Ремонт cвоими руками

• Быстро отдаёт тепло после того, как прекратится топка
• Конструкция баков для подогрева воды такова, что при переливе воды она попадает на каменку и легко протекает на раскалённый металл, вызывая образование окалины
• Сама печь не прогорает, но перегрев вызывает деформацию металла
• Не стоит покупать дешёвые дымоотводные трубы из черного металла. Прогорают за полтора года средней по интенсивности эксплуатации. Лучше  не поскупиться на нержавеющую трубу типа «сандвич». Это идеальный по безопасности вариант
• В комплекте нет потолочной разделки. Делал сам из оцинковки и засыпал глиной

    Теперь несколько снимков с комментариями по установке печи. Как я уже упоминал, по центру бани я проложил квадратную балку из лиственницы. Перпендикулярно к ней пустил ещё одну такого же сечения (30х25см), как видно на фотографии. В этом месте будет парилка. Полы зашил доской, утеплив предварительно пеноплексом, а чтобы избежать сквозняков, дополнительно проложил «Стройизол». По такому принципу выполнены все полы в бане, кроме моечного отделения. В бане хочется поплескаться, окатиться из шайки ледяной водой. Душевая кабина в бане на любителя. Поэтому в моечной полы без утепления, зашиты доской из лиственницы, сделан уклон в одну сторону, где в полу врезан желобок из жести и установлен трап. К этому варианту пришли не сразу, пришлось через год переделывать то, что было задумано изначально.








Фундамент печи, заливается вместе с ней. Как видно на снимке, я сделал опалубку, на дощатый пол настелил кусок рубероида, прокрутил всё саморезами длиной не меньше 55 мм, не докручивая их на пару сантиметров. Потом установил печь, вкрутив  установочные болты, и выставил её под уровень. Затем залил всё раствором и оставил на три дня.

  Спустя это время снял опалубку. Получилась надёжная конструкция привязанная саморезами к полу. Естественно, что три дня на печи я не лежал, а делал полы в остальной части бани и монтировал дымоход. На фото как раз видна труба из черного металла, которую лучше не ставить по причине недолгой службы.








 Печь развёрнута так, что её топка выходит в предбанник. А удлинитель расположен над балкой, по которой позже пройдёт  перегородка. Планировка этой бани такова, что в ней три помещения и чердак. Половину делят смежные между собой парилка и моечная, а вторую половину занимает предбанник, куда и выходит топка.








Дымоотводную систему нужно установить сразу, чтобы протопить печь. Она покрыта термостойкой краской, которая набирает прочность только при нагреве. Кроме того, она вкупе с маслом, которым покрыта печь, сильно дымит при первой топке. Поэтому лучше это сделать пока есть открытое пространство.

На следующем этапе работ я возвёл негорючие перегородки из облицовочного кирпича. Рисковать не стоит. Стена сильно нагревается при топке. Дерево, даже обшитое листом металла, может не устоять. Топка и зольник вышли в плоскость стены, которая опирается на балку из лиственницы. Со всех сторон кладка заканчивается брусом. Дальше пойдёт стена из обрезков брёвен, которые я вынул из проёмов. На пол в парилке я постелил водостойкую фанеру толщиной 9 мм. На фотографии виден небольшой её фрагмент. Потолок в парилке, кстати, тоже подшит такой фанерой и дополнительно утеплён фольгированной минватой и пеноплексом.  Общий вид комбинированной перегородки выглядит так. Особенно тяжело выпилить и подогнать фигурную гребёнку.

 Зато получилось практично и эстетично. Брёвна также проложены уплотнительной лентой. Изнутри, со стороны парилки комбинированная перегородка выглядит так.








Следующий шаг — установка двери в парилку. Для бани эта дверь один из важнейших элементов. От того насколько хорошо она будет держать тепло, будет зависеть температура в парилке, а от того, насколько легко она будет открываться — количество здоровых нервных клеток. Эту дверь лучше купить готовую. Стеклянную, фирменную, финскую. Но если есть старое, никому не нужное дверное полотно, остаток водостойкой фанеры и пара стёкол, то 

  почему бы не сэкономить несколько Франклинов? Навешивается дверь на гаражные навесы, так как получается весьма увесистая. Закрывается на ролик. По деньгам ничего не стоит. Желающим узнать подробнее как она была изготовлена, могу оставить ссылочку в комментариях.

После того, как все помещения приобрели свои границы, приступаю к устройству полка в парилке и скамьи в моечном отделении. Полок я сделал из осины. Причём, каждую досочку остругал рубаночком и отшлифовал. Конструкцию сделал оригинальную. Чтобы она была доступной для уборки и под ней не скапливалась сырость. При первой топке обработал конструкцию финским маслом для полков. Вещь исключительно полезная. Дерево остаётся чистым и легко моется, но при этом нет никакой химии в парилке. Так же пришлось позаботиться, чтобы снаружи полка не было никаких шурупов. Теперь осталось загрузить каменку и можно производить пробную топку. Хорошо, что сейчас не нужно 

  бегать по полям и лесам в поисках хорошего камня. Продается готовый. Для «Тунгуски» подходит габродиабаз и талькохлорит в соотношении 2:1. На фото показано, как загружать каменку не стоит. Это самая первая загрузка. Камня слишком много. Кроме того, в имеющиеся у печи карманы для камня его  нужно укладывать так, чтобы он не очень плотно касался боковых стенок и дна. Иначе ухудшится теплообмен и печь перегреется, что вызовет деформацию металла и появление окалины. В процессе эксплуатации определилась нормальная загрузка каменки, которая отличается от указанной заводом — изготовителем. Больше 40 кг загружать не имеет смысла. Сейчас эта  

  же каменка выглядит немного по другому. А первый раз я закидал 60 кг по указанным в инструкции данным. Что поделаешь — всё постигается с опытом!








Несколько слов хочу сказать о вентиляции. Несмотря на то, что в парилке достаточный объём воздуха, и чтобы существенно увеличить влажность потребуется буквально залить каменку, а за то время пока не паришься она успевает сама себя просушить, я всё-таки оборудовал её приточно — вытяжной вентиляцией. Приток я сделал в фундаменте печи и снабдил шибером для регулировки, а вытяжную вентиляцию обустроил в углу над полком, соорудив     

для этого короб с двумя заслонками. Один воздухозаборник у него под полком, а второй в самом верху. Выпуск, естественно, сделал наружу. Пользуются ею редко. В основном, когда нужно быстро снизить температуру или влажность. 








При пробной топке меня удивило, что температура выше +80 градусов не поднялась, сколько бы дров я ни кидал. Со временем это проходит. И связано такое поведение парилки  


с изменением влажности брёвен. Они постепенно подсыхают и сейчас можно нагнать температуру до 124 градусов. Прошу учесть этот эффект и не ругать почём зря конструкторов печей и тех, кто производит бани из оцилиндрованного бревна. 








Эх, хороша банька! Особенно, когда она на своём кусочке земли, когда можно протопить её в любое время. Баня очищает и лечит не только тело, но и душу. Я от всей души желаю каждому обзавестись банькой на собственный вкус и цвет!

С легким паром!