Ремонт cвоими руками

Данная статья станет полезной не только для тех, кто столкнулся с вопросом как устранить течь радиатора отопления. Поскольку ситуация житейская, а сантехническое оборудование имеет свойство изнашиваться (особенно в старых домах), то знать стратегию действий в случае обнаружения протечки нужно каждому. Течет батарея, что делать? – ответ на это вопрос будет исчерпывающим.

Важно понимать, что протечки бывают разными по сложности и по локализации, и в случае настоящего горячего потопа следует немедленно вызвать аварийную службу, позвонив в диспетчерскую. Прежде чем приступить к ликвидации аварии, необходимо знать о мерах предосторожности.

Когда течет батарея что делать важно знать ровно на столько же, на сколько – чего не делать!

— Если горячая вода хлещет во все стороны – забыть о имуществе и в первую очередь принять меры безопасности, дабы уберечь себя и близких от термических ожогов. Ремонт, вещи, техника не самое главное.

— Набросить на течь одеяло, предпочтительно ватное. Либо же нечто, что сможет некоторое время впитывать воду и препятствовать ее разбрызгиванию.

— Не увлекаться подстраховкой в виде ведер, тазиков и тряпок – эта временная мера может перестать быть эффективной в любой момент, особенное если начнется аварийное затопление. — Количество воды в чугунной батарее достаточно большое.

— Не рассчитывать на миф о том, что течь может самоустранится, прикипеть и зарасти ржавчиной.

— Обнаруженную перед сном или перед работой течь в батарее отопления, пускай даже минимальную, ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Простой обыватель вряд ли способен на глаз оценить масштабы аварии и разрушения механизма: течь может не расширяться неделями, а может и превратиться в потоп за пару часов

— Постараться перекрыть подачу теплоносителя в батареи. Вентиль для этой процедуры обычно находится в подвальном помещении дома.

На какой высоте от пола крепятся розетки

В строительных нормативах в настоящее время нет четких правил, которые регламентируют количество и расположение розеток и выключателей в квартире.

В СП 31-110-2003 имеется рекомендации того, что выключатели желательно размещать со стороны дверной ручки на высоте до 100 см, а розетки – в любом месте на таком же расстоянии. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) розетки и выключатели должны располагаться дальше, чем в 50 см от газопровода, и дальше, чем в 60 см от ванны, раковины, душевой кабинки. Это расстояние считается, начиная с внешнего габарита раковины, ванны или дверного проема кабинки.

В последнее время в некоторых статьях можно прочитать о так называемом «евростандарте» установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от пола, а выключатели — 0,9 м от пола. Реально, данные величины ничем не подтверждены, а такая трактовка пришла к нам с появлением понятия «евроремонт».

Отметим, что по старым советским стандартам у выключатели устанавливались на расстоянии 160 см от пола, а розетки — на расстоянии 0,9 м.

На практике розетки устанавливают на высоте от 20 до 100 см (в зависимости от их типа и частоты использования), а выключатели — не выше 100 см от пола.

Так, в розетки, расположенные на 90 см от пола удобнее включать электроприборы (не нужно нагибаться). Если прибор не требует постоянно выключения из сети, то в этом случае удобнее, если розетка будет расположена ниже, чтоб по максимуму скрыть от взгляда провода питания.

Перед тем как устанавливать розетки — нарисуйте схему помещения, на которой обозначьте расстановку мебели, техники, требующую подключения к электричеству или к слаботочным сетям. После чего на схеме отметьте места установки розеток.

Рекомендуется розетки для стационарной техники (компьютер, телевизор и.т.п.) располагать так, чтоб всегда иметь свободный доступ к ним и они были рядом с этими приборами.

Розетки, которые будут использоваться периодически, расположенные на открытых участках стен, лучше всего сделать на одной высоте – 30 см от пола.

Розетки над письменным столом, прикроватными тумбочками и т.п. лучше располагать на высоте 20 см от поверхностей мебели.

Еще два столетия назад об электричестве знали очень не многие. Сегодня, благодаря неимоверным темпам развития цивилизации, свет есть везде. И люди уже не представляют свою жизнь без этой мощной коммуникации. Ведь без электричества нам недоступны и блага техники: ни телевизор посмотреть, ни постирать, ни чайник вскипятить и многое другое. В наше время мы невероятно зависимы от этого источника. Практически все, чем мы пользуемся, напрямую зависит от подачи электропитания. И чтобы все приборы и устройства вашего дома работали без сбоя и не доставляли вам беспокойства, нужно чтобы электрика была правильно подведена. А для этого каждому хозяину надо иметь представление о том, что такое схема разводки электрики в квартире.

Речь пойдет именно о квартирных разводках, так как в частном секторе процесс производится немного по-другому.

Итак, что нужно знать о схеме разводки электрики неопытным владельцам, желающим все сделать своими руками. Для начала вам нужно примерно определить, где и какие электроприборы будут расположены, чтобы сделать разметку для будущих розеток, тумблеров, выключателей и доз. Это должны быть легкодоступные, ничем не загороженные места. Учитывая высокое напряжение, запаситесь защитными пластмассовыми корпусами для этих деталей.

Размещение розеток требует определенных правил:

расстояние от пола от 30 до 80 см;

на каждые 6 м2 помещения должна быть 1 розетка, следуя указаниям пожарной безопасности;

кухня оборудуется достаточным количеством розеток, в связи с большим скоплением потребителей электрики;

ванная комната будет снабжена розетками закрытого типа;

исключена установка розеток труб отопления, газовых и электрических котлов, радиаторов и других заземленных устройств, расстояние должно составлять не менее полуметра.

Установка выключателей требует тех же правил, что описаны выше. Вот только высоту вы можете подбирать для комфорта своего и своих детей. Рекомендуется установка всех элементов с одной стороны, для упрощения ориентировки в темноте.

Дозы размещаются под потолком и имеют свободный доступ. Исключено их наличие в ванной и рядом с заземленными приборами.

Электрический щит для распределения электричества в квартире лучше всего установить в коридоре или прихожей на уровне человеческого роста.

Электрический счетчик удобно расположить в нише, которая оборудуется на высоте от 80 до 170 см. Это в случае если вычислительный прибор находится в жилой части, а не в тамбуре или на лестничной клетке.

Схема разводки имеет определенный маршрут, по которому следует укладывать провода. Это должны быть только четкие вертикальные и горизонтальные линии, чтобы в будущем не повредить скрытую в стене проводку. Если вы прокладываете проводку горизонтально, то отступайте не менее 15 см, не важно от пола или потолка. При вертикальной укладке соблюдается расстояние в 10 см от углов, окон и дверей. От газовых труб следует отступить 40 см. Сами провода проводки размещаются в 3 мм друг от друга, для избегания сплетения. В местах возможного пересечения, провода изолируются. При выводе проводки из стены используется изоляционная трубка. Провод заземления должен по сечению соответствовать проводу фазы, а соединения закреплять болтами.

Если вода постоянно льется из бачка в чашу унитаза, то необходимо отрегулировать поплавковый кран. В настоящее время существует большое разнообразие таких механизмов, и для каждого из них существует свой способ регулировки. Следуя нашим рекомендациям, вы найдете именно тот способ, который вам поможет.

Процесс:

Сначала попробуйте изменить тягу поплавка – металлического прутика, на котором держится сам поплавок. Чтобы поднять уровень воды, изогните тягу по направлению вверх; чтобы снизить – вниз.

Попробуйте сначала отвинтить барашек (находится на тяге), а затем уже отрегулировать тягу

Вопрос проверки электрической проводки очень часто возникает в случае приобретения жилья.

Прежде чем начинать ремонт квартиры своими руками, стоит подумать о состоянии электропроводки. Если Вы склоняетесь к тому, что ее замена необходима, начните с вопроса о выборе провода. Как правило, в старых квартирах использовался провод алюминиевый, при всех своих плюсах обладающий ломкостью и склонностью к микротрещинам. Для квартиры и дома стоит отдать предпочтение медным проводам.

Непосредственно замену электрической проводки в доме стоить начать с определения предположительной нагрузки. Суммируйте мощность всех электроприборов и не забудьте о тех, которые вы только планируете приобрести. Зная цифру потребления, легче выбрать сечение провода. Провод сечением 1 мм подойдет к мощности 2кВт, если он медный и 1кВт, если алюминиевый. Предполагаемую мощность лучше рассчитать для каждой комнаты, для некоторых из них электролинии лучше проложить отдельно, учитывая их максимальную нагрузку.

Для прокладки проводов стены придется «штробить» перфоратором либо делать пропилы ручной дисковой пилой.

Основные правила:

— Замену электропроводки при проведении ремонта нужно сделать полностью и качественно.

— Определитесь с количеством и местом расположения всех приборов, розеток и выключателей, чтобы составить грамотный проект с расчетной мощностью потребления.

— Выберите материал для проведения работ, экономить, здесь не следует. Если это кабель — то ВВГнг3*2,5 либо ВВГнг3*1,5, если провода- то медные, если розетки и выключатели – то с керамической либо другой термоустойчивой основой и никелированными либо хромированными контактами. На каждую отдельную линию должен быть свой автомат в электрическом щитке.

— Соединение проводов должно быть выполнено грамотно, а распаечные коробки должны находиться в легкодоступных местах. Всегда необходимо предусматривать резервные коробки, автоматы, розетки.

— Работа с электричеством предполагает соблюдение техники безопасности и квалификацию. Поэтому, если Вы не владеете ни тем, ни другим, доверьте свою безопасность специалисту.

Виды и способы установки

Способ установки этого сантехнического прибора прямо зависит от ее типа. К наиболее распространенным относятся:

Подвесная или консольная раковина умывальник — монтируются к стене на кронштейны. Форма и габариты прибора могут сильно отличаться, установить ее легко. Но есть существенный недостаток – коммуникации остаются на виду;

Встроенная раковина – устанавливается в столешницу. Конструкция прячет все неприглядные коммуникации и дает возможность использовать мебель с встроенной раковиной для хранения небольших предметов. Правда такая конструкция занимает немало места;

«Тюльпан» (с пьедесталом) — отличается специальным постаментом, на котором и установлена чаша, привлекательная внешне и позволяющая скрыть коммуникации, что привело к популярности этой модели;

Раковина в ванную комнату с полупьедесталом — у таких изделий постамент приставляется к стене, требует подвода канализационной трубы на определенной высоте.

Что необходимо учесть при покупке умывальника

Отправляясь за раковиной необходимо точно представлять, какой тип раковины вам необходим. Кроме того, нужно знать, допустимые размеры прибора и какая необходима высота установки умывальника, для чего выполняют замеры места в ванной, где она будет стоять. Подойдет практически любая форма чаши, оптимальная длина должна быть не меньше 55 см, иначе во время пользования вода станет разбрызгиваться по помещению. Выпускают эти изделия с отверстиями под смеситель и глухими, по этой причине  способ установки смесителя и подходящий размер умывальника для ванной нужно просчитать заранее. Лучше его приобрести одновременно с раковиной, чтобы сразу опробовать их совместимость. Кроме того, не забывайте о соответствии крепежных элементов прибора и системы водопровода.

Проведение монтажных работ

Прежде чем закрепить к стене умывальник необходимо определить, сможет ли она выдержать дополнительный вес. Если появятся сомнения, то лучше для монтажа устройства использовать несущий каркас.Для удобства  сразу монтируем кран, инструкция по установке смесителя.

Работа по установке раковины состоит из нескольких стадий:

1. Выбираем место, где будет установлено устройство.

2. Проводим горизонтальную линию, соответствующую верхней части раковины, обязательно используя строительный уровень, проверяют ее горизонтальность. Места для крепежных элементов размечают так — умывальник выравнивают по линии с верхним краем и после этого маркером обозначают места крепления. Необходимо помнить, что высота установки умывальника должна быть такой, чтобы пользоваться им было удобно.

3. Снова проверяем, подходит ли для вас высота умывальника, если необходимо, что-то изменить, то лучше это сделать на этой стадии работ.  В местах, где будут находиться крепления перфоратором, делают отверстия. Они должны быть немного меньше, чем используемые дюбеля. В пробуренные отверстия вводим клей, для более прочного соединения, и в них забивают дюбеля.

4. Теперь необходимо установить чашу, для этого ввинчиваем сантехнические винты-саморезы в подготовленные заранее отверстия. Проверяем надежность крепления и на них устанавливаем раковину. После этого на саморезы одеваем прокладочные шайбы, и потихоньку их ввинчиваем. Не стоит прилагать значительных усилий, иначе чаша может лопнуть. Крепления закрываем декоративными заглушками.

После этого можно считать, что установка раковины окончена. Теперь необходимо пустить воду и проверить правильно ли была выполнена установка. Если где-нибудь, протекает вода, то скорее всего нужно просто подтянуть соединения, предварительно промазав герметиком.

Щелей между сенной и раковиной быть не должно. Зазор может стать причиной попадания на пол воды, что испортит отделку. Если все же щель есть, то стык необходимо заделать силиконовым герметиком. Монтаж раковины в большинстве случаев не составляет трудности. Если выполнять все работы правильно и аккуратно, не пренебрегая тем, что сказано в инструкции, результат обязательно будет положительным. Грамотно и на подходящем месте закрепить раковину — значит, продлит срок ее службы.

Виды сифонов для раковины

S-образный гофрированный шланг – это самый простой сифон, по идее для простого умывальника его достаточно, в него не попадают остатки пищи, гигиенические предметы  или туалетная бумага. Но есть один нюанс — во время чистки вантузом канализации гофр сильно перемещается и через небольшой срок рвется, чистить его тросом, вообще нельзя. По этой причине, если приходится часто чистить в квартире канализацию, необходимо использовать жесткий сифон, в котором предусмотрено отверстие с крышкой для его проверки и чистки, а для раковины, установленной в ванной или на кухне он обязателен.

Изготавливают два вида жестких сифонов:

сифон-бутылка;

хромированный декоративный сифон с отверстием для ревизии. Кроме того, такое устройство очень функционально и полностью гигиенично. Но такой сифон стоит значительно дороже обычного.

Установка умывальника

Установка раковины умывальника в ванной производится, с помощью его крепления дюбелями к стене на специальных кронштейнах.

Нужно знать, что установить раковину тюльпан на  пьедестал даже от пола до низа раковины – не стоит считать его как несущий элемент прибора! Саморезы все равно необходимо заглублять в поверхность стены минимально на 70 мм, по этой причине нужно использовать саморезы длиной от 100 мм, если стена покрыта плиткой на слое штукатурки, и более длинный крепеж для более толстых покрытий. Дюбели нужно использовать пропиленовые, хорошо подойдут анкерные металические болты. Крепеж из ПВХ при изменении влажности и температуры трескаются, металла ржавеет, а полиэтиленовые имеют низкую прочность.

В просторных ванных комнатах используют раковину с тумбой. Много места для такой конструкции необходимо потому что, внутри тумбы и под ней собирается грязь. А объем с виду большого туалетного стола не слишком велик — основную часть пространства занимают трубы и сифон.

Герметизация

В наше время все сантехнические приборы реализуют с готовыми уплотнительными прокладками. Устанавливая их необходимо выполнять несколько простых правил:

1. Производить герметизацию только на сухих соединениях. Можно их если нужно высушить перед работой бытовым феном.

2. Не желательно браться руками за участки, где будет стоять прокладка. Захватанные места — обезжирить, вымыв в воде с составом для мытья посуды.

3. Прокладки из паронита – жесткие, желтого серого или красного цвета устанавливают между металлической трубой и пластиковыми элементами.

4. Пластиковые патрубки изготавливают с запасом, их необходимо обрезать точно по размеру, при отсутствии опыта в таких работах – делать это только специальным труборезом. Даже минимальный перекос – станет причиной течи стыка.

5. Перед монтажом резиновые прокладки обрабатывают силиконовым герметиком. Последнее требует пояснений. Силикон и резиновая прокладка по отдельности смогут прослужить 3-5 лет, а если они установлены вместе, то служат необычайно долго. Причина в разнице температурного расширения этих материалов.

Если правильно установить раковину с учетом этих моментов, то надежность соединений гарантирована.

Высота монтажа раковины

В обеспечении комфортной жизни в частном доме или квартире одну из главных ролей играют радиаторы отопления. Сам же радиатор, как часть жилья, должен отвечать следующим требованиям:

Не должен явно выделяться на фоне интерьера.

Должен эффективно выполнять свое прямое предназначение.

Обязан быть долговечным и надежным.

Должен обладать хорошими теплопроводными и аккумулирующими свойствами.

Разновидности

Биметаллический, стальной, алюминиевый

Сегодня имеется в продаже как минимум 4 разновидности радиаторов для построения жидкостной системы отопления, каждый тип из них имеет свои преимущества и недостатки. Да, человеком еще не разработан идеальный вариант, который отвечал бы всем требованиям.

Виды радиаторов отопления:

экструзия;

литье.

Первый способ представляет собой метод выдавливания в пресс-форму алюминиевого сплава. Изделие при этом не имеет каналов, а отдельные вертикальные части напрессовываются на коллектор, полностью изготовленного из силумина. Такие радиаторы более дешевые в производстве, но и производительность у них ниже, чем у второго способа. Зато они имеют преимущество по надежности.

Второй способ представляет собой литье в форму под высоким давлением. Каждая секция имеет поперечный канал, соединяющий верхний и нижний протоки, а стенки выполняются утолщенными. Материал представляет собой смесь из алюминия и 12% кремния, что придает отдельной секции необходимую прочность и способны выдерживать давления до 10 атмосфер.

Преимуществом данного способа является то, что литье выполнено сплошное. Вследствие чего выше теплоотдача, но по сравнению со следующим типом они менее долговечны из-за подверженности коррозии и химическим реакциям. Важно помнить, что при конструировании системы отопления с использованием алюминиевых радиаторов не следует использовать соединительные элементы из стали и латуни. В качестве соединителей необходимо применять только пластиковые трубы и паянные фитинги. Это связано не только с коррозией из-за использования разных металлов, но и возникновением поверхностных токов. Из-за этого систему с алюминиевыми радиаторами необходимо надежно заземлять.  

Литье может быть также двух типов. Это был первый. Второй же представляет собой тот же алюминий, только после обработки анодным оксидированием. Оно позволяет немного изменить кристаллическую решетку металла, что делает его неуязвимым для коррозии и более прочным. Они способны выдерживать рабочие давления в 50 – 70 атмосфер. При этом давление разрушения может достигать более 200.

Радиаторы из анодированного алюминия имеют более гладкие внутренние стенки, что способствует лучшей циркуляции теплоносителя, отдавая при этом больше тепла. А огромный предел рабочих давлений позволяет использовать его для систем отопления в многоквартирных домах.

Биметаллические

алюминиевые;

биметаллические;

стальные;

чугунные.

Все перечисленные виды радиаторов отопления, фото которых перед вами, сегодня обладают хорошими показателями, потому что при их производстве применяется современное и точное оборудование.

Алюминиевые

В продаже доступны разные алюминиевые радиаторы отопления, какие лучше из них применять, сейчас разберемся. Итак, этот тип представляет собой секционное изделие, выполненное из алюминия методом литья в пресс-формы. Такой радиатор имеет высокие показатели теплоотдачи, что сказывается на его моментальном нагреве. Это объясняется физическими свойствами самого алюминия. Он быстрее всех других металлов, конечно, кроме меди, используемых для производства систем отопления, нагревается и остывает. Системы отопления, построенные на их основе, чаще всего применяются для частного строительства. В многоэтажных домах их использовать не рекомендуется из-за высокого давления в системе центрального отопления. Рабочее давление алюминиевых радиаторов достигает порядка 10 атмосфер. А в многоэтажных домах оно варьируется от 10 атмосфер и выше.

В частном же доме могут использоваться разные виды батарей отопления, потому что система управляется автономно, а на каждом радиаторе рекомендуется устанавливать терморегулятор. Прежде, чем ответить на вопрос, как выбрать алюминиевые радиаторы отопления, следует ознакомиться с типами их производства:

Биметаллические радиаторы отопления представляют собой один из типов алюминиевых, но устроен немного иначе. Внутри имеется стальная гладкостенная труба, а вокруг алюминиевая оболочка, которая выливается в пресс-форму. Сегодня в продаже имеются разные радиаторы биметаллические, какие лучше из них, сейчас разберемся.

На рынке можно встретить как сочетание двух металлов из алюминия со сталью, так и алюминиевых пластин с медью. Второй тип называется сотовым. И, конечно же, он как по свойствам теплоотдачи, так и конверсии лучше, чем все вышеописанные. Но стоимость такого радиатора также будет весьма велика.

К достоинствам биметаллических радиаторов в первую очередь относится высокое рабочее давление порядка 25 атмосфер и предельное опрессовочное – 35 атмосфер. Это дает возможность их широко использовать в многоэтажном строительстве (до 25) для отопления многоквартирных домов. Но из-за сочетания двух металлов они имеют меньшую теплопроводность, что сказывается на производительности.

На рынке имеются разные по размерам батареи биметаллические, какие лучше выбирать, зависит от требуемой от нее производительности и места размещения. В среднем на 1 м2 требуется от 50 до 120 Вт. При более качественном утеплении и меньшем количестве окон можно выбирать меньшее количество секций, при менее качественном – больше. Высота ребер зависит от места установки, но при уменьшении высоты в 2 раза, необходимо количество секций увеличивать вдвое.

Мы рассмотрели разные алюминиевые батареи отопления, какие лучше, отзывы можно прочесть на множестве ресурсов и в самих интернет-магазинах от покупателей. Но также можно составить все эти батареи в порядке снижения эффективности:

1. биметаллические с медной центральной трубой (сотовые);

2. анодированные алюминиевые;

3. алюминиевые;

4. биметаллические со стальной трубой.

Были описаны все имеющиеся в продаже алюминиевые батареи, какие лучше очевидно. Последний тип, анодированные. Они более прочны, долговечны и самые дорогие, потому что их сложнее произвести.

Биметаллический алюминий-медь

Выбор марки

Выбирая для своего дома алюминиевые радиаторы отопления, какие лучше производители необходимо обязательно знать, потому что от этого зависит и их срок службы. Сегодня существует множество фирм, поставляющих данные изделия, но наиболее распространенными являются итальянские марки FERROLY, SIRA и Global. Радиаторы от этих брендов могут выдерживать рабочее давление до 20 атмосфер. Среди российских производителей моно выделить компанию RIFAR. Ее изделия могут выдерживать давление также до 20 атмосфер и являются полной копией итальянской марки Global.

Стальные

Набор стальных радиаторов

Стальные радиаторы представляют собой конструкцию из двух профильных листов стали, покрытых полимерной краской, и системы стальных труб, соединенной параллельно. В продаже имеются самые разные по размерам и производительности стальные радиаторы отопления, какие лучше зависит от качества его исполнения и размера. Их в продаже имеется как минимум 4 форм-фактора как по высоте, так и по ширине. Поэтому они и получили наибольшее распространение. Кроме того, они стоят на много меньше, чем ранее описанные. Из-за своей формы они также имеют название панельные радиаторы, какие лучше из них использовать для частного дома, зависит от площади отапливаемого помещения и интерьера. Ведь они могут быть разных цветовых раскрасок.

Достоинством стальных радиаторов является возможность подогрева теплоносителя до 1100 С при рабочем давлении до 10 атмосфер. Выпускаются как панельные радиаторы, так и трубчатые. Вторые при этом могут выдерживать давление до 15 атмосфер, но его не достаточно для использования в центральной системе отопления в многоквартирных домах.

Самыми распространенными производителями стальных радиаторов являются:

немецкие компании Buderus и Kermi;

чешская – Korado;

финская – PURMO.

Продукция всех производителей имеет одинаковые параметры рабочего давления, которое составляет порядка 10 атмосфер и представляет собой сотовую структуру.

Чугунные

Чугунный радиатор на ножках

Чугунные батареи представляют собой всем хорошо известные типы радиаторов отопления. Они обладают неплохими показателями аккумуляции тепла, но меньшей теплоотдачей из-за своей порошкообразной структуры. Чугун медленнее всего нагревается и также медленно остывает. Сегодня их по-прежнему продают на нашем рынке и, являясь стандартом, активно устанавливаются в многоквартирных домах до 15 этажей. Свыше они уже не годятся, потому что давление должно быть выше этого показателя. Среди модельного ряда представлены самые разные формы и фигуры. Навесные и стоячие на ножках, округлые и прямоугольные. Какие бы ни были чугунные радиаторы отопления, какие лучше из них выбрать? Вопрос не актуален, потому что производительность у всех типов одинакова и не зависит от формы.

Медные трубы

Важным преимуществом медных труб является их гладкая поверхность. Благодаря этому, осадок не задерживается в центре, следовательно, во время использования не изменяется цвет труб. Это позволяет избежать риска местных заторов и коррозии. Гладкая поверхность также делает в медных трубах незначительное гидравлическое сопротивление. Это означает, что сопротивление воды, протекающей через медную конструкцию небольшое. Благодаря этому возможно применение каналов с небольшим сечением, которое легче спрятать в перегородке. Тем не менее, следует знать, что, несмотря на многочисленные преимущества медных труб это не будет работать одинаково хорошо в любых условиях. Не рекомендуется использовать медный трубопровод в районах, где вода мягкая и содержит большое количество диоксида углерода (это часто бывает в горных районах). Такая вода может вызвать окисление слоев трубы и выхода ионов меди. Это, в свою очередь, дает эффект снижения долговечности меди и риск коррозии труб. Принимая решение на использование трубопровода из меди лучше также избегать стыков труб с черной сталью, оцинковкой, а также алюминием. Если присутствует такая  комбинация, необходимые материалы должны быть разделены с помощью специальных изолирующих прокладок. Медные трубы бывают жесткие, полужесткие и мягкие. Жесткие трубы, с высокой негибкостью следует использовать на простых, длинных отрезках. Мягкие трубы можно легко формировать, следовательно, используются хорошо на часто заворачивающих, коротких отрезках.

Монтаж медных труб

Медные трубы просты в установке. Трубы, по которым будет течь питьевая вода, соединяются, как правило, благодаря мягкой пайке. Требует она сравнительно с низкую (в сравнении с твердой пайкой) температуру – обычно 220-250°С. Для этого достаточно простого электрического паяльника. Во время мягкой пайки применяется оловянные припои. До пайки трубы требуют тщательной очистки тонкой наждачной бумагой или стальной ватой. Следует также обезжирить. Место пайки нагревается газовой горелкой.

Медь – это полезный металл много лет, используемый в домах и общественных зданиях. Применяется не только в системах отопления, газа, кондиционирования, но также и водной. Она ценится в частности, из-за ее долговечности и свойств для поддержания надлежащего качества питьевой воды.

Свойства меди

Перед настилом линолеума, ламината или другого покрытия нужно выровнять пол, для чего необходимо выполнить стяжку пола. Мокрая стяжка стала известна давным-давно, при ее изготовлении пол по плитам заливается бетоном (бетонной смесью), но этот процесс довольно трудоемкий и требует много времени. Нововведением является технология сухой стяжки пола. Принцип устройства сухих полов известен уже давно, но технологии развиваются и появились материалы, которые сделали применение этой технологии очень привлекательной.

Принцип устройства сухой стяжки особенно прост, на перекрытие засыпают гранулированный состав, а поверху кладется листовой материал. Главное преимущество для использования такой стяжки еще и в том, что не нужно иметь дела с бетонными смесями, в данной технологии укладка кабелей и других коммуникаций намного проще, кроме того это отличная теплоизоляция.

Устройство сухой стяжки пола происходит в несколько этапов:

1. Первым делом подготавливается поверхность. Для начала нужно демонтировать старое покрытие, затем цементно-песчаной смесью замазать все видимые щели, трещинки и зазоры которые есть в перекрытии, внимательно почистить пол от загрязнений.

2. На очищенный пол застилается слой гидроизоляции (пергамин и ПЭ пленка). Гидроизоляционная пленка застилается внахлест с наложением 15-25см. По стенам пленка поднимается на расстояние около 6см. Для полов из бетона применяется пленка толщиной 200-250мкм, на деревянный пол лучше укладывать пергаментную бумагу или бумагу пропитанную битумом. Засыпка может набухать, если слой изоляции неправильно установлен или не установлен вовсе.

3. Между стеной и стяжкой нужно оставить зазор толщиной от 8 до 10мм для устройства звукоизоляционной пенополиэтиленовой, стекловолокнистой или же минеральной ленты.

Засыпка материала. Сухие смеси обязательно должны иметь однородную зернистую структуру. Для сухого настила зачастую используют шлаки или песок. Данные материалы способны удерживать тепло, они огнестойкие и легкие. Толщина засыпки берется с учетом того насколько основание пола покрыто неровностями, также нужно учесть коммуникации проходящие по основанию. Принимается толщина засыпки в пределах 3-4см, но при необходимости можно и больше.

4. Листовое покрытие стяжки. Ранее выровненная поверхность накрывается листовыми материалами. Строительные листовые материалы производят из ДСП, гипсоволокна, асбестоцемента или устойчивой к воздействию влаги фанеры. Для любого вида покрытия должно соблюдаться правило – листы в обязательном порядке должны укладываться от двери, дабы не повредить слой засыпки, при использовании теплоизоляционных плит настил проводят от стены расположенной напротив двери. Теплоизоляционные плиты укладывают в 1-2 слоя. С последующим их скреплением между собой с помощью клея или саморезов.

5. Крепежи, швы и неровности нужно зашпаклевать.