Ремонт cвоими руками

Когда обрешетка готова, можно приступать к укладке деревянного пола. Можно использовать обрезные доски или шпунтованные. Обрезные стоят гораздо дешевле. Мы расскажем, как с ними быть.

Инструменты и материалы:

1. Доски из массива

2. Деревянные обрезки досок для клиньев

3. Молоток, гвозди

4. Электролобзик или пила

Процесс:

1. Сделайте помост для работы, уложив на обрешетку панель из ДСП. Перед началом работы следует выложить и несколько дней продержать доски в комнате, чтобы они акклиматизировались в конкретной влажности и температуре.

2. Приступаем к работе. Положите первую доску поперек балок параллельно стене. Между ней и стеной оставьте зазор в 1 см. Чтобы зазор остался, вставьте в него клин такого размера.

3. Прибейте доску на место в месте пересечения с балкой. На каждое пересечение используйте два гвоздя, прибивая их в 2,5 см от каждого края. Добойником утопите шляпки в поверхности.

4. Если длины одной доски не хватает на весь ряд, обрежьте ее ровно таким образом, чтобы она лежала ровно до середины пересечения. На оставшуюся половину уложите другую доску, которая продолжит ряд. Вбейте по два гвоздя на окончание каждой из них.

5. Закончив первый ряд, свободно уложите следующие пять рядов досок, не прибивая их. Шестую уложите на некотором расстоянии, словно бы пропустив один ряд. Временно закрепите шестую доску гвоздями, не забивая их до конца.

6. Распилите обрезок доски по диагонали, чтобы получилось два треугольных клина. Вставьте их в оставленный зазор между пятым и шестым рядом так, чтобы треугольники соединились своими длинными сторонами. Двумя молотками сбивайте клинья в направлении друг к другу, сжимая таким образом доски настила.

7. Если ряды очень длинные, сделайте несколько таких клиньев по всей длине.

8. Закрепите прижатые плотно друг к другу доски на месте гвоздями или шурупами.

9. Снимите клинья и временно прибитую шестым рядом доску, удалив гвозди. Положите следом за прибитыми пятью рядами новые пять рядов. После чего вновь сожмите их с помощью клиньев.

10. Работайте так, пока не покроете досками весь пол.

11. Если расстояние между стеной и уложенным полом слишком мало, чтобы вместить последний ряд, выпилите доски по необходимому размеру. При этом очень удобно работать электролобзиком. Вбейте их молотком, а затем закрепите шурупами.

Самым популярным и удобным из всех напольных покрытий является линолеум. С первого взгляда, кажется, что и выбрать-то его не сложно, нужно лишь определиться с цветом и рисунком. Но это совсем не так. Необходимо пристально изучить технические характеристики покрытия. Именно они обеспечат прочность и долгосрочность использования. Сам по себе это достаточно сложный полимерный материал, как правило, из натурального сырья. Весь линолеум подразделяют на несколько подвидов, о которых и говорится в данной статье.

Один из видов – линолеум из ПВХ. Низкая цена, высокие эксплуатационные характеристики многообразие расцветок делают этот вид самым популярным. Самым дешевым в этом виде будет безосновный линолеум, чуть дороже – на основе искусственных материалов, самый дорогой – на основе натуральных материалов. Но нужно понимать, что от цены зависит срок службы и уровень звуко- и термоизоляции: чем дороже, тем лучше.

Самый экологичный из всех линолеумов – натуральный. Чаще всего его используют в больницах, детских домах, тех местах, где нужна постоянная гигиеническая чистота.

Для помещений с высокой влажностью подойдет резиновый линолеум (релин). Он устойчив не только к воде, но и к химическим веществам, да и вообще отличается высокой прочностью. Использовать такой вид можно в лабораториях, производственных помещениях.

На производстве и в транспорте можно увидеть линолеум на джутовой основе (алкидный). Для него характерна прекрасная теплоизоляция и звукоизоляция.

Существует еще один вид покрытия, но он в данный момент почти не используется – нитроцеллюлозный. Минус такого линолеума в плохой пожароустойчивости и легкости воспламенения.

Кроме основных видов есть линолеум с различными добавками: противоскользящий, звукоизолирующий, антибактериальный.

Толщина линолеума варьируется от 1,2 до 6 мм. При выборе толщины важно учесть тип пола и уровень использования комнаты. Если комнату посещают часто и много людей, то толщина должна быть минимум 3 мм. В менее популярном помещении достаточно будет 2,5 мм. Для пола из дерева вполне хватит тонкого линолеума, а вот для бетонного – минимум 3,5. Это утеплит пол и скроет его неровности.

Не стоит пренебрегать выбором расцветки покрытия. Если однотонность даже не рассматривается, то лучше выбрать мелкий абстрактный рисунок. Крупный рисунок подойдет только большим нежилым помещений. Укладка ленолиума требует подготовки основания и нужные инструкции по его укладки. Отправится в магазин следует с планом комнаты в руках и четкими замерами. Покупать нужно линолеум из одной партии и немного больше необходимого количества. Также важно внимательно осмотреть его, дабы на нем не было трещин, вмятин, отклеивающейся пленки, сильного запаха и масляного блеска. Ибо наличие этого характеризует некачественный линолеум. Транспортировать его лучше в рулоне, лицевой стороной внутрь.

Никакой ремонт не может быть идеальным, без ровного потолка. Именно по этой причине проблема, как заделать русты на потолке волнует всех владельцев квартир в панельных домах. Даже те швы, которые были заделаны аккуратно, со временем расходятся по совершенно естественным причинам – движениям плит и просадке дома. Русты на потолке это место стыка плит и при идеальном состоянии оно выглядит, как довольно аккуратное углубление шириной 50мм с косыми гладкими скосами. К моменту, когда требуется ремонт ситуация в реальности далека от эталонной. В лучшем случае растрескался и местами выкрошился раствор, в худшем – расхождение плит, которое требует выравнивания всего потока.

Подготовка и определение объема необходимых работ с потолком

Любой ремонт рустов на потолке начинается с подготовки. Декоративное покрытие снимается, побелка и водорастворимые краски размываются. 

Шов расшивается шпателем. Трещина расширяется, убираются все осыпающиеся участки. Если раствор легко скалывается, то стоит снять его полностью до бетона, этим вы избавитесь от дальнейших отслоений при покраске потолка.

Перед тем как заделать швы на потолке, проводится визуальный осмотр повреждений и замер смещения. В случаях, когда перепад не превышает 5-7мм, а ширина трещины небольшая, то ее можно просто отреставрировать без последующего выравнивания все поверхности. Если же перепад значительный 7-10мм, то после, заделки руста на потолке придется вытянуть поверхность, чтобы нивелировать перепад. При более существенных дефектах, рекомендуется установка фальшь потолков. Выровнять большие перепады при помощи раствора можно и некоторые материалы позволяют наносить большие слой, но это дороже обойдётся. В этом случае, гораздо рациональнее использовать гипсокартонные системы или натяжные потолки.

Порядок работ

Грамотный ремонт рустов на потолке – гарантия отсутствия трещин на протяжении нескольких лет. Для работы нам понадобятся:

грунтовка, повышающая адгезию материалов, лучше всего бетон-контакт и его аналоги;

стекловолоконная сетка (серпянка);

шпатель стальной;

штукатурная гипсовая смесь;

при большой ширине щели – монтажная пена.

Поверхность руста тщательно увлажнить грунтовкой и дождаться полного высыхания. При большой ширине трещины, заполнить ее аккуратно монтажной пеной, таким образом, чтобы она не выступала ниже поверхности потолка, и оставить на сутки. Прежде чем заделать трещину на потолке, ее необходимо заполнить штукатурным раствором идеально подойдёт Ротбанд приблизительно на треть и проложить серпянку, так чтобы середина ленты совпадала с центром руста. Стекловолоконная лента будет служить армированием, она защитит от растрескивания, даже при небольших подвижках плит, которые неизбежны в будущем.

После этого углубление руста аккуратно заполняется гипсовой штукатуркой и выравнивается. Если есть небольшой перепад, то зашпаклевать необходимо всю площадь поверхности, которая получилась выше. Для выравнивания слоя удобно использовать стальное правило. Если позволяет опыт штукатурных работ, можно использовать и более удобный и легкий широкий шпатель.

После высыхания, вся зашпаклеванная поверхность выравнивается с помощью специальной терки или шлифмашины. Дальнейший порядок работ зависит от способа финишной отделки. Также поступают для устранения любых дефектов. Если нужно заделать дырку, трещину или скол на потолке, их также необходимо отчистить, прогрунтовать. Для дефектов значительной площади использовать армирование стекловолоконной или металлической штукатурной сеткой.

Финишная отделка швов

После полного высыхания отреставрированных рустов, можно переходить к подготовке для финишной отделке. Если перепад был незначительным, то всю поверхность грунтуют проникающим раствором. После чего просто шпаклюют финишной гипсовой смесью. После тщательной затирки такой потолок повторно грунтуют. Теперь поверхность может быть окрашена, оклеена обоями.

Если перепад был значительным, то потолок нуждается в выравнивании. Незначительные неровности можно просто аккуратно вытянуть слоем штукатурки, сделав неровность почти незаметной. Но, такой способ решения подходит далеко не всегда. В таких случаях необходимо полное выравнивание поверхности. Это работа достаточно трудоемкая, потребует не только много терпения и старательности, но и наличия удобных козлов. Если общий слой штукатурки превышает 5 мм, рекомендуется использование маяков.

Стены помещений, будь они кирпичные, гипсокартонные или бетонные, часто получают повреждения разнообразного характера. Из-за этого в них нередко образовываются дыры. Разобраться с тем как заделать дырку под силу даже тому, что не имеет никакого опыта в строительных работах. Дыры замазать несложно, но для того, чтобы сделать это качественно, нужно понимать, что характер работ зависит от материала, из которого сооружена стена.

Замазывание дыр в стене

Заделка дыр в кирпичных или бетонных стенах, как и любое другое дело, начинается с подготовки. Первое что делается – оценивается размер отверстия.

Для заделки маленьких дыр понадобиться:

Пылесос;

Маленький шпатель;

Пассатижи;

Дюбель-гвоздь.

Дыра очищается изнутри с помощью дюбель-гвоздя, зажатого в пассатижи. Далее весь мелкий строительный мусор удаляется пылесосом. Очищенное отверстие замазывается шпаклёвкой. Движения шпателем должны быть одновременно вдавливающими и выравнивающими.

Помните, что от того, насколько хорошо будет очищена дыра, будут завесить эстетические качества стены.

Если дыра большая, то сначала нужно решить то, чем заделать стену. Хорошо подойдёт алебастр, штукатурка или цементный раствор.

Понадобятся такие инструменты:

Шпатели, большой и маленький;

Алебастр, штукатурка или цементный раствор – на выбор;

Наждачная бумага;

Губка.

Как и при заделке маленьких дыр, сначала нужно очистить поверхность от раскрошенной штукатурки. Затем необходимо смочить очищенный участок и дождаться пока он высохнет. После можно зашпаклевать дыру и участок вокруг неё. Когда материал закаменеет его нужно зашкурить наждачной бумагой.

Заделывание дыры в гипсокартонной стене

Вопросы о том, как заделать дырку в гипсокартоне, возникают чаще, так как этот материал менее прочный, чем кирпич или бетон. В этом случае нужно непросто замазать стену, а восстановить повреждённый участок стены. Будут нужны:

Карандаш и линейка;

Шпатель;

Отвертка;

Ножовка;

Саморезы;

Наждачная бумага;

Шпаклёвка;

Гипсокартон и деревянная доска.

С помощью ножовки, отверстию придаётся прямоугольная форма. Для этого сначала наносятся контуры карандашом. Теперь понадобится деревянная доска или профиль.

Нужно подобрать дощечку так, чтобы её ширина была немного меньше диагонали отверстия, а длина, превышала ширину отверстия на 6-12 см.

Дощечка помещается с тыльной стороны стены. Для того чтобы закрепить её, нужно предварительно вкрутить саморез в центр доски, он послужит «ручкой» для крепежа. После фиксации доски «ручку» можно удалить.

После вкручивания саморезов, которые держат дощечку, они должны быть «втоплены» в гипсокартон. Иначе будут мешать и выглядеть некрасиво.

Далее вырезается пластина из гипсокартона соответствующая размерам и форме дыры, она прикручивается саморезами к дощечке, а поверх клеится лента из стекловолокна. После этого наноситься основной и финишный слой шпаклёвки. Когда клей высохнет, поверхность затирается наждачной бумагой.

У тех, кто раньше не работал с гипсокартоном, возникают трудности во время его разрезания. Как же получить ровный кусок? Для начала нужно нанести контур, по которому будет производить разрезание, с обеих сторон листа. Далее следует сделать глубокие надрезы по намеченным линиям. Затем придерживая рукой основной участок, нужно сломать лист, для этого не потребуется особых усилий.

Перед тем как заделать отверстие в гипсокартоне следует оценить размеры дырки. Если она слишком большая, то не стоит заморачиваться на изготовлении монтаже заплатки. В таком случае лучше прибегнуть к полной замене листа.

Заделывание других видов дырок

Несколько практичных советов по заделыванию дыр на потолке и стенах, в зависимости от их вида.

Трещины в стыке пола со стеной

Заделываются так же, как и дыры в стенах, с одной особенностью – перед зачисткой щель необходимо расширить на 5-10 мм по всей длине. Это даст более надёжную адгезию для новой штукатурки.

Дыры в потолке после падения штукатурки

Проще всего просто замазать новым слоем штукатурки, но это решение не будет правильным, так как в скором времени дырка опять появиться, ведь нужно непросто убрать «симптом», а полностью вылечить «заболевший организм». Порядок работ таков:

Перед тем как заделать дырку в потолке, нужно тщательно зачистить повреждённую поверхность. Важно сделать это качественно;

Обработать поверхность антигрибковым средством, потому что именно грибок чаще всего является причиной осыпания штукатурки;

Обойти дыру и область вокруг неё грунтующим средством;

Зашпаклевать поверхность в 2-3 слоя, в зависимости от требуемой толщины, и не забыть о том, что каждому слою нужно дать время высохнуть;

Затереть потолок и повторно загрунтовать.

Трещины на стыке панелей

Проблема, которая часто встречается в панельных зданиях. Заделываются так же, как и трещины между потолком стеной, но для надёжности нужно наклеить по всей длине сетку из стекловолокна.

Дыры около стояков

Часто сантехнические работы по замене стояка выполняются недобросовестно и после их выполнения появляются трещины и дыры. Маленькие отверстия до 5 мм можно заполнить силиконовым герметиком.

С большими отверстиями сложнее, нужно сделать простое армирование, затем запенить дыру. Когда пена застынет подрезать её на 5-10 мм выше уровня потолка, и зашпаклевать гипсовой  шпаклёвкой. Если дыра большая, то отлично подойдет Ротбанд которую используют для штукатурки.

Если человек уже точно решил покрасить стены в доме и даже уже определился с цветом, остается мелочь – выбрать необходимую краску. И тут возникает кучу вопросов. В том числе, и какой краской покрасить стены в доме? Ведь, для разных стилей и разных помещений подходят абсолютно разные виды краски. Поговорим про их преимущества и недостатках.

Водоэмульсионные краски. Это наиболее экономичный вариант для покраски стен. По популярности эти краски, безусловно, являются лидером. Речь идет о взвеси пигментов в воде, которые обладают абсолютной экологичностью при эксплуатации. Также они отличаются хорошей паропроницаемостью. Такие краски легко мыть моющими растворами. Обычно их используют для кухонь с газовыми плитами.

Акриловые краски. Такие краски хороши тем, что они влагоустойчивы, достаточно эластичны при покраске и прекрасно смотрятся. Среди других плюсов данной категории красок: большая палитра цветов и оттенков.

Латексные краски. Такие краски прекрасно подходят для покраски по обоям. Их основные плюсы заключаются в том, что они обладают отличной моющей способностью. Однако при этом также имеют достаточно низкий показатель паропроницаемости. Минусы: дом со стенами, которые были окрашены такой краской, может стать некомфортным по уровню влажности. Такие краски обычно используются только для окраски школ и медицинских учреждений, чтобы обеспечить долговечный эффект эксплуатации при регулярном мытье.

Силиконовые краски. Специалисты говорят, что это лучшие краски, которые сегодня продают на рынке. Их плюсы: высокая пластичность и паропроницаемость. Все это позволяет закрывать краской трещины до 2 мм. Кроме того, такие краски еще и экологичны, и содержат в своем составе антибактериальные добавки. А, значит, наносить их можно на любые поверхности и любое покрытие.

Масляные краски. Этот тип красок постепенно уходит в прошлое. Ведь такие краски обладают огромным минусом: сильным запахом, которые еще очень долго остается в квартире после ремонта. Также к недостаткам таких красок можно отнести и тот факт, что масляные краски долго сохнут. Такой краской специалисты красить стены дома не рекомендуют.

Алкидные эмали. Их плюс в том, что они очень быстро сохнут. Минус – тот же, что и у масляных красок. Из-за сильного запаха использовать их в жилых помещениях не рекомендуется.

Экологические краски. Речь идет о красках с использованием экологических и чистых компонентов. Их еще называют “Зеленые краски”. Такие материалы не токсичны и не выделяют никаких вредных испарений. Данный тип красок наиболее подходит для окраски детских комнат, кухонь и помещений, где живут люди, страдающие аллергией.

Обрати внимание: такие экологические краски все чаще используют при окраске стен в Европе. Там действует целый ряд нормативных и законодательных актов, которые ограничивают применение материалов, созданных с использованием вредных компонентов, для внутренних работ. Наиболее жесткие ограничения установлены в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. А потому многие серьезные производители постепенно исключают из своей продукции вредные компоненты. Речь идет о ртути, цинковых белилах, свинце, соединениях кадмия, хлорированных фенолах. Если ты все еще задаешься вопросом, какой краской покрасить стены в доме, обрати внимание, чтобы в ее составе не было хотя бы этих веществ!

Похожие статьи:

Как отремонтировать потолок после протечки

Оклеивание стен (полов) клеенкой и тканью

Как установить перегородку из гипсокартона

Как обшить потолок

Как рассчитать количество краски для стен?

Самый сложный участок для ремонта — это потолок. А особенно после промокания потолка вследствие затопления соседями или протечки. Признаками «масляного» потолка являются появление желтоватых пятен и вспучивания штукатурки по краям.

Первым делом необходимо снять испорченную штукатурку, просушить потолок и очистить от загрязнения. Обеззараживание и нейтрализацию «химии» стоит проводить «Белизной», не разведенной, концентрированной. Не забудь о мерах предосторожности: хлорный окислитель весьма агрессивный химикат.

При частичном ремонте обработку необходимо выполнять по спирали, от края к центру дефекта. Это необходимо, чтобы загрязнения не размазывались на чистую штукатурку.

Придать изюминку при оформлении помещения возможно с применением разных способов, в том числе – оклейкой поверхности клеенкой или тканью (бархатом или ситцем). Оклеивать можно не всю поверхность стен комнаты, а лишь небольшую ее часть.

Крепление таких материалов осуществляется с помощью мастик, клея, клейстера, а также гвоздей (редко).

Перед оклейкой такими материалами необходимо подготовить поверхность: заделать пазы в деревянных рубленых стенах штукатурным известково-гипсовым или гипсопесчаным раствором либо заделать рейками, а затем облицевать стены гипсокартонными листами.

Крепление на гвоздях. Если применяют ситец с орнаментом или рисунком, необходимо при подготовке полотнищ добиваться их совмещения. Разрезав материал на куски нужной длины, сшивают полотнище по размеру стены, в котором вырезают отверстия для окон и дверей. Сначала полотнище крепят вверху, у потолка, туго его натягивая. Гвозди вбивают не реже чем через 25 см. После этого полотнище крепят внизу, около плинтусов, следя за тем, чтобы около оконных и дверных проемов материал был натянут без морщин. Особенно хорошо нужно крепить в углах.

Бархатом обивают аналогично.

Ситец и бархат можно прибивать, не сшивая полотнищ, отдельными кусками, забивая гвозди в кромки. Кромки можно закладывать одна под другую и располагать гвозди в один ряд; можно прибивать и кромки каждого полотнища отдельно.

Приклеивание. Для этой цели применяют различные клеи и мастики, но лучше всего обычный клейстер из муки или крахмала с добавлением в него (на ведро клейстера) 100—150 г столярного клея. Наклеивание на клейстере удобно тем, что, если потребуется снять ситец или бархат, достаточно будет смочить их водой, и, как только клейстер размокнет, они легко снимутся. Другие виды клеев и мастик размягчить не всегда удается.

Приклеивать можно большими полотнищами или отдельными полотнами, последние более удобны в работе. Намазывать ткань, как обои, нельзя: клейстер проникнет на лицевую поверхность и при приглаживании она будет лосниться. Поэтому поверхность покрывают приготовленным клейстером и дают ему подсохнуть до отлипа, т. е. до такого состояния, когда к нему еще будут прилипать пальцы рук, но без прилипания к ним клейстера. На этот клейстер укладывают ткань и хорошо ее приглаживают. Бархат приглаживают через бумагу либо наносят по нему удары сухой щеткой-торцовкой. Руки всегда должны быть чистыми и сухими, без следов клейстера.

В каменные, кирпичные, бетонные поверхности гвоздь не вобьешь, а в штукатурку он хоть легко вбивается, но и очень легко вынимается. Поэтому следует поступать так. Изготовляют тонкие рейки шириной от 20 мм и к их тыльной стороне крепят тонкими гвоздиками материал, а затем рейку с материалом крепят к стене. Так же крепят и внизу. Если материал прибить к лицевой стороне рейки, то он не будет плотно прилегать к стене.

Рейки к стенам крепят так. Сначала в стенах просверливают или пробивают отверстия, вставляют туда деревянные пробки, чтобы они прочно держались, и в них — через рейку — забивают гвозди.

Некоторые укрепляют полотнища, подвешивая их на прочной нити. Рядом с углом в стену сверху и снизу вбивают гвозди. Сквозь сшитое полотнище пропускают тонкую прочную капроновую нить (рыболовную леску), туго натягивают, закрепляют прочно за гвозди и расправляют материал. Так крепят по всем четырем сторонам стены.

Целесообразно сначала провести пробное приклеивание, наклеив небольшой кусок ситца на картон или фанеру.

Оклеивание стен (потолка) клеенкой. Клеенку наклеивать гораздо проще, чем ситец и бархат. С ее лицевой стороны легко удаляются клеящие вещества и другие загрязнения. Практически ее наклеивают так же, как линкруст, только не замачивают в воде. Клеенкой можно покрыть не только стены, но и полы. Однако стены не рекомендуется покрывать на всю высоту, а на 1,5—1,7 м от пола, как бы устраивая панель. Клеенку можно либо приклеивать, либо прибивать гвоздями. Гвозди применяют обычные. Клеенку нарезают на полотна нужной длины, навешивают их на стены, прикрепляя в нескольких местах гвоздями вверху и внизу. Сверху кромки закрывают раскладкой, т. е. рейкой шириной не более 30 мм. Ее можно окрасить масляной или эмалевой краской либо покрыть лаком. Чтобы кромки плотно прилегали одна к другой, их приходится прирезать по линейке.

Такая вещь как перегородка может стать просто незаменимой, например, если необходимо зонировать помещение. Для ее создания подойдет гипсокартон. Как же установить перегородку своими руками?

Чтобы установить перегородку из гипсокартона, необходимо не столько мастерство, сколько внимание к мелочам. Необходимо скурпулезно проводить все расчеты и замеры, тогда готовое изделие будет радовать долгие годы.

Перед началом работ нужно определиться, для каких целей устанавливается перегородка. Возможно, просто для изменения интерьера, или для установки полной или частичной звукоизоляции. Разница между этими целями означает дальнейший подбор материалов и цену работ. Монтаж конструкции с шум поглощающими свойствами стоит значительно дороже обычного.

Перегородка из гипсокартона представляет собой конструкцию, состоящую из металлического каркаса и прикрепленных к нему листов. Поэтому первым этапом будет создание каркаса.

Начинаем с разметки. Отметь на полу положение перегородки, далее то же самое на потолке, для этого необходим простой отвес. Для создания каркаса используй специально предназначенный металлический профиль шириной 10 см, он особенно удобен при монтаже звукоизоляции.

Крепить профиль к полу и потолку целесообразно с использованием дюбель-гвоздей, то же самое и со стенами. Так образуется периметр будущей перегородки. После создания периметра, приступай к вертикальным профилям, на них будут крепиться сами листы.

Далее последует крепление гипсокартона. При этом необходимо учесть, что ширина листа составляет 120 см, а для надежности, крепить необходимо к трем профилям — по краям и в центре. Крепить листы нужно саморезами, расстояние между которыми 20-30 см друг от друга, это обеспечит прочность конструкции.

Отделка потолка – это не всегда его оштукатуривание. Есть несколько других способов отделки потолка, более удобных. Одним из них является обшивка потолка. Один из материалов для обшивки – это плиты ламинированной ДВП. А теперь рассмотрим подробнее данный способ.

Инструкция

1. Вам нужно оббить потолок рейками. Но сначала промерьте его. Если потолок прямой, то рейки нужно использовать одной толщины. Ну а если он неровен, это можно компенсировать использованием реек разной длины. Для промеров следует пользоваться линейкой и гибким уровнем. Для этого один конец уровня нужно постоянно держать у отметки чистого потолка. Попросите помощника подержать конец уровня, а сами другим концом промеряйте места крепления реек, сверяя их с показаниями линейки. Запишите разницу несовпадений прямо на потолке карандашом. Это очень удобно для предстоящего монтажа реек. Разметив потолок, подготовьте и подгоните по размерам имеющиеся у вас рейки.

2. Далее идет обивка поверхности потолка крепежными рейками. Прибивайте их параллельно по всей поверхности. Высверлите на поверхности потолка отверстия для крепежных шурупов при помощи дрели, забейте в эти отверстия деревянные или пластиковые пробки и прикрепите по месту рейки. Крайние у стен рейки прибейте к этим стенам вплотную. Для ламинированного ДВП расстояние между соседними рейками равняется 50-75 см. Для пластиковых панелей этот показатель равен 20-30 см.

3. Теперь необходимо прикрепить листы ДВП к рейкам. Сделать это можно посредством шуруповерта или простой отвертки и шурупов. Можно просто прибить плиты гвоздями. Располагайте ДВП так, чтобы они перекрыли своей длиной всю ширину комнаты. Для помещения больших размеров трудно раздобыть подходящий лист материала. Тут вы можете прибить к потолку несколько листов меньших размеров. Стыки можно замаскировать тоненькими декоративными рейками. Оформите также карниз по периметру потолка.

4. Если вы решили оббить потолок пластиковыми панелями или кроноспаном, в монтажный комплект должны входить одно- или двусторонние скобы. Прикрутите эти скобы к рейкам перед самым монтажом панелей. Соберите панели в шпунт. Если помещение узкое, следует крепить панели поперек стены, чтобы пространство визуально не сужалось. Установив панели, оформите потолок по периметру отделочной планкой.

Как обшить потолок ПВХ

Панели ПВХ представляют собой современный, качественный материал, удобный при монтаже и в последующем уходе. Многообразие вариаций позволит воплотить в стенах своего дома любое дизайнерское решение.

Вам понадобится

— оцинкованный профиль

— гидроуровень

— перфоратор

— дюбель-гвозди

— болгарка

— стусло

— подвесы

— ПВХ панели

— саморезы с пресс-шайбой

Инструкция

1. Соорудите каркас. Учтите, что в помещении с повышенным уровнем влажности нельзя использовать дерево. Здесь больше подойдет оцинкованный профиль. Отметьте точку под потолком в одном из четырех углов.

2. При помощи гидроуровня перенесите отметку в другие углы. При соединении полученных отметок должны образоваться прямые линии. Учтите, что поверхность нового потолка призвана скрыть все коммуникации и неровности старого потолочного перекрытия.

3. Вдоль прямых линий, идущих по периметру комнаты, прикрепите УД-профиль. Для нарезки профиля используйте болгарку или ножницы по металлу. При формировании углов прибегните к помощи стусла.

4. Для крепления профиля к бетонным или кирпичным стенам воспользуйтесь перфоратором и дюбель-гвоздями. Для присоединения профиля к поверхностям, обшитым гипсокартоном возьмите шуруповерт и саморезы с пресс-шайбой.

5. Затем соорудите решетку с шагом от 70 до 100 см. Выбирая подвесы, ориентируйтесь на расстояние между основным потолочным перекрытием и фальшпотолком. Если расстояние нужно сделать его как можно меньше, используйте обычный прямой подвес. При расстоянии же большем 10 см возьмите тяги с подвесом. Они удобны тем, что не нуждаются в прикручивании к профилю, а просто защелкиваются. Распределите подвесы на расстоянии 90–100 см друг от друга. Затем присоедините к ним профили.

6. Первую панель вставляйте так, чтобы более толстая ее сторона была направлена к стене. Фиксируйте ее к профилям саморезами с пресс-шайбой. Следующую панель вставьте в паз предыдущей и также зафиксируйте. Закройте весь потолок, вставляя панель одну за другой.

1. Измеряем длину стен и вычисляем периметр помещения. Предположим, что длина одной стены А=4м, а ширина В=2,5м, тогда периметр помещения (сумма длин всех сторон) равен Р= (4×2)+(2,5×2)=13м.

2. Измеряем высоту стен помещения Н (или их высоту до предполагаемого уровня покраски), и высчитываем их общую площадь по формуле S=РxН. Например, если высота стен помещения равна 2,5м, то их общая площадь будет S=13×2,5=32,5кв.м.

3. Измеряем высоту и ширину дверей и окон, вычисляем их периметры и суммарную площадь S1.

4. Величину суммарной площади дверей и окон вычитаем из рассчитанной ранее общей площади стен (S-S1) и получаем величину площади, которую нам предстоит окрасить.

5. Количество краски рассчитываем исходя из нормы её расхода, которая указывается на банке с краской.