Ремонт cвоими руками

В связи с появлением в нашем доме бойлера следует задуматься как его правильно подключить к инженерным сетям, к водопроводу а в особенности к электрической сети.



В этом деле не все так просто, если вы хочете сделать подключение правильно, то не стоит думать что будет достаточно просто включить его в розетку. Бойлер это нагревающее устройство с которым у нас бывает самый непосредственный электрический контакт через такой проводник как вода, поэтому следует думать впервую очередь о безопасности.

Первое на что следует обратить внимание это правильный выбор электромонтажных устройств. Определить сечение провода в зависимости от того какая мощность у бойлера.

Дальше идет расценить тех. способности имеющихся электрокоммуникаций с целью их применения для запитки обогревателя. При этом принципиально учесть не только лишь сечение проводки, да и тех. свойства устройства учета и частей защиты (автоматических выключателей).

Так как употребляемая нагревателем электрическая мощность достаточно немалая (зависимо от размера бойлера от 1 до 2,5кВт), а ток в соответствии с этим имеет возможность достигать 12А.



Если существующая проводка не удовлетворяет объявленным требованиям, оправданным станет обустройство отдельной (независящей) линии непосредственно от вводного электрощита ну или хотя бы от магистральной соединительной коробки.

Электрическое подключение должно удовлетворять следующие правила

• Подключение с помощью изолированного трех-жильного проводника с соответствующим сечением.

• Линия питания бойлера должна быть оборудована двухполюсным автоматическим выключателем, соответствующим током в зависимости от мощности нагревательных тенов накопительного бойлера.

• Если бойлер будет иметь разъемное соединение (розетку), а не напрямую подключатся к линии, то розетка, по степени защиты, должна быть не ниже IP44. Следует заметить что для мощных бойлеров соединение через розетку не допустимо, так как она может греться и привести к аварийной ситуации.

• Если бойлер будет неразрывно подключен к линии электросети (без розеток) возле него, в удобной зоне, должен быть оборудован дополнительный (автоматический) выключатель. Разумеется он должен располагаться не в ванной.

• Крайне рекомендуется наличие защитного отключения — УЗО в линии питания бойлера. Это позволит защитить потребителя от появления аварийных ситуаций. Это особенно актуально в частном доме.

• Бойлер должен иметь постоянную электрическую связь с заземлением (занулением)

В большинстве случаев если у вас стандартный бойлер до 150 литров, необходимо провести к нему линию (медный кабель) сечением не менее 2.5мм на 3 жылы.

Зачастую, для подключения мощных бойлеров, применяют автоматические выключатели током 16А. Но такие автоматы допускают работу устройства до 3кВт. Если же у вас небольшой бойлер мощностью в 1.5 — 2 кВт с одним теном, то вам лучше поставить автомат на 10А, здесь не применимо правило «чем больше тем лучше», а скорее наоборот, так как функция такого автомата, защитить электропроводку и элементы бойлера от аварийных ситуаций.

Стабилизаторы напряжения, наряду с бесперебойниками и реле напряжения, призваны питать необходимую нам бытовую домашнюю технику только качественным допустимым напряжениям. Но преимуществом стабилизаторов над другими устройствами данного класса есть возможность напрямую изменять входящее напряжение до нужных нам оптимальных границ.



Стабилизаторы бывают как малогабаритные переносные для котла, холодильника или другой бытовой техники, так и на весь частный дом или квартиру. Однако недостаточно лишь выбрать нужное устройство. Для качественной и надежной работы, необходимо еще и правильно установить и подключить стабилизатор к однофазной сети дома.

На самом деле, в монтаже стабилизатора, нет ничего сложного. Но это ответственная робота и здесь есть свои нюансы и возможные нежелательные ошибки.



Так как с малогабаритным и маломощным стабилизатором проблем с подключением, например к холодильнику, не должно возникнуть, ниже обратим свое внимание, в основном, на больших стабилизаторах «на весь дом».

Прежде всего предстоит выбор и покупка стабилизатора, здесь важно знать на какую мощность вам нужен стабилизатор и на сколько фаз, как правило в частных домах и квартирах в основном подключена одна фаз, значит и стабилизатор нужен однофазный.



Не смотря на то что стабилизатор справляется как с пониженным так и повышенным напряжением на входе, есть целый класс устройств спроектированных в основном под пониженное напряжение — специально для тех случаев когда старый преобразующий трансформатор питает например целую большую деревню. Такие трансформаторы могут успешно работать и с напряжением до 90 вольт на входе, преобразуя их в оптимальные нам 220 вольт.



Запас мощности стабилизатора должен быть не меньше 20-30% от всей подключаемой нагрузки.



По мимо прочего стабилизаторы бывают разных конструктивных типов: сервоприводные, релейные и симисторные (тиристорные), вот наиболее популярные типы доступные для покупки на нашем рынке.



У всех есть свои недостатки и особенности.

Для установки стабилизатора на весь дом, в основном применяют мощные навесные установки, либо, что уже реже, напольные.



Подключать стабилизатор напряжения нужно после счетчика. Физически стабилизатор можно было б подключить и перед счетчиком, но с контролирующими службами энергонадзора врядли получится договорится о подобном. Сам по себе стабилизатор не потребляет много электричества, в основном это 20-30 ват.



В большинстве стационарных стабилизаторов подключение осуществляется через клеммную колодку, вводные и выходящие провода, а также заземление — зажимаются с помощью винтов.

Для стабилизаторов с трема клеммами в клеммной коробке, обычно рабочий ноль объединен внутри устройства с защитным нулем. Три контакта это:

• вводная фаза
• фаза нагрузки
• ноль (общий)

Как правило стандартная схема подключения стабилизатора обозначена на корпусе устройства, в первую очередь нужно ориентироваться по ней.

При подключение нужно тщательно проверить правильность подключения и первый запуск устройства осуществить без подключения нагрузки.



На протяжение некоторого времени необходимо понаблюдать за работой стабилизатора, убедится в отсутствию посторонних шумов и пищания стабилизатора.



Дальше проверить напряжение на выходе и если оно в пределах нормы, можно смело подключать нагрузку.

На маломощных стабилизаторах ввод может подключатся и с помощью шнура с вилкой, ну а нагрузка может подключаться к розетке на корпусе устройства. Но вилки-розетки в основном предназначены на нагрузку не более 16 ампер, поэтому в мощных стабилизаторах применяют более надежные способы соединения проводников.

На цене стабилизатора можно сэкономить, в том случае если купить стабилизатор «послабее», из расчета мощности не на весь дом, а лишь на самые важные линии дома. Запитав таким способом лишь конкретные группы бытовой техники. В доме, в вводном щитке необходимо наличие таких конкретных линий под отдельными автоматическими выключателями, тогда не возникнет никаких трудностей в реализации данной задачи.

Место установки

Исходя из мощности стабилизатора будет меняться и его размер. Небольшие переносные устройства размещают непосредственно возле бытовой техники. Ну а стационарные стабилизаторы «на весь дом» монтируют на стене возле электрощитка, размещают на полу или же сооружают специальную нишу (проем) в стене.

В процессе работы, особенно при низком постоянном напряжение в сети, трансформатор стабилизатора неплохо нагревается и для его нормального охлаждения необходима свободная циркуляция воздуха сквозь вентиляционные отверстия в корпусе. Размещать стабилизатор необходимо так чтоб эти отверстия были свободными.



Также необходимо учесть что стабилизатор не следует размещать в влажном подвале, гараже, чердаке или неотапливаемом помещение, кроме того повышенная или сильно пониженная температура, влажность и пыль негативно сказываются на работе устройства.

Самым оптимальным местом будет установка стабилизатора возле вводного электрощитка в доме, данное место будет удачным исходя также из того что рекомендуется сократить протяжность питающих кабелей.

При установке стабилизатора в нише в стене, обратите внимание на материал нишы, он должен быть пожаробезопасным (штукатурка, блок, бетон, метал). Стенки нишы должны быть сооружены таким способом чтоб был необходимый воздушный проем между корпусом устройства и стенками проема в стене. Зазор должен быть не меньше 10 см.

Технология установки стабилизатора не есть сложная, главное учитывать все требования, запасы мощности и общие рекомендации.



Кроме того после монтажа устройства желательно хотя бы раз в год делать диагностику, проверять надежность соединений, подтягивать винты и проверять параметры выходящего напряжения. Большинство современных устройств указывают все возможные ошибки на корпусе с помощью индикации. Необходимо регулярно наблюдать за работой стабилизатора.

Одним из самых принципиальных критериев корректной работы, хорошей эффективности и долгого срока эксплуатации аккумуляторной батареи считается её правильный заряд. Это касается полностью всех аккумуляторов, будь то массивные промышленные немаленькой емкости, или же крохотные батарейки в Ваших планшетах или телефонах.

Большая часть аккумуляторных батарей обладают так называемым «эффектом памяти» в той ли иной степени. Он выражается в том, что батарейки «запоминают» пределы эксплуатируемой емкости.



По данной причине, фактически, и ведется подготовительная тренировка батарей. В связи с наличием вышеперечисленного результата, не рекомендовано заряжать еще не севшие до конца батарейки.



В данном случае аккумуляторные батарейки помимо прочего «запомнят» пределы, до которых им предоставляется возможность доходить.



Итогом станет сокращение физической емкости батарей, их стремительная разрядка, недолговечность службы.

При приобретении новых аккумуляторных батареек рекомендовано произвести их «тренировку». Она заключается в полном разряде/заряде самой батарей. Говоря проще, необходимо разрядить батарейки, после этого зарядить их «до упора». Процесс повторяется 3-4 раза.



В последствии таковой процедуры батарейки прослужат существенно дольше. При всем этом вы как будто «разгоняете» их, повышаете потенциальную емкость до пределов.

Чем меньше раз разряжается аккумулятор и чем менее глубоким является каждый отдельно взятый его разряд, тем большим будет срок его службы.

Как можно зарядить аккумулятор?

• Оптимальный вариант — зарядка постоянным током 0.1 — 0.2 С в течение 6-8 часов.

• Быстрый заряд — в течение 3-5ч. током примерно треть от номинального.

• Ускоренный заряд — выполняется током равным величине номинальной емкости самого аккумулятора, возможен разогрев и разрушение элемента.

Li-ion (Литий-ионные) аккумуляторы

Такие батареи используются в ваших телефонах, планшетах, ноутбуках



Стандартно принято щитать что их напряжение 3.7 вольта, но один элемент может иметь напряжение в пределах 2.5(разряженный) — 4.2вольта и это как правило максимум.



В среднем их ресурс 1000 — 1500 циклов заряд-разряд



Как правило если такую батарею разрядить ниже 2.5 вольт или зарядить больше 4.2 вольта — батарея выходят  из строя. Чтоб защитить от этого в большинстве аккумуляторов такого типа присутствует плата защиты которая отключает аккумуляторную банку при выходе напряжений за пределы нормы.



Устройство для зарядки должно уметь заряжать аккумуляторы до 4.2 вольта и автоматически отключать заряд.

Li-pol (литий-полимерный) аккумулятор

Более новый разновид литий-ионных аккумуляторов с большей плотностью энергии и меньшим размером (толщина элемента от 1мм! при значительной гибкости). Использование до минус 20 градусов. И полное отсутствие «эффекта памяти».



Аккумуляторы такого типа взриво- и пожаро-опасны, при перезаряде, быстром разряде или замыкании элемента. Поэтому все элементы снабжаются встроенной платой контролера заряда и разряда.



Количество рабочих циклов в раене 900 полных заряд-разрядов. Следует заметить что глубокий разряд может полностью вывести батарею з строя. Рекомендуется разряжать такие аккумуляторы не более чем на 40% от их максимальной емкости.



Зарядка производится напряжением 4.2 вольта на элемент, током в 1C и завершается процесс зарядки при токе 0.1-0.2С. Время заряда примерно 2 часа.

Ni-MH (никель-металл-гидридные) аккумуляторы

Зачастую своим исполнением как обычные пальчиковые батарейки. Напряжение питания одного элемента — 1.25 вольт.



Срок службы, примерно 200-500 циклов заряд-разряд. Саморазряд: 100% в год.



В незначительной степени аккумулятор владеет «эффектом памяти», это значит что если аккумулятор длительное время, месяц — два, не использовался, то ему нада сделать полный цикл разряда — заряда.



Заряд с малым током продлевает срок службы аккумулятора, поэтому самым оптимальным режимом работы будет заряд током в 0.1 от номинальной емкости батареи.



Время заряда — 15-16 часов, по инструкции производителей.



Заряд таких аккумуляторов лучше делать с помощью постоянного или импульсного тока с очень короткими импульсами отрицательного значения (асимметричный ток) — это поможет исключить проблемы с «эффектом памяти»



Напряжение заряда на элемент — 1.4 — 1.6 вольт, а напряжение полностью заряженного элемента — 1.4 вольта. Разрядку производить до 0.9 вольта, ниже нежелательно.

NiCd (никель-кадмиевый) аккумулятор

В большинстве выпускается в виде пальчиковых батареек и малогабаритных дисковых аккумуляторах (таблетках)



Напряжение питания одного элемента — 1.37 вольт



Саморазряд у этого типа — примерно 10% в месяц.



Они подвержены «эффекту памяти» и такие аккумуляторы не рекомендуется использовать в буферном режиме. После длительного бездействия такого аккумулятора, нужно произвести цикл заряд-разряда током примерно номинальной емкости. Цикл разряда с 1.36 вольт до 1 вольта, ниже не рекомендуется.



Номинальный ток зарядки в пределах 0.1-1 от номинальной емкости элемента.



Может использоваться при температурах до минус 50 градусов.

Pb (свинцово-кислотный) аккумулятор

Наиболее распространенный вид аккумуляторной энергии.



Самый безопасный способ зарядки выглядит так, сначала аккумулятор заряжается постоянным током, а после получения нужного напряжения, на аккумуляторе поддерживают это напряжение.



Максимальная величина зарядного тока 0.2 — 0.3 от номинальной емкости аккумулятора. Оптимальный ток заряда это 10% от номинального, оно и безопасно и щадительно для аккумулятора.



Максимальное напряжение заряда не должно превышать 13.8 вольт. При быстром заряде допускается до 14.5 вольт.



Общее время полного заряда должно быть в раене 5 — 6 часов.



Минимальная температура заряда не ниже -15° C

AGM аккумулятор

В отличии от свинцово-кислотных, в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий как в кислотных, эдакие стекло тканевые прокладки между свинцовыми пластинами пропитаны электролитом. И это дает им ряд преимуществ: устойчивость к большим вибрациям, уверенная эксплуатация даже при минус 30 С хотя напряжение немного проседает, герметичная конструкция и более безопасная зарядка.



Число полных циклов заряда-разряда от 500 до 1000 в зависимости от марки модели.

GEL (гелевый) аккумулятор

Также герметичные аккумуляторы, прослойкой между пластинами у которой служит силикагель — твердое вещество с множеством пор в которых присутствует электролит, что дает еще больше преимуществ которые проявляются в виде большего количества циклов разряда-заряда, до 1200-1500 и большим сроком годности — до 10 лет. Предпочтительный в тех системах где нужна полная разрядка.

Каждый свинцово-кислотный аккумулятор со временем теряет свою максимальную ёмкость и эксплуатационные свойства, на пластинах образуется налет из солей сернокислотного свинца — сульфатация. Количество кислоты на процент электролита становится меньше и естественно плотность электролита уменьшается.

Как можно проверить аккумулятор?

• Плотность электролита, это самый старинный и популярный метод, но в современных герметичных аккумуляторах нет отверстий для проверки таким способом. Этим методом можно лишь немногое узнать о общем состояние аккумулятора и его ближайшем будущем.

• С помощью нагрузочной вилки. Она представляет собой ручку с двумя клеммами-щупами которые на 1 сек. подключаются к контактам аккумулятора. В составе устройства есть шкала вольтметра и нагрузка которая рассчитана на определенной емкости аккумулятор (автомобильный). Устройство показывает напряжение под нагрузкой и в зависимости от показаний его стрелки можно было судить о исправности аккумулятора.

• Тестер свинцово-кислотных аккумуляторов — электронное устройство способное за несколько секунд (до 3 сек.) показать много параметров аккумулятора, основные это: ток, напряжение, ёмкость, прогноз по сроку службы аккумулятора.

• Контрольный разряд — ну недостаток в том что аккумулятор надо полностью зарядить и проверять его работу (разрядку) по заведомо известной нагрузкой длительное время. Это занимает много времени и тратит ресурс аккумулятора.

Проверка аккумулятора подручными средствами

Перед проверкой аккумулятор обязательно надо полностью зарядить.


Для проверки нужна нагрузка соответствующая половине ёмкости аккумулятора (в ампер-часах)



Например: у нас есть герметичный аккумулятор 12 вольт 7A/h — значит нам нужна нагрузка в 3.5 ампера. При 12 вольт (3.5 * 12 = 42 ) это 42 Ват

На некоторых моделях указывается еще меньший параметр тока (например такая надпись — Initial current less than — 2.1А) исходя из этого берем эту цифру 2.1 * 12вольт = 25Ват — это рабочая нагрузочная мощность аккумулятора.

Теперь нам нужна нагрузка средняя между рабочей и половиной от максимальной ёмкости, это примерно 35 Ват, если рабочий ток не указан, можно взять и 40 Вт.



В качестве нагрузки лучше всего подойдет лампочка (но можно и другую аналогичную нагрузку по току) на 12 вольт и мощностью в 35-40 Вт.

Итак, подключаем лампочку к клеммам аккумулятора на время в 2 минуты и смотрим не меняет ли лампочка яркости, если свет потускнел за такое время то аккумулятор неисправен.



Если же все без изменений то по достижению 2 минут свечения, подсоединяем к светящейся лампочке вольтметр (мультиметр) и смотрим напряжение:

• больше 12.4вольт — аккумулятор сохранил свою номинальную ёмкость и полностью исправен.
• 12-12.4вольт — аккумулятор исправный но уже подуставшый
• меньше 12вольт — 50% от номинальной ёмкости аккумулятор уже утратил и его лучше заменить.

Следует быть уверенным что аккумулятор был полностью заряжен, лучше всего заряжать его на протяжении суток  или минимум 6 часов соответствующим времени током.

У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.



Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.



Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.

В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.



По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.



Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном «необслужываемые», можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.

В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah, но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.

Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.

Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.

Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.

После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.



Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.



Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.



Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.

Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.



После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).

После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.

Скорее всего вернуть номинальную емкость аккумулятору не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.

По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.



В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!



Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.

Также сказывается «постоянный маленький под заряд» бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора  то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает «губчатым».



Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и «кипение» электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.



Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит «кипит» — переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.

При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.

Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе «кипения» во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора — выходит только водород и кислород.

На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться — после заливки 2-3мл смотрите в банку — увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что «стекломаты» уже влажные — то есть вода уже не впитывается.

После доливки  осматриваем нет ли перелива  в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.



Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.

Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды — очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.



Находим банку откуда произошло «выкипание» и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.



При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если «проблемная» банка аккумулятора снова начнет «изливаться» при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.



Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.

Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов

Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды — заливают новый электролит.



Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.



Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.

Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток — 80ампер напряжением 20 вольт.



Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа «кипятят» аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.



Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.

Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.



Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 — 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.



Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.



По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.

А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.

После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.



В многих бесперебойниках присутствует функция «калибровка АКБ» с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:



На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.



Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет — 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным — 14.5 вольта. Аккумулятор заряжен.



Дополнительную информацию по «правильной» зарядке аккумуляторов можно найти здесь.

Для наглядности разберем старый аккумулятор от бесперебойника

Что здесь можно увидеть. Намазка (-) пластины (она «серая» по цвету) полностью высохла от постоянного под заряда, который производится в бесперебойнике.



Светлая пластина вся в сульфате свинца, происходит такое от неравномерного использования емкости каждой банки аккумулятора и соответственно отсутствие добивки емкости.

светлые кристаллы на пластинах — это сульфатация

Отдельная «банка» батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала «закипать» раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.



Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме «стенд-бай».

Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой «нерабочий» свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок  в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько «банок» данный аккумулятор.



1 банка — 2вольта (полностью заряженная — 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.



Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!

Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.



Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.

Иногда возникает необходимость проверки электронных элементов, в том числе и конденсаторов.



По разнообразным причинам конденсаторы выходят из строя, это может быть внутреннее короткое замыкание, увеличение тока утечки пробой конденсатора в следствие превышения максимально допустимого напряжения или же обычное уменьшение емкости — причина которая со временем постигает почти все электролитические конденсаторы.

Методы проверки конденсатора, мы рассмотрим, довольно простые, здесь главное умение пользоваться тестером или мультиметром и правильно применять данную инструкцию.

Для начала необходимо знать что все конденсаторы разделяются на полярные и неполярные. К полярным относятся электролитические конденсаторы, к неполярным все остальные.

Полярные конденсаторы в схеме должны стоять таким образом чтоб на обозначенном минусовом выводе был минус питания, а на плюсовом контакте плюс, только так ы не иначе.

Если нарушить полярность то минимум что будет это конденсатор выйдет из строя, но при достаточном напряжение он вздуется и взорвется, для того чтоб при аварийной ситуации конденсатор не разрывало на осколки, в импортных конденсаторах, в верхней части корпус сделан с тонкого материала и нанесены специальные разделительные прорези, при взрыве такой конденсатор просто выстреливает вверх и не задевает при этом элементы вокруг себя.

Проверка конденсаторов

Перед проверкой конденсатор необходимо обязательно разрядить любым металлическим предметом закоротив его выводы, и так перед каждой проверкой.



Если проверяемый конденсатор находится на плате, необходимо хотя бы один его вывод освободить от схемы и приступить тогда уже к замерам. Но так как большинство современных конденсаторов имеют достаточно низкую посадку — лучше конденсатор выпаять полностью.

Проверка конденсатора мультиметром

С помощью мультиметра можно проверить практически любой конденсатор по емкости больше 0.25 микрофарад.

Полярность конденсатора обозначена на корпусе в виде поздовжной полосы с знаками минус — это минусовой вывод конденсатора.

И так выставляем тестер в режим или прозвонки или сопротивления. Мультиметр в таком режиме будет иметь на своих щупах постоянное напряжение.



Касаемся щупами контактов конденсатора и видим как показатель сопротивления плавно растет — конденсатор заряжается.



Скорость заряда будет напрямую зависеть от емкости конденсатора. Через определенное время конденсатор зарядится и на дисплее мультиметра будет значение «1» или по другому говоря «бесконечность» это уже говорит о том что конденсатор не пробит и не замкнут.

Но если при касание щупами контактов конденсатора мы сразу наблюдаем значение «1» то это говорит об внутреннем обрыве — конденсатор не исправен.



Бывает и другое, значение «000» или близкое очень малое значение которое не меняется (при зарядке) иногда мультиметр пищит, это говорит о пробое или коротком замыкание пластин внутри конденсатора.

Неполярные конденсаторы проверяются довольно просто, тестер выставляем в режим измерения сопротивления (мегаОмы), касаясь щупами контактов конденсатора  — сопротивление должно быть не меньше 2 МегОм. Если наблюдается меньше то конденсатор неисправен, но убедитесь что вы в момент замера не касались пальцами щупов.

Проверка конденсаторов стрелочным тестером

Проверяя стрелочным прибором. Суть проверки та же что и мультиметром, но здесь можно уже более наглядно наблюдать процесс зарядки конденсатора потому как мы видим отклонения стрелки а не мигающие цифры на дисплее.

Исправный конденсатор при контакте с щупами, не забываем разряжать, должен сначала отклонить стрелку а затем медленно и плавно возвращать стрелку назад, скорость возврата стрелки будет зависеть от емкости конденсатора.



Если стрелка не отклоняется или же отклонившись не возвращается это говорит о явной неисправности конденсатора.

Но если емкость конденсатора очень мала, «зарядки» можно и не заметить — практически сразу же стрелка уйдет в бесконечность, то есть не сдвинется с места. Для конденсатора же более 500 микрофарад — такая картина практически сразу же будет говорить о внутреннем обрыве.



Хорошим способом будет проверка заведомо исправного конденсатора (для наглядности) и сравнение с испытуемым. Такой способ даст возможность более уверено ответить на вопрос — рабочий ли конденсатор?

Проверка переменным напряжением

Так как невозможно наблюдать столь быстрый процесс заряда для проверки конденсаторов малой емкости есть специальный способ который с точностью определит нет ли обрыва в нем.



Собирается небольшая схемка состоящая с последовательно соединенных конденсатора, амперметра переменного тока и токоограничительного резистора.



Соединенную цепь подключают к источнику переменного напряжения, с напряжением не больше 20% от максимального напряжения конденсатора.



Если стрелка амперметра не отклоняется это говорит об внутреннем обрыве конденсатора

Проверяем емкость конденсатора

Для проверки емкости нам нужно убедится что реальная емкость конденсатора соответствует указанной на его корпусе.



Все электролитические конденсаторы со временем (в процессе работы) «подсыхают» и теряют свою емкость, это естественный процесс и для каждой конкретной схемы существуют свои припуски и отклонения.

Проверяют емкость мультиметром в режиме «Cx» выбирают примерную емкость с максимальным пределом.



Конденсатор разряжают об металлический предмет, например пинцет и вставляют в гнездо проверки конденсаторов.



Для более точных показаний необходимо следить за тем чтоб в мультиметре стояла новая и не розряженая «крона».

Применяют и специальные приборы внешне схожие с мультиметром, которые специализированы конкретно для проверки конденсаторов и имеют достаточно широкий диапазон измерений емкости, от единиц пикофарад до десятков тысяч микрофарад, не каждый профессиональный мультиметр может похвастаться и половиной того диапазона емкостей.

Но если у вас под рукой нет ни мультиметра ни «микрофарадметра» можно достаточно приблизительно замерить емкость стрелочным омметром.



Как писалось выше, конденсатор заряжают прикасаясь щупами к его контактам — «засекаем» время отклонения стрелки назад и сравниваем время с заведомо исправным (новым) конденсатором, если время сильно не отличается то емкость в пределах нормы и конденсатор исправен.

Таким же способом можно определить ток утечки конденсатора. Для этого конденсатор щупами заряжают до отклонения стрелки назад.



С интервалом несколько секунд (зависит от емкости) щупы прикладывают снова, если стрелка снова проделывает такой же весь путь то это говорит о повышенном токе утечки и уже частичном неисправности конденсатора. В исправного же конденсатора в течение несколько секунд, чем больше емкость тем больше времени, должен сохранятся «заряд» и стрелка уже не должна показывать столь низкое сопротивление вначале как при первой зарядке.

«Зарядка напряжением».



Такой способ проверки аналогичной ситуации подходит для более высоковольтных конденсаторов так как на малом напряжение (от тестера) может быть не понятна вся ситуация.



И так суть способа заключается в том что конденсатор заряжают  от источника постоянного напряжения, для этого напряжение выбирают немного меньше максимального и заряжают контакты конденсатора, как правило хватит 1-2 секунды. После чего «зарядку» отсоединяют и мультиметром измеряют напряжение на контактах конденсатора, оно должно быть практически таким же что и использовалось при зарядке, если это ни так и оно сильно занижено то у конденсатора большой ток утечки и он неисправен.

Мултиметром наблюдают напряжение в течение некоторого времени, конденсатор будит плавно терять напряжение, скорость будит зависеть от емкости и ESR (внутреннего сопротивления).

Как проверить конденсатор без приборов?



В некоторых ситуациях при отсутствие омметра или вольтметра, исправность электролитического конденсатора можно проверить только лишь при наличие источника подходяще допустимого напряжения. Конденсатор в течение 1-2 секунд заряжают, а затем нужно замкнуть его контакты металлической отверткой.



У исправного конденсатора должна появится яркая искра. Если же она тусклая или же едва заметная то это говорит о том что конденсатор неисправен и плохо держит заряд.

Особо актуальный вопрос выбора автоматических выключателей последние несколько лет нередко дискуссируется с вопросами оригинальности предлагаемой продукции. Чтоб выбранные автоматические выключатели отвечали объявленным изготовителям характеристикам, необходимо знать немного характеристик, отличающих истинное продукт от скопированного.

Характеристики, которые охарактеризовывают реальный автоматический выключатель: параметр автоматического выключателя, определяющий способность противостоять токам короткого замыкания конкретной величины, обязан гарантировать реальное расцепление, время реального расцепления обязано отвечать паспортным данным прибора.



Определить соотношение данных характеристик «на ходу» маловероятно. Эти исследования и тесты необходимо проводить в лабораторных условиях с наличием особого оборудования. Хотя найти некие несоответствия возможно и в условиях хоть какой мастерской причем даже стройки.

В случае если происхождение (поставщик) автоматических выключателей не вызывает доверия,  то наилучшим вариантом станет вскрытие прибора и раскрытие уровня качества прибора.



Высококачественный автоматический выключатель практически постоянно имеет высшую ступень детализации, а не высококачественный – грубое выполнение. И еще высококачественный (оригинальный) автомат обязан иметь вероятность включения добавочных контактов, на тот момент как подделка практически никогда не разрешает их применять.



Установка высококачественных (оригинальных) автоматов должен разрешать применить верхнюю шину, а при недоступности такой способности, возможно признать, что это копия.

Не излишним станет ревизия присутствия символа Рос Тест. Мало какой фальсифицированный продукт его имеет.



Особо стоит припомнить, что прогрессивные технологии повсевременно усовершенствуются и позволяют создавать подделки, которые снаружи стопроцентно подходят оригиналу. Хотя в случае если есть шанс выяснения даже 1-го параметра – подделка сходу обнаружится.



Очередным параметром определения не настоящего прибора считается ревизия геометрических форм и объемов. Все оригинальные устройства имеют точно сверенные размеры, которые описаны во всех каталогах производителя. Любой из устройств практически постоянно точно повторяет форму и объемы того же устройства такого же производителя. Потому, при приобретении любого автоматического выключателя достаточно брать немного схожих приборов и приложив их один к одному, выяснить расхождение объемов. Ежели эти устройства выполнялись на дешевеньком оборудовании, то внутри одной модели станут «играть» объемы. Эта обстановка обязана сразу заставить задуматься.

И заключительный параметр выяснения электротехнического прибора на оригинальность – это равномерное рассредотачивание расцветки корпуса. В случае если корпус прибора имеет различия расцветки либо колера около одного прибора, то такой автомат очевидно не сделан на заводском оборудовании и из высококачественного мат-ла.

Естественно, предугадать и выяснить все характеристики покупаемых автоматических выключателей чрезвычайно тяжело, в особенности при огромных партиях. Потому стоит верить исключительно испытанным поставщикам и добиваться предоставления сертификатов качества. Не надо гнаться за невысокой стоимостью и сберегать средства. Эта бережливость нередко приводит к повторной закупке комплектующих электронных систем и цепей, а время от времени и к наиболее суровым потерям.



            



Приобретайте исключительно те модели/серии, которые есть в самом заключительном каталоге производителя, то есть не сняты с производства. Подделка такого продукта серьёзно преследуется по закону. А то, что снято с производства, — это имеют все шансы изготавливатся где угодно.

Ежели говорить о марке ABB. то вправду в главном подделывают автоматические электровыключатели и УЗО. При этом замечу, что подделки «под ABB» довольно востребованы в народе, нам сами потребители сознаются, что это пример лично неплохой подделки посреди подделок. Часто люди устанавливают здания подделки ABB, и они действуют хорошо. Хотя все точно также это немаленький риск, так как доподлинно не понятно, где и кем они изготовлены и как они надежны. Нередко подделки идут к нам из Юго-Восточной Азии, но, может быть, и в Рф есть «производство». По неким данным, в том числе и в Москве создают подделки «под ABB».



По поводу Legrand их производители особо не стараются в качестве поддельной продукции но все же и такого большого количества подобной продукции на наших ринках нету.



Часто торговцы на базарах довольно тщательно разъясняют, что это — подделка, она стоит недорого, а это — оригинал, подороже. И не буду укрывать, встречаются и добросовестные ребята. Выходит, что права покупателя как бы в некий мере соблюдаются — клиент имеет возможность  выбирать между подделкой и оригиналом.

Электрический щиток в частном жилище, на даче, в квартире делает двойную функцию: обеспечивает ввод и рассредотачивание электроэнергии и создает безопасные условия эксплуатации.

В некоторых многоквартирных жилищах счетчики стоят в щитовых на лестничных клетках. В данном случае щиток необходим исключительно под УЗО и автоматы. В иных жилищах он стоит в жилплощади. При модернизации электросети, щиток понадобиться брать с тем расчетом, чтоб он туда поместился.

Выбираем электрощит в квартиру

Предварительно, до проведения всех работ по установке электрощита,
составляется план прокладки проводки с указанием всех точек потребления
энергии.



Распределительные щиты выпускаются в модульном исполнении, т.е. все приборы
имеют размеры кратные

18 мм

,

36 мм

и
т.д. Стандартные корпуса рассчитаны на размещение кратного количества модулей –
6, 9, 12, 18, 24 и т.д.



Для монтажа электрощита в квартире так же необходимо учитывать метод
прокладки электрокабеля в помещениях. Используется два основных типа монтажа
электропроводки:

• наружная – прокладывается
  сверху штукатурного слоя отделки стены;
• внутренняя – для данного
  типа проводки в стене пробивается специальный паз с дальнейшей укладкой
  кабеля.

Ориентируясь на тип проводки, подбирается тип электрощита. Материалом для
изготовления корпуса щитка служит:

• металл, имеющий специальную
  окраску или жаростойкое покрытие;
• прочный термостойкий
  пластик.

Отделка внутренней и внешней поверхности щита выполняется специальными
красками различных цветов согласно требованиям тех условий.



Щиты производятся в различной комплектации и габаритов:

• в каркасном исполнении;
• разборные;
• цельнометаллические.

Выбор: Необходимая марка электрощита побирается в зависимости от тех условий
и габаритов ниши для установки.

Комплектация электрощитов

Подбирать электрощит нужно с учетом размещения элементов и блоков, численности установленных в зданиях точек электропотребления. Чем больше здание, численность комнат, источников потребления, тем более потребуется коммутационных устройств, приборов защиты, контролирования и учета установить в электрощите. Нужно аналогично предугадать запасные мощности, в случае роста потребления электричества.



Электрощиты в стандартной комплектации снабжаются:

• DIN – рейкой – особой планкой для крепления устройств внутри щитка с помощью крепежных защелок. Рейка делается из сплава повторяющий вид пластинки и фиксируется на корпусе электрощита. При появлении необходимости поменять длину DIN-рейки, размер ее уменьшается с помощью отпиливания ножовкой ненадобных секций;
• автоматы – созданы для автоматической защиты системы электропитания от перегрузок и короткого замыкания. Число устройств регулируется зависимо от нагрузок;
• распределительная шина № 1– используется для подсоединения в распределительном щите нулевых выходов. Шина № 2 – объединяет все заземленные выводы проводов. В электрощитах инсталлируются шины 2-ух типов: закрытого и открытого. Шины закрытого вида имеют защитные изоляционные щитки, предохраняющие от нечаянного контакта;
• соединительная электропроводка;
• электрический счетчик учета
  электрической энергии (при необходимости).

Основные правила

Подключение электрощита

В последствии монтажа электрощита инсталлируются все нужные приборы, делается подключение кабеля. Все подведенные питающие электропровода обязаны быть подписаны для ускорения подсоединения электрощита.



Концы проводов, предназначенные для подключения, освобождаются от изоляции и маркируются. В щитке устанавливаются: DIN-рейка и на нее крепятся автоматы, Порядок монтажа автоматов: первым устанавливается с правой стороны автомат ввода, потом автомат УЗО, а потом автоматы защиты в случайном порядке.

При сборке  электрощита непременно обязано соблюдаться правило — автомат вводный для однофазной сети используется двухполюсный, а для трехфазной сети трехполюсный.



Делается установка нулевой планки с включением нулевых концов проводов. Подсоединяются питающие электропровода к верхним клеммам автомата, а к нижним — фазные электропровода групп электропроводки от источников питания.



Дальше питающие электропровода подключаются к верхнему входу автомата, а для упрощения делается единичная перемычка, и соединяются все клеммы автоматов этого ряда. В электрощитах помимо прочего используется УЗО – автоматы дифференциации, на которые замыкается электропроводка помещений с завышенной концентрацией воды в воздухе.



Питающий кабель от подъездного щита к щитку квартирному обыкновенно прокладывается с использованием трехжильного силового кабеля с такой маркировкой жил:

• L – сетевая фаза (красный или коричневый цвет изоляции);
• N – нулевой провод (синий
  цвет изоляции);
• PE – защитный заземляющий провод
  (желто-зеленый цвет изоляции).

При осуществлении монтажа электрощита, желательно соблюдать порядок
подключения, используя цвета жил.



Вся сборка щита должна производится с соблюдением единых правил подключения
для всех приборов, устанавливаемых согласно техническим условиям.

Гребенка — надежнее, хотя и стоит
дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех
автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное
значение.

Примеры схем соединений

Количество распределительных щитков

В доме количество щитков зависит от его площади, а также от сложности
разводки электропитания по зданию.

На даче — один. Для загородных домиков и маленьких особняков площадью 150–200 кв-т м; хватает 1-го электронного шкафа, установленного на вводе электричества. Внутри ящика размещается счетчик, мощнейший вводный автомат, контролирующий всю цепь электроснабжения особняка, и немного автоматических выключателей поменьше. Обычно, какой-то из них держит под контролем розеточную сеть, еще один – сеть освещения, а другие имеют неширокую специализацию и оберегают определенные приборы: стиральную машинку, электрическую плиту, электрическую каменку в сауне и так далее



Тут же располагается и группа приборов защитного отключения (УЗО): одно общее, работающее в дуэте с автоматом на вводе, и несколько добавочных, используемых для розеточной сети и цепей питания отдельных устройств. Кстати, спецы считают, что нет надобности в защите сети освещения с помощью отдельного УЗО. Утечка тока на этом участке практически невозможна, и потому для обеспечивания его сохранности полностью достаточно 1-го прибора, смонтированного на вводе.

В доме — несколько. Для больших особняков одного щитка на вводе станет не достаточно. В следствии большой протяженности проводки автоматический выключатель на вводе электричества в случае аварии имеет возможность срабатывать со значимой задержкой или не срабатывать совсем.



Используется последующая схема: 1 общий распределительный щиток на вводе электричества в дом плюс одно либо несколько подобных приборов на любом этаже.



Внутри первого электрического шкафа устанавливаются счетчик, вводный автомат и общее УЗО. В прочих распределительных щитках размещаются автоматические выключатели розеточной сети и сети освещения этого этажа, также группа УЗО, осуществляющих контроль такие же участки.



Эта схема разрешает минимизировать расстояние от защитных приборов до электрических приборов, а также, в случае появления поломки обесточивается не весь дом, а лишь один этаж либо в том числе и определенная комната. И еще упрощается и поиск предпосылки срабатывания прибора защиты.

1.    

Перед устройством устанавливать автоматический
выключатель стандартного исполнения (АВ) с токовой нагрузкой ниже РН на 20 –
30%. Обеспечивает защиту прибора от токов короткого замыкания.

2.    

Применять совместно с РН дополнительные устройства
электрической защиты, такие как УЗО, стабилизаторы, АВ.

3.    

Обеспечивать стационарную установку реле напряжения
таким образом, чтобы имелся доступ для его параметрирования и обслуживания.

Гарантию на реле напряжения
Zubr производитель дает целых 5 лет! Имеет очень хорошие отзывы от коллег — форумчан. И также, как у Меандра на форуме МастерСити есть
представитель Zubra, который не боится общаться публично. И кстати,
показательно на примере УЗМ и Зубра, что представители производителей
качественной продукции не боятся общаться на форумах.

Заземление, а точнее защитное заземление – это намеренное соединение токопроводящего предмета (будь то домашняя техника, ванна из токопроводящего материала и так далее)   с землей. 

Предназначение защитного заземления — устранение угрозы поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и прочим нетоковедущим железным частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по иным причинам.


Это достигается методом сокращения потенциала заземленного оборудования (убавлением сопротивления заземлителя), также методом выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования. 

В помещениях с повышенной угрозой либо особо опасных заземление считается обязательным при номинальном напряжении электроустановки выше 36 В переменного и 110 вольт постоянного тока, ну а в зданиях без завышенной угрозы — при напряжении 500 В и выше. Только во взрывоопасных зданиях заземление производится вне зависимости от величины напряжения.

Заземление случается нескольких типов (систем) – TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. 

Остановимся на каждой из них в отдельности:

 Система заземления TN-C – исключительно первая, так сказать родоначальница заземления (еще эту систему именуют зануление). В данной системе нулевой и заземляющий провод соединены, разделение на нулевой и заземляющий проводники случается в электрощите конкретно перед вводом в жилплощадь. Имеет ощутимые недостатки – при аварийном обрыве нуля может быть возникновение фазного напряжения на корпусах электроустановок (заземленных предметах).

 В почти всех  домах  постройки времен СССР, в каких не велась переустройство проводки до уровня работающих на сегодня общепризнанных мерок, заземление не было предусмотрено. И единый  способ оборудовать в квартирах данных жилищ заземление – это  разделить нулевой провод  на нулевой и провод заземления в электрощите, другими словами применять не безупречную систему   TN-C или как молвят среди народа устроить зануление.

 Не советую этого делать, потому что:

1.    При обрыве нуля может быть возникновение потенциала на заземленных электроприборах

2.    При обрыве нуля соседние потребители «сядут» на ваше заземление, при всем этом  может резко увеличится ток (в случае обрыва рабочего нуля, роль рабочего нуля берет на себя провод заземления), текущий через заземляющий проводник, что к тому же сможет привести к пожару.

 Выводы таковы что эта система заземления заместо того что бы оберегать готова стать объектом максимального риска и применять её не надо. А раз вы желаете перестраховаться от поражения электрическим током, но нет возможности сделать  защитное заземление — выходом из ситуации станет установка на вводе дифреле (дифавтомта) либо УЗО.

 Система заземления TN-S – улучшенный вариант системы TN-C. Заземляющий и нулевой проводники проводятся раздельно от подстанции (делятся на подстанции).

 Система заземления TN-C-S, облегченный вид системы TN-S – от подстанции следует совмещенный нулевой и заземлителный провод, который заземлен на подстанции и делится на рабочий ноль и заземление в щитке потребителя. 

 Система заземления TT – все токоведущие части подстанции имеет прямую взаимосвязь с землей. Заземляющий и рабочий ноль электрически независящими (нигде не соединяются). Одно из главных плюсов – аварийный обрыв нуля ни как не оказывает влияние на заземляющий проводник.

Система заземления TT требует неотклонимого внедрения УЗО.

Система заземления IT  — в этой системе нейтраль трансформатора изолированна от земли, а корпуса электрического оборудования заземлены. Исключительно надежная система защитного заземления. В следствие последнего используется на серьезных объектах, где потребуется завышенная защищенность. 

Совмещать все металлические части ПУЭ указывает нам методом сварки, в особенности это правило касается частей из черной стали. К сборки уголков, зарытой в земле, приваривается железная полоса шириной не мение 3 мм и шириной более 3см. Она тянется к электрощиту вашего здания, к узлу, через который происходит подключение электроэнергии либо наиблежайшему «сухому» месту где возможно установить с ней болтовое соединение с переходом на медный провод сечением минимум 4мм а лучше 6мм и подводом конкретно к щитку распределения.



 Проводники, которые непосредственно подключаются к шине, обязаны непременно быть зачищенными и подвергнутыми обработке особой смазкой. Но даже это делается не только лишь чтобы контакты не подверглись окислению. Оказывается когда на данные участки поступает мощный ток, они чрезвычайно стремительно подвергаются коррозии, усиленными темпами и в один прекрасный момент провод просто рассыплется снутри и ток не уйдет в землю. Чтоб данное не произошло, пытайтесь не располагать место крепления проводов на открытом воздухе, где на него станет  лить дождь.

Какие главные «признаки» неисправности рабоче-защитного заземления? В случае если Вы, дотрагиваясь внешней стороной ладошки холодильника, стиральной машинки либо другого электрического оборудования ощущаете «легкое пощипывание» — это очевидный симптом того, что данное оборудование не присоединено к защитному заземлению.

Тогда нужно выполнить измерения сопротивления заземляющего прибора и переходных сопротивлений.

При недоступности электрической взаимосвязи с землей, нужно собрать рабоче-защитное заземляющее устройство(контур заземления) и присоединить к нему Ваше оборудование при помощи защитного заземляющего (РЕ) проводника.

 Мои советы по устройству заземления:

1.    Устройством защитного заземления обязаны заниматься лишь грамотные специалисты. 

2.    Защитное заземление обязано отвечать работающим общепризнанным меркам и правилам (ПУЭ).

3.    Не зависимо от организованной у вас на дому системы заземления либо недоступности её как таковой непременно нужно применять дифавтоматы и УЗО.

4.    При реконструкции проводки в квартире, новую электропроводку делать трехпроходной (L, N, PE), для того что бы в последствии реконструкции стояка (проводки всего здания) вы могли присоединится к системе защитного заземления без особых проблем.