Ремонт cвоими руками

Самый простой метод отделки — это клеевой потолок, созданный с помощью потолочной плитки. Обычно такой материал имеет невысокую стоимость и прост в монтаже, поэтому многие предпочитают заниматься его установкой самостоятельно. Помимо этого, плитка является универсальной, так как выдерживает влияние влаги, что позволяет применять ее в таких помещениях, как ванна, кухня или лоджия.

Важно помнить, что плитка из полистирола отличается друг от друга, поэтому в продаже можно встретить ее различные виды, о которых более подробно будет рассказано ниже.

Штампованную плитку делают с помощью штамповки, при этом в качестве основного материала выбирают пенопласт. В итоге, готовые изделия имеют толщину не более 8 мм. Свою большую популярность такая продукция получила за счет небольшой стоимость и хорошего качества.

Обычно толщина инжекционных плиток около 14 мм, а для ее выпуска применяют полистирольную массу, прошедшую через термическую обработку. Готовая продукция характеризуется точными геометрическими размерами и различными декоративными фактурными рисунками, нанесенными на поверхность.

Самым дорогим видом материала считают экструдированный, то есть полученный благодаря применению такого метода, как экструзия, где в роли основного материала выступают полистирольные полосы. Как правило, поверхность такой плитки имеет дополнительную декоративно-защитную пленку, которая может обладать различными оттенками и выступать в роли имитатора таких материалов, как древесина, кожа, сталь и так далее. От всех аналогов эту плитку отличает привлекательный внешний вид и высокий показатель качества.

Декоративная штукатурка – это строительная, зернистая смесь с крупными частицами. Особенность такой штукатурки в том, что в ее массу добавляют кварцевую крошку или маленькие камешки. Она продается как готовой массой (нужно лишь ее перемешать в течении несколько минут), так и в виде сухой смеси (раствор готовят с добавлением воды). Данную штукатурку наносят с помощью кельмы или валика. Задача мастера состоит в том, чтобы выровнять поверхность в толщину зернистой штукатурки. Так как масса неоднородная, при нанесении под кельмой прокатывается крошка и за собой оставляет следы, тем самим, создавая орнамент.

Перед тем, как наносить штукатурку нужно подготовить стены. Для начала нужно очистить их от старых покрытий, если таковые есть и выровнять. Чтобы штукатурка держалась на поверхности, стены обрабатываем грунтовкой. Для лучшего результата грунтовку необходимо нанести несколько раз.

Для работы нам понадобятся:

мастерок;

шпатель;

терка;

валик;

кисточка;

малярная лента;

поролоновая губка;

штукатурная кельма;

дрель с насадкой миксер (для сухой смеси).

На современном рынке стройматериалов можно найти как сухую штукатурку, так и готовую смесь. Готовая смесь не требует особой подготовки, ее просто следует перемешать. Сухую же, нужно развести в пропорциях согласно инструкции на упаковке.

ВАЖНО! При нанесении штукатурки, температура в помещение должна быть от +10 до +20, и так до полного высыхания.

Также, чтобы защитить от покраски окружающие поверхности, стоит малярной лентой заклеить края нужной (соседней) стены.

Когда все приготовления проведены, можно приступать к нанесению штукатурки.

Вариаций и технологий нанесения декоративной штукатурки есть много (некоторые рассмотрены в видео ниже), но в их основе лежат основные принципы.

Декоративную штукатурку нужно наносить на стену от одного края к другому. При этом слой штукатурки не должен быть больше 2-4мм. Чтобы края штукатурного покрытия не засыхали, а также при работе с большими площадями, лучше выполнять работу вдвоем. 

При этом один наносит непосредственно основу штукатурки на стену, а другой – плавными и быстрыми движениями придает поверхности уникальную фактуру.

Шпателя и гладилки во время работы должны быть чистыми и идеально гладкими. Поэтому, после каждого нанесения штукатурки, инструменты необходимо протирать влажной губкой. После высыхания, а это 8-48 часов, штукатурку можно покрасить валиком или широкой кистью.

Чтобы достичь эффекта насыщенности и глубинны рельефа, штукатурку можно слегка протереть губкой из поролона.

Основные достоинства декоративной штукатурки:

Надежность.

Экологичность.

Эксклюзивность.

Выгодность.

Долговечность.

К основным достоинствам данного покрытия, помимо уникальной структуры, стоит отнести и возможность красить поверхность в другие цвета не однократно, не меняя фактуру стен, а соответственно обновлять интерьер под Ваше настроение, и что ВАЖНО — при этом не неся больших финансовых затрат.

Еще один секрет. Чтобы придать штукатурке блеска, желательно полученную фактуру натереть воском. Благодаря этому стена получиться водостойкая и долговечная. Воск следует наносить аккуратно с помощью резинового шпателя тонким слоем, чтобы не деформировать рисунок и не оставить разводы.

Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками.

Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой

Потребность в увеличении жилой площади — вопрос довольно актуальный в строительстве. Это можно сделать, пристроив дополнительные помещения к первому этажу, но более рациональным решением станет устройство второго этажа. При этом каждый понимает, что возведение полноценного этажа потребует больших дополнительных затрат на материал и строительные работы. А такое решение, как мансардный этаж, станет золотой серединой в решении этого вопроса, потому как стены и крыша для неё — это скаты кровли. Отличие полумансарды в том, что дополнительный этаж обустраивается как помещение, которое образуется с помощью вертикальной строительной конструкции и скатов кровли. Несущими выступают боковые стены.

Преимущество полумансарды связано с рациональным использованием пространства внутри. При такой конструкции можно осуществить вертикальное остекление.

Для комфортной эксплуатации мансардного этажа, нельзя забывать про утепление крыши, потому как кровельная конструкция дома способна иметь высокие теплопотери. Утепление полумансарды произвести проще, так как её стены возводят из основного материала, применяемого для дома.

Надо учитывать, что по стоимости полумансарда обойдётся дороже. К тому же, могут возникнуть сложности при устройстве системы стропил. Важно знать особенности возведения такой крыши.

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки.

Для обеспечения работы стропила на изгиб (а именно этот метод не позволяет давать распор на стены), одну его опору закрепляют таким образом, чтобы она могла свободно вращаться. А вторую опору делают подвижной. Она тоже должна свободно вращаться.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть  делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.

При установке стропильных ног нельзя изменять схему их упора на прогон. Иначе это приведёт к образованию распорных нагрузок.

Способ второй

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди. Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Нужно исключить применение жёсткого крепления, в котором используется много гвоздей и саморезов, чтобы предотвратить образование распорной нагрузки на мауэрлат, которую будет передавать нижняя часть стропильной ноги.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что  может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Особенности безраспорной стропильной системы

При креплении стропил по трём вышеописанным способам предусматривают подобные принципы. Необходимо обеспечить скользящую опору для одного конца стропильной ноги, которая может дать возможность совершения поворота. При этом для другого конца выбирают крепление на шарнирах, которое способно делать этот поворот.

Можно заменить современные способы крепления на традиционные. То есть вместо пластин, используемых для фиксирования стропил на ползунах и шарнирах, применяют скобы, гвоздевые бои, образки досок и брусков. Основное правило при выборе любого крепежа — обеспечить скольжение стропила в месте упора.

При разработке проекта используют расчётную схему. Она основывается на том, чтобы обеспечить равномерный допуск распределённой нагрузки на крышу. Условие правильного расчёта — это когда обеспечивается воздействие одинаковой силы на все точки плоскостей ската. Но это только теория. На практике обеспечить выполнение этого условия не представляется возможным, потому что на крышу действуют ветровые и снеговые нагрузки, которые не могут быть распределены равномерно по всем скатам крыши.

Чтобы обеспечить грамотную работу стропильной системы по всем трём способам, необходимо создать условие жёсткого крепления конькового прогона.

Для обеспечения жёсткой фиксации концы конькового прогона вводят во фронтоны полумансарды. Это предупреждает образование горизонтального смещения. При опоре прогона лишь на стойки может образоваться смещение крыши из-за неравномерной нагрузки на скаты. Это произойдет при условии снижения нагрузки на одном скате относительно расчётной.

Для того чтобы повысить жёсткость системы стропил, используют горизонтальную схватку. Она осуществляется с помощью гвоздевого крепления к стойкам, которые будет поддерживать коньковый прогон. Схватки, как правило, монтируют на высоте 2 метров (отсчёт идет от пола полумансарды). Это позволит исключить возможность образования помехи при движении жильцов. Для второго и третьего способа используют ползун, предполагающий вынос стропила за край стены.

Для повышения устойчивости безраспорной системы, имеющей наслонные стропила, рекомендуется осуществлять жёсткое крепление низа стоек, которые поддерживают прогон. Это можно сделать за счёт врубки в лежень, закрепив их к перекрытиям. Это предотвратит образование шарнирного узла при упоре нижнего конца стойки в конструкцию, имеющую жёсткое защемление.

1. Однотонные обои подойдут к любому варианту интерьера.

2. Обои в крупный рисунок не подходят для маленьких комнат, комната кажется еще меньше.

3. Мелкий рисунок сродни однотонным обоям. Применим в любых помещениях, а главное их можно клеить на неровные стены.

4. Цветочный рисунок подходит для светлых помещений.

5. Выбирать стоит узкую и размытую полоску на обоях для расширения пространства

6. Широкие полосы на обоях помогут сохранить объем.

7. Вертикальная полоска увеличит визуально высоту стен, а горизонтальная расширяет пространство.

8. Для солнечной комнаты подойдут холодные оттенки, а также темные – синий, фиолетовый, терракотовый, шоколадный.

9. Добавят света и настроения золотисто – желтый, светло–оранжевый, желтый.

Благодаря своей невысокой стоимости и простоте монтажа, потолочные плинтусы — галтели — получили достаточно широкое распространение. Пожалуй, единственная проблема, с которой можно столкнуться при наклеивании потолочного плинтуса — это обработка внутренних и внешних углов. Так как же приклеить потолочный плинтус в углу?

Вам понадобится

— строительный нож;

— клей-шпаклевка.

— карандаш;

— рулетка;

— стусло;

— шпатель;

— силиконовый герметик;

— мелкая наждачная бумага

Инструкция:

1 Поместите два потолочных плинтуса в угол таким образом, чтобы их широкие стороны соприкасались. Сделайте отметки на одном и другом плинтусе, в месте их касания, при помощи карандаша.

2 Поместите плинтус на ровную поверхность. Проведите линию, соединяющую сделанную ранее пометку и противоположный угол галтели. Аккуратно отрежьте плинтус по проведенной линии при помощи острого строительного ножа.

3 Приложите галтели в угол, приставив друг к другу. При необходимости, подгоните торцевые поверхности галтелей с помощью ножа и обработайте мелкой наждачной бумагой.

4 Нанесите тонкую полоску клея на поверхности плинтуса, прилегающие к стене и потолку, и на его торцевую часть. Дайте клею впитаться в течение 1-2 минут.

5 Приклейте галтели. Уберите излишки клея при помощи шпателя. Аккуратно заделайте зазор, образовавшийся на стыке галтелей, при помощи силиконового герметика.

6 Если стены и потолок в вашей квартире ровные, то для того чтобы отрезать плинтус под углом в 45 градусов можно использовать специальный инструмент — стусло. Поместите галтель в желоб инструмента и отрежьте под необходимым углом, используя прорези. Отрежьте вторую галтель зеркально, под таким же углом.

7 Пожалуй, самым простым и, благодаря этому, популярным способом приклеивания потолочного плинтуса в углах помещения является использование специальных угловых элементов. В этом варианте вы будете избавлены от необходимости состыковывать галтели. Если для выбранной вами модели потолочного плинтуса угловые элементы не предусмотрены — воспользуйтесь универсальными «уголками».

Полезный совет

Скорость современно строительства подчас приводит к тому, что счастливые новоселы, зайдя в квартиру, обнаруживают неровно лежащие плиты перекрытий, незаштукатуренные швы на потолке, перепад высот и другие прелести панелестроения. Лучшим выходом в такой ситуации является устройство подвесного потолка из гипсокартона. Имея навыки работы с этим материалом, можно легко выровнять потолки во всей квартире.

Вам понадобится

— листы гипсокартона;

— металлический направляющий профиль;

— металлический стоечный профиль;

— подвесы;

— стыковые соединители для металлопрофиля;

— крестообразные соединители для металлопрофиля;

— саморезы;

— дюбели;

— дрель или перфоратор;

— уровень;

— серпянка;

— штукатурка;

— наждачная бумага.

Инструкция

1. Определите высоту потолка. Если вы рассчитываете устанавливать в подвесном потолке точечные светильники, добавьте к их высоте еще 2-3 см. Обычно расстояние между подвесным потолком и плитами перекрытия равно 5-10 см. 

2. Найдите в помещении самый низкий угол и сделайте отметку на выбранном расстоянии от потолка. Затем проведите линию разметки по всему периметру. Учтите, что обычный уровень часто дает небольшую погрешность. Для того чтобы ваша разметка была абсолютно горизонтальной, используйте гидроуровень или лазерный уровень. 

3. Используя саморезы и дюбели, вдоль линии разметки закрепите направляющие профили. Расстояние между саморезами равно 30-40 см. 

4. Через каждые 60 см сделайте на боковых направляющих профилях риски. Стоечные профили нарежьте отрезками, равными ширине комнаты минус 1 см. Если ширина комнаты больше чем длина целого профиля, скрепляйте их между собой при помощи стыковых соединителей. 

5. Загоните поперечные профили внутрь направляющих в местах рисок. Зафиксируйте их при помощи саморезов по металлу и пресшайб. 

6. Вдоль поперечных профилей к потолку через каждые 40 см прикрепите саморезами специальные подвесы. Они пристреливаются к плите за середину, усики отгибаются вниз, и к ним крепится стоечный профиль. Это делается для того, чтобы исключить прогибание металлоконструкции под собстенным весом и жестко зафиксировать потолок по вертикали. Если ширина комнаты значительна, туго натяните вдоль металлопрофиля шнур. Это позволит вам увидеть точную горизонталь, по которой вы будете выравнивать поперечину. 

7. Если ширина комнаты менее 2,5 метров, металлический каркас можно считать готовым. В противном случае придется укрепить его дополнительно. 

8. На всех поперечных профилях сделайте риски через каждые 60 см. На местах рисок закрепите крестообразные соединители (крабы). Стоечный профиль нарежьте кусками длиной 60 см. Полученные отрезки загоняйте в поперечины и монтируйте с помощью саморезов к перемычкам. У вас должна получится металлическая решетка с ячейкой 60х60 см, жестко зафиксированная к потолку. 

9. Протяните электрокабели и все другие коммуникации, которые вы планируете скрыть за подвесным потолком. Если вы хотите установить тяжелую люстру, смонтируйте к металлическому каркасу дополнительные профили в месте ее расположения, так как без этого гипсокартон под тяжестью люстры может прогнуться и раскрошиться. 

10. Крепите листы гипсокартона к металлической обрешетке при помощи саморезов. Монтируйте листы в шахматном порядке, чтобы швы на потолке не совпадали. То есть первый ряд начните с целого листа, второй с половинки, затем снова с целого листа и так далее. В местах нахождения светильников коронкой высверливайте отверстия и выводите в них электропровода. 

11. Все швы заклейте серпянкой. Затем заштукатурьте все стыки и шляпки саморезов. Загрунтуйте, пройдитесь наждачной шкуркой по неровностям. Ваш подвесной потолок готов к покраске.

Существует масса вариантов отделки фасадов, поэтому и решений по декорированию фасада может быть несколько. Можно сразу воспользоваться готовыми смесями, содержащими красители, а можно нанести краску в конце проделанной работы. Но какой бы способ вы не выбрали, следует помнить, что облицовочный материал в первую очередь должен быть надежным, но при этом иметь привлекательный внешний вид.

Современные технологии могут предложить вам отделку фасадов из камня, термопанелей, сайдинга, штукатурки и др. Давайте остановимся на некоторых вариантах более подробно.

Отделка фасада штукатуркой

Современные методы отделки фасада штукатуркой пользуются особой популярностью, поэтому сегодня цементно-песчаные и декоративные штукатурки, а также фасадные краски, позволяющие создавать разнообразные рисунки и фактуры поверхности, так востребованы.

С помощью штукатурки можно создавать рельефные или гладкие поверхности стен фасада. При этом оштукатуренные фасады повышают огнестойкость здания, улучшают его тепло- и звукоизоляцию.

Наиболее распространенными видами фасадной штукатурки являются: цементно-песчаная штукатурка, фасадная штукатурка (силиконовая, акриловая) и декоративная штукатурка (барашек, короед и прочие).

Цементно-песчаная штукатурка состоит из песка, цемента и химических добавок. Цементно-песчаная штукатурка применяется обычно на поверхностях, которые подвержены воздействию высоких и низких температур, и на поверхностях, находящихся в условиях повышенной влажности.

Акриловая штукатурка – самый дешевый вид декоративной колорируемой штукатурки. Акриловая штукатурка не пропускает влагу, поэтому при утеплении фасада пенополистеролом можно использовать только этот вид штукатурки. Недостаток акриловой штукатурки заключается в неэластичности этого материала – при температурных перепадах на поверхности могут появиться микротрещины и повреждения.

Силиконовая штукатурка изготавливается на основе силиконовых смол и представляет собой полимерное покрытие. Силиконовая штукатурка водонепроницаемая, гидрофобная, не накапливает влагу, устойчива к ультрафиолету, не реагирует на перепады температур, имеет длительный срок эксплуатации. Главный недостаток – высокая стоимость.

Главным отличием декоративной штукатурки является то, что она имитирует более дорогие виды отделки. Этот эффект достигается, как правило, добавлением в штукатурный состав таких материалов, как кварцевый песок, пигменты, высевки горных пород, каменная крошка разных размеров и др.

1. На какие поверхности можно наносить виниловые наклейки?

—
Декоративные интерьерные наклейки можно наносить на любые гладкие
поверхности: обои, пластик, стекло, зеркало, керамическая плитка,
дерево, выровненные окрашенные стены. 

2. Можно ли клеить виниловые аппликации на обои с рельефной поверхностью?

—
Даже рельефная структура обоев с шелкографией, флизелиновых и виниловых
обоев подходит для нанесения декоративных виниловых стикеров. Материал
наклейки на обои плотно облегает небольшие неровности и прочно
закрепляется клеевым слоем. Однако для нанесения виниловой аппликации
следует выбирать место без стыковочных швов. Дополнительную консультацию
по данному вопросу можно получить у наших специалистов.

3. Можно ли использовать виниловые наклейки в ванной комнате?

— Можно. Виниловым стикерам влага не страшна. Нужно избегать прямого попадания воды на стикер. 

4. Можно ли приклеить виниловую аппликацию на окно или зеркало?

—
Да, можно. Для наклеивания на окно или зеркало лучше использовать воду.
На стекло обильно нанести воду, аппликацию клеить на мокрую
поверхность. Выдавливать воду ракелем от центра аппликации к краям
аппликации.

5. Как правильно приклеить виниловую аппликацию

—
Процесс нанесения декоративной виниловой аппликации не потребует от Вас
каких-либо специальных навыков. Наклейка представляет собой цветную
виниловую пленку на белой бумажной подложке. Сверху нанесена
полупрозрачная монтажная бумага, которая позволяет аккуратно перенести
аппликацию на поверхность. Приклеить виниловый стикер также легко, как
обыкновенную детскую наклейку! Изучите нашу инструкцию, и у вас все
получится.

6.Получится ли самостоятельно нанести на поверхность наклейку большого размера?

—
Монтажная позволяет осуществлять перенос виниловой аппликации на
поверхность в несколько этапов, что значительно облегчает процесс
приклеивания больших и сложных рисунков. Однако помощник рядом в любом
случае не помешает. 

7.Срок службы виниловых стикеров

—
Благодаря эластичности, прочности и влагоустойчивости стикеры в
закрытых помещениях будут радовать глаз практически вечно. А при
воздействия прямых солнечных лучей и использовании на открытом воздухе
декоративные наклейки сохраняют свои свойства в течение 4-5 лет.

8. Можно ли переклеить стикер с одного места на другое?

—
Этого делать не стоит. Дело в том, что клеевая основа после контакта с
поверхностью меняет свои свойства Аккуратно и прочно закрепить стикер на
новом месте будет весьма проблематично. Поэтому лучше заранее выбрать
для аппликации постоянное место.

9. Можно ли удалить наклейку с поверхности и каким образом?

—
Для крепления виниловых стикеров используется специальный клей, который
не оставляет следов при удалении, однако меняет свои свойства при
контакте с поверхностью. Если Вы решите удалить аппликацию – сперва ее
необходимо разогреть, к примеру обычным феном.

10. Не повредятся ли обои или краска при удалении виниловой аппликации?

В большинстве стандартных квартир ванная комната имеет не слишком большую площадь, поэтому очень важно сделать ремонт таким образом, чтобы ощущать себя в помещении наиболее комфортно. Материальная сторона вопроса не менее важна, но проблема имеет решение, нужно лишь заниматься строительными работами самостоятельно и использовать не слишком дорогие материалы.

Вам понадобится:

— пластиковые панели;

— плитка для пола или кусок линолеума;

— водоэмульсионная краска.

Инструкция:

1. Качественная и красивая керамическая плитка стоит на порядок дороже пластиковых панелей, а для ее укладки необходим соответствующий опыт. Поэтому используйте пластик, не боящийся влажности, благодаря чему ремонт ванной комнаты обойдется дешевле.

2. Начинать нужно с пола. Лучше всего для этого подходит плитка, так как она не только идеально выравнивает, но и смотрится красиво. Но если хочется сделать ремонт в ванной недорого, можно просто постелить на пол кусок линолеума, освежив внешний вид помещения.

3. Панели крепите к каркасу при помощи строительного степлера и скоб. Первая панель вставляется в специальный крепежный уголок, остальные входят одна в другую, сохраняя минимальные швы.

4. Потолок оформите при помощи тех же панелей, но если средств не хватает, можете просто покрасить его водоэмульсионной краской. Такой способ подходит только в тех случаях, когда потолок ровный, не имеет пятен от заливов или потрескавшейся штукатурки. В этом случае ремонт в ванной недорого сделать не получится, так как пятна придется выводить специальными составами.

5. Не стоит приклеивать на потолок плитку из пенопласта. При всей дешевизне метода этот материал не слишком хорошо реагирует на влагу. Со временем на плитке может появиться грибок, избавиться от которого будет не очень легко.

Обратите внимание:

Пластиковые панели могут быть матовыми или глянцевыми. Последние идеально подходят для потолка, так как при искусственном освещении красиво блестят. Стены можно сделать из любого типа пластика, в зависимости от собственного вкуса.

Полезный совет:

Не экономьте на сантехнике. Краны от сомнительных производителей быстрее выходят из строя, а также могут стать причиной залива соседей, что в результате может привести к серьезным убыткам. Лучше один раз потратить больше, зато следующие несколько лет не знать забот, связанных с заменой кранов.

Металлочерепица в настоящее время является одним из самых практичных кровельных покрытий. Металлочерепица просто и легко монтируется, имеет малый вес, а также обладает стойкостью к перепадам температур. Это покрытие эстетично и экологично. При установке металлочерепица не требует покраски и дополнительного укрепления стропил. Основа металлочерепицы, как правило, изготовлена из стали, которая защищается пассивирующим алюмоцинковым слоем, также обрабатывается двумя слоями грунтовки. Завершающий защитный полимерный слой определяет стоимость и название металлочерепицы: металлочерепица из полиэстера с верхним защитным слоем. Металлочерепица, выполненная из матового полиэстера обладает высокой атмосферной и коррозионной стойкостью. Пластизол является очень пластичным полимером, который является защитным внешним слоем металлочерепицы. Металлочерепицу используют часто в коттеджном строительстве. Данное покрытие имеет технологическое ограничение — угол уклона ската кровли обязательно должен быть не менее 14 градусов.

Основные плюсы использования металочерепицы:

Доступная стоимость как самого материала, так и монтажных работ;

Легкий вес;

Полный набор всех необходимых комплектующих;

Оперативность и простота монтажа;

Длительный срок эксплуатации — до 50 лет;

Инструкция по укладке металочерепицы:

1. В первую очередь укладывается гидроизоляционный материал на стропила под контрбруски с провисом между стропилами около 20 миллиметров, затем монтируется обрешетка. Гидроизоляционный материал прикрепляется скобками или оцинкованными гвоздями с помощью механического сшивателя. Далее покрытая абсорбирующим слоем поверхность материала обращается внутрь помещения. Гидроизоляционный материал поглощает влагу и предотвращает ее попадание на нижнюю сторону кровельного покрытия в виде конденсата. Кроме этого, гидроизоляция устраняет также возможность протечек через стыки и щели в металлочерепице. Обустраивая, к примеру, мансарду, помимо гидроизоляции необходимо также применять пароизоляционную пленку.

2.Обрешетка, выполненная из антисептированных досок или перфорированного металлического профиля, укладывается сверху через контррейку, толщина которой составляет 50 миллиметров по гидропароизоляционному материалу, свободно уложенному на стропила. Обрешетка устанавливается с целью обеспечения вентиляции под кровельными листами, а также для предотвращения с нижней стороны кровельного листа образования конденсата.

3. Непосредственно на стропила или же на иную несущую конструкцию крыши устанавливается пленка, которая укладывается таким образом, чтобы расстояние между стропилами не превышало 1,2 м. Следует отметить, что минимальный зазор под пленкой должен составлять не менее 50 миллиметров. Установка пленки продолжается по направлению к коньку. Пленка укрепляется на несущей конструкции крыши контррейками.

4. Монтаж непосредственно листов металлочерепицы начинается, как правило, на двускатной крыше с торцевых участков. На шатровой крыше листы металлочерепицы крепят по обе стороны от самой высокой точки ската. Начинать монтаж кровельных листов можно как с правого, так и с левого торца. Край листа устанавливают по карнизу и крепят с выступом от карниза на 40 миллиметров.

5. Крепление листов металлочерепицы начинают с закрепления 3-4 листов. Сперва устанавливают первый лист и прикрепляют его у конька одним самонарезающим винтом, после чего укладывают второй лист таким образом, чтобы его нижние края составляли ровную линию. Скрепляется нахлест одним самонарезающим винтом под первой поперечной складкой по верху волны. В случае, если листы не стыкуются, необходимо приподнять лист от другого, после чего, наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, следует укладывать складку за складкой, скрепляя самонарезающим винтом под каждой поперечной складкой по верху волны.

6. Профильные листы крепятся самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой с восьмигранной головкой. Винты ввинчиваются в прогиб волны профиля перпендикулярно к листам под поперечной волной. Как правило, применяются винты размерами 4,5×25 миллиметров. На каждый квадратный метр профиля устанавливаются семь самонарезающих винтов.

7. Листы металлочерепицы в местах продольных нахлестов скрепляются между собой с помощью самонарезающих винтов размером 4,5×19 миллиметров с шагом через одну волну. Торцевая планка крепится к деревянному основанию самонарезающими винтами. Планка устанавливается строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров.

8. После окончания установки всех рядовых листов металлочерепицы, конек крыши должен закрываться коньковыми элементами. Между листами металлочерепицы и коньком рекомендуется устанавливать профильную специальную уплотнительную прокладку. Коньковую планку устанавливают строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров. Профильная уплотнительная прокладка, как правило, крепится оцинкованными тонкими гвоздями к обрешетке.

9. Обрезка листов металлочерепицы выполняется ножовкой по металлу, ручной электропилой с твердосплавными зубьями или ножницами. Следует отметить, что все места сколов, среза, а также различных повреждений защитного слоя обязательно должны быть окрашены для предохранения от кромочной коррозии листа металлочерепицы.

10. В конце всех работ для безопасной эксплуатации крыши обязательно следует установить лестницы для подъема на крышу, закрепить переходные мостики. Под мостик крепление фиксируются к дополнительному основанию шурупами через листы металлочерепицы. Расстояние между креплениями должно составлять не менее 1000 миллиметров. Лестницы крепятся к обрешетке шурупами сквозь лист.