Ремонт cвоими руками

Кухня — одно из важнейших помещений в доме, где мы проводим немало времени, поэтому в кухне все должно быть удобно и рационально. Прежде чем отправиться покупать приглянувшуюся вам кухонную мебель, необходимо замерить свою кухню, начертить ее план и прикинуть, что и куда поставить. Какими бы ни были форма и размеры вашей кухни, при ее проектировании их надо обязательно учесть и максимально использовать.

При составлении дизайн-проекта новой квартиры на определенном этапе неизбежно возникает вопрос о том, как выбрать кухню правильно. Вопрос считается одним из наиболее сложных, поскольку эта часть квартиры, являясь с одной стороны местом приготовления пищи, должна содержать производственное оборудование, а с другой стороны — это место, где люди проводят много времени и принимают гостей, поэтому она должна быть «на уровне».

Цена вопроса

Правильный выбор кухни лучше начинать с бюджета, который вы готовы потратить на гарнитур, после чего обойти мебельные салоны или просмотреть каталоги и понять, какой именно стиль вам необходим. Очень часто планировки квартир имеют помещения, отличающиеся от правильного параллелепипеда, и поэтому следующим этапом будет тщательный обмер помещения. У вас должен быть план комнаты с обозначением размеров каждой из сторон, и если в помещении присутствуют углы отличные от прямых (90°), то желательно указать точный угол. В любом случае, после того как вы выбрали кухню, необходимо сделать полноценный ее заказ в мебельном салоне, после чего все обмеры сделает замерщик. Он учтет все тонкости и нюансы размеров помещения, в результате чего будет установлен нужный вам гарнитур, идеально подогнанный под размеры помещения.

Отвечая на вопрос «Как выбрать кухню», также необходимо проверить следующие моменты:

— ее корпуса должны быть сделаны из ламинированной древесно-стружечной мебельной плиты; в отличии от обычной мебельной плиты, ламинированная плита термостойка и влагостойка, с ламинированной поверхности очень легко убрать пятна различного характера при помощи бытовых реактивов;

— очень важно, чтобы торцы деталей корпусов были обработаны кромочным материалом на основе ПВХ – это не только придаст изделию более эстетичный вид, но и надолго продлит его службу.

Материал

В качестве корпусного материала для производства кухонь применяются (в порядке убывания цены) дерево, мультиплекс, МДФ и ДСП. Для производства мебели применяют более 40 пород древесины. Ее тщательно сушат и обрабатывают специальными составами для защиты от воздействия окружающей среды.

Хорошо зарекомендовал себя и натуральный материал мультиплекс — проклеенные в разных направлениях тонкие слои древесины различных пород. Этот материал меньше подвержен воздействию воды, чем цельное дерево и не деформируется.

Чаще всего для изготовления кухонь применяются современные ДСП, МДФ и другие виды плит. Если позволяют средства, лучше предпочесть МДФ как более прочный и экологически чистый материал. При покупке кухни из ДСП потребуйте у продавца гигиенический сертификат, в котором должен быть указан уровень выделения формальдегидов.

Приготовьтесь к тому, что практически у всех производителей каркас сделан из ДСП (исключение составляют авторские дизайнерские кухни или самые дорогие элитные модели). Но пусть это вас не смущает. Современные древесно-стружечные плиты ничего общего не имеют с размокающими по торцам ДСП, которые знакомы нам по прошлой жизни. В Европе в последние три года производят утяжеленные ДСП с отличной влагостойкой пропиткой. Они имеют повышенную плотность и тяжелее обычных на 15%, так как содержат в два раза больше парафина и на 45% больше клея. А немецкие производители еще и обрабатывают ДСП в вакуумных установках, дополнительно их спрессовывая. Стандартная толщина плит — 16-18 мм, встречаются и особо прочные — толщиной до 21-24 мм.

Фасады, то есть дверцы шкафов, ящиков и полок, тоже часто делают из ДСП с покрытием из меламина или ламината. В зависимости от обработки края различают два способа покрытия — постформинг и софтформинг. Постформинг — это способ обработки, при котором отделочный материал плавно переходит с основной плоскости на торцы. Понятно, что такое покрытие дороже и лучше, потому что в отличие от софтформинга не имеет швов.

Более совершенным, чем ДСП, материалом считается МДФ (спрессованная на клеевой основе древесная пыль). Этот плотный, недеформирующийся материал по прочности превосходит даже натуральную древесину. Хорош он еще и тем, что очень гибок в производстве: плиты из МДФ можно формовать, придавая им любую самую замысловатую конфигурацию. Из матового, покрытого лаком или ламинированного МДФ часто выполняют фасады кухонь с различными декоративными бордюрами. МДФ дороже ДСП примерно на 13-15%.

Еще более дорогой материал для кухонных фасадов — деревянный массив. Он на 10-25% дороже, чем МДФ. Если ваш выбор пал на мебель из массива, советуем с особым пристрастием допросить продавца, что именно изготовлено из дерева. Обычно из массива делают только раму дверцы, а на саму филенку идет ламинированная под дерево или покрытая шпоном МДФ. Дело в том, что полностью деревянные дверцы чувствительны к перепадам влажности и температуры и часто деформируются. Именно поэтому большинство фабрик, опасаясь рекламаций, производит из массива только раму. Если кухня полностью деревянная, а такие любят делать в скандинавских странах, массив проходит дорогостоящую обработку специальными пропитками, в том числе антисептиками, и покрывается особым лаком.

Привлекательно и необычно выглядят фасады из наборного дерева: дверцы изготовлены из разноцветных брусочков бука, ореха, дуба, акации, вишни. Специалисты утверждают, что наборный фасад весьма крепок и меньше подвержен внешним воздействиям, чем выполненный из массива. Еще фасады делают из деревянных рам со стеклом, смальтой, плиткой, плетенкой. Самое последнее веяние — дверцы из нержавеющей стали. Правда, отпечатки пальцев с такой поверхности оттираются с трудом.

В последнее время все большее распространение в производстве кухонного оборудования приобретает металл. На фронтальных панелях, в т.ч. дверцах шкафов, чаще встречается более мягкий, по сравнению со сталью, алюминий с анодированным покрытием (повышающим его износостойкость). А сатинированная сталь придает кухне эффектный вид, но требует тщательного ухода. Из современного высокопрочного стекла делают дверцы шкафов и полки, ведь мебельное стекло выдерживает не только большой вес, но и удары.

Цвет и стиль

Приготовьтесь к тому, что от вариаций и сочетаний цветов и стилей у вас разбегутся глаза. Но мы не боимся трудностей и не спеша выбираем. Начнем со стилей.

Классика.

Нестареющая и не выходящая из моды классика. Мебель из дерева, тяжелая, резная, красивая, максимально натуральная. Само собой, что дерево позволить себе могут не все. Но если в вашей кухне высокие потолки, большие окна, то классика – ваш стиль. Спокойная и солидная атмосфера такой кухни сделает ее любимым местом в вашей квартире.

Модерн.

Один из самых популярных стилей. Главное в такой кухне – удобство. Все детали продуманы до мелочей, масса удобно размещенной встроенной бытовой техники и абсолютное отсутствие ненужных мелочей. Кухни стиля модерн не бывают яркими, они открытые и светлые. Иногда создается впечатление, что в такой кухне нет углов, все они мягко сглажены. Современно  спокойный и функциональный интерьер.

Кантри.

Тоже популярный стиль, можно сказать, «сельский». Здесь все натуральное: и деревянные фасады, и мебель плетенная, кругом пучки лука и цветы в глиняных горшках. Можно сэкономить и сделать мебель из МДФ, который дешевле дерева, но прекрасно его имитирует. Бытовая техника скрыта или декорирована под латунь (такая в продаже имеется). Кухня стиля кантри уютна и проста по определению, но в то же время удобна и функциональна.

Хай-тек.

Полная противоположность кантри. Это стиль, в котором царят металл и стекло. Хром, крашеные фасады и ультрасовременная техника и аксессуары – вот, что главное. Постарайтесь не загромождать пространство, категорически запрещены «милые вещицы». Здесь должно быть красиво и уютно, светло и просторно.

Стиль, без сомнения, важен, но его выбор – только половина дела. Очень многое в дизайне мебели для кухни играет цвет. Голубой цвет приносит умиротворение и свежесть; зеленый – спокойствие и гармонию; желтый и оранжевый улучшают настроение и создают уютную атмосферу; красный раздражает, поэтому не многим подходит, лучше выбирать бордовый или розовый цвет. Цвет влияет не только на настроение, но и на ваше естественное желание к употреблению пищи. Вот, например, ярко синий цвет способен подавить аппетит, а красный, желтый и оранжевый, наоборот, усиливают его.

Кухня одного цвета проигрывает в сравнении с сочетаниями оттенков. Например, очень гармонично выглядит кухонная мебель, в которой нежный зеленый соседствует с неярким желтым. Такая кухня уютна и подымает настроение. Любой цвет в сочетании с белым увеличивает пространство, и добавляет помещению воздуха. Так что попробуйте поэкспериментировать с сочетаниями цветов, порой результат может приятно удивить.

Совет. Если ваша кухня маленькая и страдает недостатком освещения, подбирайте мебель светлых цветов, например, кремовый, розовый, лимонный. Они зрительно увеличат пространство и добавят света. Очень хорошо подходят для кухни голубые, серые и зеленые тона.

Аксессуары

Творческий процесс по созиданию собственной кухни — занятие сколь увлекательное, столь и трудоемкое. Фасады — всего лишь форма, за которой скрывается содержание, вернее содержимое кухни — ее истинный смысл и назначение. Собранную из устраивающих вас модулей композицию необходимо снабдить правильной «начинкой», то есть внутренними и внешними аксессуарами. Расскажем лишь о некоторых наиболее удобных и эргономичных механизмах и приспособлениях.

Об одном только внутреннем устройстве ящиков можно написать целый трактат. Есть ящики с двойным дном, с резиновыми съемными ковриками, ящики с линейными делителями, с вертикальными разграничителями, деревянные и пластмассовые лотки для столовых приборов. Очень практичны выдвижные рабочие поверхности: доски-столики, под которыми монтируются такие же выдвижные лотки для столовых приборов. Прибавим сюда множество угловых выдвижных и вращающихся элементов, «каруселей», которые позволяют использовать до 90% пространства угловой секции. Многие фабрики предлагают карусельную полку с несколькими контейнерами («сортировщик мусора»). Еще один удобный аксессуар — разнокалиберные металлические сетки, которыми обычно «начиняют» выдвижные колонки.

Практически у всех производителей есть специальные полки или этажерки с гнездами для горизонтального хранения винных бутылок. Настенные поручни и релинги — поистине незаменимые приспособления: на них можно повесить и всегда иметь под рукой разную мелкую кухонную утварь. К ним неплохо добавить для красоты и удобства металлический шест-стойку с вращающимися полукруглыми полочками. Комплектуя кухню, обратите внимание и на оборудованные розетками витрины или ниши с дверцами-жалюзи для тостеров, кофеварок, миксеров.

Полезный механизм — устройство «довода хода». Им могут быть снабжены все «скользящие» элементы: последние три сантиметра пути дверца или ящик проделывают сами и плотно закрываются. Кстати, практичны ящики, которые выдерживают нагрузку до 80 кг и выдвигаются полностью, а не на 75%, как обычно. Такие чаще всего встречаются у немецких производителей.

Еще один интересный механизм — расстегивающиеся петли-клипсы. Они позволяют не только без труда снимать дверцы, но и поворачивать их на 180 градусов. Так удобнее ухаживать за фасадом. А про такие хитрые приспособления, как антикапельный желобок на столешнице, амортизационные и противопылевые профили на дверцах, слышали? Разумеется, все эти «навороты» сказываются на цене вашей кухни.

Столешница

Про столешницу стоит поговорить отдельно, так как это особый элемент кухонного интерьера, требующий персонального рассмотрения.

Столешницы могут быть из ламинированной МДФ, наборной доски, нержавейки, натурального камня, закаленного стекла (что очень дорого), а также из керамической пыли, прессованной с резиной (вельвет-резина). Весьма популярно сегодня для столешниц использовать кориан — высокотехнологичный материал, созданный на основе акриловой смолы, минерального наполнителя и пигмента. Он удивительно прочен и долговечен, устойчив к химическим воздействиям, нетоксичен. А вот мрамор и гранит (топы из которых, конечно, весьма эффектны) — не самый удачный выбор. И тот, и другой чувствительны к кислотам, хрупки, могут треснуть не только от удара, но и от пролитого кипятка.

Многим нравится угловое размещение столешницы, при котором не избежать дополнительных швов. Чтобы защитить эти швы от деформации и сделать более прочными, придумали специальные «стяжки» — внутренние металлические скобы. Они широко используются в немецкой и итальянской кухонной мебели.

В качестве материалов для рабочих поверхностей также применяются, кроме перечисленных материалов, натуральные, синтетические и искусственные камни. Гранит прочен и износоустойчив, мало восприимчив к кислотам; травертин и мрамор жароустойчивы, но имеют пористую структуру, поэтому на них часто образуются пятна от жиров и вина. Зато мраморную столешницу можно выбрать из множества цветов.

Синтетические камни — кристаллит, аксилан, варикор, кориан и другие — ни в чем не уступают природным аналогам, а часто и превосходят их по практичности. Основа искусственных камней — песок, кварц, акрил, стеклянные волокна, бауксит и сильные связующие. Искусственный камень легче натурального, прост в обработке, гигиеничен, прочен и жароустойчив (выдерживает нагревание до 230 градусов).

Совет. Не стоит думать, что итальянская столешница (настоящих очень мало) будет служить века, а обычная недорогая боится воды и высоких температур. Покупка мебели для кухни так, как и бытовой техники, своеобразная лотерея – повезет или не повезет. Хотя, дабы не рисковать, выбирайте материалы известных и зарекомендовавших себя производителей.

Планировка кухни

Планировка подразумевает под собой различные варианты расстановки самой мебели.

Самый популярный – L-образная кухня (угловая). Она подходит и для небольших кухонь, а за счет очень вместительных угловых шкафов становится почти «бездонной».

На втором месте – кухня в одну линию. Она подходит для узких помещений или же для тех, кто планирует большую столовую зону.

Модные варианты, но, к сожалению, подходящие только для больших помещений – островные и полуостровные кухни. В первой в центр помещения выносится островок (чаще газовая плита), во второй кухне полуостровом чаще всего выступает барная стойка.

Есть еще варианты кухни в 2 линии (проходная кухня, не предусматривает столовую зону) и П-образная (вдоль трех стен). Подумайте, какой вариант подходит именно вам.

Помещение кухни должно быть удобным, чистым и светлым. Во время приготовления пищи вам ничто не должно мешать, вы не должны чувствовать себя скованно из-за неудобной планировки и лишних предметов на кухне. Не допускается нависание над головой во время приготовления пищи громоздких полок, балок. Учтите размещение на вашей кухне розеток, вентиляционных каналов, подводку водопровода, а также нестандартные углы и выступы. При внимательном отношении к потребностям, стилю жизни и предпочтениям членов семьи, из кухонного помещения любого размера и планировки можно сделать мир домашнего тепла и уюта.

Как правило, размеры кухни являются совсем небольшими, наиболее распространена квадратура 5-7 метров, что делает планировку помещения достаточно сложной.

Давайте рассмотрим все наиболее распространенные способы обогрева жилых и нежилых помещений, какие у них плюсы и минусы.

Первый и классический вариант – это радиаторное отопление. За счет теплоносителя, радиатор нагревает проходящий сквозь него воздух. Теплый воздух поднимается под потолок, там остывает и опускается к полу.

Затем опять проходит сквозь ребра радиатора, нагревается и поднимается вверх. Таким образом, происходит прогрев всего воздуха в помещении. Какие минусы у этого вида отопления? Воздух, как вы понимаете, прогревается неравномерно. Под потолком температура может достигать 40*С, а в районе пола всего 17*С – 18*С.

Это создает дискомфорт, иногда довольно ощутимый, особенно если у вас высокие потолки.

 «Теплый пол»

По принципу нагрева он бывает электрический и водяной.

При системе отопления «Теплый пол», воздух нагревается более равномерно, так как нагревателем служит вся площадь пола.

В районе пола температура может быть 28*С – 30*С, а в районе головы 22*С – 24*С, что, согласитесь гораздо комфортней.

При системе отопления «Теплый пол», воздух нагревается более равномерно, так как нагревателем служит вся площадь пола.

Кроме теплых полов есть еще системы теплых стен и теплого потолка.

Но они не получили такого признания, как полы. Наиболее существенным минусом теплых полов, является то, что приходится уменьшать высоту помещения на толщину цементной стяжки, в которую укладывается сам «Теплый пол».

Плинтусная система.

Она является неким гибридом радиаторного и теплого пола. Нагреватели устанавливаются на стене, но у самого пола. Нагревательные элементы имеют различное декоративное оформление и богатую цветовую гамму.

Принцип работы такой. Теплый воздух от радиаторов поднимается вдоль стен, нагревает их и уже стены, излучая тепло внутрь помещения, практически равномерно прогревают весь объем комнаты.

Пол также получается теплым. Единственный минус – довольно дорогостоящее оборудование.

Пол также получается теплым. Единственный минус – довольно дорогостоящее оборудование.

Следующий вид это воздушное отопление.

Принцип такой: нагретый специальным оборудованием воздух, подается по воздуховодам в помещения, а остывший забирается назад в нагреватель. Применяется в основном для обогрева промышленных помещений.

Система удобна тем, что летом можно подавать охлажденный воздух. Минусом является то, что приходится монтировать довольно громоздкие воздуховоды.

К воздушным видам отопления относятся тепловентиляторы, как електро так и водяного типа нагрева.

Последним пунктом в теме, какое отопление выбрать, рассмотрим инфракрасное отопление.

По сути ИК-излучатели – это солнечные лучи, без вредного ультрафиолета, чистая тепловая энергия. Давайте сравним радиаторное и ИК-отопление.

ИК излучатель, находясь под потолком, нагревает не воздух, а пол, стены, мебель, а уже они отдают тепло помещению. То есть эффект схож с теплым полом. К минусам относится то, что ИК обогреватели являются «локальными», то есть нагревают только тот участок, на который попадает излучение.

Следует отметить то, что ремонт такого помещения как лоджия является завершенным, только после установки подоконника и проведения остекления. Монтаж подоконника на лоджии проводится в нижней части оконной рамы. При этом данная конструкция служит в качестве некой закрывающей плоскости для быстрой и удобной отделки парапета. Подоконник на балконе обеспечивает удобство расположения тех или иных составляющих интерьера.

Как сделать подоконник на балконе и выбрать материал

Следует отметить то, что данная стадия ремонтных работ требует предварительной покупки материалов и проведения подготовительных работ. Многие интересуются тем, какой материал выбрать для монтажа долговечного и эстетически красивого подоконника. В настоящее время наибольшим спросом пользуются конструкции из пластика. Также можно установить конструкцию, которая изготовлена из ДСП, МДФ, камня и дерева. Собственно выбор материала приобретаемого подоконника, должен напрямую быть связан с теми условиями, которые созданы на вашем балконном помещении.

К примеру, подоконник из ДСП следует устанавливать только лишь на тех балконах, которые предварительно были гидроизолированы. В противном случае вы рискуете тем, что влага испортит внешний вид вашего помещения, так как плита ДСП плохо выдерживает воздействие влаги. Если вы желаете обезопасить себя от лишних затрат, то приобретайте подоконник в соответствии с состоянием лоджии.

Установка подоконника на балконе

Перед монтажом необходимо определиться с тем, какой подоконник лучше всего устанавливать, расширенный на котором могут свободно размещаться горшки с цветами, кружка чая и стопка книг, либо узкий, который занимает минимум места. То есть, выбор должен совершаться с учетом ваших целей для дальнейшей эксплуатации.

Обязательно позаботьтесь о том, что покрытие, на которое будет монтироваться подоконник, является абсолютно чистым. Подобные работы обязательны в тех случаях, когда установка будет осуществляться на клей, либо на монтажную пену. Особенность балконов в том, что контактируемая площадь бывает слишком мала. Это приводит к тому, что при физическом воздействии, конструкция может просто отвалиться.

Среди иных надежных методов крепления следует выделить монтаж с применением кронштейнов, число которых зависит от габаритов подоконника. Специалисты советуют на каждый метр использовать по 4-5 кронштейнов, которые устанавливаются с шагом 20-25. К постановочному профилю крепление кронштейнов производится при помощи саморезов и пресшайб. Далее непосредственно монтируется подоконник. Вам следует просто завести его за раму и легко нажать до характерного щелчка.

Затем установленную конструкцию соединяют с оконной рамой. Лучше всего для данных целей подходят шурупы со шляпкой в виде полукруга. Для утепления подоконника можно воспользоваться греющим кабелем.

При выборе газового котла всегда возникает дилемма: какой предпочесть? Обычный или конденсационный, настенный или напольный, одно — или двухконтурный? Не менее важны вопросы управления и обслуживания.

В местах, где проведен природный газ, для центрального отопления (ЦО) частных домов и подогрева воды горячего водоснабжения (ГВС) чаще всего ипользуют газовые котлы. Их популярность объясняется тем, что они очень практичны и относительно дешевы в эксплуатации. Управление процессом горения легко автоматизировать, что повышает эксплуатацинные удобства, а также безопасность и экономичность. Выбор моделей очень большой, поэтому перед покупкой котла стоит внимательно ознакомиться с информацией на эту тему. Важно тщательно проанализировать потребности семьи в тепловой энергии (особенно в горячей воде) и подобрать котел, который наиболее полно будет соответствовать этим потребностям. При выборе котла стоит также проконсультироваться у специалистов по продаже и монтажу.

1. Одно- или двухконтурный?

Одноконтурный котел нагревает воду (теплоноситель) только для системы ЦО. Двухконтурный – благодаря встроенному дополнительному теплообменнику, а иногда и бойлеру, нагревает воду также и для ГВС.

В одноконтурном котле нет теплообменника для нагрева воды ГВС. Поэтому для приготовления таким котлом воды для ГВС к нему подсоединяют накопительный резервуар со встроенным теплообменником, то есть бойлер косвенного нагрева.

Для такого случая компромиссным решением может быть приобретение одноконтурного котла, оснащенного всеми необходимыми узлами для нормального его функционирования, в комплекте с подходящим к нему бойлером косвенного нагрева. 

Напольные одноконтурные котлы, как правило, необходимо дополнительно оснащать: расширительным баком, циркуляционным насосом, предохранительным клапаном, которым потребуется дополнительное место для их монтажа. Учитывая размеры такого котла и не слишком эстетичный вид комплекта полного оснащения – его лучше всего устанавливать в отдельном помещении. При использовании котла со встроенным оснащением и навесного бойлера (не очень большой емкости), используется значительно меньше места, поэтому их (котел и бойлер) можно разместить на кухне. 

Работы по монтажу одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева являются более трудоемкими и сложными, чем работы по монтажу двухконтурного котла.

Двухконтурные котлы занимают значительно меньше места, чем одноконтурные. Чаще всего – это прибор с размерами небольшого шкафчика. Он навешивается на стене, а все необходимые для его функционирования элементы уже смонтированы в его корпусе. Двухконтурные котлы предназначены для небольших домов, в которых точки разбора горячей воды находятся недалеко от котла. Важно, чтобы не возникали ситуации, при которых горячую воду используют одновременно два человека. На практике это значит, что двухконтурный котел подходит для дома с одной ванной, находящейся рядом с кухней, где его лучше всего установить. Иначе придется долго ждать, пока горячая вода из котла окажется в смесителе. Если точки разбора находятся на значительном расстоянии друг от друга (например, кухня не находится рядом с ванной), то котел лучше разместить недалеко от места, в котором кран с горячей водой открывается чаще всего (как правило, на кухне). В этом случае меньше воды израсходуется впустую при ожидании, когда из труб стечет остывшая вода и пойдет горячая. Если расстояние, которое преодолевает вода протекая от котла к смесителю, превышает 7 м, время ожидания горячей воды становится слишком большим.

Для большого дома с двумя (или больше) ванными комнатами, в котором проживает больше чем три человека, лучше выбрать котел с бойлером для обеспечения достаточного количества горячей воды. Только в таком случае не возникает дискомфорт, связанный с ее нестабильной температурой и низкой производительностью, появится больше возможности организовать оптимальную циркуляцию воды, без которой сложно обойтись в большой системе ГВС. Благодаря дополнительным трубам, горячая вода будет постоянно циркулировать в системе ГВС, проходя через бойлер, в котором поддерживается заданная температура.

Это позволяет обеспечивать приблизительно одинаковую температуру воды в трубах – она не остывает, как это имеет место в системе без циркуляции, и после открывания крана сразу вытекает горячая вода. 

На выбор типа котла, несомненно, влияет его цена. Двухконтурные котлы обычно на несколько тысяч гривен дешевле, чем их одноконтурные аналоги, продаваемые в комплекте с бойлером. Для многих людей, которых устраивает получение небольшого количества горячей воды, это, безусловно, решающий аргумент.

Любителям понежиться в ваннах достаточно больших размеров нужно выбирать котел с бойлером большего объема

2.Напольный или настенный?

Большинство современных газовых котлов, предназначенных для домов на одну семью, выполнены в настенном исполнении. Исключением являются котлы со встроенным бойлером большой емкости, а также котлы, обладающие высокой мощностью (более 30 кВт), хотя котлы небольшой мощности иногда тоже производятся в напольном исполнении.

Напольные котлы со встроенным бойлером. Напольные котлы со встроенным бойлером – это чаще всего специальные версии настенных котлов, агрегаты которых размещены в одном большом корпусе вместе с бойлером для накопления нагретой котлом воды для ГВС. Если емкость бойлера превышает 100 л, габариты и вес котла делают невозможным навешивание его на стену. Такие напольные котлы по виду напоминают холодильник. Они являются альтернативой комплекту, состоящему из котла и отдельного бойлера. При этом выглядят они привлекательно, потому что все соединения, а также оснащение и арматура скрыты в одном корпусе. Поэтому напольный котел со встроенным бойлером подходит при использовании большого количества горячей воды; кроме того, его можно рекомендовать для установки не только в котельной, а также, например, в кладовке или мастерской. 

Напольные котлы без бойлера. Напольные котлы без бойлера чаще всего имеют немного другую конструкцию, чем настенные. Их самый важный элемент – теплообменник – выполнен из чугуна. Поэтому он намного больше и тяжелее, чем стальные или алюминиевые теплообменники настенных котлов.

Котлы с чугунным теплообменником дороже. Они считаются более добротными и неприхотливыми, чем современные котлы с теплообменником из нержавеющей стали или алюминиевого сплава. Их рекомендуется использовать в домах со старыми системами центрального отопления, в которых необходимо заменить старый котел на новый. Учитывая большую емкость теплообменника и классическую конструкцию, котлы этого типа лучше, чем современные настенные котлы, работают со старыми системами.

Настенные котлы без бойлера. Преимуществами таких котлов являются небольшие размеры и цена. Настенный двухконтурный котел (со встроенным проточным водонагревателем, без бойлера), имеет размеры небольшого навесного кухонного шкафа и представляет собой как бы полностью укомплектованную котельную, с расширительным баком, предохранительным клапаном и циркуляционным насосом.

Следовательно, он является наиболее подходящим решением для небольшого дома или квартиры, в которых нет места на установку крупногабаритного оборудования. 

Настенные котлы с бойлером. Если под котел предусмотрено место в отдельном помещении – котельной, то не будет затруднений с самым популярным вариантом: установкой в нем настенного котла в комплекте с бойлером – чаще всего напольным, хотя бойлеры емкостью меньше 100 литров производятся также и настенными.

Оптимальный объем бойлера

Типовые бойлеры к одноконтурным котлам, предназначенные для частных домов на одну семью, обычно имеют емкость от 60 до 300 литров. Размер бойлера зависит от количест­ва жильцов и их привычек: предпочитают ли они принимать ванну или душ, насколько продолжительны их водные процедуры, а также возможно ли одновременное использование двух ванн. Чем больше людей проживает в доме и если среди них есть любители понежится в ванной, тем большим должен быть объем бойлера. Чаще всего в комплекте с котлами продаются бойлеры емкостью 100–160 л. Но если в доме предусмотрена большая ванна с гидромассажем, даже бойлера емкостью 300 л может оказаться недостаточно. Объем бойлера должен быть подобран с учетом мощности котла. Котел малой мощности будет очень долго нагревать воду в большом бойлере. Поэтому всегда необходимо уточнять, с бойлером какой емкости может эффективно работать данный котел.

3. Обычный или конденсационный?

Обычные котлы, сжигая топливо, не используют всей содержащейся в нем энергии. Ее часть, именуемая скрытым теплом (количество тепла, которое поглощается или отдается при изменении фазового состояния), теряется вместе с водяным паром, уходящим в дымоход с продуктами сгорания. Чтобы использовать скрытое тепло, необходимо вызвать конденсацию водяного пара, охладив отходящие газы до низкой температуры. Это реализуют конденсационные котлы. Их особенностью является указываемый производителями КПД, превышающий 100%. Естественно, прибор не может выдавать больше энергии, чем получает, поэтому такой показатель выглядит курьезно. Но это вытекает из содержащихся в нормативных документах методик расчета КПД котлов.

Когда принимались методики, не предполагалось, что в будущем котлы смогут использовать скрытое тепло (конденсационные котлы появились только в 70-х годах XX века, а в продаже – спустя десять лет). За 100% была принята так называемая удельная теплота сгорания, то есть количество тепла, содержащегося в сухих продуктах сгорания (следовательно, вообще не содержащих водяного пара). Полное количество тепла (тепло сгорания) в действительности больше на величину скрытого тепла, которое до этого не учитывалось. Для разного топлива величина скрытого тепла разная и зависит от количества образовав¬шегося водяного пара во время горения (реакции окисления углеводородов СхНу). Для природного газа величина скрытого тепла составляет 11%, для пропана – 9%. Отсюда максимально достижимый котлами КПД составляет, соответственно 111% и 109%. На практике, учитывая потери, котлы достигают КПД на 2–4% ниже. Таким образом, КПД конденсационных котлов приблизительно на 10% выше, чем обычных котлов, следовательно, на столько же они потребляют меньше топлива для обогрева дома. В результате отопление дома таким котлом ощутимо дешевле. Однако они значительно дороже обычных. Но растущие цены на газ делают такое капиталовложение довольно привлекательным.

Настенный котел является наиболее подходящим решением для небольшого дома или квартиры. В зависимости от количества используемой горячей воды возможно придется дополнительно устанавливать напольный бойлер.

4. Управляемый вручную или автоматически

Газовые котлы не требуют особого обслуживания. После монтажа и установки нужных параметров как одно-, так и двухконтурные, обычные и конденсационные котлы, на протяжении всего отопительного сезона работают без непосредственного участия людей.

Обслуживание. Согласно требованиям нормативных документов перед наступлением очередного отопительного сезона газовые котлы должны пройти техническое обслуживание специалистами соответствующей сервисной службы. Обслуживание котла заключается, в первую очередь, в его чистке и, безусловно, проверке правильного функционирования всех элементов. Во время обслуживания проверяется также система отвода продуктов сгорания и производится чистка дымохода.

Регуляторы. Для экономной и комфортной эксплуатации котла необходим регулятор температуры. Самым простым методом регулировки его работы является использование механического термостата, включающего горелку котла, если температура воды (теплоносителя) упадет ниже установленного значения, и выключающего, если это значение будет превышено. Намного больше функций управления имеют программируемые электронные термостаты, позволяющие программировать установку определенной температуры в помещениях на определенное время суток. Более точное управление температурой обеспечивают погодные регуляторы с датчиком наружной температуры. Они изменяют температуру теплоносителя в системе с учетом наружной температуры и особенно эффективны в инерционных системах, например в системе напольного обогрева. Такие регуляторы позволяют поддерживать самый высокий КПД и обеспечивают наиболее экономичную работу котла. Легкость обслуживания котла зависит, в первую очередь, именно от типа используемого регулятора. Поскольку обычные котлы, как правило, считаются товаром, предназначенном для потребителей с не очень высокими доходами, производители предлагают в комплекте с ними более простые и дешевые регуляторы, чем с конденсационными котлами.

Часто к обычному котлу можно дополнительно приобрести автоматику с большим набором функций:

•  погодная регулировка;

• программирование температуры в помещениях на определенное время суток с учетом выходных дней;

•  независимое управление несколькими отопительными контурами (например, радиаторами и напольным обогревом);

•  совместная работа с солнечными коллекторами во время нагрева воды для ГВС.

5. От надежного производителя

Водные насосы сегодня являются одними из самых востребованных приборов, поскольку используются практически в любом домохозяйстве, а также на производстве, в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном секторе и вообще очень сложно сегодня представить себе отрасль, в которой бы не применяли подобные агрегаты. Не смотря на то, что все они предназначены для перекачивания, откачивания различных жидкостей существует определенная классификация насосного оборудования в зависимости от его предназначения и конструктивных отличий.

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫБИРАЕМ НАСОС?

Для организации системы водоснабжения – подачи воды в дом из скважин, колодцев, закачки с поверхности водоемов, резервуаров, перекачивания чистых жидкостей в системах отопления и кондиционирования, полива и орошения земельных угодий, для повышения давления в трубопроводе используют насосы для водоснабжения. 

Также наряду с перечисленными задачами очень часто возникает необходимость в откачивании загрязненных жидкостей, сточных и ливневых вод, содержащих куски грязи, мелкие и крупные абразивные посторонние частицы, твердые волокнистые включения, устранении последствий паводков, осушении бассейнов, водоемов, котлованов дренажных колодцев и т.д. В таком случае модели для водоснабжения могут не справиться с поставленной задачей и потребуются более прочные и надежные насосы для водоотведения. Они могут, как устанавливаться стационарно, так и эксплуатироваться в переносном режиме.

Еще одним элементом систем водоснабжения является гидроаккумулятор (гидробак). Он предназначен для обеспечения плавного изменения величины давления в трубопроводе при работе электронасоса. Без гидроаккумулятора невозможна установка в систему датчик давления (реле давления), необходимого для управления работой насосного агрегата в автоматическом режиме. Все дело в том, что вода практически не сжимается, поэтому без гидроаккумулятора в момент начала водозабора в системе возникнет резкий скачок давления. При этом реле давления будет постоянно включать и отключать насос, что в итоге приведет к перегреву его двигателя, либо полного поломке устройства. В свою очередь гидроаккумулятор уменьшает количество таких коммутаций. Рассмотрим особенности выбора насосов для водоснабжения.

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Поверхностные насосы

Для перекачивания воды из неглубоких колодцев, скважин (до 8 метров), с поверхности водоемов необходимо выбирать поверхностные насосы.

Самым простым и относительно недорогим вариантом будет приобретение самовсасывающего водоподъемного агрегата центробежного типа. При желании его можно установить в подвале, либо подсобном помещении. Их достоинствами являются простота в эксплуатации и обслуживании, высокая надежность, низкая чувствительность к наличию незначительных примесей в перекачиваемой жидкости и тихая работа. Последней удается достичь за счет особой конструкции гидравлической части, включающей двойной кожух рабочих колес, образующий с потоком воды просторную камеру. Очень важной особенностью центробежных самовсасывающих приборов является способность откачивания воды без предварительного заполнения трубопровода, однако, корпус самого насоса подлежит обязательному наполнению водой.

Следующим типом поверхностных насосов являются вихревые аппараты. В них используются рабочие колеса открытого типа, что позволяет снизить вероятность выхода из строя гидравлического прибора из-за кавитации. Подобные устройства позволяют создать большой напор даже при малой подаче жидкости, что сделало их весьма популярными для водоснабжения небольших домов в сельской местности с садом и огородом, которых требуется обеспечить постоянным поливом.

Также в зависимости от конструктивного устройства выделяют многоступенчатые и струйные насосы. Первые при наличии эжектора (модели эжекторного типа) способны обеспечить водозабор с глубины до 50 метров, поднимая воду даже при пустом шланге. Они являются идеальным вариантом для эксплуатации на даче. 

Многоступенчатые насосы отличаются наличием нескольких рабочих колес, за счет чего существенно повышается напор и снижается расход электричества. Поверхностные насосы возможно применять для перекачивания чистой воды, либо  с незначительным загрязнением. Единственным недостатком является ограничение по максимальной величине всасывания – такие аппараты применимы при близком залегании воды к поверхности земли  (7-9 метров).

Циркуляционные насосы

Циркуляцию воды (охлаждающей жидкости или теплоносителя) в регулируемых системах кондиционирования воздуха, отопления помещений, горячего водоснабжения, а также системах подогрева полов обеспечивают циркуляционные насосы. 

Главным рабочим  элементом данных устройств является установленное на валу вращающееся колесо, состоящее из нескольких дисков и соединяющих их лопастей. У последних имеется изгиб, направленный противоположно из вращению, за счет чего при работе насоса происходит заполнение перекачиваемой жидкостью полостей между лопастями. Это приводит к возникновению центробежных сил, обеспечивающих низкое давление в центре и высокое – по краям. За счет разности этих давлений происходит выбрасывание жидкости в выходной патрубок насоса.

Циркуляционные агрегаты характеризуются небольшим весом и габаритами, большой надежностью и долговечностью, высокими показателями напора, давления жидкости, КПД, и способны работать практически бесшумно с малым потреблением электроэнергии. Единственным большим недостатком подобных моделей можно считать способность перекачивания только чистых жидкостей, поскольку попадание грязи внутрь приводит к закупорке гидравлической части такого насоса, появлению дисбаланса рабочего колеса и возможной поломке водяного агрегата.

В зависимости от конструктивных особенностей, которые в максимальной степени сводятся к количеству рабочих колес, форме выпускного патрубка и месторасположению вала в корпусе циркуляционные насосы классифицируются на несколько типов. Первым и самым простым является класс одноступенчатых насосов, которые, не смотря на то, что выпускаются в широком диапазоне давления и расхода воды, способны создавать относительно низкий напор, поэтому и применяются на практике данные агрегаты реже. Более совершенными с технической стороны являются секционные высоконапорные многоступенчатые модели (ЦНСГ), оснащенные несколькими рабочими колесами или ступенями, последовательно расположенными друг за другом. Выбирая центробежный насос, обращайте внимание на уплотнение вала. Приборы с сальниковой набивкой уже считаются устаревшими, вместо них лучше выбирать агрегаты с торцевым уплотнением, поскольку они лучше сохраняют герметичность и фиксированное положение вала при вибрациях, предотвращают утечку жидкости, не требуют облуживания и минимизируют энергетические потери.  

Насосные станции

Процесс организации водоснабжения дома не ограничивается только вопросами: «Каким образом и откуда перекачивать воду?» Очень часто возникает проблема с тем, куда ее доставлять и как контролировать ее расход.  Для упрощения данной процедуры используют насосные станции. Она представляет собой насос с мембранным напорным баком, способный автоматически включать и отключаться в зависимости от водопотребления за счет наличия автоматики и реле давления. Наличие гидробака не только способствует сокращению числа включений станции, но устраняет гидроудары.

Выбирая насосную станцию, следует учитывать два фактора:

— необходимую величину давления в системе, которую она должна обеспечивать (с учетом всех потерь);

— требуемый объем воды, который должен гарантированно присутствовать в системе.

Потерями принято считать падение давления в трубопроводе при прохождении по нему потока воды. Кроме того нельзя забывать о возможностях скважины или колодца – производительность насоса, входящего в состав станции не должна превосходить производительность источника водоснабжения (объем воды, который может дать в час скважина). В противном случае потребуется модель, оснащенная защитой от «сухого хода», что исключить возможность работы насоса без воды и убережет его от поломки.

На большую семью или большой коттедж с серьезным водопотреблением следует выбирать насосную станцию с гидроаккумулятором соответствующего объема, что избавит агрегат от необходимости частого включения и продлит срок его службы. Зная точное число жителей дома можно выполнить предварительный расчет объемов и частоты потребления воды. Для этого принимают такие статические данные:

на 1-2 жителя – от 24 до 50 л;

на 2-4 жителя – от 50 до 100 л;

на 4-6 жителей – свыше 100л.

Большее количество человек требует более точного расчета.

Погружные насосы для скважин и колодцев

При отсутствии воды в верхних слоях остается только закачивать ее из глубоких колодцев и скважин — тогда прибегают к помощи погружных насосов. Отличительной особенностью приборов данного типа от вышеперечисленных устройств является подземное размещение и вследствие этого низкий уровень шума таких насосов.

В зависимости от конструктивного исполнения и допустимой области применения для поднятия чистой воды с большой глубины (свыше 8 метров) используются колодезные и скважинные насосы.

Насосы для колодцев

Колодезные насосы используются при организации водоснабжения из колодцев и других резервуаров шириной не менее 350мм, для орошения земель, полива садов, распределения воды в системах бытового водоснабжения, позволяют осуществить забор жидкости с глубины, не доступной центробежным насосам эжекторного типа. Они характеризуются высокой эффективностью двигателя, большой производительностью и в состоянии образовать большой поток жидкости, поэтому не допускается их установка ближе 1 метра к дну колодца во избежание поломки агрегата, либо снижения качества воды.

Насосы для колодцев отличаются от скважинных аналогов не только большим диаметром, но и меньшей чувствительностью к наличию в перекачиваемой жидкости мелких абразивных и твердодисперсных частиц благодаря наличию специальных фильтров. Поскольку подразумевается полное погружения таких приборов в воду, то они имеют гидронепроницаемый корпус, материал которого (в зависимости от цены) может быть либо антикоррозийным, либо просто поверхность насоса покрывается водонепроницаемой оболочкой. Сегодня наибольшей популярностью пользуются модели, корпус которых выполнен из нержавеющей стали. Подобные агрегаты не только не боятся воды, но менее восприимчивы к механическим ударам и повреждениям. Однако больше всего насосы для колодцев боятся перегрева. 

Не смотря на способность длительного и непрерывного функционирования, охлаждаются данные устройства перекачиваемой водой, поэтому если жидкость перестанет проходить через рубашку такого аппарата, то выход его из строя вследствие перегрева двигателя будет только вопросом времени. Данная ситуация может стать следствием неправильной эксплуатации оборудования или внезапного снижения уровня воды.

Насосы для скважин

Эти устройства внешне схожи с приборами колодезного типа, однако имеют меньший диаметр для возможности установки в узкую артезианскую скважину и внешне напоминают цилиндр. Данные приборы допустимы к установке в шахтных колодцах и разнообразных технологических емкостях, обеспечивая высокий напор при перекачивании чистой воды и жидкостей с небольшим количеством песка. В последнем случае необходимо выбирать модель, оснащенную специальными рабочими колесами «плавающего типа», отличающихся увеличенными зазорами между направляющим цилиндром и самим колесом.

Чтобы избежать непреднамеренных поломок, необходимо выбирать скважинные насосы с защитой от «сухого хода», так как в скважине может внезапно закончиться вода. Для этого в большинстве таких аппаратов предусмотрено поплавковое устройство, разрывающая цепь питания насоса при снижении уровня жидкости до критической отметки. Кроме того продвинутые модели оснащаются встроенным датчиком, контролирующим наличие охлаждающей воды в корпусе насоса.

Одним из самых важных условий для хорошего скважинного насоса является исполнение корпуса, а также его проточной части из высококачественных и надежных материалов, обеспечивающих максимальную  пропускную способность и срок службы прибора. Кроме того от качества покрытия деталей погружных насосов напрямую зависит интенсивность налипания  мелких абразивных частиц на корпус и внутренние части аппарата, что может стать причиной его засорения, повреждения поверхности комплектующих и даже поломки устройства.

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для откачивания как чистой, так и загрязненной воды, а также бытовых и промышленных стоков используются дренажные и фекальные насосы. У каждого из них есть свои отличия и сфера применения.

Дренажные насосы

Работы, связанные с выкачиванием загрязненных жидкостей из котлованов, траншей, дренажных колодцев, бассейнов, различных водоемов, осушением помещением, устранением последствий паводков выполняют при помощи дренажных насосов. Существуют модели как для выполнения эпизодических работ (аппараты переносного типа), так и для  стационарной эксплуатации. Есть несколько основных критериев, по которым выбирают данные приборы – это производительность, напор и размеры твердых частиц, содержащихся в перекачиваемой среде. Последний параметр очень важен по той причине, что рабочее колесо насоса должно иметь проходное сечение соответствующего диаметра, чтобы частицы грязи не застревали и не привели к поломке водяного агрегата. Так, например, для перекачивания воды из открытых бочек цистерн, других емкостей, относительно чистых водоемов допустимо использовать модели. Пропускающие частицы размером от 5 до 10 мм. Откачивание илистой и грязевой воды из прудов и загрязненных естественных водоемов с целью полива, а также осушение котлованов и траншей на стройплощадках потребует насосов, рассчитанных на работу с жидкостями, в составе которых присутствуют твердые частицы до 30 мм.

Для того чтобы правильно рассчитать производительность дренажного насоса следует провести анализ задач, для выполнения которых приобретается аппарат. К примеру, необходимо откачать воду из бассейна с габаритами 7х3х1,9 метра, то есть объем воды в заполненном состоянии составляет 39,9 м3. Для того, чтобы перекачать из него воду за 5-6 часов потребуется насос производительностью как минимум 6,65 м3. Подобный агрегат подойдет и для устранения небольшого «потопа» в гараже или подвале, а вот для откачивания больших объемов жидкости (в промышленной и строительной сере) необходимо выбирать более производительные модели.

При определении требуемого напора следует учитывать высоту подъема жидкости и минимальное расстояние отвода воды. При этом не стоит забывать завывать о том, что потери напора при преодолении жидкостью горизонтального участка трубопровода длиной 10 метров составляют около 1 метра (коэффициент 0,1). Разберем такой случай: вам необходимо осушить гараж, расположенный ниже уровня земли на 2 метра. Расстояние до ямы или канавы, в которую планируется перекачивать жидкость, составляет 30 метров. Тогда необходим дренажный насос с напором как минимум: 2 +  30/10 = 5 метров. Для того чтобы вода не капала из шланга, а текла с достаточной скоростью вполне достаточно выбрать модель, превышающую указанный параметр на 3 метра. Другими словами лучше потребуется насос, обладающий напором 8 метров, однако следует учитывать, что если перекачиваемой воды очень много или приток жидкости очень велик, то потребуется принимать существенно больший запас.

Фекальные насосы

Фекальные (канализационные) насосы позволяют откачивать очень загрязненные жидкости, бытовые, промышленные и канализационные стоки с частицами размером 35 –100 мм в сечении. Принципиальным отличием таких устройств от приборов дренажного типа является наличие у первых режущего механизма, в функции которого входит измельчение крупных волокнистых и твердых включений. Кроме того фекальные насосы отличаются особой формой рабочих колес – они могут быть открытого типа (Vortex), либо закрытого. Колеса закрытого типа в свою очередь классифицируются на одноканальные, двухканальные и многоканальные, от чего напрямую зависит допустимый размер частиц в  перекачиваемых жидкостях. Одно- и двухканальными рабочими колесами оснащаются насосы, от которых требуется большой напор и не требуется перекачивать воду с включениями длинноволокнистого характера. Аппараты с рабочим колесом типа Vortex необходимо использовать при возможности присутствия в жидкости длинных волокон.

Канализационные установки

Отвод канализационных и бытовых стоков в домах и помещениях чаще всего реализуют посредством локальной самотечной канализации, когда отходы попадают в очистную систему (септик) под действием сил тяжести. Тем не менее, существуют ситуации, когда такой вариант невозможно реализовать из-за того, что уровень стояка расположен выше сантехнического оборудования, например, при расположении ванной или туалета на цокольном этаже, либо в подвальной комнате. Тогда для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности и комфортных условий проживания прибегают к помощи канализационных установок.

Автоматические канализационные установки могут использоваться для отведения фекальных вод от санузлов, стоков от душевых, раковин, моек, посудомоечных и стиральных машин. В зависимости от поставленных задач существуют варианты использования установок общего назначения (применяются с целью отведения всех стоков  в доме, включая и фекальные), либо можно выбрать станцию, монтируемую отдельно под каждый сантехнический узел, либо технику, характеризующиеся однотипными стоками. Обязательным условием для отведения фекальных вод (подключение к унитазу) является наличие в установке встроенного режущего механизма.

ПРАВИЛА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСА

Расход

При выборе насоса в любом случае в первую очередь стоит ориентироваться на два рабочих параметра – это напор (H) и расход(Q). Начнем с последней характеристики, которою еще часто называют производительностью насоса. Необходимая величина расхода представляет собой суммарную производительность всех точек водоразбора объекта, поскольку не исключена возможность их одновременного использования. При упрощенном расчете используют стандартные нормы водопотребления сантехнических узлов и проборов. Вот некоторые из них:

-унитаз (смывной бачок) – 6 л/мин,

-умывальник – 6 л/мин,

-ванная – 5 л/мин,

-душ – 8 л/мин,

-кухонная мойка – 8 л/мин,

-стиральная машина – 6 л/мин,

-поливочный кран – 18 л/мин,

-сауна (баня) – 17 л/мин.

Для полива газона и цветника необходимо воды объемом от 3 до 6 м3 на площадь в 1 м2 в зависимости от интенсивности и способа орошения. Так не сложно подсчитать, что дом, в котором имеются все вышеперечисленные водопотребители с баней и садовым участком потребует насоса с производительностью:

Q  = 6 + 6 + 5 + 8 + 8 + 6 + 18 + 17 = 74 л/мин.

Округлим в большую сторону и получим 75 л/мин.

Напор

Следующая характеристика – напор включает в себя одновременно три параметра, оказывающие влияние на функционирование насоса.  Это расстояние от уровня земли до места расположения наивысшей точки водоразбора (h), следующий показатель – это глубина, на которой залегают грунтовые воды (h1) и третий – расстояние по горизонтали между домом и точкой водозабора (L). В случае удаленного расположения источника воды от потребителей необходимо учитывать, что в горизонтальном трубопроводе на каждые 10 метров длины теряется 1 метр напора. Тогда для определения напорной характеристики воспользуемся формулой:

H = 1,15*(h+6)+h1+L/10,

где 1,15 – это коэффициент, учитывающий потери в трубопроводе. 

К примеру, высота вашего дома составляет 10 метров, водозабор ведется из скважины, глубина залегания грунтовых вод в которой составляет 12 метров, а расстояние от дома до данной скважины – 20 метров.

Исходя из указанных значений рассчитываем ориентировочную величину напора необходимого насоса:

H = 1,15*(10+6)+12+20/10 = 32,4 м.

Большинство отопительных систем полноценно работают при наличии циркуляционного насоса (в просторечии — помпы). Насос поддерживает необходимый напор жидкости в контуре отопления. В этом и заключено его предназначение — держать нужное давление в системе, помогая преодолевать гидро-сопротивление элементов контура (труб, радиаторов) теплоносителю, дополнительно перемещая его по контуру. Встречаются системы с несколькими насосами: один в отопительном котле и один-два в контуре отопления. При наличии хорошо работающей циркуляционной помпы совсем необязательно отопительный котел располагать в самой нижней части контура отопления.

Конструкция и типы циркуляционных насосов

Большинство насосов имеет следующую конструкцию:

Корпус с присоединенной улиткой

К улитке прикручиваются трубы контура

В корпусе смонтирован электродвигатель с платой управления и клеммами для подсоединения проводов электросети.

Вращающаяся часть двигателя — ротор с насадкой (крыльчаткой) — двигает воду, засасывая ее с одной стороны и нагнетая в трубы контура, с другой стороны

В результате работы получается некоторое разряжение на входе насоса и нужное давление (компрессия) — на выходе. Все циркуляционные насосы в зависимости от конструктивных особенностей классифицируются на два типа:

«сухого» типа (с сухим ротором);

«влажного» типа (с влажным ротором).

В насосах «влажного» типа сам вращающийся ротор находится в контакте с перекачиваемой жидкостью-теплоносителем, а изолирована от нее неподвижная часть электродвигателя насоса — статор. Взаимодействием с жидкостью достигается необходимая смазка деталей ротора и бесшумность работы всей помпы в целом.

Обычно насосы имеют встроенный ступенчатый регулятор скорости. Циркуляционные насосы «влажного» типа могут работать годами, а порой и десятки лет, не требуя никакого обслуживания. Но они имеют низкий КПД — всего 50−65%. Насосы такого типа получили наибольшее распространение в частных бытовых системах отопления именно из-за своих небольших размеров и бесшумностью при работе. Данные аспекты являются одними из ряда других при выборе циркуляционного насоса для контура отопления вашего дома. Но существует и другие аспекты выбора насоса. Их мы и рассмотрим.

Как правильно выбрать циркуляционный насос?

Хорошо работающий насос в системе отопления отдельного дома или коттеджа должен отвечать следующим требованиям.

1. Производительность работы (его продуктивность). Рассчитывается при условии минимальной загруженности насоса.

2. Давление насоса, его напор.

3. Условия работы — объем обогреваемого помещения, тип жидкости, температура (окружающая и теплоносителя), диаметры труб.

4. Внешние аспекты работы насоса— размеры, уровень шума при работе, сложность обслуживания.

С последним пунктом все понятно. Чем меньше насос и бесшумнее он работает, тем лучше. С этой точки зрения для установки в систему отопления несомненно более подходят циркуляционные насосы «влажного» типа. Давайте разберемся с другими пунктами.

Расчет производительности насоса

Три первые требования к насосу тесно связаны между собой и один зависит от другого. Производительность подразумевает количество перегоняемой жидкости, ее расход при минимальной загрузке насоса. Упрощенно можно сказать — чем она выше, тем лучше.

Существует известная формула ее подсчета: Q = N /(t 2- t 1)

Q — расход (производительность),

N — мощность источника нагрева (отопительный котел),

t1— температура жидкости в трубах «обратки» контура отопления,

t2— температура в подающей части контура, т. е. после отопительного котла.

При расчетах величина t1 берется в пределах +60 ÷ +70С°, а величина t2 — +90 ÷ +95С°. Данная формула позволяет приблизительно выбрать параметры нужного насоса. Принято считать, что на 10 метров длины циркуляционного кольца контура нужно примерно 0,6 метра напора насоса.

Существуют уже просчитанные тепловые нормативы. Считается: для прогрева 10 кв. метров помещения требуется 1 кВт мощности отопительного котла. Если брать тепловую мощность одной секции радиатора 200 Вт, то на 10 кв. метров потребуется 5 секций. Как правило, берется небольшой запас в виде 1−2 секций. Насос должен справляться с подводом воды ко всем радиаторам в здании

Давление насоса

Давление насоса подразумевает уровень, на который насос может поднять воду в системе отопления. Измеряется в метрах водяного столба или в атмосферах. Обычно эта величина указывается в документации к насосу и на самом насосе (специальной бирке).

Рассмотрим насос GRUNDFOS UPS 25−40.

Фирма-изготовитель довольно известная. Цифра 40 и обозначает высоту подъема теплоносителя — 4 метра. Что соответствует 0,4 атм. давления. Именно по этой величине и нужно подбирать насос в первую очередь для вашей системы. А что обозначает цифра 25? Обозначает она диаметр подсоединяемых труб — 25 мм (1 дюйм). Обычно для присоединения насоса используются трубы диаметром 25 мм и 32 мм (1,25 дюйма). Поэтому следует смотреть на полное наименование насоса— он должен соответствовать диметру труб (переходников) в вашей системе отопления. Обычно на насосе еще указываются потребляемая мощность в разных режимах, количество оборотов и направление движения ротора и теплоносителя.

Внешние факторы влияния на работу насоса

И, конечно, на работу насоса влияют внешние условия. Температура окружающей среды в большей степени влияет на количества тепла, нужного для обогрева помещения, а значит и на работу насоса. В некоторых редких случаях она влияет и на работу самого насоса — «замерзший» насос работает не так как «разогревшийся». Кстати, перегреваться насос начнет при его неправильном выборе — он может не справляться с чрезмерной нагрузкой. Поэтому при его покупке следует знать параметры вашей отопительной системы и котла.

Чем больше диаметр труб— тем больше воды в системе, тем более мощный нужен насос. Кроме того, теплоноситель из незамерзающей жидкости имеет вязкость, отличимую от вязкости воды, поэтому и насос следует выбирать более производительный и надежный. Благо выбор циркуляционных насосов довольно велик — можно выбрать нужный практически под каждую отопительную систему.

Если у вас насос будет работать в паре с контуром естественной циркуляции, то нагрузка на насос может быть высокая. В таком случае, чем больше будет его производительность и напор, тем лучше. При неправильном выборе насос может просто не справляться с поставленной на него задачей — будет плохо «продавливать» систему, в результате батареи будут едва теплыми. И сам насос может перегреться и сгореть. Также не стоит ставить насос на 1 дюйм в 1,25 дюймовые трубы через переходники. В некоторых случаях он не сможет обеспечить нужного напора.

Еще один параметр насоса — его потребляемая электрическая мощность. Как правило, она невелика — от 50 до 200вт. Большое значение имеет только при постоянно включенном насосе.

Так ли важна марка насоса?

В продаже имеется много наименований насосов различных фирм. Практически все они имеют одинаковые характеристики. Различаются в основном степенью надежности и сроком службы.

Самые распространенные марки — Grundfos, Wilo, Wester, Wita, ELSOTHERM, Speroni. Также очень много различных подделок из Китая или явно китайских продуктов. Первые две марки из списка — самые надежные. Они отличаются великолепной надежностью и бесшумностью. Убедиться в их работе можно на слух только в непосредственной близости (5−10 см) или приложив к ним руку. Работают годами не требуя никакого внимания. Но они имеют один небольшой недостаток — высокую цену. Цена них примерно в 2 раза выше, чем на менее известные марки.

Остальные бренды считаются средними по соотношению цена/качество. Работают довольно хорошо, проблемы с ними возникают очень редко. Цены на них находятся в среднем диапазоне.

О китайских изделиях же мнения владельцев постоянно сходятся: рано или поздно эти изделия начинают шуметь, разбалтывается ротор, или насосы попросту сгорают. Они могут поработать пару месяцев, а могут «дотянуть» пару лет. Цена на них, конечно, маленькая.

Вам потребуются:

1. Песок 50–70 кг.

2. Гравий для дренажа — 2 ведра.

3. Большая старая кастрюля без дна или лист жести 70х60 см.

4. Тачка, ведро, лопата.

5. Рулетка, измеритель уровня.

6. Длинная доска (по длине ванной).

1. Поставьте ванну на землю и с помощью колышков и натянутой между ними нити обозначьте границы будущего котлована. Добавьте еще 20 см для песчаной подушки.

2. Выройте яму, предварительно сняв слой дерна. Глубина должна быть такой, чтобы ванна оказалась выше уровня земли на 5 см с учетом песчаной подушки (20 см). В месте, где будет находиться слив, выройте дополнительную яму глубиной 60 см и

шириной 50–60 см.

3. Сверните лист жести по диаметру ямы. Вставьте металлическую форму в яму так, чтобы ее края возвышались над землей на 30 см. Насыпьте в воронку щебень или гравий на 20 см. Положите на дно песка толщиной 20 см для выравнивания. Уберите жестяной лист.

4. Установите ванну , чтобы сливное отверстие оказалось точно над щебеночной

подушкой. Досыпайте песок, смачивая водой, чтобы он заполнил всю пустоту между стенками и землей. Одновременно наливайте воду в ванну, чтобы уровень воды провнялся уровню песка

5. Края ванны можно декорировать камнями или уложить на них снятый дерн и высадить по краю влаголюбивые растения. Внутри водоема растения можно сажать в горшках или прямо в мешках с грунтом. А если

насыпать на дно слой гравия и песка, то в саму ванну.

Похожие статьи:

Балкон или лоджия городской квартиры это именно та часть вашего жилища, которая открыта во внешнюю среду. На балконе вы наслаждаетесь свежестью весеннего утра, теплый майский ветерок доносит сюда ароматы цветущих деревьев в палисаднике. Здесь вы радуетесь прохладе долгожданного ливня в летний зной. И следует позаботиться о красоте и удобстве этой части вашей квартиры, учитывая ее предназначение.

Балкон, лоджию или террасу в вашем доме не следует превращать в склад ненужных вещей, лучше сделать уголок для приятного отдыха с ароматом благоухающих цветов, с приятной зеленью растений в эффектных вазонах.

Перед началом работы по озеленению балкона или лоджии, уберите оттуда все ненужные вещи, все, чем вы не пользуетесь и храните на всякий случай, а вдруг пригодится? Весьма вероятно, что после этого обнаружится еще довольно много свободного пространства.

Прежде чем начать практические действия нужно решить следующие задачи:

— Спланировать интерьер балкона;

— Определить какие растения из уже имеющихся в вашем доме можно и нужно перенести на балкон;

— Подобрать новые растения для размещения на балконе или лоджии;

— Выбрать подходящие контейнеры для растений.

При решении первой задачи надо выбрать сам принцип озеленения. Балкон имеет ограниченную полезную площадь, и способ озеленения балкона отличается от озеленения лоджии, а тем более — террасы.

Маленький балкон нецелесообразно загромождать многочисленными разнокалиберными цветочными ящиками и емкостями с растениями. Вполне достаточно будет разместить ряд балконных ящиков вдоль перил с внешней или внутренней стороны. Можно расположить один большой контейнер с композицией из цветов или скомпоновать несколько горшков на разных уровнях каскадом. Растения подобрать так, чтобы они взаимно дополняли друг друга.

Еще лучше применить метод вертикального озеленения. Этот способ позволяет создать великолепные композиции из растений не занимая много полезной площади. Варианты могут быть разные.

Можно подвесить несколько корзин с ампельными растениями, на внутренней стене балкона прикрепить на разных уровнях кашпо з лианами или растениями с длинными свисающими стеблями. Красиво цветущие петунии и ампельная герань, декоративно-лиственная дихондра годятся и для корзин и для ящиков подвешенных вдоль перил.

Можно посадить вьющиеся растения в ящик и установить опоры или решётки, по которым они будут плестись, образуя цветочную ширму. Этот способ прекрасно подойдет если вы хотите скрыть свой балкон от любопытных глаз соседей, создать иллюзию уединения или просто вас раздражает ободранная стена дома напротив. Для этой цели используйте однолетники — ипомеи, кобеи, вьющиеся настурции.

Полезная площадь лоджии и террасы обычно гораздо больше, чем площадь балкона, и здесь можно разместить гармонирующие друг с другом контейнеры разной высоты и объема, составляя из них цветочные композиции. Главное преимущество контейнеров состоит в том, что они мобильны. Их можно переставлять в нужную часть лоджии или террасы, постоянно меняя панораму обзора, по необходимости укрывая растения от палящего солнца и ветра.

С приходом весны желательно перенести на балкон или террасу некоторые ваши комнатные растения. На балконе и света побольше и влажность обычно выше, чем в квартире, и температура разная ночью и днем, как в природе. А это благотворно для большинства растений.

Но есть и минусы: на открытом южном балконе днем припекает солнце, ветер всегда опасен для хрупких и нежных комнатных растений, а дождь портит цветы.

Прекрасно себя чувствуют на балконе, лоджии или террасе неприхотливые растения. Бабушкина герань (пеларгония), хлорофитум, алое, бальзамины, бегонии, фуксии, амариллисы хорошо растут летом на балконе.

Какие из ваших комнатных растений можно переселить на лето на балкон зависит от того, какие условия им требуются и как балкон ориентирован по сторонам света, как он освещается солнцем в течение дня, как он защищён от горячих солнечных лучей и ветра.

Застекленный балкон на восточной или западной стороне, куда солнце заглядывает утром или на закате, подходит для большинства комнатных растений, за исключением тех, которые плохо переносят перестановку с места на место или не терпят изменения температуры. Не следует выносить на открытый балкон кордилину, кодиемум (кротон).

Солнцелюбивые растения будут слабо цвести при нахождении на северном балконе; но и палящее солнце и чрезмерно высокая температура балкона южной ориентации опасны для них. На южном балконе могут жить кактусы и суккуленты, но лучше все же сделать притенение.

После переселения на балкон комнатных многолетних растений добавьте к ним красивоцветущие однолетники или быстрорастущие многолетники. Проще всего купить весной готовую рассаду в цветочном магазине, но можно вырастить ее и самостоятельно, только посеять ее нужно в конце зимы или ранней весной.

Лучше всего высаживать на балконах долго цветущие растения, а также сорта и виды с компактным строением куста, сохраняющие ярко-зеленые листья.

Сейчас самым распространенным растением на балконах можно считать петунию. Есть множество ее сортов с прямостоячими стеблями и ампельные виды, сурфиния, например, цветки простые и махровые всевозможных оттенков. Крупные цветки гибридных сортов не переносят попадания на них капель дождя, их лучше держать под навесом. Их сородичи попроще менее капризны. Но даже ливень не большая беда – новые цветки распустятся на следующий день.

Бегония клубневая – королева среди цветущих растений. Цветы белые, розовые, желтые, ярко-красные и малиновые. Цветет с конца мая до заморозков. Можно зимой клубни хранить в песке или торфяной крошке на закрытом балконе при плюс 8–12°С. Или в домашних условиях в состоянии покоя.

С ранней весны до осени непрерывно цветет бальзамин. В феврале высевают семена на рассаду, которую высаживают на балконы в мае. Осенью растение можно оставить на зимовку в комнате, а в марте нарезать черенки. Для обильного непрерывного цветения необходимы регулярные подкормки и прищипывание длинных побегов.

Кальцеолярия обильно цветет желтыми круглыми цветками. Зимует в комнате или непромерзающем помещении, хорошо размножается черенками. Высживают на балкон в середине мая.

На утепленных балконах можно выращивать цветущую поздней осенью и даже зимой эрику.

Правильно подобранные горшки для растений помогут создать стиль и расставить нужные цветовые акценты. При этом обязательно нужно помнить о сочетаемости растения и контейнера по цвету и по форме. Окраска листьев и цветов растения должно гармонировать с цветом горшка. Растение не должно выглядеть в выбранном горшке ни слишком крупным, ни слишком мелким, очень важны общие пропорции. При этом не следует забывать о том, что некоторые растения растут быстро, а другие медленно. Например, стебли пеларгонии (герани) или традесканции за несколько летних месяцев могут увеличиться на метр, аспидистра или замиакулькас в лучшем случае отрастят один-два листа.

Не все растения хорошо уживаются друг с другом, у них могут быть разные требования к поливу и подкормке. Если нужно составить композицию из разных растений попробуйте использовать широкий контейнер, в который поместите несколько растений в их собственных небольших горшках. Промежутки засыпьте мелкой галькой. Можно засыпать промежутки песком пополам с торфом и подсадить туда черенки традесканции или другого быстрорастущего растения.

Кроме того, нужно обязательно позаботиться о безопасности крепления контейнеров на балконе. Даже небольшой цветочный горшок может наделать больших бед, упав с высоты на чью-то голову. Балконные контейнеры для цветов должны быть надежно закреплены или стоять за ограждением. Не следует забывать, что иногда внезапный порыв ветра может опрокинуть легкий стеллаж с цветочными горшками или перевернуть большое растение в кадке. А о подвесных корзинах и говорить нечего!

Похожие статьи:

Металлические входные двери

Особенности установки дверей

Возможные варианты крепежа дверей в проем

Как вставить металлическую дверь

Как правильно сэкономить на ПВХ окнах?

Трельяж – это почти то же самое, что и шпалера. Только состоит он из нескольких секций, преимущественно – из трех.

Деревянный трельяж состоит из трех шпалер

Для устойчивости в конструкции предусмотрены опорные столбы (4 шт.) и горизонтальные распорки (4 шт.).

Процесс выполнения работ:

1. Собирают раму центральной секции. Для этого на вертикальные опоры накладывают горизонтальные рейки, фиксируют соединение клеем и саморезами.

2. Внутри рамы, с изнаночной стороны, собирают ромбовидную решетку. Диагональные рейки закрепляют параллельно друг другу. Концы планок запиливают под углом 45°. В местах их соединения с брусками рамы, выполняется крепление саморезами встык заподлицо.

3. Раму поворачивают лицевой стороной вверх. Диагональные рейки закрепляют поверх изнаночной решетки.

4. Пересечения диагональных реек скрепляют саморезами.

5. Большая арка центральной секции трельяжа состоит из 5 сегментов. Используя бумажный шаблон, контуры сегментов переносят на доску и вырезают. Концы сегментов формируют под углом 22,5°.

6. Из сегментов собирают арочную дугу с внешним радиусом 470 мм. Концы арки соединяют с вертикальными стойками центральной шпалеры.

7. Из доски выпиливают малую дугу с внешним радиусом 100 мм, внутренним – 60 мм. Закрепляют ее с внешней стороны решетки, в центре.

8. С изнаночной стороны закрепляют лучи арки.

9. Выпиливают 4 навершия арки. Их устанавливают в местах крепления лучей с большой аркой.

10. Изготавливают боковые шпалеры. Вначале собирают 2 прямоугольные рамы, а уже на них крепят горизонтальные и вертикальные рейки, чтобы получилась решетка.

11. Опорные столбы закрепляют на основании (дорожке, бетонной площадке и т.д.) с помощью металлических уголков. Шпалеры присоединяют к опорным стойкам такими же уголками.

План комнаты бывает необходим при перепланировке самой комнаты, при расстановке новой или перестановке старой мебели. Сейчас существуют различные компьютерные программы для составления плана квартиры, но проще сделать это обычным способом – с помощью карандаша, линейки и рулетки.

Вам понадобится:

— рулетка;

— обычная и миллиметровая бумага;

— карандаш и ластик;

— линейка.

Инструкция:

1. Для начала начертите примерный план комнаты. Не обязательно соблюдать нужные пропорции. Представьте, что видите комнату сверху. Изобразите ее форму. 

2. Возьмите рулетку и измерьте размеры комнаты. Результаты измерения пометьте на чертеже. Отметьте важные детали, такие как дверь, окна, радиатор. Отметьте расположение всех электрических розеток, выключателя и светильника. Та область, которую занимает дверь при ее открытии, обычно изображается дугой. 

3. Далее измерьте всю мебель, окна и другие объекты. Их размеры также перенесите на предварительный чертеж. Их высота вам не понадобится, поэтому измеряйте только длину и ширину. Измерьте высоту комнаты и обведите в кружок возле чертежа. 

4. Возьмите миллиметровую бумагу и линейку. Теперь нужно нарисовать ровный и аккуратный план комнаты, соблюдая все необходимые пропорции. Выберите соотношение размеров реальных объектов с их размерами на чертеже. Обычно выбирают масштаб 1:20. Этого будет вполне достаточно. Рассчитайте размеры объектов на чертеже. Для этого их реальный размер в миллиметрах разделите на 20. 

5. На миллиметровой бумаге начертите периметр комнаты с помощью карандаша и линейки. Аккуратно перенесите изображения окон, мебели, двери и электрических розеток на бумагу. Не забывайте соблюдать соотношение размеров. Дугу, которая изображает область открытия дверей, можно нарисовать с помощью циркуля. 

6. Когда все объекты перенесены на миллиметровку, ластиком уберите все лишние линии и неровности. Пометьте высоту комнаты и используемый масштаб.

Обратите внимание

Вместо того чтобы подписывать на чертеже объекты, можно вынести их обозначения и подписать. Так же можно сделать и с числами. Каждый однотипный объект помечается своим числом, а оформить обозначения можно в виде сноски.

Полезный совет