Ремонт cвоими руками

Для чего нужен бесперебойник в котельной?

Современные автономные системы отопления для частного дома или дачи фактически всегда оснащаются циркуляционным насосом и блоком управления, который работает от электрической сети.






Данный момент делает некую уязвимость для всего вашего дома. В случае если по какой-то причине электроэнергия не поступает, циркуляционный насос выключается, а это приводит к полной остановке системы отопления. Исправить ситуацию может помочь довольно полезный прибор — источник бесперебойного питания или ИБП для газовых котлов.



В данное время бесперебойник для газового котла является отличным решением для минимализации проблем с электропитанием.

Источники бесперебойного  питания (ИБП) (на англ. языке — Uninterruptible Power Supply, UPS) — это по сути своей источники вторичного электропитания.



Специальные автоматические устройства, главное назначение которых состоит в обеспечении подключенного электрооборудования электроэнергией в пределах нормы и без перебоев.

Принцип функционирования такого прибора основывается на начальном накоплении электричества в батареях, после этого она отдается по мере необходимости. Заметим, что в этих устройствах все процессы являются автоматическими.



Следует запомнить обязательно одно правило: зарядка ИБП будет длиться дольше, ежели разрядка.



Если электричество будет присутствовать такое же время, как и отсутствовать, то никакой ИБП для котлов отопления вам не поможет. Он просто не успеет зарядиться для корректной работы.

Существует несколько типов бесперебойников:

1. Оф-лайн. Главным его отличием является наличие автоматического переключателя. У таких устройств батарея получает заряд от внешней сети.



Ети устройства, при пропадании напряжения в сети подают питание с аккумулятора через схему преобразователя, когда 12В постоянного тока инвертируются в 220В переменного. При возобновлении тока в сети прибор автоматически переключит питание и запустит заряд аккумуляторов. Отсутствует процесс стабилизации, что можна причислить к недостаткам етой групы приборов, но такие бесперебойники всё же пользуются спросом благодаря своей заманчивой цене.

Как показала практика, ИБП офф-лайнового типа не всегда нормально работают с дизельным или бензиновым генератором.

2. Интерактивные бесперебойники. Главное отличие этого вида бесперебойника от выше сказанного, это присутствие на входе трансформатора. При помощи такого трансформатора происходит понижение, при необходимости, внешнего напряжения.



Такие модели способны скорректировать напряжение в узкой мере, они сглаживают напряжение в диапазоне 20% от номинала. Ктому же подобная  регулировка является обычно ступенчатой. В стандартной работе такой ИБП функционирует  от сети 220в. В аварийные моменты (когда  напряжение падает ниже допустимых минимумов) бесперебойник  переключается на работу от аккумулятора. И етот период переключения составляет до 5-7 мсек, но бытовые приборы обычно не чувствительны к таким переключениям.

3. он-лайн. Отличительная особенность таких бесперебойников является отсутствие времени переключения, между различными режимами работы и расхождение с таким переключением всех скачков напряжения.



В етом устройстве инвертор напряжения задействован все время. Ток, проходя через такой бесперебойник, получает двойную трансформацию: сначала в постоянные 12В, а потом обратно в 220в. Так напряжение стабилизируется и убираются всевозможные скачки, наводки, помехи и асимметрии. Ети устройства в данное время самые надежные, предсказуемое и постоянное напряжение на выходе гарантирует сохранность всей электроники котла. Но такой ИБП не из дешовых, поэтому покупать такое устройство, например, только для работы насоса принудительной циркуляции не стоит.

Выбирая  ИБП для котла, надо первым делом обращать внимание на  мощность его зарядника. Для долгой работы в автономном режиме лучше выбрать бесперебойник с возможностями подключать внешние акумуляторы емкостью 100 Ач. Зарядное устройство при этом должно быть не меньше 7А.

Не стоит выбирать  бесперебойники со встроенным аккумулятором малой  ёмкости,это больше для компьютеров подойдет.


Для газового котла лучше выбирать бесперебойник с двойным преобразованием.

Для газового котла оптимальным вариантом считаются ИБП типа онлайн, но если у вас в отопительном хозяйстве уже имеется хороший стабилизатор напряжения то вполне нормально подойдут и бесперебойники двух других типов.

Выбор по мощности

ИБП для газового котла обязан иметь запас хотябы в 30% мощности, потому что основные потребители – циркуляционные насосы – в момент пуска потребляют в 3 раза больше тока, ну и работа самого бесперебойника на пределе возможностей не обещает ему длительную жизнь.

Чтоб подобрать подходящий показатель, подсчитайте общую мощность потребителей и помножьте на 1,3. В двухконтурных котлах, обычно, насос интегрированный, и употребляемая мощность указывается на самом котле.

Иногда изготовители указывают вместо обычной нам характеристики Вт (Ватт) характеристику ВА (ВольтАмперы). И если торговец, который не углублялся в электротехнику, станет доказывать, что это одинаковые вещи, не верьте.



Чтоб перевести ВА в Вт, нужно просто помножить данный показатель на 0,8. В среднем для обычного бытового котла с одним насосом достаточно будет 300 Ваттного безперебойника.

Современные ИБП для газового котла позволяют обеспечить выходное напряжение электросети повторяющий вид синусоиды.



Именно такой ток нужен для нормальной работы электромагнитных клапанов, двигателей, насосов, микропроцессоров, трансформаторов и прочих элементов управления отопительной системы.

Не стоит применять с газовым котлом безперебойник, предназначенный для работы компьютерной техники.

Такой источник бесперебойного питания обычно рассчитан на 10-15 мин. автономной работы. Этого достаточно чтобы безопасно завершить работу стационарного PC, но для газового котла срок очень мал.

Помимо всего этого, для работы электронных приборов важен такой показатель как “фазировка”. Она обязана отвечать профилю электрической сети, что возможно лишь с использованием специального ИБП.

Безперебойники могут крепиться на стенах и на полу. Напольные модели имеют огромную мощность и большие габариты. В бытовых условиях используются не очень часто.

Устанавливать это оборудование рекомендовано в полуподвальных и подвальных помещениях. Там они не загромождают пространство. Для защиты от влаги располагают ИБП и аккумуляторные батареи в специальном герметично закрывающемся шкафу.

Автомобильные аккумуляторы для комплектования устройств бесперебойного питания не рекомендованы. Для данных целей предусмотрены аккумуляторы Fiamm, CSB, Leoch, Ventura. Оптимальная емкость батарей должна составлять 100 А/ч.

Для увеличения длительности автономной работы к ИБП подключают несколько аккумуляторов одной емкости и 1-го уровня заряда. Последовательное соединение дает увеличение напряжения при постоянной емкости, параллельное соединение наращивает емкость и вовсе не меняет напряжение. При включении нескольких аккумуляторов между ними необходимо оставлять воздушный зазор. Нельзя ставить батареи вблизи с источниками тепла и на холоде. Оптимальный вариант — расположить батареи в условиях комнатной температуры.

Практически все аккумуляторы делают в закрытом исполнении, они герметичны и компактны. Что касается любителей поковыряться, проверить плотность электролита и все остальное, такие модели также есть, но они, как правило, не допустимы к эксплуатации в жилых помещениях, поэтому поинтересуйтесь у продавца о предназначению продаваемого им акумулятора.

В любом случае, выбирая бесперебойник для газовых котлов небольшой мощности, следует руководствоваться вышеизложенными правилами. Если недорогой ИБП для газовых котлов вам подходит, можно смело его покупать.

Неисправности ИБП

Почему искрит розетка? Причин такого действа может быть несколько и как бы не очевидно было что проблема в розетке, причина может крыться вовсе не в элементе розетки и не стоит сразу же вызвать мастера-электрика или бежать в магазин за новой розеткой.

Это явление очевидно не нормальное и потенциальную опасное, как минимум может выйти из строя сама конструкция розетки, а как максимум это может привести к аварийной ситуации с последующим возникновением пожара.



Частой причиной искрения в розетке бывает перегрузка по току, мы не задумываясь используем тройники и удлинители для подключения нескольких электроприборов в одну розетку, а зачастую и довольно мощных. А делать это категорически нельзя, приравнять эту ситуацию можно и к множеству сетевых удлинителей на большое количество розеток.



Для мощных приборов, таких как чайник, камин и микроволновка должна быть предусмотрена отдельная розетка.

1. Несоответствие стандартов



В нашем обиходе еще с советских времен существуют два основных стандарта, советский (С) и Schuko.



Отличие между ними в сечении электродов вилки, и хоть разница не большая но она вполне может стать причиной плохого контакта между вилкой и розеткой.



Вилка Shuko имеет электроды диаметром 4,8 мм, а вилка советского стандарта имеет электрод диаметром ровно 4 мм.



Некоторые люди не придают значения этой разнице и начинают комбинировать вилки с розетками разных стандартов итогом чего стают поломанные розетки и искрения.



Оптимальный вариант будет заменить в доме все розетки на новый стандарт под который выпускаются вилки всей современной бытовой техники и электроинструмента.

2. Перегрузка по току



На каждой розетке указывается ее максимальный рабочий ток прямо на пластике декоративной вставки, для домашних розеток это как правило 16 ампер, а это составляет 3500-4000 ват.



Многим людям эти цифры ни о чем не говорят, некоторые через тройники и удлинители подключают множество приборов к одной такой розетке от чего начинают греться контакты розетки, сопротивление возрастает, температура увеличивается появляются искры и пламя, розетка плавится и возможен даже пожар.

Нужно следить за нагрузкой подключаемой к розеткам и не превышать 3.5кВт. В низкокачественных моделях розеток не стоит доводить нагрузку до таких пределов, хоть там и написана цифра в 16А.

3. Ослабленный контакт винтового зажима



Любые контактные зажыми имеют свойство со временем изнашиваться, винтики проседают или откручиваются что приводит к плохому качеству контакта, при этом розетка даже может искрить сама по себе.



Это особенно актуально для алюминиевой проводки, так как сам метал алюминий имеет свойство со временем проседать, а кроме того еще хорошо окисляется. Приходится хотя бы раз в год дотягивать винты в розетках чтоб предотвратить ухудшения контакта. Это касается и медных проводников, особенно одножильных, рекомендуется хотя бы раз в 5-10 лет дотягивать винты в механизме розетки и подгибать зажимные губки гнезд розетки.

4. Износ разъемов (гнезд) розетки



Со временем, когда в розетку чрезмерно часто включают и выключают разные вилки, зажимные губки слабеют и не могут с достаточной силой сжать электроды вилки, в следствие чего теряется контакт и происходит нагрев пластин.



На начальных этапах такой поломки розетку еще можно спасти и починить, достаточно ее разобрать, почистить и поджать ее губки (пластины) с помощью тонких плоскогубцев, нелишним будет и обработать пластины специальным контакто-восстанавливающим спреем типа kontakt S61.

5. Низкое качество розетки



Довольно примечательная причина свойственна низкосортной китайской продукции, сборка довольно плохая, контакты плохо затянуты, а металлические запчасти очень тонкие. Пластик в таких изделиях мягкий и довольно плохого температурного качества. В таких розетках искрение довольно частая и характерная особенность. Для сравнения, ну и как ориентир качества можно розсмотреть розетки таких фирм как ABB, Legrand.

6. Износ проводки



Старая алюминиевая проводка (лапша) или медная тонкая изношенная проводка, если через такую проводку подключать мощные бытовые электроприборы, запросто может быть причиной образования искр в розетке.



Нужна замена проводки или протяжка новых линий электропроводки к мощны бытовым электроприборам.

Искрение в розетке — верный признак что с вашей розеткой не все нормально, конечно она может так работать и дальше, но игнорировать это опасно. Если вовремя не обнаружить, что розетка искрит сама по себе либо греется, то в результате могут быть катастрофические последствия. Пластиковый корпус начнет плавиться, в то же время контакт потихоньку будет подгорать, а дальнейшем может произойти  воспламенение электропроводки, что станет причиной пожара.

Общие рекомендации

• Своевременная ревизия электропроводки с визуальным осмотром всех важных элементов.

• Включение и выключения электроприборов осуществлять с помощью кнопки на корпусе устройств, то есть вставлять и вынимать вилку в розетку при отключенном устройстве.

• Обустройте автоматический выключатель на линии розеточных груп, соответствующий по токовым параметрам возможности проложенного электропровода.

• Во влажных помещениях используйте только влагозащищенные розетки.

Отсутствует ток в статоре, что может

наблюдаться вследствие перегорания

предохранителей или выключения неисправного автоматического выключателя

Двигатель не запускается,

несмотря на то что напряжение на выводах статора номинальное, а

ток во всех трех фазах

статора одинаков. Все

три напряжения на кольцах равны при неподвижном разомкнутом роторе

Обрыв в двух (или трех) фазах пускового реостата или в соединительных проводах между ротором и пусковым реостатом.

Сильное одностороннее притяжение ротора к статору вследствие большого износа вкладышей подшипников, смещения подшипниковых щитов

или подшипниковых стояков

Отыскать при помощи мегомметра или контрольной лампы место обрыва и устранить.

Заменить вкладыши подшипников и отрегулировать подшипниковые щиты.

Активная сталь статора

равномерно перегрета,

хотя нагрузка двигателя не

превышает номинальной

Напряжение сети выше номинального

Неисправен вентилятор

Снизить нагрузку или

усилить вентиляцию двигателя

Снять защитный кожух и

отремонтировать вентилятор

Активная сталь статора

при нормальном

напряжении 

сильно нагревается

Удалить заусенцы,

разъединить соединенные

листы стали и отлакировать их

изоляционным лаком воздушной сушки.

Вырубить или вырезать поврежденные места.

Между отдельными листами проложить тонкий электрокартон или

пластинки слюды и отлакировать их изоляционным лаком.

В случае большого количества повреждений необходимо

произвести полную перешихтовку стали с перемоткой статора

Мотор работает неустойчиво 

Заменить магнитный пускатель или почистить контактные пластины и подогнуть 

Двигатель не отключается  при нажатии кнопки «Стоп» 

Заменить магнитный пускатель или починить

При поломке электродвигателя, бывает недостаточно просто осмотреть его, чтобы понять причину неисправности.



Постараемся использовать наиболее простые технические способы и минимум оборудования.

Механическая часть

Механическая часть электродвигателя, грубо говоря, состоит всего из двух элементов:

1. Ротор — подвижный, вращающий элемент, который приводит в движения вал двигателя.



2. Статор — корпус с обмотками в центре которого находится ротор.

Два этих элемента между собой не прикасаются и разделены только с помощью подшипников.

Проверка электродвигателя начинается с внешнего осмотра

Прежде всего двигатель осматривают на предмет любых заметных дефектов, это могут быть, например, сломанные монтажные отверстия и подставки,  потемнение краски внутри электродвигателя что явно говорит о перегреве, наличие загрязнений или посторонних веществ попавших внутрь двигателя, любые сколы и трещины.

Проверка подшипников

Большинство неисправностей электродвигателей вызваны неисправностью его подшипников. Ротор должен свободно втащатся внутри статора, подшипники которые расположены с двух сторон вала, должны минимизировать трение.



Есть несколько типов подшипников использующихся в электродвигателях. Два самых популярных типа: латунные подшипники скольжения и шарикоподшипники. Многие из них имеют фитинги для смазки, в другие смазка заложена при производстве и они как-бы «не обслуживаемые».

Для проверки подшипников, прежде всего, необходимо снять напряжение с электродвигателя и попробовать вручную прокрутить ротор (вал) двигателя.



Для этого поместите электродвигатель на твердую поверхность и положите одну руку на верхнюю часть двигателя, проверните вал другой рукой. Внимательно наблюдайте, старайтесь почувствовать и услышать трение, царапающие звуки, неравномерность вращения ротора. Ротор должен вращаться спокойно, свободно и равномерно.



После этого проверяют продольный люфт ротора, попробуйте потянуть-потолкать ротор в статоре. Характерный небольшой люфт допустим, но не более 3 мм, чем люфт меньше тем лучше. При большом люфте и неисправностях подшипников, двигатель «шумит» и быстро перегревается.

Часто проверить вращение ротора бывает проблематично из-за подключенного привода. Например, ротор двигателя исправного пылесоса довольно легко раскрутить одним пальцем. А чтоб провернуть ротор рабочего перфоратора, придется приложить усилие. Прокрутить вал двигателя, подключенного через червячный редуктор, вообще не получится из-за конструктивных особенностей этого механизма.



По этому проверять подшипники и легкость вращения ротора нужно только при отключенном приводе.

Причиной затрудненного движения ротора может быть отсутствие смазки в подшипнике, загустение солидола или попадание грязи в полость шариков, внутри самого подшипника.

Нездоровый шум во время работы электродвигателя создается неисправными, разбитыми подшипниками с повышенным люфтом. Для того чтоб убедится в этом достаточно пошатать ротор относительно стационарной части, создавая переменные нагрузки в вертикальной плоскости, и попробовать вставлять и вытаскивать его вдоль оси.

Электрическая часть электродвигателя

В зависимости от того, двигатель для постоянного или переменного тока, асинхронный или синхронный, отличается и его конструкция электрической части, но общие принципы работы, основанные на воздействии вращающегося электромагнитного поля статора на поле ротора который передает вращение (валу) приводу.

В двигателях постоянного тока магнитное поле статора создается не постоянными магнитами, а двумя электромагнитами, собранными на специальных сердечниках — магнитопроводах, вокруг которых расположены катушки с обмотками, а магнитное поле ротора создается током, проходящим через щетки коллекторного узла по обмотке, уложенной в пазы якоря.



В асинхронных двигателях переменного тока ротор выполнен в виде короткозамкнутой обмотки в которую не подается ток.

В коллекторных электродвигателях используется схема передачи тока от стационарной части на вращающиеся детали с помощью щеткодержателя.

Поскольку магнитопровод изготавливается из пластин специальных сталей, собранных с высокой надежностью, то поломки таких элементов происходят очень редко и под воздействием агрессивных условий работы или запредельных механических нагрузок на корпус. Потому проверять их магнитные потоки не приходится и основное внимание прикладывается состоянию электрообмоток.

Проверка щеточного узла

Графитовые пластины щеток должны создавать минимальное переходное сопротивление для нормальной работы двигателя, они должны быть чистыми и хорошо прилегать к коллектору.

Электродвигатель который много работал с серьезными нагрузками, как правило имеет загрязненные пластины на коллекторе с изрядно набитыми в пазах пластин, графитовыми стружками, что довольно сильно ухудшает изоляцию между пластинами.

Щетки усилием пружин прижимаются к пластинам коллекторного барабана. В процессе работы графит истирается а его стержень изнашивается по длине и прижимная сила пружин уменьшается, а это в свою очередь приводит к ослаблению контактного давления и увеличению переходного электрического сопротивление, что вызывает искрение в коллекторе. Начинается повышенный износ щеток и медных пластин коллектора.

Щеточный механизм осматривают на загрязненность, на выработку самых щеток, на прижимную силу пружин механизма, а также на предмет искрения в процессе работы.

Загрязнения убираются мягкой тряпочкой, смоченной спиртом. Зазоры (полости) между пластинами очищаются с помощью зубочистки. Щетки притирают мелкозернистой наждачной шкуркой.



Если на коллекторе имеются выбоины или выгоревшие участки, то его подвергают механической обработке и полировке до нужного уровня.

Проверка обмоток на обрыв или короткое замыкание

Большинство простых однофазных или трехфазных бытовых электродвигателей можно проверить обычным тестером в режиме омметра (в самом низком диапазоне). Хорошо если есть схема обмоток.



Сопротивление как правило небольшое. Большое значение сопротивления указывает на серьезную проблему с обмотками электродвигателя, которые могут иметь разрыв.

Проверка на короткое замыкание на корпус

Проверка производится с помощью мультиметра в режиме сопротивления. Зацепив один щуп тестера на корпус, поочередно прикасаются вторым щупом к выводам обмоток электродвигателя. В исправном электродвигателе сопротивление должно быть бесконечным.

Проверка изоляции обмоток относительно корпуса

Для нахождения нарушений диэлектрических свойств изоляции относительно статора и ротора применяют специальный прибор — мегомметр. Большинство бытовых мультиметров прекрасно справляются с замером сопротивления до 200МОм и хорошо подойдут для етой цели, но недостатком мультиметров есть низкое напряжение замера сопротивления, оно как правило не больше 10 вольт, а напряжение эксплуатации обмоток намного больше.



Но все же если не удалось найти «профессиональный прибор» замер сделаем тестером. Прибор выставляем в максимальное сопротивление (200МОм), один щуп фиксируем на корпусе двигателя или на заземляющем винте, обеспечив надежный контакт с металлом, а вторым поочередно, не прикасаясь руками, прижимаем щуп к контактам обмоток. Следует обеспечить надежную изоляцию щупов от рук и тела, так как измерения будут неверны.



Чем больше сопротивление тем лучше, иногда оно может составлять всего  100 МОм и ето может быть приемлемо.

Иногда в коллекторных двигателях графитовая пыль может «набиваться» между щеткодержателем и корпусом двигателя и можно будет увидеть куда меньшие показатели сопротивления, здесь следует обратить внимание не только на обмотки но и на потенциальные места «пробоя».

Проверка пускового конденсатора

Проверяют конденсатор тестером или же простым омметром.



Прикоснитесь щупами к выводам конденсатора, сопротивление должно начинаться с низких показателей и постепенно увеличиваться, так как небольшое напряжение, подающееся от батареек омметра, постепенно заряжает конденсатор. Если конденсатор остается короткозамкнутым или сопротивление не растет, то, вероятно, проблема с конденсатором, его необходимо заменить.

Электронные веса, после продолжительного использования, тоже, бывает выходят из строя. И хотя напольные электронные веса являются несложным электронным устройством и с небольшим количеством электронных элементов, для обнаружения поломки и ремонта устройства прийдется потратить немного времени.

Если ваши электронные веса вообще не подают никаких признаков жизни, сперва надо попробовать поменять батарейку, как правило они питаются от батарейки типу «таблетка» на 3вольта, и не стоит тестить весы с батарейкой от другого устройства, для работы весов нужна исключительно свежая и с стабильным напряжением в 3 вольта батарейка, а то некоторые устройства уже при снижение напряжения до 2.8вольта могут не «запускаться».



Итак если мы убедились что устройство не работает с новой батарейкой, нужно разбирать и осматривать его внутренности.

После того как мы раскрутили все винтики и сняли крышку, нужно осмотреть все видимые и доступные соединения и монтаж радио элементов, а также целостность всех деталей.



Очень часто бывает что в процессе эксплуатации обривается проводок идущий к плате, или же он как бы еще на своем месте но уже от гнил, нужно легонько попробовать надежность их соединения.

Найденные оторванные проводки нужно припаять обратно, а поврежденные дорожки восстановить. Место дефекта защищается, обезжиривается и лудится, сверху напаивается перемычка или большая капля припоя. Место пайки желательно покрыть специальным лаком или же просто лаком для ногтей.

Дисплеи в таких весах жидкокристаллические как правило и подключаются к плате либо с помощью шлейфа, либо же с помощью многопиновой токопроводящей «резинки». Часто случается что резинка плохо примыкает к плате или стеклу дисплея, в таких случаях изображение на дисплее будит искажено или неполное. В таких случаях необходимо промыть резинку и контакты платы спиртом, установить на место и убедится в надежности крепящих плату винтов, если есть подозрение на недостаточную «затяжку» или срыв резьбы для винта, нужно любыми способами поджать плату к резинке, для этого можно например поставить небольшой брусочек из пенистых материалов типа пенопласта между платой и задней крышкой или же попитатся восстановить плотность резьбы с помощью клея «момент».

У всех электронных весов есть предельный вес, который не стоит превышать. При превышение, как правило больше 150-180 кг может погнутся силовые элементы конструкции рамы. Их конечно можно попитатся выпрямить, но подобный «ремонт» явно скажется на прежней точности измерений веса.

Кроме того при привышение веса может произойти поломка одного или нескольких датчиков измерения, которые находятся на четырех углах и закреплены на силовой раме. Датчик для измерения — тензодатчик, можно проверить с помощью тестера, для этого отпаиваем все четыре датчика от платы и замеряем сопротивление датчиков.

Принципиальная схема мостового измерения сопротивления тензодатчиков

В ненагруженом состояние сопротивление всех датчиков должно бить примерно одинаковым, если один из датчиков имеет большие отклонения значений сопротивления, то он явно неисправен.

Попитатся отремонтировать такой датчик очень сложно так как он залит компаундом и проще найти четыре новых тензодатчиков или один датчик с идентичными показателями сопротивления от похожей модели весов.

Тензодатчик электронных весов

Но если новый датчик найти не получится, можно попробовать аккуратно расковырять клей (компаунд) внутри находится пластинка медного цвета, к которой припаяно три проводка, иногда бывает, что один из них оборван и достаточно подпаять проводок на место и работа датчика будет восстановлена.

Одна из кнопок которая «включает» веса

Частенько бывает веса выходят из строя из-за попадания в них пыли и мелкого мусора, а также при эксплуатации их во влажной среде. Возможно достаточно будет в таких случаях прочистить плату и радиоэлементи и просушить все веса.

Калибровка электронных весов

Иногда возникает необходимость откалибровать веса, при замене тензодатчиков или неправильной калибровке, например когда веса сильно врут. Для этого нужно нажать на кнопку их включения и удерживать ее пока вы не увидите на табло «CAL». Затем появится цифровое значение массы, с помощью него будет произведена калибровка. В качестве эталона можно применить любой предмет вес которого вам известен. Поставьте его на весы и через несколько минут на дисплее появится «PASS», дальше вам нужно будет удалить эту надпись, выключить весы, а потом снова их включить.

Многие неисправности приводящие впоследствии к дорогостоящему ремонту холодильника возникают в результате неправильной эксплуатации агрегата.

Наверняка, читая инструкцию по эксплуатации вашего холодильника, можно обратить внимание на то, что после отключения холодильника,  рекомендуется включать его опять не ранее, чем через 10 минут.  Почему так?

Это связано с отличительными чертами работы компрессионного холодильного аппарата.



В период работы компрессора в конденсаторе морозильной установки хладагент присутствует под высочайшим давлением. В последствии как компрессор выключить давление в различных частях системы не сумеет мгновенно выровняться.



На протяжение некого времени на выходе компрессора (на стороне нагнетания) сберегается сравнительно завышенное давление которое воздействует на поршень компрессора. Эл-двигатель компрессора на пуск в таких тяжелых условиях не рассчитан, его пускового момента не достаточно на то, чтоб двинуть поршень против созданного давления.

компрессор

Потому, когда сходу после остановки снова включить двигатель компрессора, то он не сумеет «раскрутиться», а останется в заблокированном состоянии. Такой режим работы (подача питания на двигатель с заблокированным валом) считается очень опасным, обмотки мотора в этих условиях станут испытать перегрузку и нагреваться и быстро уменьшать ресурс работы этого мотора.



Потребляемый ток двигателя станет существенно увеличен, что вызовет через небольшое время срабатывание аварийной защиты компрессора. Сработавшая защита естественно обесточит движок на пару минут, а потом опять подаст напряжения на обмотки мотора компрессора. За этот период времени давление в системе уже успеет выровняться и двигатель сумеет опять заработать.

Помимо всего этого, в современных холодильниках, в системы большинства компрессоров, к примеру компании Самсунг, для пуска мотора часто употребляются, , электрические позисторные пусковые реле заместо типовых механических.



Рабочий элемент этих реле (позистор) в период работы компрессора пребывает в очень нагретом состоянии. А для воплощения пуска, позистор обязан быть сравнительно прохладным. В соответствии с этим, в последствии отключения компрессора позистору нужно остынуть перед запуском, а для этого также нужно время. В случае если пауза в работе станет мала, то мало охладившийся позистор не сумеет выполнить пуск мотора и включится аварийная защита.

позистор

Защита дает возможность избежать неприятных последствий работы мотора с заблокированным валом, но объективно говорят, что в отсутствии особенной необходимости доводить дело до срабатывания защиты не стоит.

Именно по данным причинам в инструкциях по эксплуатации раздельно упоминается, что при выключении холодильника, повторное подключение разрешается не ранее чем через 10 мин.. При этом, не так уж и важно каким образом был выключен компрессор холодильника, внутренним регулятором либо «вытаскиванием» вилки из розетки.

В текущее время, большая часть выпускающихся холодильников Samsung оснащаются электронными системами управления. Методы работы основной массы этих холодильников подразумевают присутствие функции защиты компрессора от повторного подключения после краткосрочного пропадания питающего напряжения.



Но, в том числе и при наличии электрической защиты, проводить «опыты» по ее эффективности лучше не стоит.

Как защитить холодильник

Для защиты домашней холодильной техники, холодильников, кондиционеров и другой компрессорной техники с подобным механизмом работы применяют отсекатели с задержкой, таймеры включения и реле напряжения. Причем последний будет более предпочтительней так как помимо включения с задержкой он обезопасит ваше оборудование (холодильник) от опасного повышенного и слишком низкого напряжения сети питания.

Использовать реле напряжения для такой защиты можно разными способами и моделями самих реле, они бывают на din-рейку в электрощит или же например реле напряжения — «розетка»

 или например вмонтированное реле напряжения в сетевой «фильтр — удлинитель».

По поводу монтажа, если на din-рейку (так предпочтительней), он может быть двух вариантов: реле можно поставить одно на весь дом (квартиру) а можно поставить отдельное реле на электрическую линию холодильника. Конечно же последний вариант будет более правильным и практичным, но пройдется приобрести дополнительное реле напряжения, нужно свободное место для его монтажа в электрощите и нужна та самая отдельная электрическая линия идущая от розетки холодильника к электрощитку с реле напряжения.

Если же вы поставите одно реле на весь дом (квартиру) выставленное в нем «безопасное» время включения будет заставлять вас ждать, например включения света в доме после восстановления электричества в сети. Согласитесь 10 минут ждать в темноте не очень радует. Но если пока другого варианта не предвидится, время безопасного восстановления напряжения можно конечно же немного сократить. В инструкции пишут о 10 минутах, но на практике давление в холодильном контуре выравнивается в среднем за 3-5 минут, все зависит от марки аппарата и времени работы компрессора перед отключением.

Для более надежной, долговечной и безопасной работы вашего холодильника все же рекомендуется отдельная питающая линия со своим УЗО и реле напряжения.



Но как настроить реле напряжения?



Оптимальное напряжения настройки —  190 — 245 вольт (все что за пределами будет отсекаться)



Время восстановления напряжения после аварийного отключения реле или просто отключения электричества в сети, можно настроить в пределах от 5 до 10 минут.

Самый востребований электрический инструмент в ремонте — электрическая дрель, часто выходит из строя в виду частого и интенсивного использования. При наличии базовых навыков и опыта ремонта подобных инструментов, отремонтировать дрель не составит больших трудностей.

Причин поломок такого рода инструмента может быть несколько, бытует мнение что основной причиной есть неправильная эксплуатация дрели или же не «фирмовость» инструмента, ввиду чего ее внутренности состоят с некачественных комплектующих.

Среди других более техничных причин, можно выделить такие:

• Выход из строя подвижной части электродвигателя, его статора или якоря
• Выход из строя подшипников
• Поломка кнопки (регулятора оборотов)
• Поломка реверсивного переключателя
• Износ коллекторных щеток и их обгорание
• Обрив провода в шнуре, в самой дрели или же на самой катушке двигателя
• Поломка редуктора или само зажимного патрона

Для того чтобы разобраться в причине поломки, иногда бывает что ее сразу не видно, например, дрель просто не вращается. Осмотр начинают с питающего шнура, часто в виду интенсивной эксплуатации шнур перебивается или же в районе вилки или где нибудь еще. Также осматривают кнопку и различные элементы управления. Пробуют провернуть патрон. На этом все диагностические процедуры заканчиваются, дрель нужно разобрать чтоб получить доступ и осмотреть ее изнутри.

Для этого нужно открутить (все) шурупы по периметру корпуса дрели и снять верхнюю половинку корпуса. При выкручивании шурупов обращаем внимание на их длину и запоминаем в каком отверстии шурупы какой длины находились, проще их сразу оставить в снятой части корпуса.

Осматриваем питающий кабель и внутреннюю проводку на предмет отгораний, обрывов и надежности контактного соединения.



В месте, где кабель питания входит в корпус дрели, часто можно видеть поврежденный наружный слой изоляции, её разрыв,  и сам шнур питания в итоге скручен.

Если у вас неисправна кнопка или реверсний переключатель то проще заменить на новый. Можно конечно разобрать, почистить контакты, но собрать будет хлопотно, много маленьких запчастей и пружинок, которые все норовят выпрыгнуть.

Один из самых распространенных видов поломки, это износ щеток двигателя, их замену можно легко произвести самому в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели, если это позволяет конструкция. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Характерным признаком неполадки электрощеток является сильное искрение и не стабильная работа электродвигателя,когда он работает с перебоями или рывками. Что происходит от непостоянного электро-контакта между щетками и пластинами на коллекторе.

Не стоит также допускать чтоб щетки износились до минимального размера. Это опасно тем, что между щеткой и коллекторными пластинами может увеличится зазор. В итоге происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно греются и могут «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.



Необходимо регулярно очищать пластины коллектора от нагара и постоянно проверять натяжку прилегания щеток к коллекторному барабану.

Другие неисправности электрической части могут проявляться в виде отсутствия вращения двигателя дрели, когда нет никаких признаков включения двигателя (не слышно гудения). Если дрель не включается и ее патрон легко проворачивается обычным усилием, то можно, скорее всего предполагать о неисправности электрической части.



Проверка конкретности причины производится по мере доступности,проверяются сетевой шнур, кнопка регулятора оборотов, пусковой конденсатор и обмотки двигателя, все просто прозванивается мультиметром в режиме сопротивления.

Среди электрических неисправностей можно отметить поломку якоря. Поломка якоря или статора происходит по двум причинам — неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Топовые производители с мировым именем применяют качественный провод с двойной изоляцией и термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей и позволяет значительно продлить временной ресурс вашей дрели. Дешевые же модели не выдерживают продолжительной и интенсивной роботы с перегревами.

Поломку якоря (неисправность котушок) можно диагностировать по характерному запаху, увеличению искрообразования при работе. А при осмотре можно увидеть и обгоревшие обмотки провода. Но можно наблюдать и падение мощности двигателя что будет говорить о том что обмотки начали подгорать, их сопротивление от этого уже поменялось, что можно увидеть с помощью тестера.

Можно наблюдать такие поломки якоря и статора: межвитковой электрический пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки.

Пробой на корпус можно определить с помощью мегомметра (мультиметра) прикоснувшись щупами к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует знать, что в идеале измерения следует делать профессиональным мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.



Еще пробой можно промерять простым методом, с помощью лампочки подключенной одним выводом к сети 220 вольт, а вторыми выводами на корпус и пластины коллектора.

Межвитковой пробой якоря определить будет немного сложней. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Часто межвитковое замыкание можно увидеть при обычном осмотре, витки могут быть погнуты, смяты. можно попробовать устранить самому, отогнув в стороны замкнутые или погнутые витки провода.

Чтобы найти обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и медленно поворачивать якорь. В целых обмотках будет появляться определенный одинаковый ток, оборваная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие. Методом сравнения можно найти неисправную или же убедится в исправности, если все обмотки выдают одинаковые значения на мультиметре.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

В данном случае произвести ремонт своими руками, перемоткой якоря или статора, без специальных приспособлений невозможен.



При перемотке обмоток необходимо выполнить условия: намотка обмоток производится в одном направление, у катушки отмечается начало обмотки, провод мотается по часовой стрелке, после чего помечается конец вывода. Вторая обмотка навивается в том же направление, с отметкой выводов начало и конец.

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Купить замену и вставить все обратно.

При подозрение на поломку кнопки (регулятора оборотов) необходимо убедится в наличие напряжения на входной и выходной клемме кнопки. Если при нажатие на кнопку напряжение на выходе не появляется, нужно разобрать корпус кнопки и осмотреть все контакты. Как правило, подгорание или залипание контактов определяется визуально. Все контакты необходимо тщательно протереть спиртом и зачистить шкуркой для шлифовки. После чего проверить напряжение снова.



Ремонт кнопки своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным и аккуратным поднятием крышки изначально.

При замене кнопки на новую, нужно убедится что новая кнопка рассчитана на мощность конкретной дрели. Так например, для дрели 750 ват, регулятор должен быть на ток не меньше 3.4 ампера.

Реверсивную кнопку проверяют таким же способом последовательно.

Механизм реверса  основан на системе замыкающих и размыкающих контактов. Его профилактика проводится аналогично пусковой кнопке.

Причиной «не работы» электродвигателя может стать и выход из строя пускового конденсатора. Обычно нерабочее состояние конденсатора можно заметить по изменению цвета. Но надежнее измерить его емкость и сравнить с номиналом.

Механическая часть

В механической части ударной дрели, могут быть также разные поломки, например заклинивание вала дрели.



Если патрон не удается прокручивать рукой, а при этом двигатель гудит при включении, то причина скорее всего в поломке редуктора или подшипников. Частой причиной неисправности можно наблюдать разрушение опорных подшипников. Поломка редуктора может проявиться и в случае, когда патрон проворачивается рукой и электродвигатель работает, а вращение на главный вал не передается. Все неисправности в механической части могут вызвать периодические остановки и сбои во время работы , гудение, скрежет и недостаточную скорость вращения вала.

схема «планетарного» редуктора

Принцип работы ударной дрели основан на поступательном движении двух храповиков, которые отталкиваются друг от друга во время вращения шпинделя электродвигателя.



Во время сверления с ударом двигатель приводит в движении шпиндель. От шпинделя двигателя вращательные движения передаются уже далее на большую шестеренку редуктора к которому жестко прикреплен храповик.

Волнистая поверхность храповика большой шестеренки скользит по волнистой поверхности второго храповика,жестко закрепленного в корпус редуктора,совершая тем самым ударные действия.



Со временем в процессе длительной и интенсивной эксплуатации дрели в режиме сверления с ударом волнистые поверхности храповиков истираются, удар стает все слабее и слабее или же не происходит вообще. Нужно осмотреть износившиеся детали редуктора и при необходимости заменить на новые.

При заклинивание патрона или слышном скрежете, прежде всего, нужно разобрать корпус дрели и осмотреть состояние шестеренок в редукторе. Износ шлицов крепления или разрушенные зубья шестеренок свидетельствуют о выходе детали из строя. Такую шестерню необходимо заменить. Шестерни осматривают по всей окружности, плавно поворачивая валы рукой.

Подшипники можно проверить поворачивая в них вал. При тугом ходе вала следует начать со смазки подшипников. Если это не помогает, то они снимаются с оси при помощи специального съемника. Руками прокручивается обойма подшипника. Если движение затруднено или слышны посторонние звуки, то подшипник следует заменить.



Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Что бы добраться к подшипникам дрели, необходимо снять полностью двигатель вместе с редуктором, предварительно вынув щетки, что бы их не поломать и чтоб они не по выскакивали.

Перед тем как вынимать внутренности дрели, внимательно рассмотрите что, где находилось, что бы при сборке, как это зачастую бывает у «опытных» мастеров не осталась куча ненужных элементов, применение которым тяжело найти.



Не потеряйте шарик, который находится на конце вала патрона для свёрл, он отвечает за режим сверления с ударом и без удара.

При необходимости и сильном износе патрона дрели следует открутить фиксирующий винт, который находится внутри патрона.После этого откручивают патрон с левой резьбой  и снимают его с вала. Патрон заменяют на новый.

Зачастую дрель ломается во время серьезной работы, во время затеянного ремонта или в других условиях, чтобы не тратить время зря и чтобы это не было для вас проблемой, следует запомнить, как произвести ремонт дрели самостоятельно. Следует знать конструкцию используемой дрели и легко и быстро определиться с причиной неисправности и устранить ее.

Магнитный пускатель — это по сути коммутационное устройство, задача которого подключения и отключения нагрузки от сети.

Такие устройства широко распространены в основном в промышленности и управление электродвигателей, но широкий спектр номинальных токов и малые габариты устройства позволяют также эффективно найти применения и в быту.



В магнитных пускателях чаще всего выходят из строя подвижные или неподвижные элементы и дугогасительные контакты.

Что же представляет из себя магнитный пускатель?



Прежде всего, для начала, это катушка, как правило, из тонкого провода намотана на текстолитовом корпусе с металлическим сердечником внутри, помещенная в некоем пластмассовом корпусе с контактами. Контакты в приборе разделяются на подвижные, соединенные механически с подпружиненным сердечником катушки, и недвижные, стационарно помещенные в высшей части корпуса.

При интенсивной работе пускателя на контактных пластинах устройства образуется нагар металла, а также копоть и окислы. Все это очищается с помощью напильника с тонкой насечкой или надфиля. После хорошей зачистки контакты промывают салфеткой которую можна смочить в уайт-спирите или также можна применить в авиационный бензин.



Но все же от данной процедуры лучше отказаться в исправных пускателях, так как токопроводящий слой на контактах устройства достаточно тонкий и каждая «профилактическая чистка» будет его уменьшать.

Плоскости соприкосновения якоря и сердечника вычищают мягенькой ветошью намоченной в спирту. Опосля чистки щупом шириной 0,05 мм либо узким листком бумаги необходимо проверить площадь соприкосновения сердечника и якоря, прижав рукою якорь к сердечнику.



Плоскость соприкосновения обязана составлять более 70% от сечения кернов. Если же данный промежуток менее 0,2 мм, якорь либо сердечник пускателя необходимо зажать в тисках и и при помощи ратфиля спилить центральный керн. Значение данного промежутка обязано пребывать в пределах 0,2 — 0,25 мм.

Часто в процессе работы устройства слышен гул (гудение), причин может быть несколько. Прежде всего надо осмотреть трещины на каркасе катушки, возможно возник перекос самой катушки, слишком мощная возвратная пружина.



Все ето имеет возможность привести к тому, что якорь при замыкании недостаточно тесно прилегает к сердечнику. Следствием станет больший ток катушки в следствии наименьшего ее индуктивного сопротивления (отсюда и гул), а также подгорание силовых контактов.

Вероятен и выход из строя самой катушки, они бывают как каркасные так и бескаркасные.



При дефекте изоляции катушки либо обрыве обмоточного электропровода в верхних слоях обмотки снимают внешную изоляцию обмотки и покоробленные витки до места дефекта либо обрыва, допаивают, изолируют место пайки нового обмоточного электропровода и поматывают требуемое численность витков.



Хотя порой когда дефекты катушки значительные, межвитковые замыкания, обгорании изоляции обмотки, катушку гораздо лучше поменять на новую.

Порой когда при замыкание контактов случается разновременность замыкания пластинок, можно попробовать исправить затяжкой хомутика, держащего основные контакты на валу.

Если поверхность магнитных пластин имеет повреждения и дефекты, ее очищают мягкой тряпочкой, смоченным в бензине или в уайт-спирите, и просушивают. А уже после высыхания сердечник и якорь опускают в ванночку с эмалью так, чтобы поверхности соприкосновения не были покрыты лаком, причем ширина неокрашенного пояска вокруг кромок поверхности соприкосновения должна быть не более 3 мм. Покрывать лаком якорь и сердечник магнитопровода можно и с помощью кисточки. После окраски магнитопровод на протяжение 3 часов сушат на открытом воздухе до полного высыхания.

Выявив все неисправности магнитного пускателя, можно некоторые детали попросту заменить на новые, такими элементами могут быть катушки, пружины, зажимные пластины, а также контакты и целые контактные группы.

В разных любительских электромеханических станках и устройствах в большинстве случаев используются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Увы, трехфазная сеть в обиходу — явление очень редкое, потому для их питания от обыкновенной электрической сети любители используют фазосдвигающий конденсатор, чтоне разрешает в полном объеме воплотить мощность и пусковые свойства мотора.

Асинхронные трехфазные электродвигатели, а конкретно именно их, в следствии широкого распространения, нередко приходится применять, состоят из неподвижного статора и подвижного ротора. В пазах статора с угловым расстоянием в 120 электрических градусов уложены проводники обмоток, начала и концы которых (C1, C2, C3, C4, C5 и C6) выведены в распределительную коробку.

Подключение «треугольник» (для 220 вольт)

Подключение «звезда» (для 380 вольт)

Распределительная коробка трехфазного двигателя с положением перемычек для подключения по схеме звезда

 При включении трехфазного мотора к трехфазной сети по его обмоткам в различный момент времени по очереди начинает идти ток, создающий крутящееся магнитное поле, которое ведетвзаимодействие с ротором, принуждая его крутиться. При подключении мотора в однофазовую сеть, крутящий момент, способный двинуть ротор, не создается.

В случае если вы можете подсоединить движок на стороне к трехфазной сети то опредилить мощьность не тяжело. В разрыв одной из фаз ставим амперметр. Запускаем. Показания амперметра умнажаем на фазовое напряжение.

В хорошей сети оно 380. Получаем мощьность P=I*U. Отнимаем % 10-12 на КПД. Получаете фактически верный результат. 

Для измерения оборотов есть мех-ские приборы. Хотя на слух также возможно определить. 

 Посреди различных методов включения трехфазных электродвигателей в однофазную сеть наиболее обычный — включение третьего контакта через фазосдвигающий конденсатор.

Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети

 Частота вращения трехфазного мотора, работающего от однофазовой сети, остается практически той же, как и при его подключении в трехфазную сеть. Увы, этого невозможно заявить о мощности, потери которой достигают значимых величин. Четкие значения потери силы находятся в зависимости от схемы включения, условий работы мотора, величины емкости фазосдвигающего конденсатора. Приблизительно, трехфазный движок в однофазовой сети утрачивает в пределах 30-50% собственной силы. 

 Не многие трехфазные электродвигатели готовы хорошо действовать в однофазовых сетях, но большая часть из них справляются с данной задачей полностью удовлетворительно — в случае если не считать потери мощности. В главном для работы в однофазовых сетях используются асинхронные движки с короткозамкнутым ротором (А, АО2, АОЛ, АПН и др.).

 Асинхронные трехфазные движки рассчитаны на 2 номинальных напряжения сети — 220/127, 380/220 и так далее Более всераспространены электродвигатели с рабочим напряжением обмоток 380/220В (380В — для «звезды», 220  — для «треугольника»). Наибольшее напряжение для «звезды», наименьшее — для «треугольника». В паспорте и на табличке движков не считая прочих характеристик указывается рабочее напряжение обмоток, схема их соединения и вероятность ее изменения. 

Таблички трехфазных электродвигателей

 Обозначение на табличке А гласит о том, что обмотки мотора имеют все шансы быть подключены как «треугольником» (на 220В), так и «звездой» (на 380В). При подключении трехфазного мотора в однофазовую сеть лучше применять схему «треугольник», так как в данном случае движок растеряет меньше силы, нежели при включении «звездой».

 Табличка Б информирует, что обмотки мотора подсоединены по схеме «звезда», и в разветвительной коробке не учтена вероятность переключить их на «треугольник» (имеется не более чем 3 вывода). В данном случае остается либо смириться с большой утратой мощности, подключив движок по схеме «звезда», либо, внедрившись в обмотку электродвигателя, попробовать вывести отсутствующие концы, чтоб соединить обмотки по схеме «треугольник».

В случае если рабочее напряжение мотора составляет 220/127В, то к однофазной сети на 220В движок возможно подключить лишь по схеме «звезда». При включении 220В по схеме «треугольник», двигатель сгорит.

Начала и концы обмоток (различные варианты)

 Наверное, главная сложность включения трехфазного мотора в однофазовую сеть состоит в том, чтоб разобраться в электропроводах, выходящих в распределительную коробку либо, при неимении последней, просто выведенных наружу мотора. 

 Самый обычный вариант, когда в имеющемся двигателе на 380/220В обмотки уже подключены по схеме «треугольник». В данном случае необходимо просто подсоединить токоподводящие электропровода и рабочий и пусковой конденсаторы к клеммам мотора согласно схеме подключения.

 В случае если в двигателе обмотки соединены «звездой», и имеется вероятность поменять ее на «треугольник», то такой случай также нельзя отнести к трудоемким. Необходимо просто поменять схему включения обмоток на «треугольник», использовав для этого перемычки.

Определение начал и концов обмоток. Дело обстоит труднее, в случае если в распределительную коробку выведено 6 проводов без указания про их принадлежности к конкретной обмотке и обозначения начал и концов. В данном случае дело сводится к решению 2-ух задач  (Хотя до того как этим заниматься, необходимо попробовать поискать в сети некоторую документацию к электродвигателю. В ней быть может описано к чему относятся электропровода различных расцветок. ):

определению пар проводов, имеющих отношение к одной обмотке;

нахождению начала и конца обмоток.

 1-ая задачка решается «прозваниванием» всех проводов тестером (замером сопротивления). Когда прибора нет, возможно решить её при помощи лампочки от фонарика и батареек, подсоединяя имеющиеся электропровода в цепь поочередно с лампочкой. В случае если последняя загорается, значит, два проверяемых конца относятся к одной обмотке. Этим методом определяются 3 пары проводов (A, B и C на рисунке ниже) имеющих отношение к 3 обмоткам.

Определение пар проводов относящихся к одной обмотке

 Вторая задача, нужно определить начала и концы обмоток, здесь будет несколько сложнее и будет необходимо наличие батарейки и стрелочного вольтметра. Цифровой для этой задачи не подойдет из-за инертности. Порядок определения концов и начал обмоток показан на схемах 1и 2.

Нахождение начала и конца обмоток

К концам одной обмотки (к примеру, A) подключается батарейка, к концам иной (к примеру, B) — стрелочный вольтметр. Сейчас, когда порвать контакт проводов А с батарейкой, стрелка вольтметра качнется в какую-нибудь сторону. Потом нужно подключить вольтметр к обмотке С и сделать такую же операцию с разрывом контактов батарейки. По мере надобности меняя полярность обмотки С (меняя местами концы С1 и С2) необходимо добиться того, чтоб стрелка вольтметра качнулась в такую же сторону, как и в случае с обмоткой В. Точно так же проверяется и обмотка А — с батарейкой, подсоединенной к обмотке C либо B.

 В конечном итоге всех манипуляций должно выйти следующее: при разрыве контактов батарейки с хоть какой из обмоток на 2-х других должен появляться электрический потенциал одинаковой полярности (стрелка устройства качается в одну сторону). Сейчас остается пометить выводы 1-го пучка как начала (А1, В1, С1), а выводы другого — как концы (А2, В2, С2) и соединить их по нужной схеме — «треугольник» либо «звезда» (когда напряжение мотора 220/127В).

Извлечение отсутствующих концов. Наверное, самый непростой вариант — когда движок имеет слияние обмоток по схеме «звезда», и нет способности переключить ее на «треугольник» (в распределительную коробку выведено не более чем 3 электропровода — начала обмоток С1, С2, С3) .

 В данном случае для включения мотора по схеме «треугольник» нужно вывести в коробку отсутствующие концы обмоток С4, С5, С6.

Схемы включения трехфазного мотора в однофазную сеть

Включение по схеме «треугольник». В случае домашней сети, исходя из убеждений получения большей выходной мощности более подходящим считается однофазное включение трехфазных двигателей по схеме «треугольник». При всем этом их мощность имеет возможность достигать 70% от номинальной. 2 контакта в разветвительной коробке подсоединяются непосредственно к электропроводам однофазной сети (220В), а 3-ий — через рабочий конденсатор Ср к хоть какому из 2-ух первых контактов либо электропроводам сети.

Обеспечивание запуска. Запуск трехфазного мотора без нагрузки возможно производить и от рабочего конденсатора (подробнее ниже), но в случае если эл-двигатель имеет какую-то нагрузку, он либо не запустится, либо станет набирать обороты чрезвычайно медлительно. Тогда уже для быстрого запуска нужен вспомогательный пусковой конденсатор Сп (расчет емкости конденсаторов описан ниже). Пусковые конденсаторы врубаются лишь на время запуска мотора (2-3 сек, покуда обороты не достигнут приблизительно 70% от номинальных), потом пусковой конденсатор необходимо отключить и разрядить.

Комфортен пуск трехфазного мотора при помощи особенного выключателя, одна пара контактов которого замыкается при нажатой кнопке. При ее отпускании одни контакты размыкаются, а другие остаются включенными — пока же не будет нажата кнопка «стоп».

Выключатель для запуска электродвигателей

Реверс. Направление вращения двигателя зависит от того, к какому контакту («фазе») подсоединена третья фазная обмотка.

Направлением вращения возможно управлять, подсоединив последнюю, через конденсатор, к двухпозиционному переключателю, соединенному двумя своими контактами с первой и 2-ой обмотками. Зависимо от положения переключателя движок станет крутиться в одну либо другую сторону.

 На рисунке ниже представлена схема с пусковым и рабочим конденсатором и клавишей реверса, дозволяющая производить комфортное управление трехфазным двигателем. 

Потребность в обустройстве принудительной вентиляционной системы в ванной комнате появляется в тех случаях, когда обычной естественной системы воздухообмена недостаточно. Осознать, что появилась необходимость в монтаже вытяжного вентилятора, можно по запотевшим зеркалам, наличию конденсата на стене комнаты и постоянной сырости, противному запаху. В ванной комнатой с плохим воздухообменом начинает плохо пахнуть, интенсивно размножаются болезнетворные микроорганизмы, уменьшающие срок службы техники, мебели и отделки в помещении и вредящие здоровью людей.

Вентилятор для ванной комнаты (либо так называемая принудительная вытяжка) считается довольно полезной техникой для ванной комнаты.



С его помощью удаляются излишки влаги из помещения, тем самым сводя на нет процесс образования конденсата зимой. Итогом работы данного устройства помимо прочего является отсутствие грибка и плесени в швах кафельной плитки.

Основные моменты в обустройстве вентиляции в ванной комнате

Для того чтобы вентилятор в вашей комнате полностью выполнял все возлагаемые на него обязательства, необходимо обеспечить соблюдение ряда правил. Прежде всего, канал вентиляции обязан нормально работать.

В случае если он засорен, то даже самый мощнейший вентилятор не сможет нормально работать. Поэтому сначала необходимо проверить канал насчет загрязнения и по мере надобности прочистить его.

В ходе работы вентилятор забирает из помещения отработанный воздух. Заместо него в ванную должен поступать свежий. Получается некая принудительная циркуляция. Часто чтобы достичь желаемого результата приходится обустраивать под дверью в помещение щель с толщиной 2 сантим.. Лучше предусмотреть этот момент заблаговременно и приобрести дверь соответственного размера, нежели пилить и портить полотно в дальнейшем.

Виды вытяжных вентиляторов

Осевые (аксиальные) вентиляторы

Самый популярный вид вентиляторов. Представляют из себя колесо с консольными лопастями, что размещено в цилиндрическом корпусе. Рабочее колесо обычно насаживается на ось электродвигателя.



Воздух при вращении колеса захватывается лопастями и в осевом направлении перемещается. Движение массы воздуха сведено к минимуму в круговом направлении.

Осевые модели показывают довольно больший КПД работы по сравнению с прочими аппаратами – производительность более 100 метров кубических в час, но у них не слишком велики напорные характеристики. Устанавливать их возможно непосредственно в стену.



Когда они не наталкиваются на сопротивление, имеют все шансы удалить большой объем воздуха. Иначе производительность устройства ухудшается пропорционально величине сопротивления воздушного столба.

Поэтому эти вентиляторы не устанавливают на нижних этажах высотных домов. К примеру, осевой вентилятор, установленный на нижнем этаже 12-ти этажного здания в вертикальный канал, едва способен обеспечить 10 процентов производительности от той, которая указана в его паспорте.

Центробежные (радиальные) вентиляторы

Стоят они подороже «обычных» (в 2-3 раза дороже, чем осевые). При одинаковой мощности мотора их производительность меньше (также в 2-3 раза). Если выразится на языке автомобилистов, данные вентиляторы тяговиты. Они нагнетают значительное давление, потому воздух имеет возможность преодолевать высокие подъемы с маленькими потерями.

Вентиляторы этого вида представляют из себя лопаточное колесо, что расположено в спиральном кожухе.



Когда колесо крутится, воздух попадает в отверстия меж лопатками, следует к периферии лопаточного колеса в круговом направлении, осуществляется его сжатие и происходит отбрасывание под действием центробежной силы в особый спиральный кожух и потом попадает в нагнетательное отверстие.



Рабочий пустотелый цилиндр имеет по боковой поверхности лопатки, которые размещены вдоль оси вращения на одинаковом расстоянии. В системах охлаждения и вентиляции воздуха используются самые тихие вентиляторы для ванной комнати радиального типа одно- либо двухстороннего всасывания, с лопатками, что загнуты вперед либо назад.

Использование радиальных вентиляторов, лопатки которых направлены назад, позволяет экономить 20% электричества. Иное их принципиальное достоинство состоит в легкости перенесения перегрузок по расходу воздуха.



Вытяжные вентиляторы для ванной комнаты с лопатками, что загнуты вперед, способны обеспечить подобные напорные и расходные тех. характеристики, что и агрегаты с направленными назад лопатками, при наименьшем диаметре рабочего колеса и невысокой частоте его вращения, помогая достигнуть неплохого результата, создавая при этом меньше шума и занимая меньше места.

Канальные вентиляторы

Канальные вентиляторы для санузла используются, когда площадь помещения более 15 метров квадратных.



Приборы сами собой считаются достаточно мощными, хотя при всем этом уровень шума оценивается как низкий.



Бесшумные вытяжные вентиляторы для ванной комнати канального типа предназначаются для помещения в проточную часть вентиляционной системы. Они бывают с прямоугольным либо круглым сечением. Традиционно канальный вентилятор устанавливают под потолком и скрывают за гипсокартонными панелями.



Лучше подбирать полужесткий либо жесткий воздуховоды, потому что их конструкция считается наиболее надежной, чем у гибкого — это гарантирует наиболее долгий срок эксплуатации.

Центробежный вентилятор можно монтировать посредине воздуховода либо перед воздухозаборным отверстием.



Хотя последний вариант считается не совсем удобным, потому что требует установки анемостата, который не допускает попадание в систему вентиляции конденсата. Вобщем, в первой ситуации также есть недостатки — из-за аэродинамического сопротивления воздуховодов вам придется установить более мощный вентилятор.

На крышные вентиляторы

Крышные вытяжки инсталлируются на кровлях жилых зданий. Крышные вентиляторные аппараты состоят из вентилятора, электрического мотора, виброизолирующих прокладок, также приспособлений автоматического регулирования, собственно заключены в одном корпусе. В данных устройствах используются осевые многолопастные либо радиальные приборы с лопатками одно- или двухстороннего всасывания.

При покупке вентилятора, если уж мы выбрали тип, следует обратить внимание на такие вещи:

•     Уровень производительности.
•     Шумовые качества.
•     Функциональность и безопасность.
•     Качество в целом и стоимость.

По функциональности

• Таймер. После отключения от электросети вентиляция длится от 2 до 30 мин., зависимо от выбранной программы. Данная функция бывает комфортной, когда вентилятор в ванной с таймером подключается к электропитанию совместно с выключателем света, а также при других методах подключения. 

• Датчик движения. Автоматическое включение вентиляции происходит при появлении в комнате людей и длится на протяжении времени, обозначенном на таймере.

• Гидростат, либо вентилятор для ванной комнаты с измерителем влажности. Данная функция очень хорошо может помочь контролировать уровень влажности в сырых помещениях. Устройство само включается при достижении влажности воздуха, равной запрограммированному значению.

• Постоянное проветривание. При выборе данного режима, вентилятор  работает на маленькой скорости, обеспечивая MIN воздухообмен. При повышении влажности — переходит в режим MAX.

• Часы на лицевой панели вентилятора. Комфортная функция для любителей утреннего душа. Эти часы не дадут увлечься и опоздать на работу.

• В случае если в месте установки вентилятора может быть попадание брызг воды, гораздо лучше использовать брызгозащищенные модели, с кодом IPx4 (это – означает защиту устройства от брызг любого направления).

• Обратный клапан не дает возможности воздуху из вытяжного канала попадать в здание, в том числе и когда вентилятор выключен. Это удобно, к примеру, в тех случаях, когда на всю жилплощадь предусмотрен единый канал вентиляции. Установив эти вентиляторы в санузле и на кухне, Вы не пропустите запахи из 1-го помещения в другое. 

В ванных и душевых помещениях всегда повышена влажность. Поэтому, выбирая вентилятор в ванную комнату, нужно обратить на ето внимание.



Влажная среда хорошо проводит электрический ток, поэтому стоит отдать предпочтение низковольтным моделям, рассчитанным на напряжение 12-24 V.

Что касается дополнительных функций, полезным будет таймер задержки выключения. Это значит, что вентилятор будет включаться со светом, а выключаться лишь через некоторое, заданное время. Как правило, настройка предусматривает время от одной минуты до десяти минут.

Схеми подключений вентилятора

Подключаются очень просто.