Ремонт cвоими руками

Следующий этап работ по подключению насосной станции, выполненный мною — прокладка водопроводных труб и подготовка места для установки самой станции в цокольном помещении дома. Учитывая тот факт, что осенью и весной есть вероятность подтопления такого помещения, мне пришлось подумать над тем, из чего соорудить прочный, но лёгкий постамент для насосной станции. Уж больно не хотелось заниматься глобальными строительными работами и возводить монумент для этого нехитрого агрегата из кирпича или бетона.

«Используй то, что под рукой», — говорил один известный мультперсонаж. Порывшись в закромах Родины, я обнаружил старый металлический каркас от медицинского стола. Собственно говоря, мне тоже нужен столик, только повыше стандартного и поуже. Решил доварить к уже имеющемуся ноги и поперечины, а столешницу сделать из куска старого подоконника. Чтобы столик не опрокинулся, нужно его прикрутить к стяжке на анкеры. Для сварки воспользовался простеньким переносным аппаратом и электродами 2,5 мм.

 Не буду вдаваться в подробности сварочного процесса, но в конечном итоге у меня получилась такая каракатица о четырёх ножках и с ушами для крепления к полу. К ней я прикрутил саморезами некое подобие столешницы из обрезка подоконника, а получившийся импровизированный стол закрепил на бетонном полу анкерами. Саму насосную станцию установил на стол, просверлив его сверлом 10 мм на заранее подобранные болты.

 Почему нужно устанавливать станцию на постамент? Дело не только в том, что подвал может затопить. Практически все производители требуют, чтобы всасывающая магистраль шла плавно, без лишних колен и резких перегибов. Так проще поднимать воду с глубины. Единственное место, где не обойтись без колен — переход от вертикальных труб, опускаемых в скважину, к плавно поднимающемуся участку от скважины до насосной станции.

  Поэтому следующие технологические операции как раз и рассчитаны на то, чтобы подсоединить всасывающую магистраль и сделать водозабор. Самый экономный, но надёжный результат получается при использовании для организации наружной разводки полиэтиленовой трубы. Она хороша тем, что при низкой стоимости выдерживает высокое давление, проста в монтаже (все фитинги легко закручиваются и не требуют кроме газового ключа никакого дополнительного оборудования), имеет длительный срок службы, не подвержена коррозии и  закапывается в грунт без дополнительной изоляции. В случае промерзания полиэтиленовые трубы не лопаются, их можно легко отогреть и собрать заново. На фото представлена эта труба. Наверняка многие уже встречались с нею. Поставляется она в рулонах. Очень легко режется специальными ножницами, но плохо выпрямляется. Я использую для этого технический фен. Прогреваю трубу участками примерно по метру и выпрямляю руками. Главное — не перебрать с нагревом. Полиэтилен не рассчитан на высокие температуры. 50 градусов для него уже много.

  Для начала устанавливаю на насосной станции концевые муфты, которые служат для перехода с пластика на металл. Эти муфты лучше купить металлические. Равно как и муфты, которые будут подсоединяться к эжектору, который будет погружён в толщу воды в скважине. Всё-таки они понадёжнее, хотя и дороже пластиковых муфт раза в два. На фотографии видно, что насосный блок станции имеет три выхода. Два с торцевой стороны диаметрами 25 и 32 мм предназначены для подключения всасывающих линий трубопровода, а тот, который наверху диаметром 32 мм, предназначен для отвода воды под давлением в водопровод дома. Насос приводится в действие электромотором, объединённым с ним в один блок, который установлен на компенсирующий бачок ресивера, одна половина которого заполнена водой, а вторая — сжатым воздухом. Посередине бачка установлена мембрана, которая вытесняет воду из бачка в водопровод, когда начинается разбор воды. Пуск мотора производится блоком автоматики, выполненным в виде чёрного блока гидравлического реле при падении давления воды ниже выставленного порога. Таким образом сглаживаются пульсации напора воды в трубопроводе. Контроль за давлением осуществляется по манометру. Реле имеет две регулировки: давление пуска и давление остановки двигателя. На выход я устанавливаю шаровый вентиль диаметром 32 мм, на который накручиваю пластиковую муфту перехода на полиэтиленовую трубу. Часть магистрали домашнего водопровода, идущая до фильтра грубой очистки я выполню из этой трубы, а после фильтра перейду на полипропиленовые трубы.

 Следующий шаг — сборка эжектора. Это устройство погружается в скважину и через него производится забор воды. Как видно на фото, у него тоже три выхода. К нижнему прикручивается обратный клапан с сеткой — это и есть водозаборник. Обратный клапан пропускает воду только в одном направлении и сохраняет рабочее давление в магистрали. Без него система будет работать не останавливаясь. Это очень важная деталь! Сам эжектор выполнен в виде чугунной отливки. Через него циркулирует вода по кругу от насосной станции до водозаборника и обратно. Эжектор создаёт дополнительную подъёмную силу за счёт перепада давления при циркуляции на трубах разного диаметра. Этому же способствует и специальный пластиковый раструб, который хорошо виден на фото. Раструб не проходит в стандартные муфты. Поэтому нужно купить сгон на 32 мм, имеющий большую длину, нежели эта деталь.

  В собранном виде эжектор выглядит так. Теперь пришла пора потрудиться на свежем воздухе. Если вы помните, уважаемые читатели, в прошлый раз я показывал, что из себя представляет скважина после сдачи её буровиками. Это кусок трубы, торчащий из земли. Так вот, пришла пора его обрезать, чтобы можно было завести эжектор и вертикальные отрезки магистрали. Пользуюсь для этого обычной  болгаркой. Обсадная труба не очень толстая и хорошо режется. Особенно тонким диском. На фотографии видно, что я оставил небольшой «хвостик» сантиметров 10. Теперь настало время подсоединить эжектор и погрузить его в пучину. Длину вертикальных труб не нужно брать равной глубине скважины. Достаточно рассчитать их так, чтобы водозабор погрузился в воду на пару метров. 

В готовом к погружению виде этот узел выглядит так. Во избежании неприятностей стоит предварительно пропустить наклонные линии всасывающей магистрали, подсоединить их к насосной станции, обрезать по центру скважины и соединить с вертикальными трубами через колена. Жалко будет, если эжектор утонет. Отдельно этот узел не продаётся. Он идёт в комплекте с насосной станцией.

 После этого опускаю собранную конструкцию в скважину, предварительно одев на трубы стальной отвод на 90 градусов диаметром 135 мм, который будет выполнять роль оголовка скважины. Дело в том, что найти оголовок для двухтрубной магистрали трудно, да и стоит он больше 150 долларов. Я устанавливаю на скважину такой отвод, подвариваю его в нескольких местах к обсадной трубе, а горловину закрываю монтажной пеной. Сварной стык обматываю сантехническим армированным скотчем в три — четыре слоя. Этого бывает достаточно, чтобы полностью герметизировать скважину.

  В следующем репортаже я расскажу, чем и как заправляется насосная станция и как производится её пробный пуск. Вы увидите, где должен устанавливаться первый фильтр для грубой очистки воды и как перейти на внутренний водопровод, который понесёт живительную влагу к сантехнике.