо смартфон, возможно отключить либо включать свет в жилище, где бы Вы ни присутствовали.
Пульт управления освещением
Для дистанционного управления освещением используются как пульты на ИК – излучении, так и радиоуправляемые. В неких вариантах применяют обычный пульт от телека, перепрограммировав его подходящим образом.
Радиоуправляемые пульты на данный момент пользуются спросом, потому что владеют необходимой функциональностью. На них быть может до 7 – 9 клавиш, которые имеют все шансы управлять различными группами освещения. Любая категория имеет собственный адрес. При нажатии на клавишу сигнал расползается на все категории сразу, хотя реагирует исключительно та категория, адрес которой совпал.
В системах «умный дом» используются пульты дистанционного управления, которые позволяют регулировать и управлять не только лишь освещением, но и всей техникой и электроникой в жилище.
Таймеры или реле времени
Реле времени используется в тех случаях, когда нужно управлять освещением сообразно явному графику. К примеру, освещение внешней рекламы потребуется включить в явное время и отключить также. Уличное освещение сада либо придомовой местности отключить в ночное время и опять включить в предрассветное. Интегрированный микропроцессор сам характеризует время восхода и захода солнца и планирует нужное время.
Эти все приспособления и приборы призваны облегчить нашу жизнь и устроить ее еще больше комфортабельной. Самые обыкновенные системы дистанционного управления освещением не требуют подмены электропроводки и доп проводов, довольно поменять электровыключатели либо вмонтировать особые блоки в люстры. А для наиболее серьезного управления при помощи системы «умный дом» понадобиться сформировать серьезную сеть, соединяющую все приспособления.
Почему так скоро перегорают лампочки
Вопрос быстро сгорающих лампочек становится всё актуальней и очень частой причиной этого есть или нарушения при монтаже электропроводки или какие то внешние факторы. Разберемся поподробней…
Четыре основные типа лампочек освещения
1. Простые лампочки. У них есть иное название — «лампочка Ильича». Они изготавливаются способом расположения в вакуумной пробирке нагревательной спирали. Подавая напряжение на спираль через неё следует ток. Площадь сечения и протяженность спирали подбирается таким образом, чтоб проходящий через неё ток накаливал спираль до красна, а поточнее до бела. При такой высочайшей температуре лампа испускает свет, которым мы и пользуемся. Второстепенным результатом такого освещения считается много теплоты, которое выделяется в здание от лампы. По настоящему, эти осветительные приборы можно именовать печками, так как на свет тратится всего немного процентов энергии, а другие 90 с излишним процента идут на теплопотери. В главном перегорают эти лампы в момент подключения. Прохладная спираль имеет невысокое сопротивление и при подаче напряжения через лампочку случается большой скачек тока. Конкретно бешеный ток в первые доли секунды и считается разрушителем спирали, а раз сказать поточнее, то спираль в том числе и плавится в месте перегорания. В случае если лампочка вынесла скачок тока, то она начинает быстро греться. При нагревании сопротивление лампочки увеличивается но даже это сокращает немаленький ток до тока в рабочем состоянии. Чтоб минимизировать возможность перегорания такового вида ламп необходимо ставить особые «замедлители» подачи напряжения. Они позволяют плавненько подать напряжение на спираль, чего же хватает для начального разогрева, и лишь потом подать абсолютное рабочее напряжение сети без боязни за скачок тока, потому как спираль будит уже разогрета.
2. Лампы дневного света. Они кроме того подвержены перегоранию. У них помимо прочего есть спираль. Всё что сказано повыше сможет подойти и к лампе дневного света. Также дабы лампа заработала у неё используется некоторый «стартёр», который дозволяет зажечь газ, который присутствует в пробирке лампы. Данные стартёры помимо прочего ломается. В главном действующих способов по повышению срока эксплуатации ламп дневного света нет, так ка и нет очевидных обстоятельств их перегорания не считая обстоятельств специфики технологии работы и изготовления таких устройств освещения.
3. Энергосберегающие лампы. Это аналог ламп дневного света, за тем лишь отличием, что энергосберегающие лампы имеют в собственной начинке электрические блоки и составные части. Эти источники света подвержены перегоранию из-за колебаний напряжения. И стоит заметить, что перегорают они с схожим успехов как от пониженного, но и от завышенного напряжения. Вот поэтому невозможно применять эти лампочки в приспособлениях (светильниках) с регулированием яркости. Также у данного вида ламп при определённых условиях есть необыкновенность мигать.
4. Светодиодные лампы. Это самый что ни на есть сохраняющий энергию источник света. Как не прискорбно цена этих ламп оставляет желать лучшего. Хотя стоит заметить, что данный вид ламп опасается лишь очень завышенных скачков напряжения, а другие проблемы в сети их не тревожут. Обратите на них внимание, потому что срок эксплуатации этих ламп, обозначенный изготовителем, достигает 10 лет и более.
Немного о люстрах
А именно китайские бюджетные люстры со светодиодной подсветкой, галогеновыми лампочками и соблазнительным пультом управления.
Такая начинка за малую цену, естественно рождает массу проблем, касающихся качества изделия. И на первом месте у нас перегорающие галогенки (лампочки), эта проблема — первый симптом полной поломки люстры. Причины в принципе те же — сначала из за сильных перегревов от ламп, контакты патронов теряют свою упругость (это из за качества металла контактов), когда упругость теряется, контакты слабо сжимают штырьки наших галогенок. Что приводит к плохому контакту и дальнейшему, постоянному сгоранию ламп. Со всем этим смириться можно, и лампочки в принципе не такие дорогие, можно и купить, но нас смену безобидному сгоранию ламп, приходит другая, более серьезная. В люстре после данного этапа начинает сильно нагреваться её электропроводка, а так как проводки в ней очень тонкие, они буквально тлеют. И когда приходит время оплавления изоляции, то весь пучочек проводов сплавляется между собой, тем самым вызывая короткое замыкание. В ряду случаев люстра полностью перестаёт работать, так как выходит из строя понижающий трансформатор, в некоторых ситуациях остаются работать несколько ламп, либо работает только подсветка. В этом случае, надо менять всю проводку люстры, а так же патроны и трансформатор с блоком управления. Но процесс этот, довольно трудоёмкий, и чаще всего извлечь патроны не удаётся.
Кстати точно такая же проблема возникает и у люстр без управления пультом. Только уже не надо заменять ни трансформатора, ни блока управления.
Общие причины, по которым так быстро перегорают лампы накаливания
1. Повышенное напряжение в сети
Одним из главных причин, оказывающих большое влияние на длительность срока службы лампочек, считается качество напряжения в электросети.
Слишком неблагоприятно оказывает влияние на срок службы ламп завышенное напряжение, потому что в данном случае случается насыщенный подогрев вольфрамовой нити, в следствии чего же испаряются атомы вольфрама и оседают на стенах колбы, вызывая ее потемнение, нить равномерно утончается и, в конечном итоге, обрывается.
Что делать, в случае если в квартире постоянно завышенное стабильное напряжение?
В торговых центрах традиционно реализуют простые лампочки на 220-230 В, но возможно отыскать и лампочки на 230-240 В и применять их у себя в квартире. Еще один выход – применять контактные люминисцентные лампы, отлично работающие и при завышенном напряжении.
Возможно приобрести стабилизатор напряжения. Довольно комфортно его устанавливать на стадии ремонтных работ жилплощади. Чтобы достичь желаемого результата необходимо осветительную сеть вашей жилплощади выделить в одну или несколько групп и подключить их к сети через стабилизатор напряжения.
2. Некачественные контакты в патронах ламп, подгоревшие патроны.
Обычно в отечественных светильниках используются патроны из пластмассы, при этом для дешевых осветительных приборов используют пластик низкого свойства. Реже используются керамические патроны.
Хотя пластмассовые патроны созданы для ламп мощностью до 40 Вт, при большей силы ламп они растрескиваются и равномерно выгорают. По мере эксплуатации случается окисление и подгорание контактов в патронах, что приводит к доп нагреванию лампочек и выходу их из строя.
В случае если у вас повсевременно перегорают лампочки в одной люстре, время от времени слышен треск, сопровождаемый изменением яркости лампы, то первопричина имеет возможность крыться конкретно в недостаточно надежных контактах в патронах для ламп.
Нужно зачистить контакты и поменять пригоревшие патроны, а идеальнее всего приобрести новейший осветительный прибор и установить его. Никогда не применяйте в осветительном приборе лампы большей мощности, нежели предвидено инструкцией!
3. Некачественный выключатель или выключатель с подгоревшими контактами.
Первопричина может быть и в плохом выключателе. Попытайтесь демонтировать выключатель и выяснить, не подгорели ли контакты. Поглядите, нет ли почернений в местах соединений проводов с выключателем. В случае если имеется искрение, подгорели контакты либо почернели электропровода в местах соединений, то такой выключатель надлежит поменять.
Идеальнее всего установить диммер, при помощи которого возможно регулировать яркость освещения. Он встанет на защиту ваши лампочки от внезапных колебаний тока в момент подключения.
4. Недостаточно надежное подключение проводов люстры, слабые контакты в распределительных коробках либо квартирном щитке.
Все контакты обязаны быть высококачественными и надежными, потому что конкретно ненадежные и ослабленные с течением времени контакты считаются предпосылкой того, что перегорают лампочки и нарушается стабильная работа электрических приборов. В особенности нередко нарушаются контакты, когда в квартире установлена алюминиевая электропроводка.
5. Короткие, хотя мощные (до 600 вольт) скачки напряжения.
К примеру, кое-кто подключил сварку либо еще какую массивно «шумящую» гадость к Вашей сети. Ориентируется по повторяющимся морганиям ламп накаливания во включенном состоянии.
6.Частое включение ламп.
Когда лампа выключена, ее вольфрамовая нить накаливания пребывает в прохладном состоянии. Следовательно, ее сопротивление в пару раз меньше, нежели в нагретом состоянии (рабочем).Получается, что в момент подключения лампы (нить накаливания еще прохладная) ток значительно более, нежели ток в рабочем ее состоянии (нить уже нагрелась).При частом подключении лампочек данный пусковой ток приводит к перегоранию нити накаливания.
7. В случае если перегорают галогенки, то здесь также две предпосылки: первая — вставление галогенок в патрон голыми руками. Температура поверхности у галогеновой лампы повыше, нежели у лампочки накаливания, и жир/пот с рук (в том числе и с незапятнанных) сгорает на них и лампочка покрывается трещинами. И вынимать из коробки и вставлять в патрон галогенки нужно исключительно тряпкой либо в матерчатых перчатках.
8.Вибрация и механические воздействия. Когда около лампочек имеются постоянные вибрации, удары и другие мех-ские действия, то она перегорит довольно стремительно. При таком варианте необходимо просто применять иной вид ламп, к примеру, КЛЛ либо светодиодные.
9.Температура находящегося вокруг воздуха. В зонах отрицательных температур при эксплуатации ЛН появляются мощные перепады по температуре у вольфрамовой нити. Оказывается при низкой температуре ее сопротивление уменьшается еще более, следовательно и пусковой ток при подключении становится еще больше, что приводит к досрочному выходу ее из строя.
Физическое объяснение, почему перегорают лампочки и какие процессы, оказывают влияние на срок службы ламп накаливания
Вы проверили и приобрели лампу накаливания, она исправно работала пару месяцев, но, в конечном итоге, перегорела, хоть и эксплуатировалась она при размеренном напряжении. В чем причина настолько резвого выхода из строя вашей лампочки? Ведь напряжение в сети вашей квартиры не изменялось.
При ближнем рассмотрении лампочки мы подметим, что ее баллон почернел. Данное вызвано тем, что на внутренней стороне пробирки оседают частички вольфрама, который испаряется со спирали при нагревании.
В случае если нить лампочки неравномерна по всей протяженности и имеет различную толщину, то в местах, где толщина нити менее, при прохождении тока растет сопротивление, в следствии чего же возрастает температура прогревания нити.
При повышении температуры случается интенсивное испарение вольфрама, приводящее к тому, что нить в данных местах делается тоньше и резвее перегорает.
Главную роль играют и условия остывания вольфрамовой нити. Наверняка, вы заметили, что в пределах держателей, которые содействуют остыванию спирали, нить практически никогда не перегорает.
Еще одной, самой прозаичной предпосылкой, отчего перегорают лампочки, считается их нередкое включение и выключение. В момент, когда спираль еще не нагрелась и вовсе не сможет обеспечить необходимого сопротивления, случается повышение номинального тока в пару раз, что слишком плохо оказывает влияние на работу ламп накаливания.
Диммер. Какой выбрать?
Сейчас регулярно вместо обыденных выключателей ставят диммеры. Они бывают различные и у этих приборов есть как плюсы, так и минусы. Перед его покупкой вам нужно понять, что это диммер и с какими лампами возможно его применять, чтоб потом не выбросить деньги на ветер.
За прошедшие пару лет было создано огромное количество модификаций диммеров и их функции более не ограничиваются обычным регулированием яркости. Современный диммер — хорошее средство автоматизации осветительной сети, с развитием электроники их работа стала практически идеальной, а недочеты были сведены к наименьшему количеству.
Диммер – это малогабаритный прибор, который дозволяет управлять светом. Иным словом — светорегулятор. При помощи него задается нужная яркость освещения в комнате. В случае если вы читаете газету, то возможно устроить свет по яснее, ежели укладываете спать малыша, то возможно устроить освещение наименьшим. Регулирование света исполняется конфигурацией выходного напряжения либо частотной скважности тока.
Имейте в виду, что данную регулировку любят не многие лампы и это считается его минусом. Но несмотря на все вышесказанное его использование дозволяет сберегать электричество и продлевает срок эксплуатации самих ламп, что считается обязательно его плюсами. Естественно при желании им возможно управлять и иной нагрузкой, но данное изредка практикуется.
Для того, чтобы выбрать регулятор (диммер) освещения необходимо определиться, а что собственно он будет регулировать?
Вас в первую очередь, при выборе диммера, должно интересовать количество и тип лампочек, установленных в люстре, и их суммарная мощность.
Сразу хочу заметить, что компактные люминесцентные лампочки c патронами как у ламп накаливания или люминесцентные длинные лампы пока не позволяют регулировать яркость и соответственно вопрос выбора модели диммера отпадает.
Лампы накаливания.
Наиболее простыми для регулировки считаются простые лампочки. Немного труднее управлять трансформаторными галогеновыми лампами, как для обычных, так и для электрических трансформаторов.
Лампачка работает поскольку электрический ток проходит через ее нить накала, которая греется и начинает сиять. Данные лампочки, как и их наиблежайшие родственники — галогенные лампы (на самом деле, эти же лампы накаливания, но с прибавлением вовнутрь пробирки галогенсодержащих соединений для предупреждения улетучивания материала нитей накала), считаются более утилитарным видом лампочки, так как работают с хоть каким диммером. Они плохо переносят очень высокое напряжение, но довольно неплохи при соответственном его уровне. По откликам тех покупателей, которые желали сберечь электроэнергию и прирастить срок эксплуатации ламп накаливания с помощью внедрения диммеров, это получается прекрасно. Почти все пользователи сообщают о том, что лампочки накаливания имеют все шансы с дешевыми диммерами работать аналогично хорошо, как и с продвинутыми моделями. Они тускнеют практически полностью, когда ручка диммера пребывает в положении чуть повыше отключенного.
Люминесцентные лампы.
У данных ламп внутри пробирки присутствуют пары ртути. Генерируемое ними при нагреве уф-излучение возбуждает люминофор, которым снутри покрыты стены пробирки, чтоб излучать заметный свет. Некие пользователи в собственных откликах сообщают о том, что в нижней доли спектра регулировки диммера их лампы просто отключаются. Все дело в том, что они используют малогабаритные люминесцентные лампы, не созданные для применения с диммерами: в случае если домовладелец установит невысокое напряжение через это приспособление, лампа просто выключится, но не потускнеет. Чтоб возможно было применять диммер с такой лампой, она обязана иметь диммирующий балласт, о чем должно быть обозначено на упаковке. Некие обычные диммеры станут совместимы с такой лампой, но не многие из них. Покупатели обязаны постоянно избирать диммер 220В с указанием производителя о сопоставимости его с люминесцентными лампами.
Светодиодные лампы.
Механизм работы диммеров для светодиодных ламп состоит в том, что яркость осветительного прибора изменяется с помощью конфигурации импульсов тока сети. Изменяется ширина импульсов, но не мощность. Диммер действует на принципе отсекания амплитуды напряжения.
При работе диммера со светодиодными лампами неотклонимым считается присутствие дросселя в осветительном приборе. Эти диммеры рассчитаны на наименьшую мощность сравнивая с обыкновенными лампами.
Чтобы в обычной системе освещения была вероятность регулировки яркости светодиодных ламп, основные изготовители выпускают лампы с таковой возможностью, о чем непременно рассказывается и в паспорте на лампу, и на упаковке.
Выбор лампы
Простые лампочки имеют все шансы тускнеть от нулевой отметки до Сто процентов, а люминесцентные и светодиодные невозможно эксплуатировать ниже 10-20% номинального значения их яркости, и домовладельцы не сумеют с ними достигнуть значения полного удобства. Также, люминесцентным и светодиодным лампам потребуется наиболее дорогой и непростой светодиодный диммер. Но в длительной возможности они гарантируют существенную экономию электричества.
Выбор диммера по исполнению
По своему исполнению в управлении освещением диммеры делятся на следующие типы:
1. Поворотные. Включение и регулировка освещения производится путем вращения ручки.
2. Поворотно-нажимные. Подключение света случается нажатием на ручку, а регулирование освещения делается методом ее вращения. Они готовы запоминать настройку освещения в различие от поворотных.
3. Клавишные. Подключение случается нажатием на кнопку, а регулирование освещением делается методом удерживания кнопки более 3-х секунд.
4. Сенсорные. Управление производится с помощью прикосновения к сенсорной панели.
5. С пультом дистанционного управления. Управляется при помощи пульта ДУ. Пульт действует по радиоканалу либо по инфракрасному каналу. Радиоканал разрешает управлять освещение здания с хоть какой точки, в том числе и с улицы.
Инфракрасный канал просит наведения пульта на диммер, механизм работы тот же, как у телека.
6. Модульные. Устанавливают в распределительных щитках на DIN-рейку. Это широкий класс приборов, которые, помимо всего этого, что позволяют регулировать яркость, реализовывать разные световые сценарии, имеют все шансы производить огромное количество иных функций, даже системах «Умный дом».
Управляют этими диммерами с помощью выносных клавиш и регуляторов, пультами дистанционного управления либо по системным шинам.
7. Управление через Wi-fi . Система обширно используется в технологии построения «умных домов», где освещение здания управляется с телефонного аппарата либо планшета. Неописуемо комфортно, когда у вас есть возможность с хоть какой точки здания отключить либо включить свет причем даже управлять электроприборами. Эти системы так же оснащаются обыденным сенсорным пультом.
8. Переносные диммеры-розетки и диммеры-удлинители. Подойдут напольным светильникам и настенным бра которые включаются в розетку
Какой вид диммера избрать вам решайте сами. Данный выбор находится в зависимости от ваших пожеланий, вашего удобства и бюджета.
Кроме того имейте в виду, что обычные сохраняющие энергию лампочки, которые сейчас стали чрезвычайно востребованы, невозможно подключать к диммеру. Они могут нередко подмигивать и станут стремительно перегорать. Тут необходимо брать особые энергосберегающие лампы, которые непосредственно созданы для управления при помощи диммера.
Как подключить диммер. Схемы
Схема подключения диммера до невозможности простая — легче не придумаешь. Он включается аналогично, как и обыденный выключатель — в разрыв цепи кормления нагрузки, другими словами лампы. По установочным габаритам и креплению диммер схож выключателю. Потому установить его возможно аналогично, как выключатель — в монтажную коробку, и установка диммера не выделяется от установки обычного выключателя.
Единственное условие, которое предъявляет изготовитель — соблюдать подключение контактных выводов к нагрузке и фазе.
Все обилие диммеров, которые возможно повстречать в реализации, делится на 2 главные категории – поворотные и кнопочные. Поворотные диммеры имеют поворотную ручку, при помощи которой возможно наращивать либо убавлять яркость освещения. Кнопочные электрические диммеры выделяются тем, что они управляются при помощи сенсорных клавиш.
Диммер по габаритным объемам абсолютно не различается от обычного выключателя и аналогично устанавливается в монтажную коробку.
Закрепляется диммер в монтажной коробке также при помощи особых лапок. Как и выключатель, он подключается в разрыв осветительной цепи. Но при его включении нужно соблюдать полярность.
Обычный диммер с двома клемами. Очень просто можно подключить на место старого выключателя.
Стандартная схема подключения обычного диммера
Диммер в паре с обычным выключателем
Диммер в паре с проходным выключателем
Подключение двух диммеров по схеме проходных выключателей
Кроме регулирования яркости горения ламп, диммер разрешает экономить электричество, а также увеличивает срок эксплуатации ламп накаливания и галогенных ламп.
Следует также помнить что большинство обычных диммеров не имеют способности регулировать люминесцентные или светодиодные энергосберегающие лампочки. Более того обычный диммер еще и серьезно сократит срок службы лампочки экономки. Для экономок существует целый класс специальных диммеров с соответствующими обозначениями и большей ценой.
Подключение через электронный трансформатор на галогенку
12 вольтовый диммер для светодиодной LED ленты
Двенадцати вольтовые диммеры, как правило (зачастую) комплектуются пультом управления и могут управляются дистанционно по радиоканалу или же поИК-каналу. Есть варианты где дистанционное управление совмещено с аналоговым (при помощи ручки регулятора).
Помимо управления и регулировки ламп освещения, с помощью диммера можно регулировать яркость прожектора, силу нагрева небольших приборов обогрева, а также управлять скоростью работы электродвигателей, например в системах вентиляции или охлаждения.
Подключение диммера к управляемому мотору, например вытяжке в санузле или кухне